Замена передних сайлентблоков виста ардео
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Заменил на своей висточке задние сайлентблоки, весь процесс зафотал.
Категорически не рекомендую "febest" особенно если сайлентблоки на машине меняются первый раз, я поставил "SAT" за 850р. за штуку.
Процесс описан на сайте vistaclub.
Поддомкрачиваем автомобиль (хорошо если есть 2-3 домкрата) и снимаем колесо, подкладываем колесо под заднюю балку на всякий случай.
На фото заметно как болтается внутренняя часть сайлентблока, серединка уже совсем оторвалась от краев, поэтому все болтается.
Поддомкрачиваем вторым домкратом балку как на фото чтобы выровнять расположение сайлента, делается это для того чтобы без проблем открутить и вытащить болт.
Откручиваем и снимаем болт крепления сайлента.
Ставим домкрат под заднюю часть балки, делается это для того чтобы опустилась часть балки с сайлентблоком.
Опускаем и подбираем деревянный брусок подходящих размеров так чтобы он сел вплотную, нужен он для того чтобы зафиксировать балку когда будем выбивать старый сайлент.
Толстой отверткой/небольшим зубилом, чем угодно подгибаем края старого сайлента в трех местах, если серединка болтается лучше ее вытащить подрезав остатки резины чем нибудь острым.
Подогнули? Выбиваем! Т.е. берем молоток подходящих размеров и лупим по сайлентблоку.
Протираем ушко балки уайт-спиритом, зачищаем зазубринки наждачкой.
Далее я воспользовался самодельным приспособление для впрессовки. Все детальки были куплены в крепежном отделе, кроме оправки, ее купил в сантех отделе, на все железки ушло около 250р. Оправка сделана из какой муфты, подошла по диаметру, под сайлентблок подогнал отрезав лишнее болгаркой. Из деталек - кольца-шайбы, две гайки, и сама штуковина на которую все накручивается.
Смазываем хорошенько ушко и сайлент моющим средством для посуды, вставляем всю конструцию в балку и фиксируем гайками. С одной стороны ключом фиксируем гайку, с другой закручиваем, получается что вся конструкция сжимается вместе с сайлентом, и он заходит в балку.
Кстати хоть шайбы и выглядят очень прочными и толстыми, они очень легко гнутся и мнутся, поэтому я добавил по несколько штук с обоих сторон.
Крутим-крутим, если до конца не получается докрутить можно немного помочь молотком, постучав по оправке.
Домкратами направляем балку с впрессованным сайлентом на свое место и прикручиваем как было, ставим на место колесо, спускаем с домкрата, затягиваем болт сайлентблока.
Прошел диагностику подвески. Приговорили сайлентблоки передних рычагов и задние сайлентблоки. За замену передних просят 3 т.руб., за задние - 4,5 т.руб. всего - 7500. Решил сам менять. На форуме поиск ни чего не дал - есть только по замене задних. Может у кого есть фотоотчет по замене передних рычагов. В книге описана только замена со снятием всей балки.
_________________
Была :Toyota Vista ZZV50 99г. без тахо (капиталка собственноручно)
Сейчас: Mitsubishi Outlander CW5W, 05г., 2.4, CVT, MMCS, Rockford
По первой ссылке - только обсуждение сайлентблоков, по второй - только общие фразы. А мне бы желательно как в "ЧаВо" - сам процесс снятия и установки, если есть, конечно у кого. Если нет ни у кого, то когда буду менять - буду делать фотоотчет.
это былобы неплохо
ну а по замене только один общий совет могу дать: не протягивай сразу всё на вывешенном авто. наживляй, опускай на колёса, немного прокачай каждую сторону (руками за кузов), чтоб сайленты "сели", потом не задирая машину тяни до нужного момента.
_________________
Случайности не случайны.
_________________
Была :Toyota Vista ZZV50 99г. без тахо (капиталка собственноручно)
Сейчас: Mitsubishi Outlander CW5W, 05г., 2.4, CVT, MMCS, Rockford
Попробовал сегодня заменить задние сайлентблоки - добрался до них за 10 минут. Затем 4 часа пытался их выпрессовать из балки - тщетно. Пробовал и съемником и кувалдой. Как его оттуда достать? Кто-то писал - молотком и зубилом выламывал - каким образом? Или высверливать как то?
на дорестайле вроде так
по рестайлу тем не нашел, Ебург с тебя фотоотчет, будешь первый.
вот пара фоток
_________________
АРДЕО 1999 БЕЛАЯ MULTIVISION 3S-FE 4WD
Витц литровый.
это задние на дорестайле. рестайловые другие
Попробовал сегодня заменить задние сайлентблоки - добрался до них за 10 минут. Затем 4 часа пытался их выпрессовать из балки - тщетно. Пробовал и съемником и кувалдой. Как его оттуда достать? Кто-то писал - молотком и зубилом выламывал - каким образом? Или высверливать как то?
_________________
Случайности не случайны.
_________________
4:0 в мою пользу
В принципе не чего сложного - загибаеш керном наружную обойму в четырех местах и сален сам вываливается:
Новый смазываешь солидолом и окуратненько, через оправку, молотком засаживаешь его на место:
Вся процедура заняла два часа. Балку не снимал, только [u]пришлось откручивать крепления датчика абс, иначе оторвется.[/u балку откручиваеш одну сторону выбиваеш забиваеш прикручиваеш. ВНИМАНИЕ НЕ ЗЯТЯГИВАТЬ НЕ САЛЕН БАЛКИ НЕ СТОЙКУ СРАЗУ! ЗАТЯГИВАТЬ ТОЛЬКО НА НАГРУЖЕННОЙ ХОДОВКЕ
Кстати салены внутри пустотелые или гелевые? У меня пустотелые были!
_________________
4:0 в мою пользу
Последний раз редактировалось dimarik-27 12 ноя 2012, 05:48, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________
Отдам хомячка в хорошие колеса.
Ремонт передней подвески Toyota Vista Ardeo SV50.
Выполняем ремонт передней подвески автомобиля Toyota Vista SV50.
Владея таким хорошим автомобилем как Toyota Vista,да и любой автолюбитель знает что идеальное состояние автомобиля зависит от своевременного обслуживания.Начало данного ремонта послужила причина появления навязчивого постороннего стука внутри салона,исходящее из передней части подвески. Появление которого сопровождалось при езде на участках неровного асфальтового покрытия или же на гравийной дороге.
Диагностика:
За этим следовало провести вне плановое техническое обслуживания подвески.Закатив автомобиль в гараж на смотровую яму,проведя визуальный осмотр для выявления причины стука.
После осмотра было выявлено следующее,элементы подвески которые срочно нуждались замене.Определились по визуальному состоянию,пыльники штоков стоек уже имели порывы от длительной эксплуатации.Это способствовало выхода из рабочего состояния отбойника.
Вместе с этим можно сказать о плачевном состоянии отбойников,они имели характерные трещины.Которые совсем не давали держаться плотно отбойнику на самом штоке,тем самым свободно двигались.
Проверив состояние верхнего опорного подшипника (который расположен в резиновой оболочке) – это определяется сильным нажатием на кузов,чтобы создать напряжение стойки.При этом моменте прощупывается резиновая основа,во время этого процесса не должно ничего стучать.Но беря этот случай происходило следующее,чувствовалось некоторое биение.Но исходя их этого можно определить то как данная неисправность проявляется себя под весом кузова при езде.
Данная диагностика конечно помогла определить причину того что вызывало посторонний ш ум во время движения.
Что сказать о других частях подвески,то они были своевременно заменены.Совместно менялись сайлентблоки с шаровыми опорами,а так же левый внешний пыльник гранаты.
Для проведения замены потребуется приобрести новые детали,которые следует заменить.Здесь нужно пользоваться таблицей,которая покажет OEM номера деталей.
Коды OEM деталей передней стойки по каталогу.
Перечень инструментов для ремонта.
1) Подкатной домкрат или ромбовый (грузоподъёмностью 2 тонны).
2) Опорная тумба подставка (имеющая домкратный тип) или обыкновенный деревянный чурбан.
3) Болонный ключ.
4) Стяжки для пружин стойки в количестве 2 штук.
5) Набор ключей.
6) Молоток.
7) Плоскогубцы.
8) Отвёртка.
9) Ключ шестигранный на 6 мм.
10) Литература по ремонту автомобиля Toyota Vista .
Детали для замены:
1. Пыльник.
2. Отбойник.
3. Резиновая вибрационная проставка нижней опорной чашки пружины.
4. Верхний опорный подшипник стойки.
Процесс разборки:
Ослабляем все гайки на колёсах но не откручиваем их полностью.
Ослабляем гайки передних колёс,устанавливаем домкрат для подъёма.
Устанавливаем подкатной домкрат под балку для поднятия передней части автомобиля.
Если используется для этого ремонта подкатной домкрат.Его следовательно можно поставить под поперечную балку.Тем самым получается поднять сразу обе стороны,а по бокам поставить для безопасности опорные тумбы.
“Если же используется обычный ромбовый домкрат,то применять его нужно только для поднятия одной стороны.”Потом откручиваем гайки до конца и снимаем колесо(убрав его в сторону).
Для разбора откручиваем болты от поворотной цапфы.
Теперь появился доступ что бы разобрать нижнее крепление стойки.Первым делом откручиваем два нижних болта стойки,в месте крепления к поворотной цапфе.Но при этом болты для удобства полностью не извлекаем.
Демонтируем линки стабилизатора поперечной устойчивости.
Далее откручиваем ключиком и придерживая шестигранником крепление стойки стабилизатора (линки).
Откручиваем от стойки провод датчика системы ABS и шланг тормозной системы.
Выполняем следующее отсоединяем провод системы датчика ABS и шланг тормозной системы.
Откручиваем верхние гайки крепления стойки и ослабляем центральную гайку штока.
Заглядываем в под копотное пространство снимаем пыле защитный колпачок с верхнего опорного подшипника стойки.Потом берём торцовый ключ для ослабления центрального штока стойки(не совсем откручивая). Откручиваем три гайки крепящие опорный подшипник к кузову.
Вынимаем стойку из кузова для дальнейшего ремонта.
Вытаскиваем оставшиеся нижние болты крепления.Отводим в сторону поворотную цапфу для полного извлечения стойки.
Для полного разбора стойки следует выполнить стяжку пружины.
Когда стойка извлечена,берём специальный стяжки для сжатия пружин.
Нужно отметить первоначальное положение элементов стойки.
Для точности сборки следует выполнить следующее,нанести метки которые определяют положения верхней и нижней опорной чашки.Одна метка расположена на верхней части,в виде треугольника.Которая должна совпадать с местом нижнего крепления стойки к поворотной цапфе.Если всё это сделано откручиваем полностью гайку штока стойки.
Что даёт доступ для снятия всех составных элементов стойки для их замены (опорный подшипник ,пыльник,отбойник ),при этом не надо прибегать к разрядке пружины.
Производим разборку стойки на отдельные элементы,снимая старые.
Процесс сборки стойки:
Ставим новые детали на стойку.
Наглядность сборочного процесса выглядит таким образом,ставим новые элементы на свои места:пыльник,отбойник,нижнюю вибрационную резиновую проставку пружины.
Выравнивая метки натравливая гайку на центральный шток стойки.
Ставим верхнюю опорную чашку,совмещаем сделанные метки и натравливаем центральную гайку штока.
Проводим снятие стяжек пружины.
Затем разжимаем стяжки,наблюдая правильность положения меток относительно друг друга.
Установка:
Теперь когда стойка полностью укомплектована,проводим установку в обратной последовательности на своё прежнее место.Сначала заводим верхнюю часть в посадочное место кузова,попадая точно шпильками в свои отверстия.Беря при этом заранее подготовленные гайки,натравливаем их на вышедшие наружу шпильки.
Устанавливаем стойку на кузов,прикручивая верхний опорный подшипник.
Потом приступаем прикручивать нижнюю часть стойки к поворотной цапфе.После этого производим полную затяжку гаек опорной чашки,затягивая основательно центральную гайку штока стойки.
Проводим затяжку нижних болтов крепления стойки к поворотной цапфе.
Ставим на прежнее место снятые элементы,тормозной шланг с проводом датчика системы ABS.
Ставим на прежнее место провод датчика системы ABS и тормозной шланг.
Берём ключ с шестигранником для установки на своё место линки стабилизатора.
Ставим на своё место снятый линк стабилизатора.
Ставим колёса на место.
Ставим колёса на места и затягиваем гайки.
Когда всё сделано убираем поставленные тумбы с домкратом,теперь следует после такого ремонта произвести диагностику развала схождения колёс.Так были сняты сами стойки то мог случится нарушение углов развала схождения.
Итог:
Что сказать определённо о проделанном ремонте,касаемо технической части особых сложностей ремонта не было.Принеся положительный успех в устранении посторонних шумов.Теперь стало намного комфортней и тише в салоне во время поездок.
и еще вопрос - чтобы сам рычаг снять нужно эти 3 гайки открутить (+ вытащить половинчатые) и все? или стабилизатор тоже снимать нужно?
Советую не трогать сайленты, так как они вечные. Если уж приспичило поменять то купи контрактные рычаги.
почему эт вечные? рычаги контрактные не лучше будут, и проходят не долго. А что страшного то ?Обычное дело ведь- выпрессовал старые запрессовал новые. годик если отходят то хорошо, больше мне и не надо
ну так старые уже в попу отдают при езде, да и мастер когда приехал развал делать сказал меняй их, у тебя изза этого резину жрет, и смысла делать развал нету. решил поменять
ну тогда меняй. на шаровой открутишь два болта, на стабе один и на самом сайленте. Стаб снимать не надо.
Советую не трогать сайленты, так как они вечные. Если уж приспичило поменять то купи контрактные рычаги.
говно вопрос, говно ответ.
Соглашусь с тем, что они ПОЧТИ вечные, а контрактные рычаги - просто говно. Комплект полиуретана туда - копейки стоит.
говно вопрос, говно ответ.
Соглашусь с тем, что они ПОЧТИ вечные, а контрактные рычаги - просто говно. Комплект полиуретана туда - копейки стоит.
говно вопрос, говно ответ.
Соглашусь с тем, что они ПОЧТИ вечные, а контрактные рычаги - просто говно. Комплект полиуретана туда - копейки стоит.
чёто очень смутно понял идею, если сайленты почти вечные, контрактные рычаги набегали скорее всего заметно меньше по дорогам как мимнимум не хуже наших направлений, то пардон откуда тогда гамно? Нипанятна.
Во всяком случае по прошлому лету брал контрактные по 500р/шт с заметно более живыми этими сайлентами, средние на стаб всё равно полиуретан от "точка опоры" покупал, т.е. они меня на покупных рычагах не интересовали, а шаровые так ваще живые-живые на них стояли, вместе с ними и одел. Рычаги от сороковок
Как правильно обтянуть эти сайлентблоки? Достаточно ли просто опустить машину колесами на землю, или надо ее нагрузить? Если надо нагрузить, то насколько?
а ты пробовал или так, сирануть вышел? давай, че, расскажи нам про свой опыт, детально. Что и куда установлено, какие условия эксплуатации и т.д., а то ж я тя упрекну в короткой памяти и ты не отмажешься, потому как полиуретан живет в моих машинах намного дольше, чем ты присутствуешь на Дроме.
чёто очень смутно понял идею, если сайленты почти вечные, контрактные рычаги набегали скорее всего заметно меньше по дорогам как мимнимум не хуже наших направлений, то пардон откуда тогда гамно? Нипанятна.
не люблю ******ы стирать. Когда стоимость запчастей сопоставима или больше стоимости геморроя по их замене - проще купить оригинал или тюнь, чтобы волосы потом на заднице не рвать.
RBI по качеству *****, поставил себе передние (конфетки), по 300р, развал отрегулировал, проехал 1500 км, и уже чувствую как перед водит при торможении и резком разгоне. Хотя продаван уверял что подобного не будет. У нас увы других нет, был бы полиуретан - с удовольствием взял бы.
срешь ты, насколко помню поршнями
да и отчитываться перед тобой не собираюсь, появляюсь или встреваю в диалог когда и где хочу- на то он и форум( ни лезу туда где не знаю или уже нормально ответили)
модерируешь-вот и модерируй
Не *****ся (поршнями - упоси бог!), а по теме:)
RBI - тайвань, год, в крайнем случае два, отходят.
Себе закатал передок в полеуретан " Точка опоры" (владивосток). Посмотрим, насколько хватит. Хотя, если с нашими дорогами и его разобъёт через год, то уж лучше RBI ставить каждый год.
Чтобы поменять, нужно и стаб открутить, он не даст вынуть рычаг. Заодно можно проверить шаровую и резинки стаба.
Обтягивать: поставить на колёса, покачать несколько раз за передок и обтянуть (и стаб и рычаг).
Полиуретан можно заказать на ихнем сайте в любую точку России.
А сайленты эти далеко не "вечные", хотя и служат гораздо подольше, чем "блины" и опоры стабилизатора.
Моё ИМХО: контрактные подвески канали лет 10 назад, когда с з/частями был напряг. Сейчас проблем никаких нет и перебрать подвеску, установив всё новое, получается и дешевле и долговечнее. Сложные и дорогие в ремонте з/части (двигатель, рейка и т.д.) - вопрос другой, тут лучше контракт.
купил все таки контрактные рычаги, по 500р. за рычаг (сайлентблоки вернул в магазин, по 400 р. за сайлентблок, тем более говяного качества, как здесь говорят, дорого) В рычагах сайлентблоки в хорошем состоянии. Думаю до продажи отъездить хватит :)
Насчет обтяжки - т.е. сначала установить рычаг, стаб, прикрутить гайки не сильно, покачать машину, потом только затягивать? правильно понял?
За период использования машины спереди менял только втулки стабилизатора, шаровые опоры и один ступичный подшипник. Это было сделано примерно на 200 т.км пробегу (пробег родной). Несколько недель назад осмотр машины выявил к замене опоры стоек, и вертикальные сайлентблоки передних рычагов. Опоры заказал оригинал, опорные подшипники в идеале - оставил старые. А вот с сайлентами проблема - в оригинале они в сборе с рычагом по космическому ценнику. Но что б сэкономить на оригинальном рычаге все берут сайлент от Тoyota Cami или Daihatsu Terios (я уж молчу про гомно типо 555, Mashuma, Febest и т.п.) - они одинаковые, подходит и на Camry и на RX300-350. При этом рычаг менять не надо. Пока думал как правильно поступить купил контрактные рычаги, что б в них поставить оригинальные сайленты, а их заказал от териоса, дешевле, чем от ками, деталь та же, упаковка другая, надо только обточить их на 1 мм с каждой стороны. Когда машину разобрали - был выбор: Поставить оригинальные сайленты в старые рычаги или просто установить контрактные рычаги в сборе с сайлентблоками (как новые). Поставили контракт. Оригинал сайлентов остался про запас, за одно посмотрю сколько б\у запчасть отходит. И при этом ремонте выяснилось, что надо менять рулевые наконечники, а машина висит разобранная. Оригинала во всём городе не было в наличии, пришлось ставить CTR, опять же эксперимент - тыщ на 10-15 должно хватить, потом поставлю оригинал. За одно заменил сальник привода заднего редуктора, сопливил - что б его заменить надо пол подвески разобрать - 4WD тому причина). После всего ремонта сделал развал-схождение -всё встало идеально, руль ровно, ни куда машину не тянет. В общем, в старой машине ПОКА ВСЁ ВООБЩЕ не поменяешь - нормально ездить не будет. У оригинальных запчастей довольно большой ресурс, поэтому если планируется долго ездить - то нужно прилично вложиться. Поставил и забыл. Если брать китай или контракт - то это постоянная возня под машиной. Сегодня не типичный ремонт - появились на машине китайские и контрактные запчасти. Хотя, для большинства собственников подобных автомобилей это норма!) На замену контракту (рычаги) уже есть оригинальная деталь, а вместо китая (наконечники) на днях закажу оригинал про запас. Цены теперь: Опоры стоек (оригинал, тойота, новые) - 6800 за 2шт., Рычаги контрактные - 1200 р. за 2 шт. наконечники CTR, новые - 1400р. за 2 шт. Сайленты от Terios (оригинальная японская деталь, новые) - 2600р. за 2 шт. Тойотовский сальник на редуктор, то же новый)) - 350р. Вся работа, с развал-схождением 6700р.
Читайте также: