Замена пыльника шруса фольксваген пассат б3
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Осмотр ходовой части автомобиля выявил износ защитных чехлов (пыльников) внутреннего и внешнего шарниров, левого приводного вала. Чехлы покрылись мелкими трещинами, и образовалось несколько разрывов, выделяется смазка. Требуется замена защитных чехлов (пыльников).
 |
Данная работа достаточно сложна. Требует определенных знаний и навыков. Обязательно наличие надежного, необходимого инструмента. Работу удобнее выполнять на подъемнике или яме.
При полной разборке и промывке шарниров может выявиться износ составляющих деталей и потребоваться полная замена шарниров. В этом случае целесообразнее, приобретать новый шарнир, в комплекте к которому уже приложен новый защитный чехол, детали фиксации и смазка.
ВНИМАНИЕ! После снятия приводного вала, нельзя опускать авто и перекатывать его на колесах и крутить ступичный подшипник. Подшипник может быть поврежден.
Ниже будет описана работа по замене только защитных чехлов (пыльников), с полной промывкой и переборкой рабочих шарниров равных угловых скоростей (ШРУС).
1. Приобретено два защитных чехла (пыльника), в комплекте с необходимыми деталями крепления и смазкой.
Фото 1а. Внешний чехол (пыльник).
 |
Фото 1б. Внутренний чехол (пыльник).
 |
2.Автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз. Ключ должен быть в замке зажигания, руль разблокирован, т.к. понадобится свободный ход поворотного кулака.
3. Ослабить болты крепления колеса и гайку фиксации приводного вала.
Фото 3.
 |
4.Поднять автомобиль, снять колесо.
5. Для фиксации, от прокручивания, закрутить два колесных болта, в штатные отверстия. Вставить отвертку, в отверстия, вентилируемого диска.
Все "силовые" нагрузки, по откручиванию гайки ступицы, уже выполнены на фото №3. "Стопор" ответкой, обеспечивает фиксацию, только при окончательном откручивании ступичной гайки и откр. болтов крепления внутреннего шарнира, к фланцу КПП, при котором нагрузка на отвертку очень мала.
Фото 4.
 |
Фото 5. Открутить гайку, снять шайбу.
 |
6. Вычистить внутренние грани болтов крепления, внутреннего шарнира к фланцу коробки.
Фото 6.
 |
 |
8. Для отсоединения и последующего снятия левого приводного вала, может потребоваться отсоединение шаровой опоры. Необходимо открутить большой болт, фиксирующий палец шаровой опоры к поворотному кулаку. Монтировкой, чуть опустить рычаг с шаровой опорой вниз, чтобы палец шаровой опоры вышел из посадочного отверстия, поворотного кулака. В данном случае этого не потребовалось. Чуть сдвинув, внутренний шарнир и приподняв его вместе с приводным валом вверх, выдавив съемником (ударом молотка, через проставку) вынимаем приводной вал с внешним шрусом из ступицы колеса. При этом, возможно, появится необходимость в свободном движении, поворотного кулака.
Фото 8а.
 |
 |
9. Приводной вал снят. Крепим его в тисках.
Фото 9.
 |
10. Внутренний шарнир. Снятие стопорной шайбы, снятие внутреннего шарнира, тарельчатой шайбы и защитного чехла (пыльника). Разборку, промывку, осмотр работопригодности и обратную сборку шарнира, должен производить человек со знаниями и опытом.
Фото 10.
 |
11. Надеваем на приводной вал, новый защитный чехол (пыльник), внутреннего шарнира. При одевании и установке на свое место необходим опыт.
Фото 11.
 |
12. Последовательно и правильно устанавливаем и фиксируем перебранный (новый) шарнир на приводной вал.
Фото 12.
 |
13. Набиваем смазкой шарнир и крепим, к нему, уплотнительную прокладку.
Фото 13 Здесь набита новая смазка.
 |
14. Внешний шарнир. Снятие элементов фиксации, снятие внешнего шарнира, разборку, промывку, осмотр работопригодности и обратную сборку, должен выполнять человек со знаниями и опытом.
Фото 14а Здесь набита Старая смазка.
 |
Фото 14 б
 |
15. Устанавливаем на приводной вал, новый защитный чехол (пыльник), с малым хомутом.
Фото 15а.
 |
 |
16. Одеваем на чехол, большой хомут и последовательно и правильно, фиксируем, на приводном валу, перебранный (новый) внешний шарнир, предварительно набитый смазкой. Застегиваем и обжимаем хомуты.
Фото 16.
 |
17. Левый приводной вал собран и готов к установке на автомобиль.
 |
18. Надежно, с помощью пластин и новых болтов крепим внутренний шарнир к фланцу коробки передач. Фиксировать ступицу поможет вставленная в отверстия вентиляции торм. диска, отвертка. Гайку крепления приводного вала к ступице, затягиваем после одевания колеса и опускания автомобиля.
Фото 18а
 |
 |
 |
19. Окончательный, сильный затяг гайки крепления приводного вала к ступице, выполняем после крепления колеса и опускания автомобиля.
Дополнение от PHILINS:
Планирующим самостоятельно провести вышеукзанные работы!
обратите внимание на правильное положение болта-фиксатора шаровой опоры
фото 8б и 18б
правильное положение на фото №8б
Многие вкручивают болт, как на фото 18б, т.к. для замены шаровой опоры, более не потребуется откручивать нижний болт крепления держателя суппорта (скобы). При правильном положении как на фото 8б, эта работа неизбежна. Но при этом более ничего и не удерживает болт от выпаденияя на ходу.
При правильном положении болта-фиксатора шаровой опоры, в случае его откручивания на ходу, он не вылетит (упрется в болт суппорта).
Дополнение от AVANTgardist:
и еще инфа тем кто будет проводить такие работы, пыльники наружных шарниров (как и шарниры сами по себе) бывают большие и маленькие, перед тем как покупать новый посмотрите какой шарнир у вас стоит, большой или маленький, конечно можно натянуть маленький пыльник на большой шарнир, но не стоит.
Дополнение от Corney:
На стколько я вижу это делалось на МКПП. Хочеться подчеркнуть, что на АКПП, кто будет снимать вал полностью, столкнется с проблеммой. Правый вал открутится без проблем. А вот левый, нужно будет поднимать немного монтировкой саму АКПП, так как не очень то все удобно.
Дополнение от brigand:
Когда я менял пыльники, обнаружил после разборки и промывки внутренних ШРУСов следы износа, выкрашивания на дорожках.Хотя ничего не стучало, я решил, раз уж всё разобрал, поменять местами левый и правый ШРУС, благо противолоказаний нет. Получается, что ШРУС крутится в обратную сторону, работает неизношенной частью.
Дополнение от гена1:
Для собратьев по форуму, которые будут проделывать эту процедуру впервые нужно бы конкретнее указать как снимаются и ставятся стопорные кольца, куда должны смотреть конусные кольца и пружинные шайбы (рис.1а и рис.1б). Вроде мелочи, но потом завалят форум "помогите люфтит. ", "help стучит. "
P.S. Совет "поставить как было" не подходит. У меня при разборке этого узла оказалось, что последний хазяин (или ремонтник) не дружил ни с головой ни с руками
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Почему? Симптомы были такие: при разгоне (не важно по прямой или нет) или при торможении двигателем слышались слева постукивания примерно с частотой вращения колеса. Сначала слабые и то появятся, то исчезнут и две недели ничего не слышно, потом через месяц – сильнее, еще через месяц – вообще караул! Колесо проверил – норма. Подергал левый привод – люфтит, зараза. Правый подергал – люфта почти нет.
В Existе заказал LOBRO №302261. Пришел приличный комплект: ШРУС, пыльник, ступичная гайка, разрезное стопорное кольцо, три упорных шайбы, шесть новых болтов крепления привода к полуоси, уплотнительная прокладка, смазка. Все удовольствие за 2500руб.
Домкратил передок, завешивал оба колеса. (предварительно конечно стронул ступичную гайку) Передок ставил на подпорки. Оба колеса завешивать крайне желательно, иначе не получается вытащить палец шаровой опоры из кулака, но об этом позже.
Вот примерно так:
Далее откручиваем ступичную гайку.
В каком-то мануале прочитал, что надо отсоединять стойку от поворотного кулака – жуткий обман. Все получается проще.
Чтобы вытащить привод из поворотного кулака достаточно разъединить шаровую опору рычага подвески и поворотный кулак.
Правда, чтобы подлезть к болту и гайке, которая крепит палец шаровой опоры, пришлось снять скобу суппорта. Если вы раньше этого не делали, то может оказаться не просто. Но у меня все прошло легко, т.к. год назад менял тормозные диски и болты скобы суппорта сажал на автопластилин и они не приржавели. (Может у кого-то получится открутить гайку и не снимая скобы суппорта, но у меня не получилось.)
Вот эта гайка (вид спереди авто)
Гайку открутил, болт вынул.
Теперь нужно вывести палец шаровой опоры из кулака. Для этого берем трубу вот так вот ее всовываем и наступаем ногой так, чтобы давление приходилось на рычаг подвески. (Могут быть и другие способы) Короче нужно наступить на рычаг и вывести палец (только аккуратно, чтобы не порвать пыльник наружного ШРУСа)
Вот чтобы это получилось правое колесо должно быть завешено, иначе придется приглашать слона, чтобы наступал он.
Вынимаем привод из ступицы.
Теперь остается открутить шесть болтов крепления привода к полуоси.
Все. Привод у вас в руках – тащим его в более теплое место.
Дальше фоткать не получилось, но нюансы были - о них далее.
Сдернул пыльник, снял разрезное стопорное кольцо, снял шайбу – все просто.
Далее нужно завесить ШРУС (у меня были большие тиски) и кияночкой (или молотком) через проставку выбить привод. Больших усилий не прикладывал.
Все хорошенько отмываем и готовимся ставить новенький, хорошенький ШРУС!
Сложности появились при сборке.
В комплекте были три упорные шайбы. Изучив разные сборочные чертежи я понял: чтобы собрать так как положено нужен гидравлический пресс.
Пресса, соответственно, у меня не было.
При снятии ШРУСа с вала я заметил, что упорная шайба стояла всего одна – снаружи (видимо до меня кто-то ШРУС уже менял). Я решил: не надо париться и сделать как было. Т.е. на свободный вал натягиваем пыльник, затем насаживаем ШРУС, потом упорную шайбу (вогнутой стороной к ШРУСу) и стопорное кольцо – все встало замечательно.
Вот такой чертежик (кривенько но суть видна)
Черным нарисован привод, зеленым –ШРУС (сажается до упора), красным – упорная шайба, синим разрезное стопорное кольцо.
Вобщем по-другому все это дело не собиралось. Старый привод был собран именно так, и я подумал, что не будет никакого криминала, если соберу так же.
Теперь половину смазки замазываем со стороны пыльника, надеваем пыльник на ШРУС, приляпываем новую уплотнительную прокладочку, намазываем вторую половину смазки снаружи (забиваем смазку во все промежутки) и бодренько бежим устанавливать все это обратно.
Сначала прикручиваем шестью новыми болтами привод к полуоси, затем опять завешиваем правое колесо, чтобы легче было поставить на место палец шаровой опоры.
Заводим привод в ступицу, притягиваем новой ступичной гайкой, крепим палец, возвращаем на место суппорт, цепляем колесо и опускаем машину. Затягиваем гайки колеса и затягиваем гайку ступицы.
Испытать машину в этот же вечер не получилось – силы покинули меня.
На следующий день поехал – ничего не гремит – красотища. Пробег уже 100 км.
Настало время замены пыльников ШРУСов приводных валов.
Состояние пыльников, ВНЕШНИХ, ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ:
— небольшая протертость в ЛЕВОМ пыльнике, 3 мм.
— небольшая протертость в ПРАВОМ пыльнике, 1.5 мм.
Состояние пыльников, ВНУТРЕННИХ, ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ:
— кольцевой отслоение, в месте посадки пыльника на полуось, ЛЕВЫЙ
— потресканность по всему пыльнику, ПРАВЫЙ.
Можно было промазать герметиком либо еще чем и ездить. Но, три пыльника еще с 1992 г., не меняные, также ШРУСы еще оригиналы(как выяснил позже, при разборке).
Решено было продиагнастировать состояние самих ШРУСов, смазки и т.д. и заменить, если потребуется.
Опреации по снятию полуосей с фото есть у многих в БЖ.
Последовательность снятия. На примере ЛЕВОЙ(короткой) полуоси.
Снимал таким образом:
1. — Скрутил ступичную гайку х30, но не отвинчивал. Авто стоит на колесах.
2. — Скрутил болты колеса
3. — Окрутил не до конца 3 болта х13 шаровой опоры.
4. — Открутил не до конца гайку х13 стойки стабилизатора
5. — поддомкратил авто, подставил доп. упор в порог, подложил под колеса противооткатные упоры.
6. — открутил полностью гайку ступицы х30, три болта х13 шаровой опоры и гайку х13 стойки стабилизатора
7. — стянул рычаг подвески с шаровой опоры в сторону
8. — оттягивая рычаг подвески, параллельно с шлицов ступицы вынимается ШРУС
8. — для фиксации от прокручивания полуоси во время разжатия болтов полуоси включал. первую передачу.
(Болты идут под TORX, M8X48)
9. — как разжал полуось, подвезал проволокой её к кузову
10. — открутил полностью, снял с проволоки.
Все также справедливо и для ПРАВОЙ полуоси, только фиксировал от проворачивания путем вкручивания 4х колесных болтов и просаживания через них монтировки, которая упиралась в пол, тем самым блокируя проворачивание.
Что имеем:
1. Пыльник ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ внешних ШРУСов.
Внешний и внутренний диаметры пыльников одинаковы.
Старый пыльник, арт. номер:1H0 407 285
Дата пр-ва, г: 04.1992
На замену: GKN-SPIDAN 26037
Материал: резина
Цена:10,32 BYN х 2 =20,64(10$).
2.0. Пыльник ЛЕВЫЙ, ВНУТРЕННИЙ
Старый пыльник, арт. номер:VAG 191 407 283A
Дата пр-ва, г: 1992
На замену: LÖBRO 300488
Материал: резина
Цена:17,88 BYN (9$)
2.1. Пыльник ПРАВЫЙ, ВНУТРЕННИЙ
Старый — производитель НЕИЗВЕСТЕН
На замену: LÖBRO 300489
Материал: резина
Цена:17,88 BYN (9$)
Состояние ШРУСов
ЛЕВЫЕ ШРУСы с износом — у ВНЕШНЕГО изношена внешняя обойма, у ВНУТРЕННЕГО ШРУСа — внутренняя.
ПРАВЫЙ ВНЕШНИЙ — практически как новый, хотя и 25 лет
PS: ШРУСы внутренние и внешние поменял местами: ЛЕВЫЙ на ПРАВЫЙ и наоборот.
Конусные метал. шайбы на ВНЕШНИХ ШРУСАХ устан. конусом во внутрь ПЫЛЬНИКА
Пластиковые шайбы на ВНЕШНИХ ШРУСАХ меньшим диметром уст. во внутрь ШРУСА
На ВНУТР ЛЕВЫЙ ШРУС: шайба без шлицов — конусом во внутрь ПЫЛЬНИКА
На ВНУТР ПРАВЫЙ ШРУС: шайба С ШЛИЦАМИ — конусом во внутрь ПЫЛЬНИКА
Моменты затяжки болтов/гаек, Nm:
Ступичная гайка, 6ти гранная — 265 Nm
Ступичная гайка, 12ти гранная — 90 Nm + 45 град. доворот
Болты шаровой опоры, 3 шт. — 35 Nm
Болты внутренних ШРУСов — 45 Nm
Да, в отличии от резиновых, они не трескаются и не рвутся со временем, повредить их может только механическое воздействие. Но есть у них и минус: при минусовых температурах из-за отсутствия эластичности пропадает герметичность в том месте, где пыльник обжат на приводе. И со временем там стирается краска, зазор увеличивается, а так как при поворотах руля пыльник играет, как меха баяна, внутрь всасывается влага с улицы. В итоге, без каких-либо предпосылок, внезапно умирает наружный ШРУС. И тогда можно наблюдать такую картину:
А внутри вместо смазки – пластилин
как этого избежать впредь, я расскажу в процессе описания процедуры по замене ШРУС:
-пока машина на колёсах, отпускаем, но не выкручиваем полностью, центральный болт
-поднимаем машину, откручиваем колесо
-откручиваем гайки крепления шаровой опоры к рычагу
-толкаем внутрь центральный болт, тем самым выталкивая ШРУС из ступицы.
-оттягиваем стойку в одну сторону, привод – в другую
-пыльник зафиксирован двумя хомутами, нужно разжать их замки и снять
-снова вкручиваем центральный болт, на этот раз до конца.
Уперевшись в привод, он поработает съёмником
-снимаем пыльник с привода
-вот то самое место, где теряется герметичность
-распаковываем новый комплект. На мой взгляд, лучшее качество пока что у GKN
-отмываем привод, в особенности – шлицевую часть
-надеваем хомут меньшего диаметра на пыльник, и в таком виде надеваем на привод
-но прежде чем дотянуть до посадочного места, обмазываем его герметиком
-для обжима хомута я, лично, разорился на специальные, усиленные щипцы
-они не просто обжимают довольно-таки толстые хомуты, но делают это правильно
-первым идёт стальное кольцо, конусом в сторону коробки
-затем пластиковое кольцо, конусом к колесу
-вкручиваем новый болт в ШРУС, ставим вертикально
-отрезаем уголок у пакета со смазкой, прижимаем его эти местом к центральному отверстию, и давим
-пока смазка не вылезет изо всех щелей
-убеждаемся, что внутренняя обойма не перекошена, подносим ШРУС к приводу, и наживляем на шлицевую часть
-обратить внимание, что бы смазка не попала на наружную часть ШРУСа, на место, куда одевается пыльник, и на ответную часть самого пыльника
-одеваем большой хомут
-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.
Но перед тем, как опускать машину:
– Нажать на педаль тормоза (для этого потребуется второй механик).
– Затянуть болт с шестигранной головкой с моментом 200 Нм.
– Опустить автомобиль на колёса.
– Довернуть болт с шестигранной головкой еще на 180°.
Запись опубликована в рубрике Uncategorized, инструкции по ремонту. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Может на этом ресурсе оценят))) Кстати, если фото большие, админы подкорректируйте.
Итак, начнем:
Откручиваем ступичную гайку и болты колеса. Сразу отмечу, начитавшись про то, как плохо откручиваются ступичные гайки, был немного напуган, а зря. Купил вороток за 500 рэ, с большим квадратом на 3 четверти дюйма, и головку от гайковёрта за 80 рублей, и легко и просто открутил. Без всяких приваренных ломов и труб. Машину на скорость, на ручник, ключ в руки и с небольшим треском всё пошло. ВНИМАНИЕ: у кого здоровья мало, треск может пойти не от гайки, а с кормы крутящего!
Далее, домкратим, снимаем колесо, откручиваем суппорт от кулака. Два болта на 17 вроде. Снимаем суппорт вместе с колодками, вешаем на проволочку, на верхний виток пружины, чтобы не мешал нам. Снимаем тормозной диск, чтобы тоже нахрен там пока не нужен. Откручиваем стопорный болт шаровой опоры, становится хорошо его видно, когда снимешь суппорт, находится на внутренней части кулака снизу. Сбиваем рычаг с шаровой опорой, с поворотного кулака. Дергаем кулак на себя, вал привода выпадает из ступицы.
Вот общий вид после всего этого:
Затем, выворачиваем руль в сторону разобранного узла, в нашем случае вправо, чтобы кулак нам не мешал, берем длинный удлиннитель для головок, я взял 2 покороче, 12-ти гранный торкс на 8, переходник, нормальный вороток, лампочку, молоток, кореша и второго кореша, если таковые имеются.
Одного кореша отправляем в машину, чтобы включал и выключал передачу, второго гоним под машину, если согласится, если нет, то лезем сами. Суть такая: один направляет ключ в болт, второй забивает его молоточком, третий втыкает первую, второй же крутит ключ, затем следующий болт, поворот привода и далее. Если вы не набрали компанию собутыльников, придётся покарячится)) Мне помог Алекс2009, и в 4 руки за 10 минут мы всё отвернули.
Как видите, я даже не снимал защиту, всё отлично вышло.
Старые болтики.
Теперь разбираем наш ШРУС. Снимаем стопорное кольцо, снимаем сам ШРУС, снимаем тарельчатую пружину, снимаем пыльник.
Моем ШРУС в бензинчике. Тут небольшая хитрость, я потом его не мог собрать, минут 20 корячился, пока не понял, как он работает. Суть такая: средняя обойма держит шарики, в неё вставляем аккуратно внутреннюю часть, а вот затем нужно одеть внешнюю, но не просто, а так, чтобы прорези под шары, на внутренней и внешней части образовывали букву Х. То есть, если канавка под шар на внутренней обойме идет сверху вниз слева на право, то на внешней должна идти сверху вниз справа на лево. Написал вроде бы непонятно, но когда в руки возьмёте, всё станет ясно))
Помыли, протерли, собираем обратно: пыльник, тарельчатую пружину (ВАЖНО) вогнутой частью к ШРУСУ, ШРУС, стопорное кольцо. Чтобы одеть стопорное кольцо взял головку подходящего диаметра, и аккуратно заколотил его на место. Клеим новую прокладку. Затем набиваем новую смазку, у меня была в комплекте с пыльником. Вот что получилось:
Собираем все в обратном порядке.
На что следует обратить внимание при сборке: желателен волшебный ключ, для правильных моментов затяжки, у меня всё получилось и без него. Новые болты желательно смазать вот такой байдой, а то говорят, зафиксированны случаи их откручивания, хотя я в это не верю.
Ну, и не забыть ничего, чтоб лишних деталей не оставалось)))
Ах, да, момент затяжки ступичных гаек 265 Н*м, я делал так:
Читайте также: