Замена рабочего цилиндра сцепления ауди 100

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Снятие рабочего (исполнительного) цилиндра. (Инструкция)

Вот дошел я наконец то до одной из самых труднодоступных и гемороиных частей машины. Этой частью оказался рабочии цилиндр, который не снимали еще с завода.
Итак, что мне было нужно для снятия:
1. Молоток
2. Ключ для отсоединения шланга подачи тормозной жидкости (кажется на 14)
3. Большой балон WD-40
4. Металлическии уголок, не меньше 40 см.

5. Изолента или заглушка для шланга подачи тормозной жидкости.
6. Дюбель/Сверло/Боёк/Стальной стержень/Большой гвоздь (для выбивания фиксатора, мне подошло сверло)
Этап проходил в 3 дня.
1 День:
Залил все WD-40, прикрыл тряпочкой и ушел домои.
2 День:
Открываем WD-40 "баньку" вытираем и очищаем рабочее место. Приступаем.

ВНИМАНИЕ! Фиксатор полый! Он сделан в виде трубочки с разрезом вдоль. Выбивать острым гвоздем не советую, разопрет по стенкам, вообще не вытащишь.
Подставляю короткое сверло и начинаем в этой тесноте бить молотком, замахнутся трудно, но после 30+ минут мы находим позу и удачно замахиваемся, и штуцер подается. Удачно вытаскиваем его. Сложная часть позади. (хитрые немцы, придумают же полые трубочки хрупкие. )
Далее: Нам нужно в месте, где был фиксатор, залить WD-40.
В этот день я попробовал как то его вытащить, но решил так же подождать пока WDшка сделает свое проникающее дело.
3 День:
Приступаем к рисковому мероприятию, насильное выбивание прикипевшего рабочего цилиндра (это вам уже не трубочки выбивать))) )
Нам нужен уголок и молоток, немного мата в адрес неудобного расположения рабочего цилиндра)
Как я расположил уголок (фото) так я бил по уголку, пока не высвободил рабочии цилиндр.

Вот сюда упирался уголок (фото)

Маленькая хитрость, я начал вынимать цилиндр. и. он уперся в коробку. отодвиньте ее отверткой просто в сторону водителя, а то я чуть было не расстроился, когда попал в такой тупик
p.s. Шланг тоже намертво прикручен был, но я цилиндр привязал крепко к уголку, создав длинный рычаг, и все свободно открутилось (делал я это под машиной уже в яме) проще уже пока он на месте ослабить его я думаю.
p.p.s ОСТОРОЖНО! Для тех у кого уже стоит неоригинальный и недорогой цилидр - они сделаны из металлов низкого качества, если бить по ним сильно (снимайте аккуратно, постукиваниями, ударами без размаха, но с усилием) можно расколоть, а это уже снимать коробку придется!
А вот цилиндр на свободе

Фото делал на мобилку, мой фотик физически туда не смог бы подлезть, так что извините за качество.

Сурово ты его снимал. Я просто тупо взял и открутил. Одним болтом держался он. На каком-то шестиграннике.

И нет ни печали ни зла, ни гордости, ни обиды
Есть только Северный Ветер, и он разбудит меня
Там, где взойдет звезда Аделаида.

Мя инструкцию написал, фиг нашел в интернете с фотоотчетом

Прошу мыслительной помощи клуба:
В общем причина снятия то, сорвал штуцер прокачки сцепления, педаль за год упала так, что передачи трудно вставлять будет скоро, уже почти с педали до упора срабатывало сцепление.
Вот как бы мне теперь этот сорваный кусок достать без повреждения цилиндра, он как бы рабочии, вроде) сорвал так, что зацепится не за что.

И этот стержень выжимной вообще какой допустимый износ имеет?

Shaytan писал(а): Я просто тупо взял и открутил. Одним болтом держался он. На каком-то шестиграннике.

EHOT писал(а): Вот как бы мне теперь этот сорваный кусок достать без повреждения цилиндра, он как бы рабочии, вроде) сорвал так, что зацепится не за что.

Экстрактор тебе в помощь.

Лёха опередил, экстрактором попробовать надо, но он сцуко и распирает при этом, не факт, что получицца, если уж не пойдёт, заменить его к ибени матери
У мну есть экстракторы, звени еси чо.

У меня штуцер на суппорте обломался, тоже хотел экстрактором, экстрактор тоже успешно обломался в штуцере.))) Вылечил заменой суппорта))))

Чтоб вынуть сей предмет,я снимал коробку.Фиксатор вынул легко,ездил без него неделю,бесполезно,поливал обильно ВД-40 ни в какую.На снятой коробке чуть-ли не кувалдой выбивал,вот как-то так

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Audi Avant , регулировка сцепления Audi Avant , трансмиссия Audi Avant , коробка передач Audi Avant , сцепление Audi 100 , регулировка сцепления Audi 100 , трансмиссия Audi 100 , коробка передач Audi 100 , сцепление Audi A6 , регулировка сцепления Audi A6 , трансмиссия Audi A6 , коробка передач Audi A6 , сцепление Audi Allroad , регулировка сцепления Audi Allroad , трансмиссия Audi Allroad , коробка передач Audi Allroad

3. Гидропривод сцепления

Бачок тормозной жидкости.
Подающий шланг.
Втулка.
Угловой переходник.
Уплотнительный элемент (перед установкой слегка смазать тормозной жидкостью).
Главный цилиндр сцепления.
Болт (момент затяжки: 20 Н·м).
Контргайка (момент затяжки: 10 Н·м).
Вилка.
Штифт.
Фиксирующий зажим.
Трубопровод.
Втулка.
Шайба (малый внутренний диаметр).
Кронштейн.
Втулка.
Шайба (большой внутренний диаметр).
Напорный шланг (не должен касаться коробки передач или окружающих частей; нужный шланг подбирается по каталогу запасных частей).
Рабочий цилиндр сцепления (после выполнения работ на гидроприводе сцепления необходимо прокачать рабочий цилиндр; не нажимать на педаль сцепления после снятия рабочего цилиндра).
Штуцер для прокачки (момент затяжки: 4.5 Н·м).
Колпачок.
Соединительная гайка (момент затяжки: 15 Н·м).

Прокачка гидропривода сцепления

1. Поместить педаль сцепления в исходное положение.

2. Подсоединить станцию для заправки и прокачки тормозной жидкости V.A.G 1238 B или V.A.G 1869, но пока не включать на данном этапе.

3. Если установлено, снять звукоизоляцию под коробкой передач.

4. Подсоединить прокачной шланг -А- к рабочему цилиндру сцепления -стрелка- и открыть штуцер для прокачки.

5. Подсоединить прокачной шланг к напорному шлангу коллектора тормозной жидкости.

6. Включить станцию для прокачки и позволить стечь примерно 100 см³ тормозной жидкости (рабочее давление: 2.5 бар).

Примечание
Перед началом прокачки убедиться в надежности крепления прокачного шланга.

7. Затянуть штуцер для прокачки моментом 4.5 Н · м.

8. Несколько раз нажать педаль сцепления после завершения процедуры прокачки.

Признаки неисправности главного цилиндра сцепления: Педаль сцепления перестала возвращаться в исходное положение.

Снимаем полку над ногами водителя.
Снимаем воздуховод над ножками.
Откручиваем блок реле (обведено).
Открутите вертикальный кран рядом с педалью сцепления, чтобы получить доступ к цилиндру сцепления (указан стрелкой).

В маленьком окошке видим шатун с педалью. Снимите с него уплотнительное кольцо.
Чтобы не дать тормозной жидкости вытечь, подкладываем под цилиндр тряпку и откручиваем топливопровод. Затем откручиваем два болта с шестигранной головкой.

В прозрачной емкости (шприце) хорошо видно, как выходит воздух и все дерьмо, которое там скопилось за годы эксплуатации.

Не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.

SSV добавил: «покупая баллон, также не забывайте, что есть два типа, они отличаются точкой подключения трубки, прямой как у автора и 90 градусов (сбоку)”.

Механизм выключения сцепления

Рабочий цилиндр сцепления (не нажимайте педаль сцепления после снятия рабочего цилиндра; при установке нажимайте так, чтобы стопорный болт можно было легко вставить).
Болт (с шестигранной головкой: перед установкой нанести фиксирующую пасту D 185 400 A2; с внутренним шестигранником в головке: самоблокирующийся, заменять новым после каждого снятия, момент затяжки: 20 Нм).
Держатель шланга / шланга (подключается к рабочему цилиндру сцепления; опция).
Шток (нанесите медную смазку на контактную поверхность штока, например, Z 381 351 TE).
Манжета (меньший диаметр (выпуклая сторона) должен быть обращен к направляющей втулке).
Сальник первичного вала (для снятия используйте съемник сальника VW 681; нажмите до упора с помощью патрона VW 192).
Самоблокирующийся болт Torx (момент затяжки: 35 Нм; заменять после каждого снятия).
Освободите подшипник (подшипник не мойте, просто очистите; замените подшипник на новый при появлении посторонних шумов).
Рычаг выключения сцепления (Перед установкой нанесите тонкий слой медной смазки, например, Z 381 351 TE, на контактную поверхность штока рабочего цилиндра).
Удерживающая пружина (прикреплена к рычагу выключения сцепления).
Направляющая втулка (перед снятием и установкой надеть на шлицы первичного вала трубку для защиты сальника).
Уплотнительное кольцо (заменяйте новым после каждого снятия).
Промежуточный элемент.
Шпилька с шаровой головкой (момент затяжки: 25 Нм; смажьте молибденовой смазкой).
Передача инфекции.

Установка рабочего цилиндра сцепления

1. Слегка смажьте контактную поверхность штока с рычагом выключения сцепления медной смазкой, например. Z 381 351 TE.

2. Перед установкой рабочего цилиндра сцепления на коробку передач смажьте область багажника -a литиевой смазкой G 052 150 A2.

3. Вставляя рабочий цилиндр сцепления в монтажное отверстие картера коробки передач, держите его как можно параллельно оси хода.

Примечание
- Если рабочий цилиндр сцепления -4- установлен под углом, существует опасность того, что шток выйдет за рычаг выключения сцепления.
- Во время установки необходимо полностью прижать рабочий цилиндр сцепления, чтобы крепежный болт можно было легко вставить.

4. Подвесьте кронштейн -3- (если есть) напорного трубопровода -1- к рабочему цилиндру и закрепите его болтом.

Главный цилиндр расположен на кронштейне крепления педали тормоза и сцепления.

Снятие

1. Снимите обшивку.

2. Пережмите гидравлический шланг от бачка к цилиндру.

3. Отсоедините гидравлический шланг и шланг от цилиндра.

4. Отсоедините толкатель цилиндра от педали сцепления.

5. Выкрутите крепежные болты и снимите цилиндр.

Ремонт

1. Снимите крышку и толкатель.

2. Снимите стопорное кольцо с основания цилиндра и снимите шайбу, поршень и пружину.

3. Очистите все детали и убедитесь в отсутствии износа или повреждений. При необходимости замените цилиндр.

4. Смажьте новые уплотнения гидравлической жидкостью и установите их на поршень.

5. Вставьте пружину и поршень в цилиндр.

6. Установите шайбу и стопорное кольцо.

7. Установите толкатель и крышку. Поверните вилку толкателя так, чтобы расстояние от центра отверстия на вилке до главного цилиндра составляло 109,5 ± 0,5 мм.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Изначально планировалось описать FENOX C1926 HCC (главный цилиндр сцепления) для автомобиля Audi A6 C4 2.5D AEL, но из-за его отсутствия у поставщика был только один бюджетный вариант: JP GROUP 1130601100. Почему уникальный? Да все просто, посмотрите стоимость ГТЦ:

JP GROUP 1130601100 - 16 долларов США

SACHS 6284004031 - 60–85 долларов США

FTE KG190079.0.1 - 76$

LUK 511 0109 10 - 104$

Смотрите также: Подшипник ступицы передний Nissan Pathfinder r51

Не будем выбрасывать разобранный TCG! Со временем можно будет приобрести доступный ремкомплект, а при наличии желания и свободного времени создать себе запчасть.

Рано или поздно напрашивается замена главного цилиндра сцепления.

Причина замены GCC характеризуется такими признаками, как:

- сломана педаль;
- сцепление зажато под полом;
- при затяжке сцепления нужно сильно надавить на ручку переключения передач;
- педаль плохо возвращается в исходное положение после отпускания;

Если у вас есть такие признаки, но нет видимых повреждений педали или не виден обрыв возвратной пружины педали и кровотечение не помогло, то ваш диагноз - замена HCC.

В моем случае сцепление было зажато только под полом и иногда с трудом включались передачи. Кровотечение из кладки помогло, но ненадолго, после чего описанные признаки вернулись снова.

Я купил оригинальный BOGE GCC от Audi a6 c4 на разборке - к счастью, эта запчасть разобрана как расходный материал, и я получил ее всего за 5 долларов$:

Единственное отличие Audi 100 c4 GVC от Audi a6 c4 GVC - изогнутый конец цилиндра:

GCC Audi a6 c4 уже были установлены на последующих перемычках Audi 100 c4 (1994).

Сразу купил ремкомплект GCC, чтобы в дальнейшем дважды не подниматься на одно и то же место. Выбрал Эрт, так как перебирал суппорты с ремкомплектами этой фирмы и к качеству материала претензий нет:

Ремкомплект содержит два уплотнения поршня цилиндра, стопорное кольцо и уплотнение переходника от магистрали подачи тормозной жидкости.

Для разборки ГКС необходимо приподнять пыльник шатуна, снять стопорное кольцо и осторожно вытащить поршень (ВНИМАНИЕ, так как поршень может выстрелить в проушину, пружина находится под давлением):

Если не хотите покупать новый ремкомплект, можно попробовать помыть старые резинки: будьте осторожны, ни в коем случае не мойте бензином или растворителем: резиновые уплотнители набухнут и вы никогда не вставите поршень на место без кусая тюленей. Лучше промыть тормозной жидкостью.

Сразу окунул новые сальники поршней на 15 минут в тормозную жидкость, чтобы они немного размягчились и их легче было натянуть на поршень:

В итоге это будет выглядеть так:

В переборке НКУ самое сложное, пожалуй, установка поршня в цилиндр. Для того, чтобы поршень легче входил и не заедал сальники, я смазал тормозной жидкостью стенки цилиндров и сальники поршней. Когда вставлял поршень, то качал из стороны в сторону, удостоверился, что сальники не прикусывают. Чтобы вернуть предохранительное кольцо на место, потребуется немного терпения. Я сделал это двумя руками, отверткой и гвоздем:

После того, как GVC будет готов к установке, я приступил к удалению моего старого GVC:

Перейдем к капоту. С помощью такой груши я закачал тормозную жидкость из бачка так, чтобы уровень был ниже шланга, который начинается справа на фото - это подача жидкости в ГЦК:

Мой старый TCG выглядит уставшим:

Сначала для удобства чуть приоткрыл металлическую трубку внизу баллона (идет к рабочему баллону). Затем открутил два болта с шестигранником, которыми цилиндр крепится к педальному узлу и сверху открутил шток от кронштейна с помощью гаечного ключа. Стопорное кольцо, фиксирующее ГСС к педали, я не снимал, лишь открутив шток от кронштейна).

См. Также: Расчет мощности на пару

Чудо компании Stellox оказалось в руках:

Сразу нашел причину неисправности - откололось верхнее уплотнение поршня, все было забрызгано тормозной жидкостью под багажником, то есть система постоянно находилась на воздухе, хотя цилиндр видимо был сухим:

И тут я вспомнил слова одного механического друга: «Купи себе Мейли, или подешевле - какой-нибудь готовый стеллокс".

Поскольку металлический тормозной шланг в старом цилиндре прикручен до конца, а в новом он будет выходить сбоку, то он немного погнут (это единственная модификация под GCC A6> 100).

Установлен новый JST:

Все правильно заблокировал, с помощью специального прибора проверил на пригодность тормоза, показал норму, добавил в бачок новый и сдул сцепление:

Желтой стрелкой на фото показан штуцер прокачки, который находится на КПП под рулевой рейкой:

Доступ неудобный, особенно если у вас V-образный двигатель, но все вполне выполнимо:

Я использовал маленькую трещотку с длинной крышкой 11.

Помощника у меня не было, поэтому накачал сам по следующей схеме:

1. Увеличьте давление педалью (она станет упругой, но не сразу);
2. Вдавите педаль В ПОЛ с доской:

3. Он забрался на капюшон, ослабил вентиляционный штуцер, выпустил воздух и снова заблокировал его;
4. Повторил 10 раз, прибавив тормоза.

Один из признаков правильно продуванной муфты: отсутствие пузырьков при сбросе давления с помощью спускного штуцера (на ощупь) и тугая педаль при втором (возможно, первом) нажатии.

Тормозную жидкость проверял на пригодность специальным прибором (покупал здесь). Показал норму.

Спасибо Adelmann за иллюстрированный отчет, в котором я нашел штуцер для прокачки сцепления.

После проделанной работы переключение передач стало возможным уже где-то 2/3 пути педали в пол, и менять стало легко.

Если по каким-то причинам замена GCC вам не помогла, то вам стоит обратить внимание на RCC.

Читайте также: