Замена ремня грм москвич святогор рено f3r

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Данная операция, согласно инструкции, должна производиться каждые 60 тыс.км. пробега!
Сама по себе процедура хорошо описана в мануале, но для общего архива хочу рассказать своими словами.
Для начала приобретаем комплект роликов и ремня ГРМ. При выборе роликов и ремня ГРМ настоятельно рекомендую отдать предпочтение оригинальному комплекту (Renault 7 701 469 776).

Однако можно найти некоторые оригинальные детали и по отдельности:
- Ремень ГРМ - Renault 7 700 857 325
- Ролик натяжной ГРМ - Renault 7 700 726 440
- Ролик обводной ГРМ - Renault 8 200 051 091

Итак, выставляем ВМТ. Для этого совмещаем метку на переднем щитке (крышке ГРМ) с меткой на шкиве распредвала. Проверяем так же совпадение соответствующих меток на маховике. Убедившись, что коленвал и распредвал находятся в нужном положении, для облегчения дальнейшей работы, необходимо застопорить коленчатый вал. На F3R для этого предусмотрен специальный болт-заглушка, выкрутив который можно вставить стержень диаметром 8мм. (лучше всего использовать сверло на 8, вставляя его тыльной стороной). Попав в соответствующую проточку в противовесе коленвала Вы надежно зафиксируете его в нужном положении! Данный болт-заглушка находится на левой стороне блока цилиндров (если смотреть спереди - то справа), внизу, ближе к лапке привода сцепления.
Снимаем ремень генератора. Снимаем передний щиток (крышку ГРМ), для этого нужно выкрутить несколько болтов и отстегнуть верхние защелки.

Теперь мы можем видеть весь ГРМ. На фотографии ролики ГРМ отмечены стрелками.
Снимаем шкив коленчатого вала.
Для того, что бы запомнить положение натяжного ролика, перед снятием ремня, нужно в резьбовое отверстие металлического кожуха, слева от самого ролика, ввернуть болт М6 (с резьбовой частью не менее 60 мм) до упора в опорную пятку кронштейна ролика. При этом расстояние от опорной пятки ролика до боковой поверхности кожуха фиксируется гайкой снаружи, навинченной заранее на болт. Гайку желательно законтрить, как это показано на фотографии.

Далее снимаем ремень и все ролики ГРМ. Во время снятия ролика натяжителя, регулирующий болт можно для удобства выкрутить, но при условии, что гайка фиксирующая глубину надежно зафиксирована на нем.

Вот собсвтенно и всё. Ставим на место кожух (крышку) ГРМ прикручивая ее болтами с усилием всего 1 кгс/м и ставим на место шкив коленчатого вала (гайку шкива затягиваем с усилием - 11 кгс/м).
Не забываем вытащить фиксирующий стержень из технологического отверстия и вкрутить обратно болт-заглушку!
Рекомендую несколько раз провернуть коленвал вручную и вновь проверить совпадение меток. Если всё в порядке - продолжаем сборку и устанавливаем на место ремень генератора. Готово!

P.S. Вы могли заметить, что на фотографиях отсутствует радиатор, но должен отметить, что для проведения данной операции этого не требуется.

Для замены ремня не обязательно снимать радиатор и сливать охлаждающую жидкость. Сняв приводной ремень вспомогательных агрегатов, устанавливаем коленчатый вал в положение, соответствующее ВМТ 1-го цилиндра. Вращаем коленчатый вал ключом за болт шкива или руками за вывешенное колесо при включенной пятой передаче.

Установочная метка на шестерне распределительного вала должна находиться в прорези верхней крышки привода ГРМ (такт сжатия 1-го цилиндра).

…и снимаем шкив.

Еще раз убедившись в совпадении установочных меток, с левой стороны блока цилиндров головкой Е-14 отворачиваем болт-заглушку…

…и вставляем в отверстие стержень (диаметром 8 мм) до упора в прорезь противовеса коленчатого вала (стержень препятствует проворачиванию вала).

Расположение стержня и коленчатого вала (фото сделано во время разборки двигателя).

Отстегиваем защелку крышки привода ГРМ.

Для определения положения натяжного ролика ремня (при установке нового ремня) в резьбовое отверстие металлического кожуха вворачиваем регулировочный болт М6 (с резьбовой частью не менее 50 мм) до упора в опорный кронштейн ролика.

Длину болта от опоры натяжного ролика до боковой поверхности кожуха фиксируем гайкой, навинченной на болт до касания кожуха. Гайку законтриваем.

Снимаем ремень ГРМ.

Устанавливаем новый ремень в обратной последовательности. После установки ремня подводим натяжной ролик регулировочным болтом на зафиксированное расстояние, обеспечивая тем самым правильное натяжение ремня.
Затянув гайку натяжного ролика, выворачиваем из кожуха болт. Вынимаем из блока цилиндров стержень, фиксирующий коленчатый вал. Провернув коленчатый вал по ходу на два полных оборота, убеждаемся в совмещении установочных меток. Затем вворачиваем в блок болт-заглушку, устанавливаем шкив коленчатого вала и затягиваем болт крепления. Наконец устанавливаем крышку привода ГРМ и ремень привода вспомогательных агрегатов.

Для особо экономных есть б/у ролики в нормальном состоянии.

Ролики и ремень ГРМ в наличии и на заказ.

( Цена сильно может зависеть от курса $ )

Для особо экономных есть б/у ролики в нормальном состоянии.

Как заменить ГРМ на Москвиче с F3R.

Т.к. на этом двигателе при обрыве ремня клапана загибаются всегда, то мы бы

советовали менять целиком комплект при пробеге в 60 тыс. км. ( Хотя заводом, рекомендовано 60 тыс - ремень и после 100 тыс ремень+ролики )

Значительно удобнее заниматься ремонтом со снятым радиатором. Таким образом работу по замене роликов можно совместить, например, со сменой охлаждающей жидкости.

Проворачиваем за шкив КВ двигатель и совмещаем метки на шестерне распредвала и кожуха ГРМ. (Такт сжатия 1-го цилиндра).

При этом должна совпадать метка на маховике и картере сцепления.

Включаем 5ю передачу, нажимаем тормоз и ключом на 18 отворачиваем болт шкива КВ.

с левой стороны блока цилиндров (где щуп и табличка номера двигателя) головкой Е-14 отворачиваем болт-заглушку…

вставляем в отверстие стержень (диаметром 8 мм) до упора в прорезь противовеса коленчатого вала (стержень препятствует проворачиванию вала). Стержень должен быть довольно длинным. Крайне не желательно вставлять свёрла - могут сломаться.

Именно так должен располагаться стержень (фото на разобранном двигателе)!

Снимаем кожух ГРМ.

Снимаем ремень, меняем ролики.

Народный способ проверки натяжения ремня - попробовать его развернуть. Должен относительно легко разворачиваться на 90 градусов.

Преимущество ремня Gates - на нём есть риски, которые должны сверху совпасть с меткой на шестерне распредвала и кожуха, а внизу - с меткой нашестерне КВ!

Затянув гайку натяжного ролика, выворачиваем из кожуха болт.

Вынимаем из блока цилиндров стержень, фиксирующий коленчатый вал! Провернув коленчатый вал по ходу на два полных оборота, убеждаемся в совмещении установочных меток. Затем вворачиваем в блок болт-заглушку, устанавливаем шкив коленчатого вала и затягиваем болт крепления. Наконец устанавливаем крышку привода ГРМ и ремень привода вспомогательных агрегатов.

Давно хотел поменять ролики, заодно решил поддержать отечественного производителя.
Понадобится старый комплект роликов, из него позаимствуем некоторые детальки.

Подшипники — 180504 (20 х47х18) 1шт для зубчатого ролика и 60105 полузакрытые (25 х47х12) 4шт., стопорные кольца на 25 наружнее 1шт. и на 47 внутреннее 2шт.
Проще всего с зубчатого, с него и начнём.

Зубчатый ролик

Из него нужно выпрессовать старый подшипник ( на фото уже запрессован другой, старый рядом).

Далее следует расточка на станке и изготовление переходничков.

Как вариант — колодец под болт (16 ,5) не сверлить, а просто длинным болтом (30 +21,5) притянуть.

Промежуточный

Разбираем оставшиеся ролики. Нам понадобятся только пластины.

Подшипники смазываются и запрессовываются в обойму открытой частью во внутрь ( т. е. друг к другу).

Натяжной

Сразу обращаю внимание — чертежи даны для справок, т. к. у разных марок подшипников разные толщина и отверстия в пластинах. Размеры нужно скорректировать и дать натяг
для втулок 3-4 сотки и зазор между обоймой и пластиной 1,5 мм.

Стопорное кольцо поставил пока только на промежуточный ролик на втулку, на обоймах оно скорее всего ни к чему.

Материал 40х, закаливалось всё на 40-45 единиц.

Диаметр обойм на 1мм больше оригинала ( иначе больно тонко получается). Сами обоймы так или иначе надо шлифовать по наружи чтоб убрать резьбу после токарной обработки ( теоритически по ней может ремень соскочить).

П.С. Теперь поменять подшипники стоит не больше 250р. По поводу ресурса — без понятия, зубчатый был поставлен прошлой осенью и прошёл около 10т. км.

Читайте также: