Замена пыльника рулевой рейки матиз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Все по теме Замена пыльника рулевой рейки Daewoo Matiz

купил бинокль,постави л. ещё хуже чем старый,выбросил новый, поставил какой стоял,уже тысяч 15 проехал

ну что же, спасибо автору за видео! поменял и я свой сальник, сэкономил 300 гриваков. скажу про сальник! тот сальник, что на видео не идет на Ланос корейский (как у меня 1998 г.в.) и польский, а идет на Ланос украинского производства. номер сальника на корейский Ланос 7828171 - такой же был и на том, который я снял со своего авто. кстати достать его - проблема. так что, 'девочки не ссорьтесь'

Неужели б будут лучше новых? Мне много хвалили СТР такие sajlentblok-rycha ga-perednego-zadnij вы можете сказать по их поводу?

Когда разобьешь свою бестолковку (башку) о лобовое - вот тогда у тебя в голове замигает индикатор непристегнутого ремня. Удачи)

Молодец мужик!! руки из нужного места растут) и обьесняет хорошо понятно и даже на комменты отвечает как я заметил красава!!

У меня заклинило заднее левое колесо. Лето, тронулся с места, через 10 метров что-то щелкнуло, и колесо заклинино. Только снятием барабана можно выяснить причину?

У меня порвался ремень грм,погнулось стойки,головка ещё там что то. 15000 вместе с деталями и работой? Не много ли с меня взяли?

Осмотрела трамблер на своём матизе и оказалось что нет одного болта на крышке. Скажите какой размер у этого болта?

Очень не удобно делать и снимать самому поэтому приношу извинения за качество. Сборку произвести в обратной последовательности) уже сил не было снимать, если честно..

Какой ужасный вид у двигателя, внутри и снаружи. Повезло вам с погодой. У нас в Питере дожди+13. Видио понравилось, жду след.)

И теперь у вас подушка всегда готова выстрелить, и если не пристёгнут, сломает шею при раскрытии. По её алгоритму она не выстреливает,если ремень не пристёгнут, а тут сам себе её взвёл на срабатывание, даже если не пристёгнут :)

Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский

В прошлые выходные планировал заменить втулку рулевой рейки.
Поднял на домкрате машину, прицелился — и решил отложить это мероприятие)).
Сделать конечно можно, но без подъемника или ямы очень неудобно.
Позвонил в сервис и записался на прием в среду на восемь утра.
С рулевой рейкой Матиза ребята из сервиса имели дело впервые. Сначала хотели снять рулевой механизм с машины и потом поменять втулку. Я сказал, что можно поменять без снятия (спасибо коллективному разуму).
Решили попробовать. Сняли рулевой наконечник, освободили от зажимов и сдвинули пыльник. При помощи хитрого Г- образного ключа открутили рулевую тягу.

Осмотр места установки втулки показал, что в крайнем левом положении руля рейка примерно на 5 мм втягивается внутрь втулки.
Прочным Г -образным крючком (наверное для снятия сальников) зацепили втулку. Помощник за левое колесо (можно вращая руль) стал перемещать рулевую рейку. С первой попытки втулка сдвинулась с места, а со второй вышла из обоймы.

Заводская втулка изготовлена из очень мягкого материала похожего на силикон. Следов износа не видно, выглядит как новая. Наверное ее просто раздавило, так как в этом месте был заметный люфт рулевой рейки и естественно стук при движении.

Для замены я приготовил несколько втулок — самодельные фторопластовые и заводские от Оки.
Примерил — все подходят, но решил поставить от Оки. С втулки срезали направляющую и при помощи оправки запрессовали на место. Проверили перемещение рулевой рейки. Двигается легко — люфта нет.
Далее все собрали и опустили машину с подъемника. Фото процесса не делал — помогал.
По времени ремонт занял 40 минут. Ребята работают очень быстро. Почти не опоздал на работу )).
По деньгам 3000 тг (550 р).
Впечатления после замены втулки только положительные. Стук рейки пропал. Непривычно)). Руль крутится легко.
Посмотрим на сколько ее хватит. На всякий случай попробую найти материал и сделать втулку из капролона.

Типы рулевых реек Daewoo Matiz

Итак, разобравшись в типах реек, перечислим наиболее частые и типичные их поломки.

Типичные неисправности рулевого механизма Daewoo Matiz

Замена втулки на рулевой рейке Matiz

Гаечный ключ на 17
съёмник для шаровых
молоток 150-200 грамм
Кусачки и плоскогубцы
Плоская отвёртка
Рожковый ключ на 32

Порядок выполнения ремонта рулевой рейки Матиз

Основные особенности конструкции рулевых реек Daewoo Matiz

Принцип работы механической рулевой рейки немного проще, чем рейки с ГУР. В первом механизме шестерня контактирует с зубчатой рейкой без сторонней помощи. Горизонтальный и вертикальный валы закреплены в опорах скольжения и качения. Такие механизмы зачастую применяются вместе с электромотором на рулевой колонке.

Электромотор сводит усилие водителей на поворотах к минимуму. На зубчатую передачу приходятся все ударные нагрузки. В прямом положении руля очень быстро изнашиваются зубья. Влага, которая попадает внутрь механизма, вызывает коррозию металлических деталей. Это приводит к частым поломкам такого механизма.

Линейная сила, которую создает поршень зубчатой рейки, передается через рулевые тяги и их наконечники на поворотные кулачки, они поворачивают колеса в разные стороны. Если гидроусилитель сломался, то приходится прикладывать большое усилие для поворота руля. В этом случае за зубья рейки цепляются зубья шестерни, заставляя рейку перемещаться.

Признаки неисправности

Основные признаки неисправности рулевой колонки:

на поворотах приходится прилагать большие усилия, чтобы повернуть руль;
в случае колонки с ГУР: упадок уровня гидравлической жидкости, утечка жидкости спереди автомобиля;
на большой скорости руль начинает вибрировать;
при езде, на передних колесах появляется люфт, который не позволяет удерживать автомобиль по прямой траектории;
после входа в поворот возникает сложность вернуть колеса в исходное положение.

Причины поломки

В нашей стране принято считать, что основной причиной быстрого износа рулевых колонок являются плохие дороги. Когда на скорости автомобиль попадает в яму, нагрузка от удара передается на переднюю ось. Регулярная нагрузка способна потихоньку разрушать такой механизм. При всем этом, каждый старается увернуться от ям, даже на больших скоростях. И когда на скорости 80-100 км/час руль поворачивается и машина попадает в яму, ущерб еще более серьезный. Сразу появляется риск повреждения целостности механизма гидроусилителя.

Диагностика в автосервисе

Если вы заподозрили неисправность редуктора вашего автомобиля, советуем сразу обратиться в нашу автомастерскую для проведения полной диагностики и последующего ремонта.

Диагностика проходит в три этапа:

Первичный или общий осмотр работоспособности рулевой колонки (при этом механизм не снимается с автомобиля).
Вторичный осмотр: проверка на люфты, на целостность сальников, подшипников и пыльников.
Полный осмотр каждой отдельной детали редуктора.

Первичный осмотр механизма проводится на автомобиле. Наш мастер проверяет колонку на люфты и на наличие гидравлической жидкости. Если жидкости мало, то существует риск повреждения системы.

На втором этапе снятый механизм зажимается в тиски. Теперь мастер проверяет выработку червячной пары, яблок рулевых тяг, сальников, подшипников, пыльников и т.д.

Как выполняется ремонт рулевой рейки

В нашей автомастерской в Санкт-Петербурге работают только самые квалифицированные специалисты. Мы устраним проблему с вашим редуктором в максимально быстрые сроки. Качество ремонта всегда на самом высоком уровне.

Поверхностный

Поверхностный ремонт рейки Матиз с ГУР включает в себя: смену гидравлической жидкости, поджатия гаек и болтов для устранения люфта руля и т.д. Много времени для проведения поверхностного ремонта не потребуется. В общей сложности все процедуры займут около часа.

Если вовремя обратится к нам в автомастерскую, то вам не потребуется покупать новый механизм, все может обойтись корректировкой старого. Наши мастера устранят мелкие неисправности и проведут смазку отдельных деталей, после чего ваш автомобиль станет полностью исправным.

Полный

Полный ремонт потребует снятия всего механизма с автомобиля. Мы не рекомендуем вам проводить полный ремонт колонки самостоятельно, если у вас нет опыта в этой сфере. Лучше всего отремонтировать рулевую рейку в нашей автомастерской в Санкт-Петербурге. Наши мастера позаботятся о вашем автомобиле.

С распределителя снимают стопорное кольцо и удаляют пробку с золотника, после чего выкручивают гайку золотника. Далее откручивают регулировочную гайку прижима и извлекают пружину. Из полости вытягивают шток. Затем из корпуса рулевого редуктора выбивают распределитель и снимают с него сальники и подшипник. Скидывают стопор тыльника и извлекают тыльную опору, а затем достают шток. Специальным съемником извлекают левый сальник штока.

После того как весь механизм разобран, все детали очищают от пыли и грязи, смазывают специальной смазкой. Заменяют все пыльники и сальники. При необходимости заменяют подшипники. Если из строя вышел какой-то отдельный механизм редуктора, то его также заменяют новым.

Замена механизма

Мы также можем полностью заменить рулевую рейку на новую. Для этого нам не потребуется разбирать старый механизм, как описано пунктом выше. Мы просто снимаем старый редуктор и устанавливаем новый.

В случае если на вашем автомобиле установлена механическая рулевая рейка:

для начала мы ослабим крепления рулевых наконечников;
далее ослабим болты креплений редуктора к кузову автомобиля;
потом снимем карданное зацепление и освободим весь механизм.
затем установим новую рулевую тягу.

Во время езды иногда возникали какие то стуки отдававшие в руль.
Самостоятельные осмотры не выявили ничего, что бы болталось или люфтило. Ни подшипники, ни рулевые наконечники, ни шаровые опоры, ни резинки, ни сайлентблоки. Даже втулка рулевого вала, которая сделана из непонятного резинопластика и часто разбивается, и та вполне цела.
На тормозных суппортах стоят пружинки, да и их погромыхивание мне знакомо было.
Было дело даже заезжал даже к дилеру на диагностику. Да, да. Я заплатил 400р. за почти часовой "осмотр". Присутствовать не смог, но по словам мастера они посмотрели и подергали все что можно. Не смогли предложить практически ничего. Написали — Рекомендована замена рулевой рейки. Но сказали, что можно и так поездить еще. )))

Благо на рулевой рейке есть некая законтренная регулировочная гайка, я решил, а ладно, попробую подтянуть.

Тонкая контргайка была отвернута клещами-горлохватами или "крокодилами", кому как понятнее.
Внутренний шестигранник на 22. Сделал засечки на гайке и на корпусе, для понимания, сколько повернул. Без лишней силы. На гайку еще наворачивать контргайку, резьбу портить не нужно.

Поначалу я же заранее купил гайку под ключ на 22. и даже где то нашел тонкий старый ключ на 22. И даже хотел приварить гайку к ключу, чтобы "создать" нужный мне шестигранник на 22.
Но в самый нужный момент (когда я приехал в гараж и забрался на эстакаду) и гайка и ключ куда то исчезли…
Пришлось искать им замену. Но как назло попадавшиеся гайки были или на 19 или на 24.
С трудом отыскал гайку с пластмассовым вкладышем (от жигулей осталась).
Вставлял её вкладышем внутрь (на фото наоборот), т.к. гнездо достаточно глубокое, и ключом просто не зацепиться. Ну и накидным ключом крутил.

Начал заворачивать до возникновения сколь нибудь значимого усилия, после чего отвернул градусов на 15-20. Естественно законтрил гайкой обратно.
В итоге вышло вот так.

Итог — Ничего не закусывает ни в одном из положений. Стуки отдающие в руль исчезли. На неровностях теперь молчаливая работа пружин и амортизаторов. Разве что мелочи в бардачке звякают, да игрушки лежащие в ручке задней двери.
П.С. выявил небольшой изгиб головки правого рычага подвески. Но шаровая не люфтит и не стучит. Вот думаю, стоит менять или пусть пока ездит…

Основные особенности конструкции рулевых реек Daewoo Matiz

Признаки неисправности

Основные признаки неисправности рулевой колонки:

на поворотах приходится прилагать большие усилия, чтобы повернуть руль;
в случае колонки с ГУР: упадок уровня гидравлической жидкости, утечка жидкости спереди автомобиля;
на большой скорости руль начинает вибрировать;
при езде, на передних колесах появляется люфт, который не позволяет удерживать автомобиль по прямой траектории;
после входа в поворот возникает сложность вернуть колеса в исходное положение.

Причины поломки

Диагностика в автосервисе

Диагностика проходит в три этапа:

Первичный или общий осмотр работоспособности рулевой колонки (при этом механизм не снимается с автомобиля).
Вторичный осмотр: проверка на люфты, на целостность сальников, подшипников и пыльников.
Полный осмотр каждой отдельной детали редуктора.

Как выполняется ремонт рулевой рейки

Поверхностный

Полный

Замена механизма

В случае если на вашем автомобиле установлена механическая рулевая рейка:

для начала мы ослабим крепления рулевых наконечников;
далее ослабим болты креплений редуктора к кузову автомобиля;
потом снимем карданное зацепление и освободим весь механизм.
затем установим новую рулевую тягу.

Сразу хочу огромное СПАСИБО сказать члену клуба Vrm, который дал рисунок (он ниже размещен), который сложил лично у меня весь пазл, стер заблуждение, которое остановило работу до выяснения всех обстоятельств.

Для работы очень желательная яма или подъемник. Значительно облегчит и ускорит работу.
Фото на мобильник увы. Но думаю, все видно и понятно.

Снимаем правое переднее колесо. Поворачиваем руль влево.

1. Расшплинтовываем гайку наконечника. Вынимаем шплинт.

2. Ключом на 17 откручиваем гайку. WD40 поливаем палец наконечника. Можем обождать немного.

3. Далее съемником для шаровых действуем или четким ударом молотка средней тяжести ударяем в рычаг, где сидит палец наконечника – если промазать – то можно разбить пыльник наконечника, если ударить слабо, то палец не выйдет, если очень сильно то можно чего и с рычагом сделать, короче крепко бьем, но, не перегибая палку. Обычно у меня с первого, максимум второго раза палец выходит. Так и вышло. Отводим наконечник левее к арке.

4. Поворачиваем руль вправо. Но не до упора. Спускаемся в яму. Нам надо удалить проволочку с правой части пыльника рулевой тяги. У меня узелок был в самом верху – его не было видно и не подлезть к нему – только пальцами прощупывался. Поэтому я перекусил проволочку. Но у меня была альтернатива – так что запаситесь на всякий случай. Снимаем проволочку.

5. С левой стороны снимаем хомутик, разжав его пассатижами.

6. Сдвигаем пыльник по тяги влево к колесу. Для этого предварительно, чтоб не убить пыльник смажьте шток тяги, на которой сидит пыльник маслом/литолом, чтоб он легко по ней шел и не порвался.

7. Видим шарнир тяги и белый пластиковый колпачок на нем. Отверткой снимаем его, отводим по штоку рейки в ее глубь.

8. Берем приготовленный заранее накидной (иной не подойдет) ключ на 32 и за пазы на шарнире откручиваем тягу. Чтоб удобнее было – можно шток подвинуть рулем. В мануале написано про то, что она завальцована. Типа одноразовая – у меня все было ок – открутилась, и закрутилась. Короче в книге, наверное, старые данные.

9. После того как сняли тягу, вынули пластиковый белый колпачок шарнира с рейки видим объект неприятных стуков – втулку.

10. Далее ищем кусок тонкого металла (я брал кукую-то часть от какого-то старого компьютерного корпуса и вырезал с нее кусочек) и два самореза по дереву (у меня были 35-ки).

11. Поворачиваем руль вправо – чтоб спрятался шток в корпус рулевого механизма рейки. Вкручиваем саморезы одетые на железный кусочек (образует букву П) во втулку рейки.

12. Далее крутим вправо и слушаем, когда что-то щелкнет и упадет. Как услышали – все втулка извлечена.

13. Готовим новую втулка от автомобиля (его рейки) ОКА. Для этого ножиком срезаем под нуль все язычки по краям. Язычок, что на всю длину втулки подрезаем так, чтоб он торчал где-то на 1мм.

14. Одеваем втулку на шток рейки (язычком на всю длину смотрит в землю). Слега подворачиваем руль вправо. НО так, чтоб втулка со штока не слезла, а уперлась в посадочное гнездо, и шток во втулки притопился. Можно конечно пытаться вставлять втулку при полностью утопленном штоке в рулевой механизм, но шток играет, я пару раз попробовал – не попадаю, решил, чтоб не разбить втулку – она одна была, делать как описал выше – одевая на шток и потихоньку подкручивая руль наметить втулку в свое место.

15. Далее берем длинный удлинитель и головку на 22. Нацеливаем головкой ровно во втулку и ударяем разок. Смотрим – если втулка пошла в гнездо, то добиваем ее до конца, а нет – ровняем и еще раз стучим. Втулка должна спрятаться за металлическую часть мм на 2.

16. Ну вот. Теперь берем рулевую тягу – проверяем шарнир, у меня смазки было там не много, но ржи не было. Я еще подмазал туда смазки аля литол-24, проверил пыльник на наконечнике и его ход. Зиму еще походит.

17. Прикручиваем Тягу на место, не забывая поставить пластиковый колпачок на ее шарнир. Одеваем пыльник и т.д. короче сборка в обратной последовательности.

18. Проверяем гайку поджима рейки. Я немного подтянул, т.к. казалось, что стучит чутка в червячном механизме.

Выезд тест – ура – тишина. Вот оно!

Пысы: я развал не стану проверять, т.к. тяга закручивается на фиксированную глубину в шток рейки. А наконечник я не откручивал. Развал не должен сбиться, точнее и не собьется. Все.
Наслаждаемся тишиной на дороге

Читайте также: