Замена регулятора напряжения toyota

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Какой отечественный регулятор поставить на генератор touota с выводами F.N.E СХЕМУ!

ГЕНЕРАТОР СТАВИТСЯ НА TOUOTA CORINA ST150 где выводы родного генератора с буквами IG.L.S ID-2706063060/ Возможности нет приобрести с встроенным регулятором и запчастей иномарок нет,по этому колхозить приходится. Разобраться нужно выручайте Поставить нужно вот этот генератор от
Toyota corolla KE70 (1982 - 1987 ID-0210006711 выводы F.N.E

Что с родным случилось?
Может лучше будет вынуть регулятор из родного гены и использовать как внешний?
N - точка соединения обмоток статора
F - конец обмотки статора (щетка)
E - корпус

Временно жигулёвский можно поставить. 67-F, масса-Е. Систему контроля заряда собирают на отдельном реле используя контрольный вывод - N.

Пойду мастырить благо на отечественные есть расходники. генератор родной пришлось отдать не моё, с королки генератор вроде перебрали щётки заменены и мост вроде целый. по отслеживайте темку мож вопросы будут ,Спасибо!

Временно жигулёвский можно поставить. 67-F, масса-Е. Систему контроля заряда собирают на отдельном реле используя контрольный вывод - N.

такие дела на этой схеме:- кантролька на B+ и масу, на холостом ходу 2.5 V дал газу до 2000 об,мин - гена выдал 36V и реле сгорела. В чём может быть причина.

Схема проверенная в голодные годы по части цепи заряда, ни каких проблем не было. А то, что на картинке касаемо цепи контроля L, то надо малость переделать.
Причина может быть в неисправном изначально жигулёвском (121.3702) реле-регуляторе или ошибка подключения. Нужно быть внимательным, 36V способны сжечь всё авто.
F - 67
IG - 15
Е - масса,31

такие дела на этой схеме:- кантролька на B+ и масу, на холостом ходу 2.5 V дал газу до 2000 об,мин - гена выдал 36V и реле сгорела. В чём может быть причина. гениратор по обмоткам и ротору звонится массы нет. а вот диодный мост наверное накрылся. Маленько пред история, генератор этот уже был подключен по этой схеме ранее и уже сполил одно реле, чудом не потащил за собой ЭБУ. Может быть такая поломка от ни исправного диодного моста ? Просто во круге до авто электрика далеко до цивилизации. самому разобраться нужно

. Маленько пред история, генератор этот уже был подключен по этой схеме ранее и уже сполил одно реле, чудом не потащил за собой ЭБУ. Может быть такая поломка от ни исправного диодного моста .

Естественно, прежде, чем "колхозить" проверяется сам гена (мост,обмотки ротора и статора) не только на пробой на массу, но и на межвитковое.

Если генератор выдаёт 36 вольт - значит нет в нём никаких коротких, обрывов и межвитковых - всё в нём прекрасно работает.
Осталось подать правильную наругу на щётки, что и ограничит выходное напряжение, снизив его.
А ваш "регулятор" не сработал (скорее всего потому что неправильно подключен).
Я в своё время регулятор мастырил сам.
На паре тройке транзисторов.
Ибо советское говно с магаза идёт неисправное со спаянными в кучу всеми тремя ногами транзюка.
Найди просто какой нить резистор переменный мощный (например гирлянду ламп) и на одну щётку подавай массу через этот резюк (так проверишь и обмотки и мост да и запустить худо бедно криво косо чтоб доехать до цивилизации можно.)

Кстати.
По части вышенамалёванной схемы.
Там одна щётка сидит на массе.
А вторая управляется с реле.
Если не ошибаюсь - в японках управление идёт минусом.
А вторая щётка сидит на плюсе , как раз.
Замерь тестером.

И минусом в новых, и плюсом, как в старом генераторе Toyota Dyna, Toyoace, Hiace. Выше схема.

Toyota Corolla,Sprinter,Levin,Trueno-Marino 1983-1992

Предыстория: Иногда в морозы бывало, что машина заводилась не с первого раза, ну думал бывает; Однако, в этом году, после установки сигнализации, при пользовании автозапуском, машина тоже стала заводиться только со второй попытки, а на брелоке, хоть и с погрешностью, но бывало просаживало напряжение до 9,5-10,6 В, а при работающем двигателе показывало 11,2-13,4 В, в добавок иногда стало вырубать магнитолу стоит САБ (хотя и конденсатор стоит) тут то и призадумался, достал мультиметр и стал переодически проверять непосредственно на аккумуляторе.
Могло быть 6-ть версий:
1)- Подыхает аккумулятор, не набирает (не держит) и терят ёмкость- основная версия;
2)- Неисправен регулятор напряжения- основная версия;
3)- Заканчиваются щетки;
4)- Пробит один из диодов на диодном мосту (при пробитии в одном направлении, идет занижение напряжения, в другом наоборот может быть завышение напряжения вплоть до 17-18 В. )
5)- Где-то утечка по "минуси";
6)- Проскальзывание ремня.

Т.к. после поездок с систематическими замерами, на выключенном двигателе, АКБ показывал 12,2-12,4 В. (Если бы была нагрузочная вилка было-бы проще), принял решение заменить сразу регулятор напряжения и щетки, всё равно снимать разбирать, заодно проверить диодный мост.

Что бы снять генератор нужно, ключом на 19 отжать натяжитель и скинуть приводной ремень, скинуть все фишки и открутить "Плюсовой" провод головкой на 10 от генератора, головками на 14 и 12 открутить сам генератор от двигателя.

Головкой на 8 снять пластиковую крышку, и тут увидеть подвох в виде болтиков под крестовую отвертку, щетки открутились без проблем, а вот сам регулятор, естественно нет (грани слизались), но у нас есть сварка))))
Кстати паяльник тоже нужен, для замены регулятора напряжения.

Krauf ARN6301UT Регулятор генератора — 1117 р.
Mobiletron BH-ND06 Щёткодержатель- 253 р.
Номер генератора может кому пригодится Toyota 27060-28270 (Генератор, 12В 100А)
Denso 104210-3890 (Генератор, 12В 100А)
далее фото:

В общем накрылся у меня регулятор в генераторе, заряд на акум не дает. Походил по разборкам и магазинам нигде отдельно нет только генератор целиком, что дорого. Через инет заказывать регулятор от 2000 до 4000р, что тоже не наш вариант. Решил извратиться с ВАЗовскими регуляторами, генераторы примерно одинаковые. Прикупил регулятор с генератора ВАЗ2105 типа Я112В12, покумекал схему поставил, завел. Результат: напряжение 14,3В без потребителей, 14,0-13,9 с включенным дальним светом. Затраты 60р и 1 день.
Самая проблема это подключение проводов к регулятору нужно изолировать винт от контакта, а то он замыкает его на корпус. С сделал прокладку из лакоткани, но думаю надо еще надеть на винт трубку ПХВ, а то все равно есть вероятность замыкания.
Последние фото схемы подключения регулятора, но они не от моего генератора у моего 8 диодов в мосту, а не 9. Но смысл такой же.
Машина в подписи.

Миниатюры

Аналогично! ))))) Но общий смысл понятен, по схемам не разбирусь, а так может и пойму что куда коннектить )

Предположу, что Вас зовут Дмитрий! Так вот Дима, следующим шагом думаю стоило бы сделать изоляцию того, что получилось, чтобы контакты и болты не корродировали! И будет все совсем классно! Можно нейтральным герметиком сверху залить или цапон-лак нанести поверху!

Только Дим, бери нейтральный герметик! возможно он силиконовый или еще какой - не уверен. Главное термостойкий, так как температура там под капотом до 80 градусов летом бывает )
Не щелочной главное.

пара моментов -
сечение проводов маловато
низкий тепловой отвод(контакт)
ну и изоленту для себя то уж замени на термоусадку))

вопрос - как спалил регулятор.

Сечение нормальное 0,75мм, ток в обмотке возбуждения всего 5А
"низкий тепловой отвод(контакт)" - непонял про что вы. Про охлаждение регулятора?
Про термоусадку подумаю. Пока было просто в принципе интересно заработает японский генератор с русским регулятором ))
Как спалил не заняю просто стал замечать что напряжение низкое когда фары включаю и аккум разряжается часто.

Действительно, неплохой вариант, молоток!Тем более за 60 р. Жаль что я недогадался поставить от таза. У меня такой же генератор и таблетку я заказывал. Не знаю где за 2000 ты нашёл,original наверно. Я брал в existe за 700р.

еду вчера по славному городу-герою Волгограду, внезапно тускнеет приборка и всё сопутствующее, понимаю что авто перешло на аккумулятор, доезжаю до гаража, проверяю напряжение на клеммах ~ 12 В, всё понятно генератор перестал фурычить.
Теперь вопрос в студию: почему не загорелась контрольная лампа на приборной панели, сигнализирующая о переходе на аккумулятор ??

P.S. Лампочка работающая.
P.S.2 Разобравши генератор, увидел, что щётки живые, диодный мост визуально тоже живой, подозрение упало на регулятор, сегодня поменяю, отпишусь..

После чего произошла кончина регулятора, симптомы какие были? Сопротивление обмотки возбуждения не изменилось в меньшую сторону, залили на мойке. Если "внезапно" то не отвечайте.

Добрый день Дмитрий! Подскажите-куда крепить провод с выхода "в" на жигулёвском реле. Где его цеплять в Тойоте.

подниму старую тему..

А на таете она (лампочка) падла вообще не загорается походу, пока возбуждение хоть какое-то идет. перед глазами 3 генератора
1 - межвитковое в якоре - лампочка горит до 1500 оборотов, потом гаснет - зарядки нет никогда.
2 - пробито два диода в подкове (в одной ветке) напряжение при выключенных потрбителях 14 в, при включении ближнего 12 - лампочка не горит, зарядки при ближнем нет.
3 - пробито два диода в подкове (в разных ветках) - напряжение при выключенных потребителях - 14 в, при включенных фарах, магнитоле, обогреве на холостых 12, на повышенных 13,5 - лампочка не горит никогда.
на зубиле при одном пробитом диоде лампочка горела в пол-накала до 1500 оборотов
Реле регулятор (родное, не оригинал) покупал в хохляндии за 1200 рублей

При возникновении проблем с регулятором напряжения требуется его проверка. Электрический ток подается через генератор в аккумуляторной батарее. Ресурс генератора снижается, если вышла из строя батарея или не полностью заряжается аккумулятор.

О признаках неисправности

Если напряжение понижено, то батарея не будет заряжаться. Если напряжение высокое, то велика вероятность уменьшения электролита в аккумуляторных баках или полное выкипание смеси. Может проявиться налет белого цвета на корпусе бака. Если перезаряжать батарею, то не всегда можно добиться желаемого результата.

Также имеются иные признаки неисправности, которые покажет диагностика Тойота:

Не работает контрольная лампочка при включении зажигания, вследствие перегорания или отпадании контакта.
Не гаснет индикатор на аккумуляторе после запуска. Аккумуляторная батарея не заряжена.
Свечение фар независимо от оборотов двигателя.
Авто с первого раза не заводится.
Аккумулятор быстро заряжается.
Наблюдается мгновенное отключение индикаторов на приборной панели, если обороты двигателя превышают 2000 в минуту.
На высоких оборотах движка снижаются динамические характеристики.

Простой способ проверки регулятора напряжения

Для этого мультиметром проверяется напряжение на клеммах. Но не во всех случаях подобной проверки устанавливается, что неисправен именно регулятор. Не исключено, что подлежит ремонту генератор. Но методика проста, так как демонтаж технического устройства выполнять не нужно.

Выполнить настройку тестера на режим измерения постоянного показателя напряжения 20В.
Выполнить запуск двигателя.
На клеммах измерить напряжение на холостом ходу (при количестве оборотов от 1000 до 1500). Если имеется неисправность генератора или регулятора, то прибор будет показывать от 13,2 до 14 В.
Показатель напряжения не должен быть выше 14,8 В, если количество оборотов увеличено до 3500.

Регулятор напряжения, установленный на Тойота неисправен, то при проведении проверки значения, приведенные выше, значительно отличаются.

Падение напряжения не должно быть менее 12 В и более 14,8 В.

Конструктивно регулятор может быть установлен отдельно или совмещен с генератором. На иномарках, как правило, устанавливаются совмещенные реле.

Проверка регулятора со щеткодержателем Тойота rav 4

Алгоритм проверки регулятора на Тойота rav 4:

Проверить напряжение на выходе преобразователя показателя относительно корпуса.
При соответствии напряжения нормативному значению выполнить проверку на силовой клемме.
Если тестер выдает разные значения, то требуется зачистка силового контакта и затяжка гайки, после этого проверка повторяется.
После профилактики разница между значениями напряжения шпильки и клеммы снизиться до нулевого показателя.
Если тестер показывает ному, то далее требуется проверить напряжение предохранителей в области крепления жгута аккумулятора к шине предохранителей на контактных колодках.
При несоответствии напряжения шпильки нормативному значению необходимо проверить натяжение приводного ремня. Отрегулировать натяжение и вновь проверить. Если значение не соответствует, то нужно заменить регулятор на новый.

Проверка генератора на Тойота Королла 150 без снятия

Для проверки работоспособности аккумулятора берется мультиметр. Изначально проводятся замеры в спокойном состоянии, при этом показатель напряжения должен быть в диапазоне от 12,5 до 12, 8 В. После движок запускается и вновь снимаются показания, нормативом считается предел от 13.8 до 14, 8 В. Замеры проводятся на оборотах 2000. Далее проверяется напряжение под нагрузкой (при включении всех фар, печки, магнитолы, подогрева). Допустимым считается диапазон показателей от 13,6 до 13,8 В.

Если цифры ниже, то это подтверждает неисправность технического устройства.

После того как выявилась неисправность генератор нужно демонтировать и проверить мультиметром, осмотреть визуально и с помощью лампочки. Все элементы по отдельности подлежать проверке. Прибор для проведения проверки должен быть проверен, чтобы показатели были правильными.

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ Romen

Всем добрый приветег!
Две недели назад, обещал выложить отчёт, ну и вот.
Вообщем, как это начиналось.

Купил как то я свою машину, ездил и не тужил, чего бояться? Машина- знакомая, мотор- несложный, качество- высокое . Ездил, ездил и в один "прекрасный" момент начал замечать, что при включенных фарах и противотуманках при нажатии на тормоз падает яркость этих самых фар.

-Зима же скоро! Надо лечить! Ну первым делом измерил напряжение при полной нагрузке (включал всё, что можно. Фары (все), тормоз друг нажимал, обогрев заднего стекла, подсветка поворота и поворотники, работает магнитола, усилитель.) Ну, что могу сказать, 12.2v Жопа! Дальше последовала проверка родного аккумулятора (почти мёртвый был) и чтение форума на предмет вышеупомянутый и грустный.
В итоге были сделаны шаги: Куплен и заменен аккумулятор, куплены и заменены щётки генератора. (Подшипники заодно. ) Все косяки пропали? ДА! Но. На месяц. (поставил на час машину с аварийкой, каюсь, в неположенном месте. Но был наказан, треском втягивающего и "гемороем") Что за. Новый ведь акк! Ладно, 1:0 в пользу косяка. Приехав в гараж, поставил акк на зарядку, а сам стал думать, как косяка скури.. поймать. Вспомнил, что в одной из моих магнитол, а именно у Pioneer DEH-P88RS, есть интерестная функция, а именно отображения входящего питания магнитолы, короче, весёленький тестер! Сначала, я конечно же проверил её точность хорошим, отстроенным другом на радиозаводе прибором. Хм, врёт гадюка в минус на 0.2v. (То есть, если на магнитоле 12v, то читать следует 12.2v) Ну что же, посмотрим за пациентом.

Через неделю картина хоть как то, но стала ясна. А была она такой:
На холодную (температура генератора ниже номинальной 115С, холостой ход) зарядка в норме 14.4-14.6v, не зависимо от нагрузки и оборотов, по мере прогрева падает до 13.9-14v. А вот прогревшись, генератор начинает дурить. (Фото 1)

Из этого были сделаны несколько выводов, и "за глаза" найдено несколько вариантов причин, а именно: 1. Глючит регулятор напряжения. (при нагреве, точка открытия полевика смещается) 2. Обрыв одного из диодов обмоток. (падение мощности) 3. Обрыв самих обмоток, т.е. одной из них. (падение мощности) О худшем (№3) думать не хотелось. Вообще то мне надо было бы проверить обмотки и диоды при замене щёток, но я был уверен, что дело только в них и акке, потому забил.

По итогам были куплены: 1. Регулятор напряжения.
(Unipoint YR661) 2. Блок диодов (27357-46180) (Фото 2)

Как снять генератор, я надеюсь описывать не надо. Единственно, нужна яма, чтобы снять защиту и открутить нижний болт генератора. И ещё, не забыть отключить акк.

Ну вот генератор снят и дожидается препарации. Для начала надо снять крышку. Для этого откручиваем гайки крепящие крышку (Фото 3, отмечены стрелками)

Потом снимаем щётки, регулятор и диоды. (Фото 4;5;6)
И вместо старых ставим новые и всё аккуратно, но сильно закручиваем (Фото 7;8) Желательно смазать контакты регулятора силиконовой смазкой (Фото 9)
Ставим на место крышку, осматриваем место работы, лишних болтиков и гаечек остаться не должно (Фото 10)

Устанавливаем генератор на машину. Пробуем. Вот и всё. Вкурили косяк (Фото 11) Прогретый генератор, нагрузка максимальная, как видим напряжение 14v с учётом поправки.

P.S. Проблема была в регуляторе. Диоды были в порядке, обмотки тоже, но диоды всё равно поменял, купил, что уж там.

Читайте также: