Регулировка тормозов газ 21

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

В этом разделе будут рассмотрены не столько сами тормоза, сколько проблемы с их гидроприводом и сцепления.
На моей машине сохранилась полностью стандартная система тормозов. То есть ни саморегулировки ни вакуума ни деления на контура. Тормозные механизмы родные. Я не припомню, чтобы меняли какой-нибудь из РТЦ. Специальной замены тормозной жидкости не делалось. Она освежалась по мере замены манжет и прокачке системы. РЦ сцепления заменялся. Но сколько раз и когда — не припомню. Наклёпывались и заменялись колодки по мере износа. Один раз, где-то в 1980-е годы, протачивали барабаны на токарном станке. При капитальном ремонте в 1981 году была заменена трубка под кузовом (от тройника под капотом до заднего моста). Ручник ликвидирован как класс в 1987 году (см. ниже).
Аварийных ситуаций не было. Бог миловал.
Пропуск манжет сразу давал о себе знать потёками на колесах и уводом машины при торможении. Периодически требовался и требуется контроль за уровнем жидкости и доливка.
Основными причинами неисправностей в гидроприводе считаю грязь и смешивание жидкостей, разных по составу.
На сегодняшний день требуется очередная проточка, а может и замена барабанов; во всяком случае, передних, а также промывка всей системы с заменой жидкости.

Май 1993 г. (747 тыс. км). Правая передняя нижняя манжета.

Июль 1994 г. (757 тыс. км). Регулировка эксцентриков тормозов.

Ноябрь 1994 г. (760 тыс. км). Глухая манжета сцепления ГЦ.

Февраль 1995 г. (762 тыс. км). Регулировка эксцентриков.

Август 1995 г. (766 тыс. км). Осмотр тормозов. Колодки на подходе. Но не менял; почистил и собрал.

Август 1996 г. (774 тыс. км). Наклепал и заменил все передние колодки (на задних колесах тоже передние).

Декабрь 1996 г. (779 тыс. км). Глухая манжета сцепления ГЦ.

Февраль 1997 г. (780 тыс. км). Регулировка эксцентриков.

Август 1997 г. (787 тыс. км). Рабочий цилиндр сцепления. Замена манжеты.

Ноябрь 1997 г. (790 тыс. км). Регулировка эксцентриков.

Октябрь 1998 г. (799 тыс. км). ГЦ сцепления. Глухая манжета и поломана пружина. Под рукой пружины не было и поблизости не нашлось. Растянул обломки и скрепил витки проволокой. Собрал (пока не найду).

Май 1999 г. (803 тыс. км). Заменил пружину ГЦ сцепления.

Июль 1999 г. (805 тыс. км). К этому времени остаток смеси касторки и спирта кончился. Решил рискнуть и залить в систему БСК местного производства. Она по цвету и консистенции очень была похожа на правду, но пахла скорее парфюмом, но не как БСК. Её запах не забуду.
Опять разобрал всю систему. Все промыл новой жидкостью. Старая выходила почти чёрная. Все подозрительные манжеты и пыльники заменил.

Июнь 2000 г. (811 тыс. км). На заднем мосту защитная спираль протёрла тормозную трубку. Повезло, что заметил сырость в неположенном месте (промок чулок между картером и колесом посередине). При экстренном торможении был бы отказ. Трубка отвинтилась без потерь (сам удивляюсь). Зачистил и облудил поверхность трубки на 1 см в обе стороны от прорехи. Зачистив и облудив медную проволоку диаметром 0.5 мм, намотал её виток к витку на трубку (бандаж). Пропаял от души. Откровенно сказать, мыслил, что временно. Но поиски путных медных трубок с подходящей резьбой пока ничего не дали.
Тогда же, покупая жидкость для долива, увидел в продаже БСК Российского производства. Кажется, Питер. По запаху вроде что надо, а вот цвет — раствор марганцовки, да и жидковата. И вдвое дороже нашей. Решил так: запах — это значит спирт то, что надо, а краситель — ну и чёрт с ним. Моя смесь вообще лимонного цвета была, и ничего. Вот только вязкость… Взял 3 бутылки, решил менять (лучшее враг хорошего).

Апрель 2004 г. (831 тыс. км). Человек предполагает, ну а реальность не всегда бывает желаемой. Как я упоминал, при замене жидкости в 2000 году она потемнела. Уже тогда в душу стали закрадываться сомнения о коррозии в системе. Собственно, её следы на крышке ГЦТС подтолкнули меня к замене. Жидкость, которая, как мне показалось, хорошо напоминала нормальную БСК, как выяснилось со временем, таковой не оказалась. Коррозия в системе сильно развилась. В очередной раз потекла манжета поршня ГЦС (22 мм не глухая). В салоне запахло жидкостью, а на гофре, прикрывающей шток педали, появилась капля. Разобрал РЦТС. Промыл его бензином и ужаснулся его внутреннему виду. Странно он всё-таки корродирует — шариками. Они, попадая в цилиндры, вызывают задиры на поршнях и зеркале. Поршни, в свою очередь, корродируют тоже.
Решил залить свежую жидкость. Опять БСК. Были мысли купить касторки и смешать с медицинским спиртом (бутиловый найти не удалось). Да добрые люди образумили. Температура кипения бутилового 110°, а этилового 78°. Летом в жару мог быть отказ. В общем, РЦТС отдраил до блеска подручными средствами (щётка, нож отвертка и т.п.). Систему продул сжатым воздухом. Пролил через неё жидкость, пока отовсюду чистая не пошла (1 литр лишний потратил на это). Всё работает.

Начало июня 2004 г. (833 тыс. км). Друган пожаловался, что на ЕрАЗе его достал ГЦТС. Часто накрываются манжеты ГЦ сцепления. Подозревая в износе ГЦТС, изыскал аж два. И вот мы вдвоем навалились на наши машины. То, что на фото — это состояние ГЦТС после очистки до блеска (см выше) и чуть более месяца эксплуатации.

На ЕрАЗе было ещё покруче.
Не могу вразумительно объяснить почему, но решили залить Люксойл ДОТ-4. Для этого систему надо было освободить от остатков БСК. Так вот, перед заменой жидкости я на своей машине систему опустошил, продул компрессором и, пролив лишним литром ДОТ-4, заправил им же. На ЕрАЗе же, друган перед заливкой ДОТ-4 пролил систему винным спиртом (только не надо меня (нас) за это дело ХХХХХ), а потом, пролив её литром ДОТ-4, заправил им. Результат не замедлил сказаться: мне пришлось через неделю менять ВСЕ манжеты по кругу, а ЕрАЗ бегает да сих пор — не протекло ничего. Манжеты у нас были одинаковые и из одного котла, жидкость ДОТ-4 тоже. Видимо, промывка спиртом помогла. Но очистить от механических тел РЦ полностью, думаю, вряд ли удалось бы без разборки. Наученный горьким опытом, вскрыл все рабочие цилиндры. Как я и опасался, коррозия и грязь была везде. Но более всего в передних верхних. Поршни там пострадали сильнее остальных (фото ниже).
Зеркала цилиндров тоже не походили на новые, но глубоких рисок, к счастью, не имели.
Припомнил, что как-то подарили мне РТЦ передних колес (в сборе). Разобрав их, был несколько озадачен. Поршни как на 21-й, без саморегулировки и с пружинкой, а манжеты 24-кины. 21-я манжета на них, естественно, не налезла. Поскольку они давно лежали, решил не искушать судьбу и, купив новые манжеты, установил эти поршни в старые цилиндры.
Разобранные цилиндры тщательно очистил, заменив манжеты и повреждённые пыльники, собрал. Отмечу, что НИ ОДНА манжета не была распухшей. На всех были следы износа, как будто прошлись грубой шкуркой.
Потом промыл систему спиртом. Сперва открыл все штуцера на колесах и одел на них трубки, чтобы колес не заливать особо. Потом отсоединил трубки от ГЦТС. Опустошил ГЦТС в подставленную бутылку нажатием на педали. Трубки продувал сжатым воздухом, подсоединяя шланг от компрессора прямо к отключенным от ГЦТС концам. Гидропривод сцепления тоже.
Потом, подсоединив трубки обратно, залил спирт. Причём предварительно закрыв все штуцера на колесах и оставив открытым только правый задний (самый дальний). Лил спирт до тех пор, пока из штуцера не потёк чистый. Потом, закрыв дальний штуцер и открывая по очереди задний левый, передний правый верхний, а потом нижний, передний левый верхний и нижний, добился выхода чистого. Опять опустошил систему, как раньше и продул. Заполнил систему жидкостью, так же как и спиртом, с той же очередностью, как и выше. Опять опустошил и продул систему и, наконец, заполнил свежей жидкостью. Прокачал в той же последовательности, как указано выше — задний правый, задний левый, передний правый (верх, потом низ), передний левый (верх, потом низ).

При такой последовательности заполняется вся магистраль, а затем отводы.

Тормозные колодки к этому моменту прошли около 60 тыс. Состояние — как в 1995 году на 766 тысяче — на подходе. Буду готовить новый комплект. Но вот вылившаяся на них жидкость привела к интересному эффекту. Обычно залитые БСК колодки достаточно было протереть тряпкой с бензином. С ДОТ-4 этот номер не прошел. Не держит и всё тут.
Пришлось колодки ошкурить наждачной шкуркой. Вот тут появилась ассоциация, как будто колодки намазаны клеем. Нет, растормаживаются они нормально. А вот работать тормозной педалью пришлось аккуратно. А то эффект — как с непривычки на машине с вакуумным усилителем. А при интенсивном торможении со скорости 60 и выше даже не визг, а ИСТОШНЫЙ ВИЗГ. Оборачивались даже глухие. Но за недельку притёрлось и стало нормально.
Пару раз делал контрольный осмотр со снятием барабанов. Вроде сухо. Уровень жидкости стабилен. Оптимистично подумываю — поживём, увидим.

Система гидравлического привода тормозов состоит из тормозной педали, главного цилиндра, трубопроводов, гибких шлангов и колесных цилиндров. Система заполнена специальной тормозной жидкостью.
При нажатии на педаль тормоза во всей системе создается одинаковое давление, что обеспечивает одновременность действия всех тормозов.
Диаметры колесных цилиндров всех тормозов одинаковы. На передних тормозах установлены отдельные цилиндры на каждую колодку, что значительно увеличивает их эффективность вследствие самотормозящего действия каждой колодки. На задних тормозах обе колодки приводятся от одного цилиндра; эффективность их действия несколько меньше, так как самотормозящим действием обладает одна колодка.
Такое сочетание эффективности действия передних и задних тормозов обеспечивает снижение усилия на педали тормоза и одновременность возникновения юза всех колес при торможении на сухом асфальтовом шоссе. При торможении на скользкой дороге юз наступает несколько раньше на передних колесах, что снижает опасность заноса.
Тормозные барабаны всех четырех колес комбинированной конструкции: стальной штампованный диск залит в чугунный обод барабана (см. рис. 89 и 97). К центральной части диска барабана приварено усилительное кольцо.

Для удобства доступа к тормозам барабаны сделаны съемными. Барабан надет на шпильки колес, сцентрирован буртиком ступицы или фланца полуоси и привернут тремя винтами. Винты расположены неравномерно по окружности, что обеспечивает установку барабана на фланце ступицы или полуоси в одном определенном положении.
Переставлять барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это приведет к увеличению биения рабочих поверхностей.
Усилительное кольцо имеет три отверстия с резьбой, которые служат для снятия барабана при помощи болтов, ввертываемых в эти отверстия.
Колесные цилиндры и колодки укреплены на тормозном щите. Тормозные щиты передних тормозов прикреплены к фланцам поворотных кулаков, задних тормозов — к фланцам кожухов полуосей.
К верхней и нижней частям тормозного щита переднего тормоза (рис. 111) при помощи опорных пальцев 3 прикреплены колесные цилиндры 6. Пальцы 3 одновременно служат опорами неподвижных концов тормозных колодок 11 и 13. На эти пальцы надеты бронзовые или металлокерамические эксцентрики 15, являющиеся осями качения колодок. При поворачивании пальцев 3 поворачиваются и эксцентрики. Эксцентрики служат для первоначальной правильной установки колодок; пользоваться ими нужно только при замене колодок или их накладок. При правильной установке колодок с новыми неизношенными накладками метки на пальцах (керны на наружных торцах) должны быть расположены как указано на рис. 111.
Подвижные концы тормозных колодок входят в пазы упорных сухарей 17 поршней колесных цилиндров. На колодки наклепаны тормозные накладки. Обе колодки одинаковые, стянуты между собой пружинами 12 до упора в эксцентрики 1.
Оси эксцентриков 1, имеющие шестигранную головку, выведены на наружную сторону тормозного щита. На ось надета сильная пружина, прижимающая эксцентрик к щиту и удерживающая его за счет трения в любом положении. При помощи эксцентриков устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном. Внутри каждого колесного цилиндра находятся поршень 8 с уплотнительной манжетой и коническая пружина 9. Сбоку цилиндр имеет два отверстия. Нижнее отверстие служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, верхнее — для выпуска воздуха при прокачке; оно закрыто перепускным клапаном 5, головка которого защищена резиновым колпачком 4. Цилиндры соединены между собой трубкой 16.
Задний тормоз (рис. 112) отличается от переднего тем, что имеет в верхней части щита один колесный цилиндр на обе колодки. Поршни, манжеты и другие детали цилиндра такие же, как и у переднего тормоза. В нижней части щита расположены опорные пальцы 8, на которые надеты такие же, как и у передних тормозов, регулировочные эксцентрики 9, являющиеся осями качания колодок.

При правильной установке колодок с новыми неизношенными накладками метки на пальцах должны быть обращены одна к другой, как указано на рис. 112. Колодки задних тормозов одинаковые, по накладки у них разные: у передних колодок длинные накладки, у задних — короткие.
Педаль тормоза вместе с педалью сцепления и кронштейном составляет отдельный блок, который прикреплен к передней стенке кузова (см. рис. 79).

Конструкция педали тормоза аналогична конструкции педали сцепления. При помощи эксцентрика 9 (рис. 113) к педали прикреплен толкатель 11 поршня главного цилиндра. На эксцентриковый палец надеты пластмассовые втулки, которые не требуется смазывать. С помощью эксцентрика регулируют зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра. Главный цилиндр тормоза выполнен в одной отливке с главным цилиндром сцепления и имеет общий резервуар для жидкости.

В верхней части правой колодки на оси 8 укреплен рычаг 7 колодок тормоза, выступ которого опирается на разжимное звено 9, помещенное между выступами верхних концов колодок. Рычаг 17 привода, соединенный тягой 16 с рычагом колодок, установлен на оси, ввернутой в бобышку задней крышки коробки. К наружному концу рычага привода присоединена вилка 20 наконечника приводного троса 21. Рычаг привода оттягивается назад пружиной 18. Щель в тормозном щите, через которую рычаг привода проходит внутрь тормоза, закрыта резиновым чехлом.
Тормозной барабан 12 посажен на центровочный бурт фланца выводного вала коробки передач и укреплен болтами. К этому же фланцу присоединен фланец промежуточного карданного вала. На диске тормозного барабана имеется лючок для регулировки тормоза, закрытый резиновой заглушкой 13.
Рукоятка 4 привода, установленная на кронштейне под панелью приборов с левой стороны от водителя, имеет рейку 3, в зубья которой входит собачка 1, удерживающая рукоятку в заторможенном состоянии. Для того чтобы отпустить тормоз, следует повернуть рукоятку против часовой стрелки на 1/6 оборота и переместить от себя. Трос 21 привода тормоза помещен в жесткой трубке. В верхней части трубки, около переднего щита кабины, имеется отверстие для смазки троса, закрытое пружинным хомутиком 2.
В нижней части кронштейна установлен выключатель 4 (рис. 115) контрольной лампы ручного тормоза. При отпущенной рукоятке тормоза штифт 3 нажимает на плунжер и выключает лампу.

Когда забирал тачку не было
тормозов, думал что прокачаю на месте когда буду забирать, но моя миссия была с треском провалена, после нескольких попыток прокачать, тормозуха еле шла, разобрал гтц увидел мертвую мембрану + подклинивавший поршень(не возвращался назад до конца)🤦🏻решил забирать так…
Позже начал искать инфу, есть ремкомплект на Гтц для газ 53, нашёл, купил.250₽
Когда пришло время начал разбирать, одному в принципе норм👌
ставил трещетку упирал в кузов, подставлял молоток чтоб не соскакивала

Открутил с педалей

Снял этого грязнулю

Разобрал, вот она виновница торжества

В ремкомплект входит почти все, у меня почему то не было шайбы, хз мож потяряли где

Собирал сверяясь с книжкой

Собрал часть, оставшееся вставлял вместе с крышкой, потому что поршень выдавливался пружиной

Собрал, решил почистить, даже буквы какие то нарисовались

Дальше сборка, тож в одного, тож не особо сложно.
Сперва поставил гтц на место и наживил трубки чтобы он держался, потом вставил болты, затем придерживая болт отверткой наживлял гайки

А дальше по старой схеме трещётка — кузов- молоток 👌

Прикрутил к педалям штоки

Думал прокачивать педалями, но где то слышал что на газ 21 это долго, поэтому прикрутил компрессор к бачку и дунул, начал с задних колёс.

Накачивал чуточку, откручивал штуцер, как тормозуха переставала литься закручивал, в принципе как обычная прокачка, только вместо педалирования был компрессор.

После прокачки последнего колёса решил проверить педаль, она была колом даже без нажатия, стравив немного тормозухи все стало ок.
Так же прокачал сцепление .

Поехал проверять, тормоза появились, ура ещё одна маленькая победа.

Единственное что я не сделал это не выставил колодки, забыл домкрат 🤦🏻, но мне чтобы доехать до гаража, где есть весь инструмент и таких хватит.

Как отрегулировать эксцентрики опорных пальцев колодок? Оценка:

Собстно поменял сегодня колодки спереди. Как правильно теперь отрегулировать эксцентрики опорных пальцев? В книжке написано что нужно нажать на педаль с усилием 10-15 кг и потом подвести этими эксцентриками колодки так чтоб касались барабана.
А какие-нить более гуманные способы есть? А то непонятно как-то, гирю чтоль на педаль вешать?

Кстати говоря, хороший вопрос, сам недавно интересовался. А вот буквально в четверг прочитал в мануале 57-го года, что опорные эксцентриковые пальцы нельзя трогать, чтобы не нарушить заводскую регулировку, только разводные эксцентрики и больше ничего. Но это так, к слову. У себя сделал следующим образом: свел регулировочные эксцентрики, и проворачивая колесо отрегулировал экс. пальцы до зажатия колодки, потом отпустил их, чтобы колесо свободно вращалось(ну, или чуть шаркало, если накладка не очень ровная), примерно 1/8 -1/6 оборота, и потом, как обычно развел колодки регулировочными эксцентриками. Не знаю насколько это правильно, но, по-моему, более менее логично. И еще, грани накладок лучше, наверное, немного сточить(сделать фасочки), что обеспечит более равномерное прилегание накладки к барабану. А как по научному - не нашел.

Здрасте господа! Все сделано правильно. Главное, чтобы при нажатии на педаль колодка прижималась по всей поверхности. Про нетрогать руками для тех у кого их "нет" (не в обиду никому, у самого долго отсутствовали ) . А вобще мне перепала от одного дедушки хорошая приспособа - тормозной барабан с прорезанными окнами (самопальный) специально для регулировки. Оч удобная штука. При наличии свободно болтающегося по гаражу или квартире тормозного барабана и ювелирного инструмента - болгарки легко изготовить это приспособление самому.

Дык, а если барабан проточенный попадеться, а приспособа, допустип непроточена, то зазор между колодкой и барабаном будет слишком большой. Как быть?

Элементарно-спинка дивана наклоняется и сам диван двигается вперед-назад.Поднимаем перед машины домкратом,чтобы оба колеса висели[я пользуюсь подкатным],далее сводим колодки в цилиндрах и эксцентриками.Берем доску,упираем в педаль и спинку,и диваном нажимаем педаль до тяжелого прокручивания колес руками.Далее поджимаем экс.пальцы одной стороны до упора ,но без усилий.Колесо после этого должно не прокручиваться руками.Делаем так же другую сторону.Отпускаем диван,убираем доску и проверяем легкость вращения при отпущенной педали.ВАЖНО:экс.пальцы не должны иметь поперечный люфт[качаться в плоскости колеса] в отверстиях тормозных цилиндров-при первом же сильном нажатии на педаль регулировка уйдет.

Насчет проточенных барабанов. В мануале не сказано, что при проточке барабанов компенсировать ее (проточку) эксцентриковыми пальцами. В принцыпе логично. При малой проточке колодки сами притруться быстро и встанут как надо, а при большой проточке надо менять барабан, т.к. он не равномерно стачивается, как правило. Поэтому приспособа правильная, заодно, если вдвоем работать, позволяет посмотреть как работают цилиндры.
А про диван - класно придумано -)) дочего же удобная машина .

Эксцентрики на опорных пальцах нужны для компенсации неравномерности прилегания колодок из-за несоосности ступицы и барабана. Не совсем понимаю, как и зачем регулировать эксцентрики, прикладывая усилие к педали? У себя, после установки барабана, подводил сначало одну колодку основным эксцентриком ( не знаю как правильно), проворачивая барабан, до тех пор, пока не происходило задевание за барабан. Далее, поворачивая барабан в этом месте туда-сюда, с помощью эксцентрика опорных пальцев, добивался положения, при котором "чирканье" прекращалось. Опять подводил основным эксцентриком, и так находил оптимальное положение. Думаю, что вроде логично. Книги родной по 21 у меня нет, только современная, издательства "Пончик", но толку от нее мало. Если что не так делаю, подскажите.

кароче мужики есть такая тема, как оказалось!
Когда менял тормозные барабаны, разкурутил все нах, в том числе и опорные пальцы.
Поставил новые т.б., собрал, подвел колодки но колесо стало крутиться как-то хреново.
сначала не придал этому значения.
далее, на нейтралке заметил, что машина произвольно слегка тормозит. долго думал.
поддомкратил колесо, подвел еще раз колодки, при максимально сведении их к центру, колесо все равно имеет тугой ход.
Поехал к другу по 21 волге, он мне подсказал и показал одну фишку. На опорных пальцах есть гайка на 19, если ее отпустить, ключом на 8 можно отрегулировать сам палец, на котором есть МЕТКА с точечькой. так вот на верхнем пальце эта точка должна смотреть вниз (к дороге), и тоже самое снизу на пальце она должна смотреть вверх. Вот так. Тогда все будет подводится эксентриками правильно. Я этого не видел не в одном мануале.

кароче мужики есть такая тема, как оказалось!
Поехал к другу по 21 волге, он мне подсказал и показал одну фишку. На опорных пальцах есть гайка на 19, если ее отпустить, ключом на 8 можно отрегулировать сам палец, на котором есть МЕТКА с точечькой. так вот на верхнем пальце эта точка должна смотреть вниз (к дороге), и тоже самое снизу на пальце она должна смотреть вверх. Вот так. Тогда все будет подводится эксентриками правильно. Я этого не видел не в одном мануале.

Пардон, полный бред!
Точки эти показывают только положение колодки, регулируемое опорным пальцем, относительно барабана (т.е. приближаешь ты ее при регулировке или отдаляешь). И единого положения для колодок со всевозможной толщины накладками, относительно барабанов любой степени изношенности или проточенности, просто не может быть.
2Dim: Если мы говорим об одном и том-же мануале, то там написано что нельзя трогать эксцентрики опорных пальцев при подводке колодок к барабану, а только при замене колодок. Вот!

На опорных пальцах есть гайка на 19, если ее отпустить, ключом на 8 можно отрегулировать сам палец, на котором есть МЕТКА с точечькой. так вот на верхнем пальце эта точка должна смотреть вниз (к дороге), и тоже самое снизу на пальце она должна смотреть вверх. Вот так. Тогда все будет подводится эксентриками правильно. Я этого не видел не в одном мануале.

Странно ,во всех инструкциях про эти метки указывается,при направлении меток к центру диска колодки будут максимально сжаты.

PNC, ты ошибаешься.
Если бы эти самые точки надо было выставлять куда-то там, это было бы написано в мане. А в мане написано именно про эти самые 10 кг на педаль и тд. А ман писали не дядиваси из соседнего гаража, а конструкторы волги. А они, как известно, плохого не посоветуют

не знаю бред или нет, но вчера приблизил точки к центру, отрегулировал колодки эксентриком, тормозит, и машину никуда не бросает машину.

И еще такой вопрос, поддомкрачиваем машину, если крутануть колесо, сколько в идеале (с правильно подведенными колодками) оно сделает оборотов?

Если колодки отрегулированы правильно, то количество оборотов будет зависеть только от подшипников и веса колеса.

я ж написал в идеале, тобишь с правильно отрегулированным подшипником и т.п.
хочу собрать статистику, хоть приблизительно, а то мне скоро ехать в другой город, надо поднастроить.

Ну колличество оборотов-вещь очень и очень относительная. Во первых у всех разное усилие на раскрутку колеса прикладывается. Но думаю должно не меньше 10 оборотов сделать(если за колодки не цепляется). А ещё эксцентрики опорных пальцев, мой знакомый механик, выставляет по шляпкам болтов. Они имеют с одной стороны срез. Так оба болта должны быть направлены срезами друг к другу и соответственно перепендикулярно земле. Они на базе всем волжанам так колодки выставляют, говорит никогда не промажешь

у меня с трудом 1 оборот!
на опорных пальцах есть точечки, можешь спросить куда они должны смотреть? (по срезам не могу сориентироваться)

Про пальцы, метки и про то, что и куда должно смотреть.
На опорных пальцах есть эксцентриковые бронзовые втулки на которые одеваются неподвижные концы колодок. Метки на этих пальцах показывают где самый большой радиус эксцентрика. Эти пальцы надо крутить только когда устанавливаются новые колодки. При подведении вследствие износа их не трогают.
Теперь по поводу того, куда эти метки должны смотреть. При установке новых колодок эти метки надо поставить на передних тормозах к штуцерам крепления тормозной трубки между цилиндрами, а на задних друг к другу. Иными словами так, чтобы максимально отвести неподвижные концы колодок от барабана. Эксцентрики, которыми подводим колодки тоже максимально отодвигаем от барабана. После этого начинается регулировка, тут без помощника почти не обойтись. Нажимаем на педаль тормоза (как пишут в книгах силой 10-15 кг), короче просто сильно, и держим (помощник держит) или ставим распорку. Лезем под машину и поворачиваем опорные пальцы так, чтобы колодки неподвижными концами уперлись в барабан, но без фанатизма (почувствуется увесистое сопротивление и хорош) . Слегка затягиваем стопорные гайки. Крутим до легкого упора те эксцентрики, которыми подводим колодки. Отпускаем педаль и подкручиваем эти же эксцентрики так, чтобы колодки не задевали за барабан. Если все равно задевают, то отпускаем стопорные гайки и чуток поворачиваем опорные пальцы. Все затягиваем и наслаждаемся тормозами. Да, совсем забыл, колесо, на котором производим регулировку надо поддомкратить. Хорошо бы еще, чтобы сам барабан не был эксцентриком, иначе.

Главный тормозной цилиндр

1 — оттяжная пружина педалей
2 — кронштейн педалей тормоза и сцепления
3 — перепускное отверстие
4 — компенсационное отверстие
5 — пробка главного цилиндра
6 — присоединительный штуцер
7 — отражатель
8 — верхняя крышка корпуса главного цилиндра
9 — прокладка крышки корпуса
10 — корпус главного цилиндра
11 — уплотнительная шайба штуцера
12 — главный цилиндр привода сцепления
13 — главный цилиндр привода тормоза
14 — соединительный штуцер
15 — перепускной клапан цилиндра
16 — возвратная пружина
17 — опорная чашка пружины
18 — передняя уплотнительная манжета цилиндра
19 — опорная шайба манжеты
20 — поршень главного цилиндра
21 — задняя уплотнительная манжета цилиндра
22 — задняя крышка цилиндра
23 — защитный колпак цилиндра
24 — толкатель поршня
25 — педаль тормоза
26 — ось толкателя поршня
27 — втулка толкателя поршня
28 — площадка педали
29 — втулка ступицы педалей
30 — опорная шайба
31 — ось педалей

Педаль тормоза вращается на оси, общей с педалью сцепления. Между ступицей педали и осью установлена пластмассовая втулка, не требующая смазки. Ось педалей вставлена в отверстия стенок кронштейна, прикрепленного к щитку передка кузова и панели приборов.

Педаль оттягивается в исходное положение пружиной до упора буфера педали в полку кронштейна. На конце педали укреплена обрезиненная площадка 28. При помощи эксцентрика к педали прикреплен толкатель 24 поршня 20 главного цилиндра. Толкатель соединен с эксцентриком через пластмассовые втулки, не требующие смазки. С помощью эксцентрика регулируется зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра тормоза. На толкатель надет гофрированный колпак 23, защищающий цилиндр от попадания пыли.

Главный цилиндр 13 тормоза выполнен в одной отливке с главным цилиндром 12 привода сцепления и имеет общий резервуар для жидкости, закрываемый крышкой с резьбовой пробкой 5.

Внутри цилиндра находится поршень 20 с двумя уплотнительными манжетами: внутренней рабочей 18 тарельчатой формы и наружной кольцевой 21, удерживающей жидкость от вытекания из цилиндра. Между внутренней манжетой 18 и поршнем 20 установлена тонкая стальная шайба 19. Пружина 16 постоянно прижимает поршень и рабочую манжету 18 в заднее крайнее положение до упора в плоскость крышки 22 цилиндра, при этом кромка манжеты переходит перепускное отверстие, соединяющее полость цилиндра впереди поршня резервуаром.

Противоположный конец пружины 16 прижимает перепускной клапан 15 к дну цилиндра. На перепускном клапане в средней части смонтирован нагнетательный клапан. При нажатии на педаль толкатель передвигает поршень и рабочую манжету, кромка которой перекрывает перепускное отверстие, соединяющее цилиндр с резервуаром. При дальнейшем движении поршня внутри цилиндра создается давление, преодолевающее усилие пружины нагнетательного клапана, жидкость вытесняется в систему. Под действием этого давления поршни колесных цилиндров перемещаются, прижимая колодки к барабанам.

При снятии усилия с педали поршень и педаль под действием пружины возвращаются в исходное положение, а тормозная жидкость, открывая перепускной клапан, перетекает обратно в цилиндр. Перепускной клапан служит для поддержания в системе тормозного привода (трубопроводах и колесных цилиндрах) небольшого постоянного давления (около 1 кГ/см²), препятствующего проникновению воздуха в систему, а также необходимого для того, чтобы манжеты колесных цилиндров прижимались к стенкам цилиндров, предотвращая течь.

Читайте также: