Замена пыльника суппорта паджеро 4

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Напомню, что тормоза на 3л отличаются от 3.8 и дизеля.
Внимание! Это длинная версия, любителей лаконичности прошу сюда.
При замене резины, оценил состояние колодок – передние еще ходили бы, задние уже все. К слову, то, что зад кончается быстрее наблюдается у многих. Колодки(Ferodo) были поставлены одновременно вмести с новыми дисками(Brembo), проехали с того момента 20 тысяч. Перед, думаю, еще 5-10 прошел бы. Решил поменять и зад и перед, плюс поменять направляющие, скобы, пластины. Еще думал не поменять ли пыльники, но потом прикинул, что в процессе замены оценю состояние, а дальше видно будет.
В принципе, к Ferodo вопросов не было, так что можно было бы взять их еще раз, но как по мне, они многовато пылят, но это не точно 😊 – все таки, это первые колодки которые использовал на паджеро. По этому, решил попробовать что-то другие. Ну а так как диски стоят Брембо, решил, что и колодки поставлю Брембо. Все остальное, решил поставить оригинал, ну или подделку — как повезет.
Заказ получился следующий:
Перед. направляющая верх MR407085 х2
Перед. направляющая низ MR407084 x2
Перед. скобы 4605A057 x1
Перед. пластины MR510540 х2
Перед. колодки Brembo P054029 (оригинальный номер 4605A471) х1
Зад. направляющая верх 4605A101 х2
Зад. направляющая низ MR475896 х2
Зад. резиновая втулка направляющей MB699264 х2 (В наборе пыльников 4605B975 данная позиция есть, можно не брать эти)
Зад. скоба MR493177 х1
Зад. колодки Brembo P054031 (оригинальный номер 4605A447) х1
Смазка направляющих TRW Brake grease PFG110
Смазка противоскрипная ATE 003.9902-1002.2
Смазка для суппортов АТЕ 03990205112

Спойлер: в последствии дозаказал:
Перед. поршень Frenkit P0454601 (оригинальный номер MR407088) х4
Перед. пыльник 4605B866 (оригинальный номер MR407427) х2
Зад. поршень Frenkit P0444501 (оригинальный номер MR390485) х2
Зад. пыльник 4605B975 (оригинальный номер MR510543) х2
Тормозная жидкость ATE Sl.6 (Class 6) DOT 4 ABS 1л х2
Как вариант, можно взять ремкомплекты суппорта Frenkit, в которых есть поршни и пыльники.
Так же, в комплекте пыльников уже присутствует задняя резиновая втулка направляющей MB699264, так что можно отдельно не заказывать.

А что меня радовало больше всего, так это то, что был повод прикупить опорные стойки ^_^
После сбора всех заказов, приступил к замене. Начал с заднего левого колеса. Поставил новую стоечку для страховки, скинул колесо, попутно заменив центральный колпачок, так как на старом облезла краска. Открутил направляющие, достал суппорт, достал старые колодки, сравнил с новыми, удовлетворенно ухмыльнулся себе, по поводу того, что старые как-раз на минимуме и переключил внимание на манжеты.

После этого, при любых работах, я сначала вывешиваю авто на стойках, а домкрат убираю, ну и пока колеса не снял, пытаюсь толкнуть авто, чтобы проверить что он не соскочит. Короче я был мега рад что купил стойки 😊.
Дальше полез на заднее правое – визуально, манжета в норме, а вот колодка странная – остаток в два раза больше чем на левом… Т.е., получается, что правое колесо не сильно то и тормозило, или в какой-то момент перестало тормозить, и если сравнивать с правым, то выходит что это было тысяч 10км назад. Выходит, что заклинил, и не мог сдавить колодки. Еще одна печаль. При всем при этом, при торможении вроде было все нормально. Да, иногда, вроде вело в лево, но это было не регулярно. На это уже явно нужно заказывать поршень, ну и пыльники, раз такое дело. Проделал все то же самое что и с левым колесом.
Спереди, на обоих колесах, визуально, манжеты были нормальные, поршни также нормальные, не считая коррозии на не рабочей поверхности. При вдавливании поршней, показалось, что нижняя сторона хуже ходит, при том с обоих сторон. Как и в случае с задними, поменял скобы, колодки, направляющие и все смазал. Так же затягивал с моментом 87 Nm.

И начался цирк со сборкой. Уплотнительное кольцо стало легко. Манжет и стопорное кольцо можно установить, только если не будет установлен поршень. Поставил манжет и стопорное кольцо, смазал поршень АТЕ смазкой(при отсутствии, можно мазать тормозной жидкостью) и пробую его впихнуть, но не тут-то было. Диаметр рабочей поверхности поршня больше диаметра отверстия манжета, и впихнуть поршень ну никак не получается. Тесть тоже попробовал, но тоже фиаско. Дальше, нам подсказал коллега тестя, после чего, я вспомнил, что кажется, здесь тоже кто-то такое описывал. Манжета одевается на поршень, после чего смещается к днищу поршня в крайнее возможное положение. После чего вся это конструкция впихивается в суппорт.

Удобней делать это вдвоем: один держит поршень и манжету на нем, другой заправляет манжету в цилиндр и дальше стопорное кольцо. Но, в принципе, можно и одному. Как только стопорное кольцо на месте, вдавливаем поршень, но, не забываем при этом открутить винт прокачки. Когда поршень на месте, можно ставить суппорт и прокачивать тормоза.
Дальше было правое. На правом та же фигня с манжетой дуршлагом, хотя визуально, вопросов вообще не было. Манжета, по идее, была еще с завода. А вот на поршне была коррозия, которая и приводила к клину поршня в не рабочем положении. Все последующие шаги аналогичные левой стороне: чистка, смазка, сборка, прокачка.

Новые потрясения ждали на передней оси. Поршни так же выдавливались нажатием на тормоза, но в отличии от задних, где один поршень, здесь еще нужно следить чтобы оба поршня выходили синхронно. Манжеты были в хорошем состоянии, а вот что меня очень неприятно удивило, так это состояние тормозной жидкости в нижних цилиндрах с обеих сторон. Если в верхнем тормозная жидкость была нормального цвета, и особого криминала не было, то в низу, это было больше похоже на чай, плюс много отслоившейся ржавчины, и все бы ничего, если бы год назад не было замены тормозной жидкости… Мне кажется, что причина данного безобразия кроется в том, что шланг подходит между цилиндров, а штуцер прокачки расположен над верхним поршнем, получается, что при замене тормозной жидкости, в верхнем цилиндре старая жидкость вытесняется, а вот в нижнем застой. После этого начал внимательней смотреть на суппорта других авто, и оказалось, что на некоторые ставят по два штуцера, с низу и с верху, на некоторых, подвод тормозухи идет с низу, а штуцер с верху, а на 3л паджеро вот как-то так. Хоть и смотрел посты с переборкой на 3.8 и дизеле, но что-то не помню как там реализовано. Посмотрев на это все, пришел к выводу, что тормозную жидкость нужно менять только после установки новых колодок, так как с новыми колодками у поршней будет меньший ход, следовательно, останется меньше старой тормозухи. Так же, лично для себя решил, что пыльники на суппортах буду менять раз в 4-5 лет, хотя бы для того, чтобы слить старою тормозуху на передний оси, плюс, чтобы избежать подставы с микроотверстиями, которые не видно.
Сборка передних суппортов отличается от задних – здесь нет стопорного кольца, так же немножко другая кромка манжеты, поэтому, сначала нужно поставить манжету, проконтролировать что кромка хорошо села в проточку, и только потом вставлять поршень.

Благо здесь, диаметры манжеты и поршня очень похожи, правда, от этого не сильно легче. На первый поршень я потратил уйму времени. Почти вставляешь, и тут пыльник вылетает, и по новой. В итоге поршень я все-таки вставил, но желание так же мучится с остальными не было. Решил сделать оправку. Сначала попробовал с ПЭТ бутылки вырезать полоску шириной равной длине поршня, а длина немножко больше длинны окружности поршня. Идея была в том, чтобы одеть манжет, в него вставить оправку, немного ее раздвинуть, при том так, чтобы была некоторая конусность, и дальше вставлять поршень. Но, в этой оправки не хватало жесткости, пришлось сделать точно такую же, но вырезать с пустого баллончика ВД'шки.

segedakot с форума 4Х4
на днях занимался ремонтом передних суппортов - при смене колодок обнаружил что защитные чехлы выскочили из посадочных мест, соответственно внутри - песок и ржавчина. видимо прежние хозяева невнимательно подошли к обслуживанию.
выкладываю - может фото кому поможет. ничего сложного нет, работа заняла пару часов вместе со снятием-установкой.
ремкомплект MR 407427, оригинал Мицу 1150 руб.
ВИНОВНИК
тут видно как выпали резинки.
выпрессовывать поршни советую прямо на месте, на машине, не отсоединяя тормозной шланг, подкладываем под поршни деревянный брусок, и помощник аккуратно давит на педаль тормоза. если суппорт закисший то поршня вылезают сначала один потом второй, аккуратнее, чтоб один не выпал полностью, иначе второй не достать будет никак.

Аккуратно достаем поршни

тут видно плачевное состояние. и как они еще работали.

бросаем все это добро в солярку, пусть полежит, грязь отмокнет

когда более менее размокнет - очищаем щеткой, и используем более мощную артиллерию - преобразователи ржавчины и подобную химию

промежуточный итог
особое внимание уделите чистоте посадочных канавок для резинок - именно из за того что защитные чехлы выпали и произошло заржавление. многократно заполняя канавки химией и прочищая спичкой удалось более менее привести их в порядок

первый этап - вставка компрессионных колец. смазку которой они покрыты ни в коем случае не вытирать, напротив я более обильно смазал (в комплекте пакетик с розовой смазкой )

устанавливаем защитные чехлы, предварительно тщательно смазав их со всех сторон прилагаемой смазкой. особое внимание опять же - чтобы они очень плотно сидели на месте, нужно подергать за верхнюю часть - нижняя не должна выскакивать

тем временем поршни тоже нуждаются в доп обработке. после химии от ржавчины мы избавились, но поверхность испещрена мелкими изьянами, полируем их.

идеально не получилочь, слишком велики повреждения. но гладкости добились

вставляем поршни на место. для этого делаем так как на фото - один растягивает резинку, второй аккуратно заводит поршень нижней частью в резинку с одной стороны, оттягивает чтоб поршень вошел в резинку. все части (и поршень в том числе) тщательно смазаны, поэтому скользят легко. поршень встает на место и вдавливается усилием пальца.

устанавливаем собранный суппорт на место, параллельно меняя все остальные резинки что были в комплекте (защитные направляющих болтов), прикручиваем тормозной шланг на место, откручиваем клапан прокачки суппорта и ждем, пока тормозная жидкость не наполнит весь суппорт и не потечет из него.

при разборке отсоединенный штуцер затыкаем подходящим шлангом с намотанной изолентой - дабы не капало.

из системы будут некоторые потери жидкости, так что советую долить в бачок с запасом:), чтоб не образовалось в случае больших утечек воздушных пробок. легче потом из бачка шприцем выкачать лишнее чем всю систему прокачивать.
вот такая штука неплохо ржавчину сьела
[/quote]

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !

интересно, при прокачке тормозов на п3 есть какие-нибудь тонкости? (наверно все заметили, что там стоит вместо вакуумника. )

Оборудования не надо, но алгоритм прокачки отличаеться
"Для леворуких авто.1. Трубопровод задних колёс (контур задних тормозов) находится под повышенным давлением.
2. Необходимо постоянно следить за уровнем тормозной жидкости (дабы исключить работы гидравлического насоса "всухую" (плавали - знаем: мною по глупости был "запорот" рабочий насос)
3. Насос не должен работать более 2-х минут. (если насос работал более 2-х минут, то необходимо выключить зажигание и дать насосу остыть в течение 5-10 минут)

Прокачка системы
Поверните ключ зажигания в положение "0".
Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости.
Тормоз левого переднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз правого переднего колеса
Удалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза.
Тормоз правого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение "2", удерживайте педаль в нажатом положении.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз левого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
АХТУНГ. Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.
Плотно заверните штуцер прокачки.
Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.
Поверните ключ в положение "0".
Подсоедините разъёмы на крышке бачка.
Проверьте герметичность системы."
Данная статья скачана с интернета лично не проверялось .Когда менял шланги передние воздух вышел самотёком при доливке жидкости , потом пару контрольных качков не заводя мотор и всё.

Pajero 2000 6G74 long, "Tough Dog" Lift Up +2", KYB Skorched4´s +2"

Вчера вечером разбирал супорта задние, правый баклинило плотно, диск синий, стащили супорт с диска с трудом.
В отличии от Керенского, у меня супорта с одним поршнем (странно), но при разборе, оказалось, что поршень горадо лучше, на много.
Помазали смазали, воткнули ремкомплект, и начали прокачивать.
Тут вроде целая инструкция, но мы по старинке делали, видимо насос сипел и что то стравливал, но приятель сделал сенсационный вывод, что на этой машине система сама стравливает воздух и устанавливает давление в системе. Ну вобщем он был удивлен не поддельно.

ЖЖучёк писал(а): Вчера вечером разбирал супорта задние, правый баклинило плотно, диск синий, стащили супорт с диска с трудом.
В отличии от Керенского, у меня супорта с одним поршнем (странно), но при разборе, оказалось, что поршень горадо лучше, на много.
Помазали смазали, воткнули ремкомплект, и начали прокачивать.
Тут вроде целая инструкция, но мы по старинке делали, видимо насос сипел и что то стравливал, но приятель сделал сенсационный вывод, что на этой машине система сама стравливает воздух и устанавливает давление в системе. Ну вобщем он был удивлен не поддельно.

У меня тоже после разборки-сборки горела лампочка ручника. Мастера сказали, что плохо прокачаны тормоза. Через пару-тройку недель лампочка погасла сама собой. Сейчас все в порядке. Видимо точно говоришь: "система сама стравливает воздух и устанавливает давление в системе".

Pajero 2000 6G74 long, "Tough Dog" Lift Up +2", KYB Skorched4´s +2"

У меня лампочки не горели. Все сразу получилось - сел и поехал.

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Аккуратно достаем поршни

тут видно плачевное состояние. и как они еще работали.

бросаем все это добро в солярку, пусть полежит, грязь отмокнет

при разборке отсоединенный штуцер затыкаем подходящим шлангом с намотанной изолентой - дабы не капало.

Pajero 2000 6G74 long, "Tough Dog" Lift Up +2", KYB Skorched4´s +2"

У меня лампочки не горели. Все сразу получилось - сел и поехал.

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Замена пыльника поршня переднего тормозного суппорта .

Всё началось с того ,что при выезде из гаража услышал писк.Потом на ходу почувствовал ,что приклинивает какое то колесо и машина на не большом уклоне сама слегка удерживается и не катится.Проверив колёса рукой на нагрев ,выяснил,что это правое переднее колесо.Температура тормозного диска была высока,руку не удержать.Решено было вскрывать суппорт.
Для этого вида суппорта нужен ключ шестигранник на 8мм.Или торкс 50.

Миниатюры

Зрелище не очень ,придётся всё разбирать и дефектовать.Поршень заклинил благодаря песку и ржавчине.Сразу сняв пыльник попробовал пластиковой бутылкой с трубочкой под струёй воды вымыть грязь.

Миниатюры

С помощью такого съёмника удалось стронуть и вдавить поршень ,что бы хорошо вымыть песок и грязь дабы не поцарапать ею внутреннее зеркало суппорта и наружнюю поверхность поршня .

Миниатюры

Теперь ,когда поршень начал нормально двигаться вперёд ,назад его можно извлекать из суппорта.
Что бы снять суппорт и минимально завоздушивать тормозную систему , я решил пережать шланг хомутом.Можно конечно полностью слить тормозную жидкость и после ремонта залить и прокачать систему заново.Но у меня прихватило ржавчиной штуцер прокачки заднего правого колеса и его решено делать летом и тогда менять жидкость полностью.А пока решено обойтись малой кровью.Сначала снимаем клипсу, которая крепит тормозной шланг на стойке амортизатора для того ,что бы удобнее было его передавить.
Передавив аккуратно шланг и на всякий случай под заливную крышку бачка тормозной жидкости подкладываем целофан и закрываем крышку ,что бы в системе создалось разряжение и меньше вытекло тормозной жидкости из шланга.
Теперь откручиваем ключом на 12 мм пустотелый болт ,который крепит шланг к суппорту и подставляем ёмкость для слива остатка жидкости.

Миниатюры

Теперь извлекаем суппорт из верхней направляющей.И можно свободно его разбирать и дефектовать.С помошью стержня и тисов аккуратно выдавливаем поршень из суппорта.

Миниатюры

Внутри суппорта всё оказалось в порядке.Теперь осматриваем поршень и наблюдаем небольшие участки ржавчины и маленькие раковиы.Наждачной бумагой 1000 и 2500 всё заполировываем и получаем рабочий поршень.

Миниатюры

Теперь стало дело до ремкоплекта .Экзист предлагает для данного вида суппорта с поршнем 57 мм. неколько вариантов .
Код детали GAYR-33-26Z - ремкомплект суппорта .Оригинал около 60 долларов.
Заменители :испанская фирма Seinsa на фото ,номер D 4648.Около 5 долларов.

Миниатюры

Выбрать есть из чего.Но ,всё дело в том ,что надо заказывать и ждать .В наличии не было ни одного комплекта.А машина мне нужна срочно ,такие обстоятельства.Учитывая ,что все резинки у меня целые и нужен только пыльник поршня,просмотрев сайты и соседнюю ветку обнаружил ,что очень много владельцев иномарок используют пыльник от Газели .У Газели тоже поршень на 57 мм.И он мне попался в ближайшем магазине по цене . ОДИН ДОЛЛАР.Плюс к нему манжета.Есть и полные ремкомплекты.Вот на фото наш пыльник и Газели с манжетой.Качество резины хорошее.Номер 3105- 3501188.Вам конечно решать кому как удобнее и что покупать.

Миниатюры

Теперь смазав тормозной жидкостью поршень и стенки цилиндра суппорта,аккуратно одеваем пыльник на заднюю часть поршня (дно).

Миниатюры

Теперь смазка .Очень важная тема.
Многие покупают любую попавшую ,которую подсунет продавец.Первая ошибка не покупайте аэрозоль в балонах для смазки.Как правило это смывка старой смазки в суппортах ,потом попадается просто силикон,который опасен для резиновых деталей суппорта :пыльников ,манжет ,резиновых втулок направляющих пальцев.
Вот наглядный пример: У меня на фото старого и нового пыльника заметно ,что старый чуть больше в диаметре и как бы припухший.Всё дело в том ,что я после промывки грязи водой пробовал рваный пыльник брызгать аэрозолью с силиконом .И он у меня разбух за 5 минут.
Сейчас есть в продаже смазки универсальные со специальной силиконовой основой разного цвета у разного производителя.Это и Slipkote 220 R и новая смазка от Liqui Moly 7656 и тд.Ими можно обрабатывать все сопрягаемые поверхности деталей суппорта и поршней и резиновых манжет ,пыльников и обратные стороны колодок и их посадочные места.Не нужно использовать смазки на основе меди для смазки направляющих палцев суппорта ,резины.
Короче,мне попалась вот такая смазка фирмы Permatex.Прошу заметить это не реклама.Удобная упаковка 5 грамм,стоит чуть более 1 доллара,прозрачно- зелёного цвета, силиконовая основа. По ощущениям похожа на тягучую карамель в конфетах или ,что то подобное.Попробовал смешивать с водой (фото) её свойства не терялись.

Миниатюры

Смазкой я обработал направляющие пальцы суппорта.Как сам палец так и внутреннюю сторону резиновых втулок.Предварительно хорошо очистив старую смазку.Смазки нужно наносить не много,что бы не были заполнены продольные проточки на пальце ,иначе суппорт будет не до конца садиться в глухом посадочном месте вернего пальца.

Миниатюры

Затем одеваем суппорт на верхний палец и опускаем его аккуратно предварительно полностью вдавив поршень до конца.
И тут есть один ньюанс.
Когда опускаем суппорт ,нужно снизу второй рукой придавливать друг к другу колодки ,так как их стараются раздвинуть пружинки .И это может быть причиной разрыва пыльника.Я думал от чего у меня порвался пыльник ,может быть попавшие на скорости камни или лёд зимой .Но потом увидел разрывы в тех же местах у многих, кто выкладывал фото своих порваных пыльников.Раздвинутые колодки и не до конца утопленный поршень при опускании суппорта как раз соприкасаются и рвут пыльник в этом нижнем месте.Конечно ,снизу ничего не видно как там .Что у меня и случилось при предыдущей замене колодок.И чем всё это в конечном итоге вылилось .Вообщем внимательность и аккуратность ещё никто не отменял:) Соблюдайте их и будет меньше проблем.
Далее закручиваем нижний палец.проверяем перемещение суппорта в направляющих.

Миниатюры

Далее одеваем защитный колпачок на нижний направляющий палец.
Прикручиваем тормозной шланг.
Снимаем хомут .
Крепим на место тормозной шланг защёлкой к амортизатору.
Прокачиваем тормоза.У меня воздух из суппорта прокачался с трёх попыток .Так как проверял пыльник и левого суппорта то и смазал заодно его направляющие .Ну и на всякий случай и его прокачал.
Тормоза проверяем на дороге.
Всё ,спасибо всем кто читал .Всем удачи на дороге и в жизни.

Миниатюры

Аккуратно достаем поршни

тут видно плачевное состояние. и как они еще работали.

бросаем все это добро в солярку, пусть полежит, грязь отмокнет

при разборке отсоединенный штуцер затыкаем подходящим шлангом с намотанной изолентой - дабы не капало.

Pajero 2000 6G74 long, "Tough Dog" Lift Up +2", KYB Skorched4´s +2"

У меня лампочки не горели. Все сразу получилось - сел и поехал.

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Читайте также: