Замена ремкомплекта насос форсунки фольксваген
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
BKD после замены рем комплекта форсунок не развивает мощность
Итак, решил поменять резиновые колечки на форсунках так как бывало с утра машина тяжело заводилась, но в остальном было всё ок.
Форсунки были сняты, помыты, заменены колечки и толкатели, проведена регулировка как описано (с ослаблением на 180 градусов), так же поменял свечи. Далее довольно легко завелась и работала ровно, но сразу было видно, что расход на ХХ вырос, при пробной поездке чувствуется явная нехватка тяги коробка (dsg6) переключает с 1-й на 2-ю явно после 2000 оборотов чего раньше не было и ещё в полнакала светится индикатор на кнопке зимнего режима (W), такое чувство что машина в нём (зимнем режиме) и пребывает. Ошибок по КПП и ДВС нет вообще, да и по другим блокам тоже. Куда смотреть? Есть Вася диагност могу измерить что нужно.
ЗЫ: привод форсунок пробовал регулировать пару раз и толку ноль. Так как даже на месте при нажатии на газ машина обороты набирает не так резво как должна.
13 группа :
-0,9 -0,6 -0,4 +1,9
23 группа :
-22 -20 -35 -40
Это при прогретом двигателе, на холостых. Если дать больше оборотов, то 4 значение 13 группы будет 2 либо 2,1 2,2
Подключил Василия не к стационарному компу как ранее а к ноутбуку, проехался только что, посмотрел так сказать, в динамике.. В общем, результаты неутешительные, привожу информацию для всех :
На холостых те же самые данные что и ранее, когда едешь накатом, то
в 4 горшке 13 группа +2,3 +2,4 а на первом ближе к нулю, зато на втором и третьем чуть больше уходит в минус, в районе -1,3 -1,5
23 группа -70 -60 по 4 горшку, остальные горшки -10-15-20 постоянно, при любых оборотах и любой нагрузке. 23 группа -60-70 при любой нагрузке и оборотах.
Когда немного даешь нагрузку по 13 группе идут изменения : 4 горшок показывает +2,89+2,99 и дальше не обновляются данные. Насколько я понимаю, происходит отсечка при критических показаниях +2,99+3,00 и Василий задумывается надолго - до того момента когда не скинешь тапок и по 4 горшку не будут данные ближе к 0 от +2,99
Ошибок по коробке и по двигателю не показывает никаких.
Давление топлива не мерял еще, компрессию тоже еще не мерял.
Общие показания :
Заводится с полоборота, взрывом, РВ/КВ стоит в 0 -0,5. При большой нагрузке кратковременно показывает -1,0 (ну, это понятно).
Расход по бортовому показывает немного больше чем реальный, реальный расход. если ездить по правилам то бака хватает на 800-850 километров (до лампочки) - в принципе такой же как и был ранее, ну может на 10-20 километров там меньше.. Разгон да, стал хуже.. А так до 155 разгон нормальный, до 170-ти потихонечку, до 195-200 уже еле еле разгоняется, так сказать, на вистах. При езде по нормальной трассе в районе 130-150-ти бака хватает на 730-750 километров (по двухполоске типа М4, без торможений и разгонов, стал на круиз и ноги отдыхают).
Так что. Ребят, ищу где померять компрессию в горшках да давление топлива в ТНВД да почистить для очищения совести насос в баке (не могу сам открутить его без съемника под сидением, тупо рву ударами пластик, попробовал да не стал гробить). Собственно говоря, после этого понимать форсунки или горшки да определиться что к чему..
Так 180 или 270 градусов ослабление должно быть? Где-то полетала инфа вроде по etke что 270.. И что говорит Василий по 13 и 23 группам?
Фотограф, нет не прочищал, очиститель карбюратора и тряпка.
bf23, до замены такого не было. Есть данные 12 тыс км назад.
Т.е. она может из-за первой форсунки вот так вот не ехать совсем? Так то заводится и работает ровно.
Как ты заметил, значение суммы всех горшков по 13 группе равно нулю. И именно так выравнивает ЭБУ двигателя на оборотах до 1500 работу горшков - к среднему в зависимости от распыления и компрессии. Говорить что ты убил форсунку 1 горшка нельзя, потому как она компенсирует работу 2 и 3 и даже немного 4-го. Вот и получается что мощность двигателя если все параметры 13 группы в районе нуля 100%, а если идет изменение обьема распыления со значениеми более чем -+0,6 то уже слышно неравномерность работы двигателя (на слух) и есс-но мощность его уже меньше, если вылетает за пределы -+2,6 то неравномерность еще больше и потеря мощности тоже больше.
А что было 12т км назад по параметрам Василия, нет ли данных?
И как ранее и сейчас ведет себя двигатель?
1. Вялый разгон, повышенное значение по бортовику расхода на ХХ, повышенное значение мгновенного расхода при разгоне?
2. Если коробка DSG то не кажется ли что переключение передач происходит с запозданием с первой на вторую, со второй на третью и т.д. при разгоне, то есть при более высоких оборотах? Например переключение на третью передачу происходит на 2800 оборотах а не на 2200. Не приходится ли принудительно иногда самому переключаться на 6-ю (если коробка 6-ка) передачу либо газануть немного и потом отпустить педаль газа чтобы сама перешла на 6-ю?
3. Не было ли подозрений (именно позодрений) что вяло работает турбина, как будто ты едешь груженый плюс 300-500 кг либо где-то пропускает по патрубкам воздух?
4. Если прислушаться к работе двигателя, нет ли посторонних стуков (не должно быть), но все равно по звуку кажется что двигатель работает неравномерно? Аналогично при высоких равномерных оборотах, например, при езде на скорости 160 и выше слышен не равномерный звук двигателя а то тише то громче как будто изменяется нагрузка его с циклом грубо секунда-0,7 секунды. При езде на скорости 100-110 ни я не слышал неравномерности работы двигателя ни другие судя по инфо из интернета но говорят что тоже можно услышать неравномерность работы но с циклом секунды две.
У меня ситуация аналогичная, с той только разницей что у тебя 2,3,4 горшки идут в плюсе а первый в минусе, так у меня наоборот, 1,2,3 в минусе, а 4-й в плюсе и по значениям точно так же
Фотограф, всё как ты пишешь кроме 3 и 4 пункта и потеря мощности как будто лошадей 50 осталось. Я тут уже пересоветовался с народом и говорят мало топлива. На неделе буду пытать, вот фиг знает что случилось.
По турбине смотрел Васей там вроде а норме и на подъёмнике смотрели шток ходит.
Похожие темы
Насос-форсунки
ПОДСКАЖИТЕ КОД НАСОС-ФОРСУНКИ.
Ваши права
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Перевод: zCarot
Все началось с потери мощности и повышенного расхода топлива (7,5 литра за городом).
При диагностике (VCDS 12.12 rus) выявили плохую работу насос-форсунок. Принято было решение купить 4 б\у форсунки из Белоруссии. После установки б\у форсунок машина с большим трудом завелась на 2 цилиндрах.
Как оказалось что три из четырех форсунки не рабочие. После такого облома решил восстановить свои Насос-форсунки. Нашел стенд в г.Пятигорск, диагноста звать Серега. Проверка одной насос-форсунки стоит 1000 руб за каждую. По времени занимает порядка 1 часа на каждую.
После их проверки две форсунки не доливали примерно 35%. Диагност сделал дефектовку и выписал список запчастей (два распылителя BOSCH 1 417 010 989 и восемь штифтов).
Распылители обошлись 4800 руб каждый, штифты 60 руб.
За работу по ремонту отдал 3000 руб за каждую (На момент покупки и ремонта курс доллара 48 руб)
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Менял при установки на мотор
Ремкомплект колец 038198051C
Винт цилиндрической головкой М6*64 038103385A
Винт регулировочный, с круглым кольцом М12*1,25*26,75 WHT000530
Позже добавлю скрин с программы разобранной форсунки с номерами запчастей и фото стенда с картой диагностики после ремонта.
Мне предлагали аналог не оригинального распылителя он стоит порядка 1500 руб. Firad ASLA 150 P 800
Распылитель надо проверить что подходит
Артикул: 0 433 175 199
Наименование: Распылитель
Изготовитель: BOSCH
Краткая применяемость: VW Passat
Размер, материал, формула типа: DSLA 150P800
Артикул: 1 410 497 042
Наименование: Гайка
Изготовитель: BOSCH
Краткая применяемость: распылителя
Форсунки стоят 2 дня сделаю замер разгона и по расходу отпишусь.
Сегодня специально ездил на своем Фольксваген Туран, проехал около 300 км
Первое мнение стала приемистая.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Хотел в базу знаний, но грят нет прав.
Работу проводил в начале лета, размещал на форуме сеат-клуба, думаю, здесь будет актуальнее.
Всем привет!
Вчера, наконец, добрался до насос-форсунок.
Разбирать не рискнул, стенда нет, да и смысла не вижу пока.
Теперь коротенько.
Сначала нужно снять клемму с аккумулятора, снимаем воздушный фильтр и гофрированый воздуховод.
Теперь снимаем клапанную крышку,
для этого сначала откручиваем боты на 10 поз.1 и отодвигаем алюм. трубки, снимаем кронштейн поз.5, (не видно) и поднимаем трубки.
Снимаем разъем поз.2, на НФ и свечи накала, отодвинуть защелку, разъем крутить против часовой стрелки, до отсоединения. (можно этого не делать, как оказалось, просто отодвинуть кабельный короб, не отсоединяя достаточно)
ослабляем крепление воздуховода 4, снимаем трубку вентиляции головки 3, и откручиваем 11 болтов крепления клапанной крышки - 6.
Потребуются следующие звездочки.
А так же приспособление для снятия НФ.
Было изготовлено после снятия кл.крышки и замеров.
Принцип обратного молотка 1, выфрезоварены канавки для зацепа НФ в прутке 6мм 2, ну и болт 3 для поджатия.
Снимаем разьемы с НФ
и со свечей накала, отвертка показывает.
Отодвигаем кабельный короб, стрелками показаны болты крепления оси роликовых рычагов.
Так делать не надо, кабельный короб нужно снимать вместе с пружинными держателями
мешают снятию НФ и есть вероятность повредить проводку в коробе.
Вот, собственно, снятая ось роликовых рычагов.
Получаем доступ к болтам крепления НФ
Снимаются очень тяжело, лучше всех снялась 1-я, вот с инструментом
Потом пришлось доработать приспособу
проволока фиксирует пазы на НФ, после этого можно работать обратным молотком, на снятие 4-х НФ ушло часа 3.
Прикипели насмерть. Приспособа пришла в негодность, если понадобится, придется переделать, и изготовить из стали покрепче.
Вот такая кака в головке. протру сколько получится, разбирать не буду.
Ну и собственно объект проведенной работы.
Сегодня провел чистку, проверенным ранее методом снятия подобных загрязнений.
Сначала кусочком текстолита соскоблил корку нагара, какие там 6 отверстий, как ехала мешина не понятно, под лупой ничего не видно.
Потом в раствор каустика, и так несколько раз, процедура заняла около 2-х часов.
Хуже всего выглядит НФ 1-го цилиндра, водичка в топливе постаралась.
Но отчетливо видны 6 отверстий, на других получше, но в месте подачи топлива на всех одинаковые следы коррозии.
Обведено место "недержания" уплотнения. Все собрал обратно, и поставил ремкомплект уплотнительных колец. Но об этом отдельно.
При регулировке теплового зазора отворачивал толкатели на 180 град. Машинка полетела.
Имея горький опыт обслуживания в СТО с предыдущей машиной, решил сам произвести замену прокладок НФ.
Почему решил менять: за 3 тыс пробега вырос уровень масла ~на 400гр. (пробег 135тыс.)
Приспособу для выбивания форсунки изготовил, фото выложу.
Начал разбирать и застрял, дойдя до снятия клапанной крышки.
Открутить её мешает выпускной коллектор.
А его чтобы открутить необходимо, переводить передок в сервисное положение?
В литературе и else ничего про снятие клапанной крышки не описано.
Всё что пока снял
Lelik78
Профессиональный советчик
Открутить её мешает выпускной коллектор.
А его чтобы открутить необходимо, переводить передок в сервисное положение?
В литературе и else ничего про снятие клапанной крышки не описано.
может все-таки впускной коллектор?а про него в элзе описано снятие с преведением морды в сервис.положение,то что снято-это еще цветочки по сравнению с дальнейшими телодвижениями
evgen.kh
Постоянный участник
Вы правы!
Теперь всё сошлось у меня в голове.
Сняв впускной коллектор мне ничего больше мешать не будет (кроме клапанной крышки и оси коромысел под НФ) для вытаскивания форсунок?
И можно ли будет провернуть распредвал за колесо при настройке НФ?
Lelik78
Профессиональный советчик
Вы правы!
Теперь всё сошлось у меня в голове.
Сняв впускной коллектор мне ничего больше мешать не будет (кроме клапанной крышки и оси коромысел под НФ) для вытаскивания форсунок?
И можно ли будет провернуть распредвал за колесо при настройке НФ?
там заморочка под клап.крышкой-фишки с форсунок акуратно надо снимать.крошатся они,за колесо провернуть можно,если силенок хватит,да и болты там некоторые менять на новые надо
да и клапан не забудь почистить
evgen.kh
Постоянный участник
Это те в которые упирается регулировочный болт?
Piligrim
Всегда готов!
evgen.kh
Постоянный участник
Вчера снял пластиковую накладку переднего бампера по этой инструкции.
Как я отметил на картинке болтов №8 было не 4 а 6 штук.
Позиций №6 и 7 у меня не было.
Сложного ничего нет кроме как отстегнуть защёлки на накладках которые выше противотуманок.
И не забыть разъединить разъёмы от бампера.
У меня один был подсоединён в отсеке аккумулятора к левой фаре, а ещё два внизу рядом с правым крылом.
На радиаторе какое-то непонятное мокрое пятно.
Это же радиатор, охлаждающий впускной воздух после турбины?
Что это за брусок отломанный? просто поддерживает накладку?
Стоит ли ставить перед радиаторами металлическую сетку?
evgen.kh
Постоянный участник
Попутно хочу вывести тормозной шлангочкой от газели измерение давления масла. поставить тройник с одной стороны прикрутить штатный датчик, а с другой аналоговый.
И поменять прокладки в контуре циркуляции хладагента кондиционера т.к. он стал вытекать. Одно место утечки обнаружил по замасливанию вверху в месте соединения с радиатором.
evgen.kh
Постоянный участник
В субботу продолжил.
Без проблем выдвинул передок в сервисное положение.
Но для откручивания коллектора нкжно отвести в сторону пластиковый кабельканал который заслоняет некоторые болты.
С ним я помучался т.к. закреплён он вот такими фиксаторами
которые очень тугие и спрятаны так что мало чем долезешь.
Вообщем пришлось вытачивать приспособу и при помощи плоскогубцев разжимать фиксаторы.
Потом коллектор снимается без проблем.
И следом пластиковая клапанная крышка.
С виду ни так уж всё и страшно внутри как ожидал. Заливаю Castrol longlife 507 допуском через 5 тыс. ( машина у меня 1 год.)
Далее снял коромысла. По инструкции сначала откручивать крайние болты.
И кабель канал т.к. напугали что фишки разъёмов часто ломаются при вытаскивании и принципа их фиксации я не знал.
Как выяснил фиксируется он маленьким пиптиком который без проблем проходит, а вот разъём одёт туго из-за своего резинового основания внизу.
Форсунку вынимал с подключённым проводом, а потом отвёрткой через окошко выталкивал разъём так было меньше шансов что-то поломать.
Для выбивания НФ использовал самодельный обратный молоток. (точилом вытачивал )
По этим чертежам
Снятая НФ с уже заменёнными резинками
Поединой оказалась только одна резинка
Колодцы под НФ оказались как и у всех с вмятинами от НФ и даже со стружкой сами НФ тоже стёрты с одной стороны.
Заменил один держатель НФ т.к он был плохо отлит
Всё что было заменено.
Работы по вытянуть НФ, заменить кольца вставить зажать болты с определёнными моментами и отрегулировать болт толкателя, заняло ~ 8 часов
evgen.kh
Постоянный участник
Острые кромки в колодцах просто сминал закруглённой гладкой бронзовой ручкой шила. Его видно на последней фотке.
Регулировочные болты откручивал как в инструкции на 180 градусов.
После сборки двигатель завёлся с 3го раза (пока прокачало топливо) работал нормально.
Помогла ли замены резинок для предотвращения поднимания уровня масла напишу после нескольких тысячь.
Уже сделал тройник для измерения уровня давления масла со шлангом от тормрзной системы газели
evgen.kh
Постоянный участник
Снял радиатор охлаждения воздуха.
Внутри оказался сухой.
Но с огромным мокрым непонятным пятном. Которое уже неделю не может высохнуть
Но есть там же пятно и на следующем радиаторе кондиционера
Следующий за ним радиатор ОЖ сухой.
Может ли это пятно быть просто когда-то попавшим маслом?
если взять кусок грязи с этого пятна и сжать то вытекает жидкость типа воды прозрачная и без запаха и води не жирная (надо попробовать капнуть на бумагу) но почему то не высыхает уже неделю.
Пробовал горелкой высушить но оно как-то стрёмно загорается смотри
evgen.kh
Постоянный участник
Сейчас появилась проблема которая раньше изредка появлялась
Это я так понял он?
Подозрение на плохой контакт.
В каком канале диагностики можно глянуть измеряемую величину? Я не нашёл
Т.к. завтра нужно выехать просто пока заглушил рециркуляцию иначе двигатель сума сходил.
Клапан вычистил моторчик проверял всё ок работает
seric
После чистки и мойки моторчик надо адаптировать, чтобы он стал в рабочее положение.
evgen.kh
Постоянный участник
Как адаптировать?
Пока вычитал что нужно просто зайти в канал измерений 70 и пойдёт его адаптация.
Как на этой картинке взятой с другого форума
И всёже можно где-то узнать измеряемый ЭБУ сигнал с датчика положения клапана, чтоб понпжимать его в ручную и глянуть значения измерений выходят за пределы или нет?
seric
Адаптировать VASом, через ведомый поиск
Форсунка
Вышедшие из строя насос форсунки, могут сыграть с автовладельцем злую шутку. Поэтому не стоит откладывать ремонтные работы "на завтра", ведь завтра ваше авто может встать в самом неподходящем месте (перекресток, подъем и т. д.).
Если вдруг упала мощность двигателя tdi, он начал шуметь и сильно дымить при работе, повысился расход топлива и возникли проблемы с запуском, значит, пора обратить внимание на состояние форсунок. Поможет ремонт насос форсунок. Фольксваген обретет новую жизнь!
Ремонт насос форсунок: Фольксваген будет работать без перебоев
Форсунки – это механические распылители, отвечающие за бесперебойную работу дизельного двигателя tdi. В их задачу входит распыление топлива. На данную деталь ложится огромная нагрузка, ведь форсунки поставляют в камеру сгорания топливо под высоким давлением, что неуклонно ведет к их износу.
Когда пора проводить ремонт
Ремонт дизельных форсунок требуется в тот момент, когда начали проявляться первые предпосылки их износа. На состояние распылителей влияет некачественное топливо и коррозия.
Отклонения в работе, требующие вмешательства:
- Неравномерное распыление и впрыскивание топлива;
- Нагар на топливных отверстиях;
- Нарушение герметичности между корпусом форсунки, проставкой и корпусом распылителя;
- Сокращение притока топлива, вызванное закоксованием;
- Падение давления открывания распылителя.
Доверять ремонт данной детали можно только настоящим профессионалам, знающим все о двигателях tdi, которые смогут точно определить причину возникновения неполадки. Для этого на станции ТО проводят проверку давления открытия, подвижности иглы, форму факела выпрыскиваемого топлива.
Обнаружив причину, вам могут предложить следующие услуги:
- Чистка и регулировка;
- Замена распылителя и иглы;
- Ремонт пружин;
- Замена шайбы между распылителем и форсункой.
Процесс ремонта
- Первое, что понадобится сделать, демонтировать крышку головки блока и звукоизоляционную крышку.
- Теперь необходимо вращать коленчатый вал до тех пор, пока пара кулачков насос форсунок равномерно не покажут наверх.
- У регулировочных винтов откручивают контргайки, а сами винты выкручивают настолько, чтобы коромысло легло на пружину толкателя насос форсунки.
- С помощью торцевой насадки необходимо открутить крепежные болты второй оси роликовых рычагов.
- Снять роликовый рычаг.
- Извлечь проставку, предварительно открутив от нее крепежный болт.
- С помощью отвертки отсоединить штекер насос форсунки, слегка придерживая его обратную сторону.
- Установить съемник в боковой паз на месте проставки и осторожно извлечь насос форсунку из ее гнезда.
Внимание. Проводить ремонт необходимо максимально осторожно, дабы не повредить детали двигателя tdi.
После того, как форсунки будут извлечены, можно приступать к установке.
На что стоит обратить особое внимание
Проводить подобного рода ремонтные работы на двигателе tdi самостоятельно практически невозможно. Но если вы все-таки решились на это, то стоит внимательно ознакомиться с ценными советами.
Во-первых, устанавливая новый прибор распыления, необходимо произвести и замену соответствующего регулировочного винта коромысла.
Во-вторых, устанавливать уплотнительные кольца необходимо без перекручивания.
В-третьих, криво поставленная насос форсунка, приведет к откручиванию крепежного болта и повреждению головки блока. Поэтому стоит проводить ее установку строго под прямым углом к проставке.
Регулировка насос форсунок двигателя tdi происходить аналогично их замене.
- Клапанная крышка снимается.
- Коленвал поворачивается до тех пор, пока не произойдет нажатие распредвалом на одну насос форсунку. В этом случае коромысло должно максимально подняться вверх.
- Фиксирующая гайка откручивается на несколько оборотов.
- Регулировочный винт вкручивается рукой до упора до того момента, пока не произойдет нажатие им на форсунку.
- Регулировочный винт поворачивается на 180 градусов против часовой стрелки, ослабляя давление на форсунку.
- Затягивается фиксирующая гайка, при этом не стоит забывать придерживать регулировочный винт.
- Коленвал поворачивается до нажатия распредвалом на форсунку.
Заметив неполадки с двигателем tdi, стоит сразу обратиться к специалистам. Чем меньше износ приборов распыления, тем дешевле вам обойдется ремонт.
Читайте также: