Замена редуктора сузуки 40

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Если вы решили самостоятельно заняться ремонтом и обслуживание вашего мотора. Представляем вашему вниманию процедуру разборки и ремонта редуктора подвесного лодочного мотора с целью технического обслуживания или замены какой либо детали. Для того, чтобы сделать все правильно, рекомендуем строго следовать инструкции и рекомендациям. Сборку производить в обратной последовательности.

Резьбовые соединения на большинстве деталей имеют правостороннюю резьбу. Если требуется применение пресса, тисков или молотка обязательно используйте мягкие материалы (дерево, медь) в качестве прокладок для предотвращения деталей от повреждений. Выпрессовку и запреоссовку подшипников производить только с оправками нужно диаметра, которая будет касаться только торца подшипника. Если необходимо применение компрессора со сжатым воздухом для очистки или просушки, обязательно убедитесь, что в линии сжатого воздуха нет воды, влаги или масла.

Проверка, чистка и смазка подшипников

Если вы разбираете редуктор лодочного мотора, то обязательно проведите ревизию всех подшипников. Их нужно обязательно проверить и почистить. Чистим растворителем, сушим сжатым воздухом. В качестве новой смазки для подшипников используйте смазку Premium Gear Lubricant или аналогичную. Все подшипники обязательно проверяются на шероховатости, заедания и износ. Для этого держим подшипник за внешнюю обойму и качаем внутреннюю обойму в поперечных направлениях. Также следует проверить и конические подшипники на точечную коррозию, не равномерный износ и повреждения (борозды, царапины). Если замечено изменение цвета от первоначального, то это скорее всего следствие перегрева, что свидетельствует о недостаточной смазке или повреждении самого подшипника. При обнаружении повреждений или износа конического подшипника, его надлежит менять комплектом.

Кроме того проверяем обоймы подшипников в редукторе на предмет проворачиваемости. Если таковая имеется – меняем редуктор целиком. Роликовые подшипники можно проверить осмотрев вал, который этот подшипник держит. Если на поверхности вала заметны повреждения в виде задиров, коррозии, царапин или неравномерного износа, то и вал и сам подшипник под замену.

Разборка редуктора лодочного мотора для ремонта

Разборку и сборку редуктора лодочного мотора обязательно проводить с отсоединенной аккумуляторной батареей, дабы избежать случайного пуска мотора. Последовательность разборки редуктора:

Датчик положение Механизма Переключения Передач должен находится в том же положении как и при установке редуктора на свое место.
Рекомендуем слить масло из поддона дабы не потерять его при съема редуктора, а это около 1 литра.
Зафиксировать мотор в крайнем верхнем положении (для буксировки).
Снять гребной винт с вала. Снимаем и отворачиваем все по порядку (a, b, c, d, e, f).

Снимаем резиновую заглушку на торсионном валу. Снимаем анодную пластину, отвернув болт 13мм., который ее крепит.

Как только пластина будет снята, внутри кармана откручиваем болт на 14.

Отсоединяем спидометр (при наличии).
Ослабляем боковые крепежные контргайки. Перед снятием редуктора ВСЕ гайки должны быть ослаблены иначе не исключен вариант повреждения редуктора.

Стягиваем редуктор с торсионного вала на длину ослабленных гаек, а затем уже отварачиваем их, поддерживая редуктор. Осторожно, не уроните его.

Проверка масла в редукторе

Для этого нужно закрепить редуктор так, чтобы торсионный вал стоял вертикально. После этого подставляем под редуктор чистую емкость и отворачиваем заправочную пробку и вентиляционную пробку. Как только все масло вытечет, необходимо проверить его состояние на наличие металлических частиц. Если эти частицы имеют порошкообразную форму (металлическая пленка на масле), то это свидетельствует о нормальном износе. Если же есть крупные частицы, то тут потребуется разбирать редуктор и проверять все его узлы. Также обратите внимание на цвет этого масла. Если оно светлое, кремовое и т.п., то это скорее всего свидетельствует на водную эмульсию, т.е. в редуктор попадает вода. В таком случае нужно проверить все масляные сальники. Только что слитое масло имеет цвет шоколада, а отстоявшееся – прозрачное, желто-коричневого цвета.

Вал гребного винта

Как можно проверить вал гребного винта. Для этого на редукторе крепим индикатор биения и начинаем проворачивать вал. Если индикатор показывает отклонения более чем на 0,22 мм, то значит вал погнут.

Также проверяем люфт на конце вала, его не должно быть. При наличии люфта нужно также разбирать весь редуктор, т.к. это свидетельствует о большом износе.

Замена сальников лодочного мотора

При техобслуживании, замене масла в редукторе настоятельно рекомендуется провести замену всех сальников и уплотнительных колец вне зависимости от их текущего состояния. Все поверхности перед установкой сальников необходимо очистить и просушить. Если сальник или кольцо туго заходит или вообще не желает заходить на свое место, то можно воспользоваться смазкой с тефлоновой присадкой. Также такую смазку можно нанести на внутренние поверхности сальников для уменьшения их износа.

Для того, чтобы добраться до внутренностей редуктора снимаем крышку (та, что со стороны гребного винта), которая крепится зачастую на двух болтах. Для снятия крышки, возможно, понадобится съемник, но может хватить и двух плоских отверток.

Сняв крышку вы увидите резиновое уплотнительное кольцо, которое “сидит” в канавке. Проверьте его состояние, оно должно быть без повреждений. А лучше его заменить. Далее съемником (или аккуратно выбиваем) снимаем подшипник и видим сальник гребного вала. Если в масле была эмульсия, то это первый “подозреваемый”, которого следует проверить. Он может износится сам собой из-за сроков эксплуатации или “благодаря” леске, которая очень часто наматывается на винт и на вал соответственно. Этот сальник прижимается к валу с помощью пружины, которая находится внутри него. Зачастую она ослабевает и сальник “перестает держать”. Можно конечно поставить новую пружину или поджать ее на несколько витков, но по хорошему сальник лучше заменить.

По тому же принципу осматриваем и сальник приводного вала. Благо он изнашивается гораздо медленнее, леске до него не добраться. При заметном износе меняем.

После ревизии сальников осматриваем шестерни редуктора на предмет повреждений. Очищаем их от возможного мусора и смазываем.

Собираем все в обратном порядке, строго следуя последовательности. На масле не экономим, заливаем качественное, купленное в надежном источнике. Смазываем гребной вал и ставим на место гребной винт.

И еще вопрос. Двигатель работает хорошо, заводится сразу, даже после длительного зимнего перерыва. Часа два-три работает отлично. После этого, при очередном запуске, заводится только один цилиндр. Выкручиваешь свечу, на ней нагар. Но не сухой, а на вид слегка влажный. Вкручиваешь другую свечу, цилиндр сразу включается в работу на несколько часов, и мотор тарахтит исправно. После очередного отключения опять ставишь старую свечу, и снова работает. Конечно, вроде как можно приспособиться и так, но хочется понять причину и устранить. Понимаю, что заочно лечить мотор дело неблагодарное, но может описанные мной симптомы типичны для какого- нибудь вида неисправности.

Не знаю как у Ямахи, но на Джонсонах существует два типа редукторной смазки - Hi-Vis - её обычно льем в моторы до 5 л.с., хотя она может ходить до 30. и Ultra-HPF - для высоконагруженых редукторов - её льем во все моторы - проблем нет, проверено. Может такое есть и у Ямахи или други производителей , выясните чтобы часом не лохануться. Заправляется редуктор снизу вверх специальным насосом, пока не польется из верхнего отверстия. Если насоса нет, то применяют тюбики - втыкают снизу и . см. выше.
Какая свеча забрасывается? Если нижняя, то большая вероятность что проблема в рециркуляционной системе мотора. Верхняя ,как правило, забрасывается редко, тогда надо будет малость подумать, может и в клапанах проблема быть.
Сузуки-40 не юзал, но пару раз щупал. Это та у которой впрыск масла в кривошипную камеру? Если да, то может и тут собака порылась.

Не знаю как у Ямахи, но на Джонсонах существует два типа редукторной смазки - Hi-Vis - её обычно льем в моторы до 5 л.с., хотя она может ходить до 30. и Ultra-HPF - для высоконагруженых редукторов - её льем во все моторы - проблем нет, проверено. Может такое есть и у Ямахи или други производителей , выясните чтобы часом не лохануться. Заправляется редуктор снизу вверх специальным насосом, пока не польется из верхнего отверстия. Если насоса нет, то применяют тюбики - втыкают снизу и . см. выше.
Какая свеча забрасывается? Если нижняя, то большая вероятность что проблема в рециркуляционной системе мотора. Верхняя ,как правило, забрасывается редко, тогда надо будет малость подумать, может и в клапанах проблема быть.
Сузуки-40 не юзал, но пару раз щупал. Это та у которой впрыск масла в кривошипную камеру? Если да, то может и тут собака порылась.

Дим здравствуй! Катер "Вот-вот" это клево! Сбрось фоту! Ну а к нашим баранам скажу следующее - на Мерках часто сталкивались с такой проблемой, а загвоздка в клапане дренажной трубки которая выходит из нижнего цилиндра и уходит либо в карб либо в плиту бензонасоса. Сей клапан залегает и избыток бензовоздушной смеси не удалаяется. Еще режим эксплуатации может сказываться. На троле бывает такое, надо просто давать про-ся. Завтра гляну на такой Тохатсу и может еще чего наумничаю Кстати о смазке в редуктор - в 40л.с. Ямаху (личная) ради эксперимента залил Хадо 80W90. Залил после замены вала редуктора (был согнут) Сожгли мы на нем литров 200 бенза и вскрыли на текущий осмотр, все просто супер, небыло даже перламутра в масле, а на местах сопряжения шестерен веселый золотистый налет. Вот сейчас будем мучать его дальше. Кстати в бензин уже больше двух лет льем Хадо TS-W3, результаты просто великолепные! Войс!

Проверка, чистка и смазка подшипников

Разборка редуктора лодочного мотора для ремонта

Датчик положение Механизма Переключения Передач должен находится в том же положении как и при установке редуктора на свое место.
Рекомендуем слить масло из поддона дабы не потерять его при съема редуктора, а это около 1 литра.
Зафиксировать мотор в крайнем верхнем положении (для буксировки).
Снять гребной винт с вала. Снимаем и отворачиваем все по порядку (a, b, c, d, e, f).

Снимаем резиновую заглушку на торсионном валу. Снимаем анодную пластину, отвернув болт 13мм., который ее крепит.

Как только пластина будет снята, внутри кармана откручиваем болт на 14.

Отсоединяем спидометр (при наличии).
Ослабляем боковые крепежные контргайки. Перед снятием редуктора ВСЕ гайки должны быть ослаблены иначе не исключен вариант повреждения редуктора.

Стягиваем редуктор с торсионного вала на длину ослабленных гаек, а затем уже отварачиваем их, поддерживая редуктор. Осторожно, не уроните его.

Проверка масла в редукторе