Замена пыльника шруса сузуки sx4
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Если при повороте слышны стуки в переднем приводе, проверьте ШРУСы. Если при повороте приводного вала вручную вы чувствуете люфт или разрыв защитных кожухов, шарнир необходимо заменить. Мало смысла снимать внешний (типа Bearfield) шарнир переднего привода. Эта работа очень трудоемкая, и если крышка оторвана, грязь, застрявшая в шарнире, быстро сделает детали шарнира непригодными для использования. Заменить детали петли по отдельности невозможно, поэтому лучшим решением будет замена узла петли. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира правого переднего привода (типа треножник), так как он более простой и менее подвержен воздействию воды и дорожной грязи. Если на петле остались следы смазки, крышка порвана.
Вам понадобятся: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, борода, молоток, съемник стопорных колец.
1. Снимите передний привод в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:
- наружный шарнир равной угловой скорости должен вращаться с легким усилием, без рывков и стыков, радиального и осевого люфта. Если есть, замените петлю;
- внутренний шарнир ведущего колеса должен перемещаться в угловом и осевом направлении с небольшим усилием, при этом не должно быть толчков, заеданий и радиального люфта. Если нет, замените внутренний шарнир;
- защитные кожухи внешних и внутренних петель не должны иметь трещин или разрывов. Заменить поврежденные крышки;
- вал привода колеса не должен деформироваться. Заменить деформированный вал.
3. Чтобы заменить внешний шарнир или его крышку, отсоедините его с помощью отвертки или используйте боковые кусачки, чтобы разрезать зажим для большой внешней крышки шарнира, и снимите зажим.
Хомуты для крепления защитных кожухов одноразовых шарниров постоянной угловой скорости, при сборке заменить их новыми. Зажимы обычно идут в комплекте с новой муфтой.
4. Таким же образом снимите небольшой зажим крышки.
5. Снимите защитную оболочку с корпуса петли…
6.… и выбейте держатель петли с вала молотком через бороду, преодолевая силу стопорного кольца.
7. Снимите внешнюю муфту со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка внешнего шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, вытянув его из канавки вала с помощью отвертки.
ПРИМЕЧАНИЕ
При повторной сборке замените стопорное кольцо на новое. Кольцо обычно входит в комплект нового шарнира.
9. Снимите кожух с приводного вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке петли замените защитный кожух на новый. Чехол обычно идет в комплекте с новой молнией.
10. Перед установкой нового внешнего шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не смазывался производителем) в количестве (135 ± 6) г: вставьте (70 ± 3) г в шарнир и (65) ± 3) г в крышке.
При отсутствии рекомендованной производителем смазки можно использовать бытовую молибденовую смазку ШРУС-4.
11. Установите внешнюю крышку шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.
12. Чтобы снять внутренний шарнир правого переднего привода, снимите хомуты, которыми крышка шарнира крепится к его корпусу…
14. Отсоедините внутренний корпус штифта от устройства.
15. Отцепите стопорное кольцо ступицы шарнира съемником…
16 . и снимите кольцо, вытащив его из канавки вала.
Для наглядности смазка была удалена с стыка.
17. Снимите ступицу с роликами со шлицев вала…
18 . и снимите защитный кожух с вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке петли замените защитный кожух на новый. Обычно она идет в комплекте с новой молнией.
19. Промойте все металлические части керосином, пока вся старая смазка не будет удалена.
20. Перед сборкой заполнить полость корпуса и внутреннюю крышку петли смазкой в количестве (145 ± 6) г: вставить (100 ± 3) г в петлю и (45 ± 3) г - в крышку.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии рекомендованной производителем смазки можно использовать бытовую молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир правого переднего привода в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки петель проверьте затяжку ремней крышки и надежность крепления хомутов. Крышки не должны вращаться на шарнирах, валу и зажимах крышек. Если нет, замените зажимы.
Хруст гранаты
Вчера, выходя из гаража слева, заметил скрип спереди справа, и это очень удивило, потом попробовал проехать в разных режимах поворота (левый и правый) и получилось такое изображение: с повернутыми колесами до конца и спокойной езды, это обычно бывает на мертвых ШРУСах. Кто-нибудь это заметил? Еще не рано? PS Пробег 11000км, чехлы на ШРУС в порядке, сосулек рядом не обнаружено
И чем больше можно погонять, денег на ремонт пока не предвидится. И чем это грозит в будущем.
Промежуточный итог темы.
Промежуточный итог аргумента @ lex @ nder
КАКАЯ СМАЗКА ВАМ НУЖНА?
Castrol MS3 - качественная, проверенная и морозостойкая смазка. Объем тюбика - 300 г.
LM 47 - отметили немного ее, они счастливы.
Сколько смазки нужно засорить: мнения ученых разошлись. В некоторых руководствах указано 130–180, в других - гораздо меньшее количество. Забил трубу пополам, немного назад вышла.
КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАМЕНА?
Замена осуществляется:
1) При выключенном двигателе:
а) Агрегат отцеплен (трипоид внутренней гранаты) и снимать внутреннее стекло с коробки не нужно (масло сливать не нужно).
Недостатком этого метода является необходимость снятия пыльника невинного внутреннего ШРУСа, и я вам скажу, что это неудобно. Также - ХЗ как поставить этот пыльник на место и как его затянуть. Смотрите "проблему с зажимами", но вот как мне кажется решить ее "стандартными зажимами с болтами" уже не удастся (не хватает места для капца).
б) Блок снимается как в мануале, т.е внутренний ШРУС вынимается из коробки. Для версии с АКПП 2ВД даже масло сливать не пришлось: одну сторону приподнял 2 домкратами, подложив под них доску 50 дюймов.
2) Удалив наружный гомокинетический стык (грубо сбил молотком).
Далее следует полная стирка молнии и забивание новой смазкой. Категорически не рекомендуется вмешиваться в разные виды смазок. Этот ботинок сушат тряпкой, а молнию промывают бензином / керосином и т.д.
Посмотреть также: внешний шарнир равных угловых скоростей kia carnevale
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (за номера, отдельное спасибо участнику форума Prokiss)
В идеале вам понадобятся:
1) Новые колесные гайки 4345965J00. Если таковых нет, то хотя бы специальную смесь для резьбы при затяжке гайки.
2) Новые хомуты пыльника ШРУСа 4411263J00 и 4412154G90 (родные)
4) Если по каким-то причинам оторвали ствол, то есть аналог - Jakoparts J2868005. Он будет стягиваться простыми стяжками.
5) Если вы, сбив гранату, привели ее в негодность, то вам поможет автоматический анализ (Новосибирск: левый руль в сборе = 3 вертела, правый с подвесным двигателем = 5 вертел) с двигателем 1500, подходит идеально) или придется покупать новый агрегат (без внутренней гранаты) в сборе, цена вопроса 12000р и выше.
Вспыхнула информация о дублях. НЕ ГАРАНТИРУЙТЕ точность, только для информации. Проверять!!
Гранаты: НКН, номера N5973-2H, N5974-2H. Размер 29:58:28.
Наружный пыльник: 0417P-CWRR.
МОЖНО ЛИ НЕ ИЗМЕНИТЬСЯ?
Да, конечно ты можешь. В котором:
- или вы будете в порядке и продадите машину со скрытой проблемой другому человеку;
- или проблема вообще не возникнет, если вы живете в жарком климате;
- или SHRUS выйдет из строя в течение гарантийного срока, и вы можете обратиться к торговому посреднику для замены;
- или CV JOINT будет выведен из строя по гарантии, и вы можете послать вас через 4-сторонний дилер за новым приводом.
Делал очередное ТО, обнаружил надорванный пыльник правого наружного шруса. Глянул в мануал — пишут менять полуось всборе (21000 р на экзисте). Звоню официалам, прикидываюсь валенком, спрашиваю сколько стоит поменять пыльник шруса. Отвечают — 8000 р: 5000 — новый шрус, 500 р. — пыльник, 2500 работа. Говорю что шрус живой. Отвечают что по технологии старый шрус, независимо от состояния, надо спилить, одеть пыльник, поставить новый шрус.
Лезу на профильные форумы. Краткое резюме:
— снять шрус можно либо распилив болгаркой, либо сбить съемником, но у всех кто сбивал ломает полуось через несколько тысяч.
И тут мне на глаза попадается видео о том как пыльник растягивают специальной приспособой, и одевают не снимая шрус. Начинаю копать и выясняю, что есть такие эластичные пыльники SKF VKJP 01001 (400 р на экзисте). Ставятся они, по задумке, специальной приспособой, которая их растягивает. Приспособа стоит 10-15 тысяч, так что не рентабельно. НО! На другом видосе дядька натягивает пыльник по пластиковому конусу. Конус видел в продаже за 500 р, покупать не стал. Съездил на ближайший сервис, объяснил администратору суть. Договариваемся на том что я покупаю пыльник, провожу эксперимент на растяжимость, если поучается, то записываюсь к ним.
Купил пыльник, взял бутыль из под нарзана 2л. (Очень удобный пологий конус). Намазал вэдэшкой. Не сказать что без труда, но и не особо упираясь протащил по бутылке пыльник, после чего он принял почти исходные размеры. Т.е маленькое отверстие стало больше на 1мм в диаметре. Не критично, в общем, вовсе.
Приезжаю на сервис. Дальше все стандартно, до момент а натягивания пыльника:
Берем бутыль нарзана 2л, режем примерно там где заканчивается конус и начинается этикетка. На шрус (там где шлицы) наматываем тряпку чтобы конус не сминался. Одеваем бутыль на шрус, смазываем. Выворачиваем пыльник и протягиваем по бутылке большим отверстием вперед. Все. Дальше все стандартно. Набиваем смазкой, затягиваем хомутами, обрезаем лишнее (т.к пыльник универсальный, то большие отверстия сделаны под несколько размеров шрусов).
Самая сложная часть процедуры — отогнать от шруса механика со съемником, заставить его воспользоваться бутылкой и убедить его в том что вы в своем уме и санитаров звать не надо ))).
Итого: 400 р — пыльник, 1000 р — работа.
При желании и умении можно сделать в гараже самим.
Сори, фоток одевания на шрус нету, тк механик наотрез отказывался это делать, пришлось натягивать самому.
Mellnik
Наш человек
При осмотре своего авто заметил что на пыльниках наружных ШРУС-ов появились глубокие трещины в резине а это говорит что они скоро выйдут из строя . Дожидаться до этого момента не стал , так как ШРУС-ики родные и живые еще, заказал пыльники в екзисте от фирмы LOEBRO по 6 баксов за штуку.
Моему автомобилю восемь уже годиков, поэтому прежде чем что либо откручивать купил средство от закисших резьбовых соединений от фирмы ХАДО классная штука скажу я вам я ничего не скрутил и не сломал. Брызгаешь на соединение эту аэрозоль, куришь сигарету можно и бокальчик пива пропустить, а потом смело крутишь.
Ну да собственно о замене:
1) Не снимая колес срываем гайки ШРУСов головка на 30
2) Снимаем колесо с одной стороны (затем все также и с другой стороны после замены одного пыльника)
3) Вывешиваем перед автомобиля и откручиваем болт, стопорящий шаровую опору с рычагом и выбиваем его
( желательно иметь медную выколотку, дабы не испортить болт).
4) Откручиваем стабилизатор от рычага, что бы опустить рычаг в низ, и сбиваем рычаг вниз.
5) Отводим переднюю стойку в сторону и вытаскиваем привод из ступицы.
6) На всякий случай поставьте под КПП какую либо посуду, потому что при сбитии ШРУСа можно упустить масло из КПП, если вдруг привод выдернется из КПП.
7) Конечно желательно иметь ударный съемник для снятия ШРУСов но у меня такого не было просто одеваем накидной ключ на 19 на резьбу ШРУСа и прикручиваем гайкой ШРУСа.
8) Теперь необходима третья рука блин зовем соседа по гаражу он держит привод чтоб он не выскочил из КПП ( это из-за отсутствия съемника) а ты бьешь по накидному ключу поближе к ШРУСу и он слетает.
9) Затем расцепляешь старые хомутики и снимаешь ШРУС и старый пыльник одеваешь новый пыльник добавляешь смазки в ШРУС (если пыльник уже был порван то необходимо вымыть все внутри и положить новую смазку).
10) Набиваешь на место ШРУС так что бы он сел на стопорное кольцо и одеваешь новый пыльник на ШРУС обжимаешь хомуты.
11) Дальше собираешь все в обратной последовательности.
Хруст гранаты
Вчера выезжая из гаража налево заметил хруст спереди справа, и этим был очень удивлен, потом пробовал ездить в разных режимах на поворотах (влево и вправо) и выяснилась такая картина: при вывернутых до конца колесах и тихой езде, так обычно бывает на убитых ШРУСах. У кого нибудь такое замечалось? Не рановато ли?PS пробег 11000км, чехлы ШРУСов на месте, сосулек по близости не обнаружено
И сколько можно еще проехать, денег на ремонт пока не предвидится. И чем это грозит в будущем.
Промежуточный итог темы.
Промежуточный итог темы. от @lex@nder
ПРИЧИНА
Если у вас Японец или Венгр ,
Если у вас целый пыльник,
Если у вас нет льда/снега на подкрылке/брызговике,
Если ESPoff,
Если на улице ниже -20 и машина стояла,
и при вывернутых колесах и добавлении газа возникает треск, щелчки, хруст итд, то это ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей он же известен как "внешняя граната привода").
Если вы не уверены в своей способности различить звук ШРУСа, то обратитесь к спецам и пусть ОНИ подтвердят. или опровергнут.
Звук возникает вследствие того, что попонская смазка не рассчитана на низкие температуры и когда машина постоит - смазка тупо смерзается. Звук пропадает после того, как немного проедешь или вовсе не появляется если машина ночевала в тепле.
При этом этой самой "ненадлежащей" смазки там, как показывает вскрытие, достаточно. Не слушайте дилеров если они чешут вас про "дозакажем и дозабьем".
КАКАЯ СМАЗКА НУЖНА?
Castrol MS3 - качественная, опробованная смазка, которая не боится морозов. Объем тюбика 300г.
LM 47 - некоторым забивали ее, довольны.
Сколько нужно забивать смазки - мнения ученых разошлись. Одни мануалы гласят 130-180г., другие декларируют гораздо меньшие количества. Я забил тюбик "пополам", назад вылезло совсем маленько.
КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАМЕНА?
Замена производится:
1) Со снятием привода с машины:
а) Привод расстыковывается (трипоид внутренней гранаты) и необходимости вынимать внутренний стакан из коробки не возникает (сливать масло не нужно).
Недостаток этого способа - необходимость снимать пыльник ни в чем неповинного внутреннего ШРУСа, а это скажу я вам неудобно. Кроме того - ХЗ как потом надевать этот пыльник на место и чем затягивать. См. "проблема с хомутами", только вот как МНЕ кажется решить ее "хомутами Норма с болтиками" уже не удастся (там места капец мало).
б) Привод снимается как в мануале т.е. внутренний ШРУС выдергивается из коробки. Для 2ВД АКПП версии масло также сливать не пришлось - поддомкратил одну сторону 2мя домкратами, подложив под них доску 50ку.
Недостаток этого способа - наличие минимальной вероятности повреждения сальника КПП. Если вы все же решились на этот подвиг - не забудьте при обратной установке намазать "внутреннее" стопорное кольцо солидолом/литолом и т.о. отцентровать его на валу.
2) Со снятием внешнего ШРУСа (грубо сбивается молотком).
Далее идет полная промывка шарнира и забивание новой смазки. Смазки разных типов мешать категорически не рекомендуется. Т.о. пыльник насухо вытирается тряпками, а шарнир моется в бензине/керосине и т.п.
ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ(. ) Недостаток этого способа - может лопнуть сам привод в т.ч. "потом" при дальнейшей эксплуатации.
РАСХОДНИКИ (за номера отдельно спасибо форумчанину Prokiss)
В идеале нужны:
1) Новые ступичные гайки 4345965J00. Если таковых нет, то хотя бы спец смесь для резьбы при закручивании гайки.
2) Новые хомуты пыльника ШРУС 4411263J00 и 4412154G90 (родные)
Сложности:
-иногда удается оставить большой хомут который и был, маленький - под замену
-обычные "ленточные" не катят т.к. пыльник очень жесткий
-родные от "девятки" не подходят
-родной SX4 продаются только требуют спец. приспособы для затяжки. и вряд ли эту процедуру можно сделать БЕЗ полного снятия привода.
Варианты:
-вот отдельно хомуты родные на exist-е
большой в районе 700руб
маленький в районе 300руб
-инет магазин: http://www.хомутики.рф:80/ нужны размеры 30 и менее, 75 и менее (маленький/большой). "и менее - это в смысле после затяжки". Затягиваются они клещами. Спец. приспособы не нужно;
-хомуты DAR универсальные 20-50 и 50-120 (маленький/большой);
-хомуты Norma - червячные (затягиваются винтом как на патрубках охлаждения). колхоз еще тот, но держат хорошо, а "дисбаланс" на оси - это очень спорный момент. По крайней мере люди, реально лазающие по гумнам используют именно этот вариант.
3) Если вы выбрали "сбивание гранаты", то не помешает новое стопорное кольцо 4411180J1]. Впрочем и я и buzuk80 рискнули поставить старые. поскольку новые не нашли. Возможно кто-то следующий подберет по диаметру "от известной машины" или просто скажет "нужно столько то мм и с такой то толщиной";
Пикантное дополнение: и у меня (через 40тыкм) и у buzuk80 лопнула палка привода. У меня почти на "ровном месте".
4) Если вы по какой-то причине порвали пыльник, то есть аналог: Jakoparts J2868005. Он затянется простыми ленточными хомутами.
5) Если вы, сбивая гранату, привели ее в негодность, то вам поможет или авторазбор (Новосибирск: левый привод полностью в сборе = 3 тыр, правый с подвесным = 5 тыр. Я взял от японского праворукого SX4 c мотором 1500, подошли идеально) или придется купить новый привод (без внутренней гранаты) в сборе, цена вопроса 12000р и более.
Мелькала информация по дублям. За достоверность НЕ ручаюсь, просто для сведения. Проверяйте!!
Гранаты: NKN, номера N5973-2H, N5974-2H. Размерность 29:58:28.
Пыльник наружный: 0417P-CWRR.
Решает ли замена смазки ПРОБЛЕМУ?
Да. Решает "на раз".
- или у вас все будет ОК и вы продадите машину со скрытой проблемой другому человеку;
- или проблема вообще не проявится, если вы живете в теплом климате;
- или ШРУС выйдет из строя в период гарантии и вы возможно разведете дилера на замену;
- или ШРУС выйдет из строя вне гарантии и вы возможно будете посланы дилером на 4 стороны за новым приводом.
***
История "умника" и стоила ли игра свеч.
***
Итак, на нулевой машине я сделала замену смазки, сбив обе гранаты. Проблема хруста ушла, с хомутами я долго ****ся, в итоге затянул Нормавскими с винтиком. А через 2,5 года и 40.000км у меня лопнул привод. Сама "палка". Позволю лирическое отступление и отмечу, что это было на ровном месте (не на обгоне, не на левом повороте), в 5 минутах езды от гаража друга, где есть яма, а работу я в ту Пт закончил по-раньше и никуда особо не спешил, 1,5-годовалого ребенка оставил дома - не взял с собой, хоть и собирался.
Машина не гарантийная. да и если бы была гарантийной. С проезжей части я ее столкнул сам, благо рядом была свободное место на парковке. Если бы не было - я бы заткнул центральную улицу города в 16.00 в Пт в ее конце, но до того места, где меня можно было объехать по двору. Вызывать эвакуатор и к дилеру. А у него что? Ждать диагноза до Пн? Дольше? А потом?? Ждать 2-3 недели новую палку?? Или срацца и судиться о браке до Нового Года?
Короче, вывернул колеса, затянул ручник, включил Д - смотрю палка крутиться, а машина не едет. Ежу понятно - сломана шлицевая часть. Через 10 минут приехал друг на Дастере МКПП - на веревке утянул меня (с моим заведенным мотором) до своего гаража. Тут же переоделись - вскрыли, открутили и достали гранату, с куском вала внутри. Можно спорить до покоса, но я готов что угодно отдать на отсечение, утверждая, что у дилера на все это ушли бы все выхи и еще один будний день.
Как выяснилось, чтобы доказать, что это "заводской брак", "привод перекален" итд итп - нужно ехать в соседний город к металловедам. Стоимость экспертизы порядка 30.000р. При этом нужно предоставить НОВЫЙ ПРИВОД, чтобы они могли сравнить металл. Итого: чтобы начать срач с дилером и не быть посланным СРАЗУ - необходимо понести затраты, превышающие стоимость новой детали в ТРИ РАЗА.
Проблема решилась покупкой контрактного привода в сборе. Внешне он не вызывал вопросов. Поставил не глядя. Все ОК.
Внимание вопрос: ПОЧЕМУ я вытворял незнамо что с новыми приводами и при этом не глядя поставил какой-то фз откуда фз с каким пробегом, фз с какой смазкой внутри.
Ответ: ну а КАК??
Из моей истории совершенно понятно, что СБИВАТЬ гранаты с привода - НЕ СТОИТ. По крайней мере я НИКОМУ этого НЕ СОВЕТУЮ.
Минусы от расстыковки трипоида описаны выше.
Что остается - снимать привод полностью.
И вот я со своим контрактным приводом (в котором ВОЗМОЖНО плохая смазка), а Вы - со своим "НОВЫМ" приводом на руках и в нем ТОЧНО плохая смазка (хрустит). ЧЁ ДЕЛАТЬ.
Сценарий 1) Снять чехол и промыть под давлением. ОК, промыли. Что дальше? КАК запихать 99% нужное количество смазки назад в гранату, если главная дырка занята осью привода?? Не, так конечно делают, но я веду к тому, что есть вероятность ненадлежащего проникновения в шарнир.
Сценарий 2) Спилить новую гранату болгаркой (чтобы не повредить привод) и надеть. КОНТРАКТНУЮ, смазав ее как следует? Похоже на фанатизмЪ.
Короче, если БЫ я вернулся на точку "0", то наверное либо давил бы дилера до талого, чтобы перенести ответственность на него (потому что технически они тоже не волшебники и лучшее на что они способны = сценарий 1).
Либо не стал бы делать НИЧЕГО. Т.е. дождался бы пока (и если) новые родные гранаты умрут или захрустят постоянно + не на морозе. это предположительно 2-3 года и далее купил бы снова контрактные приводы в сборе и также не глядя воткнул бы их. уверен - хватило бы еще на 2-3 года. Далее головняк (или его отсутствие) перешел бы к другому владельцу.
Я залил один раз такое, как машину с японии пригнал. Сузуки jimny. Оно угарало очень хорошо в турбовом двиге. Отказался.
Есть разница ставить шруси. (подобно как кардани - чтоб крестовина на крестовину не попала). Я поставил новие наружние ШРУСи, когда поворачиваю на полний виворот то слишно гул при движинии с места и на скорости. Спасибо.
Парни, а зачем вы все это рассказываете. я только одобряю. Одни из всех более подробно и грамматно растолковываете и показываете. Спасибо Вам.
Спасибо за видео,как всегда актуально,еще бы за клапана(Вы обещали) и как определить растянута цепь или нет.
. АМЕРИКУ открыл. Этож до какой степени так тачьку . что так хрустит. Там походу всей ходовке . полная .
1. trzeba wypuscic powietrze po zalozeniu oslony - odpowietrzyc przed montazem opasek 2. oslony musza byc czyste, bez smaru jak zakladasz na przegub
А если пыльник надо поменять без замены гранаты?? Как нибудь сниму ролик про снятие шруза, а вообще он снимается и ставится по месту за 10 минут. Ps Бывает конечно кольцо втыкается. и без болгарки не обойтись.
Есть клей для фиксации болтов шруза и перед установкой их нужно промыть в бензине и фланец и болты и смазать клеем и нечего не открутится.
Хороший ролик. Видно, что человек все делает с душой. Спасибо за видео. Сегодня снимать шаровые - теперь буду во всеоружии)
Угробил увеличенным клиренсом внутреннюю гранату на коротком приводе, долго мучал вопрос из-за чего, а вот он ответ.
Не нужно к мелочам придираться коментаторы, отличное видео и есть чему поучиться. спасибо Владимир за урок.
Читайте также: