Замена регулятора напряжения матиз

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Небольшая предыстория. На Матизы ставились генераторы двух типов, различить их проще всего по ремню привода, если ремень привода генератора поликлиновый, то возможно генератор скоро даст о себе знать. Поэтому будет не лишним проверять генератор и его ремень почаще. Если ремень обычный клиновой, то установлен генератор второго типа, на который редко жалуются. В случае с данным генератором началось с того, что загорелась лампа разряда аккумулятора, на которую не обращали должного внимания, надеясь на самоисцеление. Закончилось тем что аккумулятор кончился по дороге. Как не сложно предположить, генератор оказался первого типа со врожденной на заводе конструктивной недоработкой.

Генератор расположен не сильно удобно, снятие производится снизу. Перед тем как приступить необходимо отключить аккумулятор.

Какой генератор поставить на Daewoo Matiz?

Оригинальный номер 96567255, средняя цена около 9406 руб.

AMD AMDEL135 — 4017 руб.
Старвольт LG0551 — 4424 руб.
MotorHerz ALD1600RB — 3023 руб.

Сперва снимается правое переднее колесо и откручивается боковая пластиковая защита моторного отсека. Затем сверху откручивается гайка фиксации натяга ремня генератора, остальные работы проводятся снизу.

Откручиваются два болта нижней оси генератора, откручивается гитара продольной фиксации двигателя (на переднем плане фото). От генератора откручивается плюсовой провод и снимается разъем (разъем удобнее снимать когда генератор освобожден от креплений).

Далее откручивается кронштейн крепления генератора и гитары двигателя от блока цилиндров. Крепление на трех болтах, верхний самый неудобный, поэтому возможно кронштейн прийдется снимать не полностью, а оставить на верхнем болте, немного его ослабив, тогда при съеме генератора будет возможно отвести кронштейн в сторону. На фото кронштейн снят полностью.

Генератор снимается вниз и выводится в правую арку колеса.

Далее следует разборка и проверка частей генератора. Снимается пластиковая крышка на 4-х диаметрально противоположных защелках и откручивается диодный мост и регулятор напряжения со щетками, для чего и потребуется ключ на 7 и Е5.

Диодный мост припаян к обмоткам статора и для демонтажа потребуется паяльник на 80-100 Вт.

Источник проблемы уже виден на фото, но для полной уверенности требуется проверка всех элементов генератора. Щетки, как видно на фото, не являются источником проблемы. Обмотки статора и ротора имеют нормальное сопротивление и тоже исправны. Диоды в порядке, сопротивление у всех в нужном направлении одинаковое в обратном большое.

Осталось проверить регулятор. Подключаем его к регулируемому источнику напряжения и меряем напряжение на щетках, для 12 и 13.5 В оно равно подающемуся напряжению.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

3. Через 15 мин работы двигателя на средних оборотах замерьте напряжение, оно должно быть в пределах 13,8–14,4 В. Если наблюдается недозаряд (напряжение не укладывается в заданные пределы).

Работу по замене регулятора напряжения выполняют на генераторе, установленном на автомобиле. Для наглядности генератор снят с автомобиля.

16. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Генератор работает совместно с бесконтактным транзисторным регулятором напряжения 13.3702—01* (рис. 9.15).

Измерительным элементом регулятора является стабилитрон VI, управляющий транзисторами. Выходной транзистор изменяет ток (среднее значение) в цепи обмотки возбуждения генератора и тем самым поддерживает напряжение генератора в заданных пределах.

Регулируемое напряжение должно быть 13,8—14,5В при частрте вращения генератора от 2800 до 12 000 мин -1 , нагрузке от 5 до 40 А; температуре от –20 до +80° С.

Техническое обслуживание регулятора напряжения заключается в проверке его параметров. Проверка может производиться непосредственно на автомобиле или на стенде. Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 20—30 В и ценой деления 0,1—0,2 В.

Если при проверке регулятора напряжения показание вольтметра не укладывается в указанные выше пределы, регулятор напряжения следует заменить.

Для нормальной работы системы генератора и регулятора напряжения очень важное значение имеет состояние электропроводки между генератором, регулятором напряжения и аккумуляторной батареей, а также надежность их соединения с корпусом.

Поэтому, прежде чем отыскать неисправности в работе генератора или регулятора напряжения, необходимо тщательно проверить состояние указанной электропроводки и правильность подключения проводов. Дефекты, обнаруженные при проверке проводки (обрывы проводов, нарушение изоляции, короткие замыкания, загрязнение наконечников и т. д.), должны быть устранены.

Отсутствие зарядного тока может быть вызвано срабатыванием электронной защиты регулятора напряжения в случае короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора. После устранения короткого замыкания работа регулятора автоматически восстанавливается.

Рис. 9.16. Схема проверки регулятора напряжения: 1 — генератор; 2 — указатель тока; 3 — вольтметр; 4 — регулятор напряжения; 5, 6 — выключатели; 7 — нагрузочный резистор; 8 — аккумуляторная батарея

Ремонт и регулировка регулятора напряжения должны производиться квалифицированными специалистами. Для этого необходим испытательный стенд Э242 или изготовить стенд, оборудованный электродвигателем для вращения генератора 161.3701 с плавным изменением частоты до 3000 мин -1 , аккумуляторную батарею, резистор (ламповый или проволочный) для создания токовой нагрузки до 20 А и прибор для проверки полупроводниковых приборов. Схема простейшего стенда для проверки регулятора напряжения показана на рис. 9.16.

Для проверки необходимо включить выключатель 5 и плавно увеличить частоту вращения генератора до 3000 мин -1 . Затем включить выключатель 6 и резистором 7 создать нагрузку 20 А по указателю тока 2. Напряжение, регулируемое регулятором, будет показывать вольтметр 3.

Рис. 9.17. Схема проверки падения напряжения в регуляторе напряжения: 1 — регулятор напряжения; 2, 3 — выключатели; 4 — указатель тока; 5 — резистор; 6 — аккумуляторная батарея; 7 — вольтметр

Схема проверки регулятора напряжения показана на рис. 9.17. Перед включением выключателя резистор 5 должен иметь сопротивление 4 Ом.

После установления тока 4 А по указателю тока 4 включить выключатель 3. Вольтметр 7 должен показывать напряжение не более 1,6 В.

Если регулятор не регулирует напряжение генератора, то в первую очередь необходимо проверить стабилитрон, а затем остальные полупроводниковые приборы. Если регулятор не обеспечивает нормальное возбуждение генератора (в цепь обмотки возбуждения ток не поступает), то в первую очередь необходимо проверить выходной транзистор и при необходимости остальные.

Пару дней назад знакомый механник принес генератор матиза (пропала зарядка мол почини) проверил , оказалось что сгорел один из силовых диодов . Поскольку искомого диодника под рукой не было (да и проблема достать ) просто перепресовал с отечественного . Отдал гену и через сутки опять пропала зарядка. В очередной раз проверив выяснилось что пробило тот же самый диод. Сегодня я забрал гену и дома перепаял диод и проверил на стенде , гена заработал как нужжно 14,3 Вольта , после отвез механнику .Поставили гену на авто и гена поработав 1 минуту и помер. Уже намесе у этого механника опять таки еще раз перепаял диод и установили гену на место. На месте погазовав и повключав всю нагрузку гена не проваливал напругу ниже 14 в. Уехал со спокойной душей. Через часок знакомый звонит . Как думаете с какой целью? ОПЯТЬ ЭТА ХРЕНОВИНА ОТКАЗАЛА . Я так думаю что все таки опять тоже самое. Обмотку прозвонил в идеале , все диоды тоже прозваниваются как положено. Генератор по классической схема с 6-ю силовыми диодами и 3-мя дополнительными , на входной колодке присутствует 2 контакта + при включении зажигания и контрольная лампа. Вылетает один из диодов расположенный на минусовом контакте. Из практики вообще редко встречались сгоревшие мосты в которых пробивает диод на миносовой клеме, обычно по плюсу. Возможно под нагрузкой что то происходит как проверить ума не приложу. И как бы покупка нового диодника исправит ли положение или же опять деньги и труд коту в одно место . Уже думал может протерлась изоляция выводов об обмотку , взял все выводы просунул в термоусадку что бы наверняка. Короче сломал голову как быть.

Было на форде лохматого года но не так выраженно. После замены всех диодов на новые, проблема ушла. Вот точно не вспомню умирал диод новый или один из старых. Ярославль. Ремонтирую лично.

По идее замена диодного моста исправит поломку, а вот почему горит потоянно минусовой диод, я думаю под нагрузкой еще другие диоды пробивают, а этот от большой нагрузки сгорает или на изоляторах искра шьет, а так что еще может быть, может акб, межвиток обмотки тогда грелась бы, скорей всего диодник. автоэлектрика

Короче механнику надоела эта эпопея и решили заказать новый гену , так что загадка так и осталась неразгаданной! Надеюсь полтергейст не поселится в новом гене.

Разгадка проста - на минусовой "подкове" выпрямителя впрессованы латунные втулки, при том что пластина алюминиевая, со временем контакту приходит ппц..напряжение падает, реле-регулятор начинает подкидывать напругу - горят диоды. Простая замена диодов ничего не даст.

Читайте также: