Замена пыльника задней стойки ситроен с5

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Citroen C5 , ходовая часть автомобиля Citroen C5 , передняя подвеска Citroen C5 , задняя подвеска Citroen C5 , ремонт передней подвески Citroen C5 , ремонт задней подвески Citroen C5

Передние амортизаторы (механическая подвеска)

Внимание:
Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).

Примечание:
Ниже описана замена амортизатора с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.

Снятие

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).

4. При помощи молотка и выколотки подходящего размера извлекаем шпильку гайки крепления ступицы.

5. Поддев отверткой, извлекаем колпачок гайки крепления ступицы.

6. Затем ключом с головкой на 35 отворачиваем эту гайку крепления. Удаляем гайку в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

Примечание:
- Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания нажимаем на педаль тормоза.
- Если нажатие на педали тормоза является недостаточно, то удерживаем ступицу монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами.

7. Подвязываем приводной вал за элементы подвески.

Внимание:
Приводной вал не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание валов сразу же выведет из строя их шарниры.

8. Удерживая болт крепления нижнего рычага ключом на 16, вторым ключом с головкой на 18 отворачиваем гайку крепления нижнего рычага к поворотному рычагу.

9. При помощи выколотки подходящего размера выбиваем болт крепления нижнего рычага к поворотному рычагу.

Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта крепления: болт вставлен в направлении с задней части к переду автомобиля.

10. Отсоединяем нижний рычаг от поворотного рычага (при необходимости воспользуйтесь отверткой).

11. Ключом с головкой на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку.

Примечание:
При необходимости оставляем гайку крепления наконечника рулевой тяги навинченной на несколько витков резьбы: она может служить упором для съемника.

12. При помощи специального съемника, выпрессовываем наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.

Примечание:
- При установке съемника соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник наконечника.
- При отсутствии съемника наконечник рулевой тяги можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного кулака, нанося удары вдоль оси кулака.

13. Удерживая палец стойки ключом с насадкой TORX T30, накидным ключом на 18 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора.

14. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от штанги стабилизатора.

15. Удерживая палец стойки ключом с насадкой TORX T40, накидным ключом на 24 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к поворотному рычагу. Затем снимаем стойку стабилизатора.

16. Ключом с насадкой TORX T40 отворачиваем винт крепления…

… и затем отсоединяем держатель жгутов проводов от поворотного рычага.

17. Ключом с головкой на 10 отворачиваем болт крепления…

… и затем отсоединяем держатель гибкого тормозного шланга от поворотного рычага.

18. При помощи специального приспособления, слегка выпрессовываем (“срываем” с посадочного места) приводной вал из ступицы.

Примечание:
- При отсутствии специального приспособления приводной вал можно выбить молотком, нанося резкие удары по торцу вала. Только во избежание повреждений хвостовика наружного шарнира приводного вала, между молотком и валом необходимо подставить деревянный брусок.
- Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала.

19. Извлекаем приводной вал из ступицы.

20. Открываем капот и ключом с головкой на 13 ослабляем затяжку трех верхних гаек крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. Затем, придерживая стойку снизу, окончательно отворачиваем последнюю гайку крепления…

… и извлекаем ее из колесной арки движением вниз.

Примечание:
При извлечении соблюдайте осторожность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова. Также не повредите гибкий тормозной шланг и жгуты проводов.

Разборка

1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем цилиндрическую винтовую пружину.

Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.

Внимание:
- С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
- Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.

3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, ключом на 16 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 6.

4. Окончательно отворачиваем гайку крепления и удаляем ее в отходы, поскольку повторное использование гайки недопустимо.

5. После того как отвернули гайку, поддеваем отверткой и снимаем верхнюю опору амортизационной стойки в сборе, упорный буфер, …

… защитный чехол и цилиндрическую винтовую пружину со стяжками.

6. Удаляем старый амортизатор в отходы.

7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые:

Примечание:
- Если необходимо заменить цилиндрическую винтовую пружину на новую, то заменяйте пружины только парами (правую и левую одновременно).
- Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.

Сборка

1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.

Внимание:
После прокачки не наклоняйте амортизатор, а держите его вертикально.

2. Вставляем в верхнюю опору амортизационной стойки упорный буфер, …

… а затем и защитный чехол.

3. Последовательно устанавливаем на амортизатор цилиндрическую винтовую пружину со стяжками и верхнюю опору амортизационной стойки вместе с буфером и чехлом.

4. Наживляем и затем окончательно затягиваем новую гайку крепления верхней опоры стойки с моментом затяжки в 30±3 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.

Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.

Установка

1. Берем амортизаторную стойку, вставляем ее через колесную арку…

Примечание:
При установке соблюдаем осторожность, чтобы не повредить гибкий тормозной шланг, а также жгуты проводов.

… и сверху наживляем три гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

Примечание:
Гайки крепления амортизаторной стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда будет выполнена вся сборка.

2. Наносим немного смазки на внутреннюю поверхность ступицы…

… и затем вставляем приводной вал в ступицу.

3. Вставляем стойку стабилизатора в поворотный рычаг (при необходимости воспользуйтесь резиновым или полимерным молотком).

4. Наживляем гайку крепления стойки стабилизатора к поворотному рычагу. Затем окончательно затягиваем эту гайку крепления с моментом затяжки в 50±5 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.

5. Подсоединяем нижний рычаг к поворотному рычагу и затем вставляем болт крепления, соблюдая при этом его правильное монтажное положение (при необходимости воспользуйтесь отверткой). Наживляем и затем окончательно затягиваем гайку крепления нижнего рычага к поворотному рычагу с моментом затяжки в 75±11 Н·м, удерживая при этом болт от проворачивания.

6. Подсоединяем стойку стабилизатора к штанге стабилизатора и наживляем гайку крепления. Затем окончательно затягиваем гайку крепления стойки с моментом затяжки в 50±5 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.

7. Обратно подсоединяем к поворотному рычагу держатель гибкого тормозного шланга и держатель жгутов проводов и закрепляем их, соответственно, болтом и винтом крепления.

8. Вставляем наконечник рулевой тяги в поворотный кулак и наживляем его гайку крепления. Затем окончательно затягиваем эту гайку с моментом затяжки в 65 Н·м.

9. Наживляем новую гайку крепления ступицы.

10. Затем окончательно ее затягиваем с моментом затяжки в 345±5 Н∙м.

11. Устанавливаем колпачок гайки крепления ступицы…

… и при помощи молотка забиваем шпильку.

12. Окончательно затягиваем верхние гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 26±3 Н∙м.

13. Аналогично заменяем амортизатор или пружину с другой стороны (при необходимости).

Олег Толочко запись закреплена

хочу поменять пыльник задней гидростойки на с5 2002. кто подскажет как? и какие есть трудности нюансы?

Теоретически элементарно.Вывешиваешь машину, сбрасываешь давление,в рычаге шпилька держащая шток,её вынимаешь,достаешь шток из рычага,снимаешь пыльник.А потом всё в обратном порядке.

На пеньки поставь и подвеску в нижнее положение.шток вытягивается из рычага,в стойке он не закреплен.

Олег, я вывешивал зад(ставил на подпорки) в самом высоком положении,потом заводил и опускал в самый низ!Давление скинуто!открути штуцер на датчике высоты для уверенности,скинуто давление или нет!

снятия цилиндра задней подвески Оценка:

Помогите кто может. сразу скажу с ремонтам сталкиваюсь впервые. что произошло: ехал км 100 в час, качнуло, произошел скрип подвески сзади, потом поехал неспеша, в конце движения заработал активно моторчик гидроподвески, у колеса где порван пыльник лужа масла, руль при повороте скрипит, поворачивается с трудом. во избежания перегорания моторчика снял клему с аккумулятора. по времени был вечер поэтому машину оставил до следующего дня. на следующий день *** лежит, перед остался в положении комфорт, на фото ниже три сферы с их механизмами в разной степени мокрые. поставил на стойки только зад. от сюда следующие вопросы:
1) обязательно ли ставить перед на стойки, или он упадет когда я открою бачок для заправки жидкостью,
2) руль плохо работает потому что там не стала масла или там тоже проблемы будут?
3) что мне делать с задними агрегатами:
- придется ли мне менять все 3 сферы?
- или просто заменить цилиндры, и они действительно снимаются действий в 5 как описано в руководстве и при этом сфера не по тревожится?
- и откуда может выливаться жидкость из центральной сферы если там вроде как все герметично?
- и я так понимаю у меня уже в системе давление нет и боятся нечего?

Прикрепленные файлы

У меня примерно такая же картина. Вся задняя балка и регулятор жесткости в LDSке, также мокрая задняя стойка и пыльник. Подвеска пока работает штатно. Подозреваю что начала подтекать стойка и через трубку пыльника, которая уходит в балку, жидкость попадает туда и растекается по всей балке. Лечить планирую снятием правой задней стойки и заменой уплотнительных колец. Сферы менять не буду. Новая стойка на экзисте стоит 17 тыр. с копейкками. Ремкомплект три уплотнительных кольца по триста с небольшим рублей.

Замена колец ничего не даст.Лучше может найти б/у цилиндр и установить.Да согласен б/у - это кот в мешке.Может быть попадется хороший ,а может и такой же.

Сам задаю вопрос и сам отвечаю
Замена сальников в цилиндре ни чего не даст.
Предыстория:почему текут стойки (цилиндры).Не каждый хозяин авто - автослесарь,а многие и вообще не знают устройство авто,а также не у каждого есть гараж с ямой.Только знают куда залить топливо ,ну и на крайняк посмотреть уровень масло.
Так вот почему текут стойки .Хозяин авто проморгал или вообще не знал куда смотреть,что порвало ПЫЛЬНИК на цилиндре,ну и отсюда всё вытекающие.Под пыльник попадает ПЫЛЬ,ГРЯЗЬ ,ВОДА и все это оседает на зеркале поршня стойки.Во время движения авто поршень ходит в стойке туда-сюда и грязь которая села на зеркало поршня начинает юрзаць по сальникам. И соответственно грязь режит как наждачка сальники и зеркало поршня . на котором делает глубокие задиры ,через которые и проходит жидкость.Да сальники можно заменить ,а вот как с зеркалом поршня на котором глубокие задиры. Если и шлифонуть поршень стойки ,то где гарантия ,что размера хватит (уменьшите диаметр),а точнее минимальный допустимый зазор.После сборки и установки стойки на авто и запуска машины - давление в системе большое ,и жидкость может еще быстрее потечь.И авто упадет и поднять будет еще проблематично.Вижу только один выход замены сальников ,это только если зеркало на поршне ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕАЛЬНОЕ,вот тогда можно и менять .Я,менял на своей машине и сальники,и поршни шлифовал - итог 0
Да новые стойки дорогие и б/у это кот в мешке.Каждый выбирает свой вариант.
ЖЕЛАЮ УДАЧИ

Аргументы весомые. Однако пыльник стойки я порвал сам, когда менял подшипники заднего рычага. И вместо поврежденного пыльника поставил новый, поэтому попадание в стойку грязи и воды сведено к минимуму. Пока надеюсь на износ сальников, а там, вскрытие покажет. Если замена сальников не поможет, то поменяю стойку на новую. Если кто знает, подскажите одну менять можно или сразу две на круг. Вторая пока сухая.

Проблема с задней подвеской Оценка:

Прошу поделиться мнением, что может быть:

Если, как вы описали, задняя подвеска такая жесткая, что прыгает как мячик в нормальном положении подвески, то это нерабочие сферы однозначно. Непонятно про поднятие за крыло - с какой целью? Если перестала подниматься-опускаться задняя подвеска при нажатии соответствующих кнопок, то нужно проверить подсоединение тяги к заднему датчику уровня подвески, а так же разъёма на заднем датчике. Ну и необходимо быть уверенным, что действительно проводка от заднего датчика исправна и сам датчик исправен - попробовать поменять местами передний и задний датчики и посмотреть что изменилось.

Поднятие за крыло проводилось с целью определения работоспособности подвески. При нажатии кнопок подвеска поднимается и опускается нормально. Единственно, что сначала поднимается зад и только после того как полностью поднимется, начинает подниматься перед. Раньше не обращал внимание на это, возможно так и должна работать.
Проблема в не поднятии-опускании а именно в повышенной жесткости. По поводу сфер меня смутило, что год назад их поставили новые, а срок службы как я понимаю около 100 тыс. км. Я от ездил около 10 тыс., по ямам не гонял, пробить не должен. Неужели из-за того, что машина провисела на подъемнике сферы могли выйти из строя.

Странный метод. Крыло живо?

С дохлостью сфер никак не связано.

Единственно, что сначала поднимается зад и только после того как полностью поднимется, начинает подниматься перед.

Это нормально. Заду требуется гораздо меньшее давление для поднятия.

Проблема . в повышенной жесткости. По поводу сфер меня смутило, что год назад их поставили новые, а срок службы как я понимаю около 100 тыс. км.

Проще открыть багажник, упереться руками в заднюю кромку багажника и толкать вниз обычным способом - эффект будет такой же, как и при поднятии вверх.

Открутить задние сферы, когда они прикисли к задним цилиндрам тяжело, сам сталкивался с этой проблемой. Поэтому сделал для себя специнструмент: взяли большой газовый ключ, отрезали верхнюю губу, приготовили два прутка, подогнули их предварительно по месту чтобы хватило зева ключа для обхвата сферы ну и соответственно длину этих прутков подобрали по месту, потом приварили эти прутки соединив ими разрезанные части ключа и получился газовый ключ с наращенной верхней губой и зевом куда помещается больше половины диаметра сферы им и зажимается сфера при откручивании. Цилиндр при откручивании тоже фиксируется газовым ключом меньшего размера, так как штатная фиксация для этого слабая. Новые сферы закручиваются от руки, при этом на привалочную поверхность цилиндра я наносил смазку чтобы дольше не окислялась, после установки сферы можно снаружи промазать стык пушечным салом.

Заднюю сферу страгивают газовым глючом №5. При этом машина должна стоять на макс, т.е. под давлением, и тогда не надо фиксировать цилиндр.
После травят давление и откручивают рукой.

Такого большого ключа не было, поэтому срочно пришлось изготовить самому. Вот под давлением откручивать не пробовал, как-то не задумывался над этим.

Да и на нашей задней подвеске удерживание от проворота цилиндра слабое, но, впрочем, на движение это не влияет.

Прошу поделиться мнением, что может быть:

Добрый вечер.Была у меня проблема с жесткой подвеской, машина прыгала как вы говорите, как мячик. Поменял 5 сфер , стало все в норму. (Прыгать начала после того как заменил гидронасос.) Задние сферы срывали на поднятой машине.

Странный метод. Крыло живо?

С дохлостью сфер никак не связано.

Это нормально. Заду требуется гораздо меньшее давление для поднятия.

Смотря какие сферы. Их опять придется менять.

Всем спасибо за ответы.
Заказал оригинальные сферы. Но хотелось бы понять из-за чего сферы "умерли", чтоб не повторить ошибку.
Принцип работы я знаю, но не понимаю из-за чего мог улетучиться азот или порваться диафрагма. Ведь нагрузки на сферу не было, машина весела на подъемнике в "нормальном" положении. Максимальная нагрузка - при полностью поднятой машине. И почему не "умерли" передние сферы, ведь они находились в таком же положении.

При поднятии машины за крыло, перед поднимается на 20см и плавно опускается, а зад даже на сантиметр поднять невозможно.

Эта фраза напрягает. Как можно поднять тяжелый передок за крылья аж на 20 см? Гераклы? А легкий задок вообще не поднять?

Точно конечно никто не замерял, но в пределах 15-20 см на моих глазах поднимал авто- слесарь (пожилой и щуплый). Я так понимаю, сферы уравновешивают вес машины, а зад в обще не смог поднять.

Может вам их поменяли вместе со стойками?, а ваш текущий пыльник на прежнее место воткнули. Если меняли сферы год назад, то должны были открутиться довольно легко. И ещё - для проверки работы подвески нет никакого смысла поднимать руками машину, проверять можно и нужно обжатием стоек (цилиндров) и именно так можно понять есть ли там азот.

Со слов предыдущего хозяина, он менял сферы из-за опустившегося зада. Менял диск сцепления у официалов, а после замены ему объявили, что умерли сферы. Его документы по ремонту у меня сохранились. Получается что сферы "умирают" второй раз после вывешивания на подъемнике. Вот мне и хочется выяснить это такое совпадение или все таки закономерность.
А ремонт стоек производил хороший знакомый, так что никаких подмен или некачественной работы не должно быть. Поднятие за крыло, проводилось для большей наглядности. При обжатии стоек видно только как гасятся колебания.

В списке проблемных узлов подвески лидируют передние амортизаторы. В отличие от них, задние стойки Ситроен С5 ломаются реже, но рано или поздно приходит и их время.

Осмотр автомобиля показал, что, кроме мокрой задней стойки, у Ситроен С5 проблем с подвеской нет. Как правило, в подобном случае автосервисы предлагают клиентам единственный способ ремонта — замену амортизатора.

Такой подход многих смущает. Снятые с автомобиля детали выглядят вполне достойно, тогда как новые стойки Ситроен С5 стоят дорого. Что же в них ломается? Неужели нельзя отремонтировать амортизатор, вместо того, чтобы менять его?

Оказывается, можно. Мастера нашего СТО научились это делать. В нарушении герметичности стоек обычно виноваты изношенные резиновые или пластиковые уплотнители.

В процессе ремонта задней стойки Ситроен С5 (Х7) специалисты восстанавливают посадочное место под гидроаккумулятор (сферу), внутреннюю поверхность цилиндра амортизатора, меняют шток (поршень), сальники и пыльник.

Восстановленные стойки с полугодовой гарантией значительно дешевле новых, но работают не хуже. Их можно купить и установить при условии сдачи неисправных деталей.

Чтобы заменить подтекающий амортизатор автослесарь:

отсоединил аккумуляторную батарею;
поднял автомобиль;
снял заднее колесо;
с помощью приспособления снял сферу (гидроаккумулятор);
открутил нижние крепления стойки;
отсоединил гидравлический патрубок;
открутил болт верхнего крепления;
снял амортизатор.

При установке отремонтированной стойки автослесарь использовал новые болты, затягивая крепления динамометрическим ключом с рекомендованным изготовителем усилием.

После окончания ремонта задней подвески Ситроен С5 (Х7) автослесарь долил жидкость LDS, проверил работу гидросистемы и амортизатора, возвратил автомобиль владельцу.

Читайте также: