Замена пыльника мазда фамилия
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Завтра планирую пойти менять пыльники ШРУС. Правый наружный (родной ещё, пластиковый какой-то) малость лопнул, чуток помокрел. недавно был в Новосибе, купил все 4 пыльника, на всяк случай, конечно не оригиналы, Маручи (типа Японские).
Вопрос в следующем: Как менять?
Знаю тойотовцы рекомендуют менять наружный пыльник через внутренний ШРУС, т.е. выдернуть внутренний, снять стопорное кольцо, сбить шарнирчик с игольчатыми подшипниками, ну и т.д. А как делать на Мазде?
И ещё, у Тойот во внутреннем ШРУСе какая то спец смазка, светлая и жидкая. У Мазды тоже так?
Ну и раз уж надумал сдёргивать, так наверно всю смазку и пыльники заменить?
Очень жду советов!
У мазды тож самое, меняется через внутренний шрус. Смазку естественно менять везде, существуют разные мнения по поводу смазки во внутренний шрус, но я обычно использовал одинаковую и туда и сюда.
Посмотри поиском по конфам.
Удачи!
Ой, что то я подробно и не стал фотать, сделал несколько лёгких кадров и всё.
Но могу описать. Так вот, сегодня времени было не много, потому перебрал с отцом одну сторону, как раз ту, где малость помокрел пыльник.
1. Снял колесо, выбил центральный колпачек, снова опёр (опустил с домкрата). Раскернил центральную гайку ШРУСа. Смочил смачно ВД 40. Беру головку на 32, удлинитель, вороток, труба 1 метр. В месте соединения удлинитель-вороток, подставляю дополнительно опору (деревянный пень и кирпич) чтоб головку с гайки не выворачивало. Начинаю откручивать. Усилия сильные, разломилась головка. Еду на базар, покупаю хорошую. Опять упираюсь, а гайка на месте. Беру кувалду, хорошенько ударяю через удлинитель-головка. Ещё пару попыток откручивания. И вот он, щелчёк. всё, гайка стронулась, а точнее прям от руки пошла откручиваться. Гайка здесь без шайбы, т.е. как бы единая, потому и площадь опоры этой шайбы-гайки большая, в этом месте видать и была сильно прикипевшая-прилипшая.
2. Снимаю колесо, откручиваю шаровую опору. Снимаю с ш опоры всю ступицу, отводя в её назад вытаскиваю со шлицев и наружный ШРУС. Подпираю отведённую ступицу на палку, чтоб не мешала.
3. Снимаю большой хомут внутреннего ШРУСа. Легко вынимаю (снимаю) весь привод. Смазка там оказалась не светлая, а вполне обычная немого жидкая, зеленоватого оттенка. Сразу не поменяв положения помечаю краской с баллончика верхний из 3-х игольчатых шарнирчиков (чтоб потом обратно вставить в то-же место).
4. Креплю в тиски вертикально весь привод. Снимаю стопорное кольцо внутреннего ШРУС с помощью спец щипцов (вставив в дырочки, разжимаю и снимаю). Помечаю метками на валу и на шарнирчике (нацарапываю надфильком), чтоб потом чётко в то же место собрать шарнир. Без усилий (на тойоте приходилось сбивать) снимаю по шлицам тройной шарнирчик. Снимаю меньший хомут внутреннего ШРУСа. Снмаю пыльник (с не малым количеством жидковатой смазки в нём).
5. Снимаю хомуты и пыльник наружного ШРУСа. Вытираю чистой тряпкой (удаляю смазку, такого же зеленоватого оттенка но погуще что ли). И вот это для меня ШОК. Я до сих пор думал, что впервые после конвейера здесь ковыряюсь, и что всё родное стоит. Вроде бы так и есть, и пыльник и ШРУС наружный фирмы NTN. Но нашел массу вмятин от ударов, типа кто-то пытался сбить наружный шарнир стуча по наружной обойме (на фото всё видно). НО Зачем. До сих пор не пойму.
6. В общем набиваю свещей смазочки и в пыльник немножко и на "шарики"-шарнирчик (которые в идеально гладеньком состоянии). Креплю новыми хомутами пыльник.
7. Натягиваю новый внутренний пыльник, смазка, старый малый хомут (многоразового применения), надеваю по меткам тройной шарнирчик, стопорное кольцо. Всё, готов узел (на фото в тисках).
8. Вычищаю начисто наружную часть внутреннего шарнира (ту что в коробке торчит). Набиваю всё той же смазкой. Вставляю весь привод в АКП помеченной краской частью в старое место (верхнее в моём случае). Затягиваю-креплю старый наружный хомут пыльника.
9. Обратно вставляю палец шаровой опоры, шлицевую часть наружного ШРУСа в стапицу, затягиваю ш опору, от руки накручиваю гайку на вал привода. Ставлю колесо, опускаю машину с домкрата. Затягиваю всё тем же инструментом с трубой почти метр, усилием, пока колесо не начинает прокручиваться о линолеум пола. Получилось, что затянул по резьбе далее на 5 мм. места прошлого кернения. Закернил. ВСЁ.
Можно ехать.
Теперь, понаблюдаю и за второй стороной, там у меня пока ещё всё сухо и красиво. А будет время, так и там заменю пыльники со смазкой.
При замене небыло сложностей, главное не спешить. Единственно что было сложным, так это открутить центральную гайку.
Всем УДАЧИ!
Пишите, спрашивайте. Опыта не много, но машин 5 так уже перебирал.
Миниатюры
Миниатюры
Отличный отчёт. В ФАК однозначно :) У меня не так красиво в своё время получилось, внутренний шрус был не с триподом, а с шариками, весь измазался пока запихнул обратно :)
да уж. честно говоря, я нифига почти не понял :))) без фото с картинками сложновато :)))
кстати, а пыльники чо не силиконовые что ли? у меня на старлет такой фирмы были силиконовые синего цвета.
Куда популярней.
Главно начать, взяться и делать. там по ходу всё понятно будет.
На СТО так не делают. Да и так аккуратно, чисто. Всё по быстрому, в темпе, с опытным солидно знающим видом.
А пыльники на ощупь приятно тугие, на них самих и "Сделано в Жапонии" написано. Да и сам знаю, Маручи катируются не плохо. Внутренние брал через экзист уже с пол года назад, наружные недавно, просто в магазине.
Сейчас в книжечке вычитал, что приводной вал с внутренним тройным шарниром устанавливается на все леворульные 323, праворульные с движком В3 с АКПП и ZL-DE (2WD) с АКППП, Протеж с ZM, FS с АКПП и FS с МКПП (правая сторона).
Так что и пыльник внутренний соответственно другой на других вариантах будет!
Изображения
Ещё под конец зимы обратил внимание на надорванный пыльник внешнего правого шруса, и я как сознательный автолюбитель обзавелся новым пыльником… Но… Что-то в этом моменте пошло не так… Работа, бытовуха, отсутствие личного гаража и какие то личными проблемы все дальше и дальше оттягивали момент "ремонта" и вот когда снег уже превратился в лужи я все же решился! Пора! Но и тут есть свое НО! невнимательный продавец продал невнимательному мне совершенно не тот пыльник. Понял я это когда уже снял колесо (ладно хоть не позже). И тут мои руки совсем опустились и я на это дело махнул рукой (с деньгами было туго, даже пыльник позволить новый не мог) Будь что будет… Стану богаче куплю новую гранату.
И вот настал тот самый долгожданный… Ели слышный хруст и одновременно стук при определенном повороте колеса.
А как показывает практика, бедные люди не становятся внезапно богатыми ;)
И потому взял то, на что хватило! (Можете начинать кидаться тапками/камнями/помидорами )
В комплекте есть все что нужно
И так! Приступаем
1. Ставим машину на ручник. Срываем гайки с колеса и домкратим.
2. Первым делом я решил сорвать ступичную гайку. Разконтриваем ее. И пытаемся сорвать ее головкой на 32. Ах да, не забываем застопорить диск, я допустим это делаю мощной отвёрткой, вставляю ее в вентялиционные отверстия в диске промеж суппорта. А кто то это делает не снимая колеса через отверстие по центру диска(заглушка), головка туда отлично заходит. И ещё не забываем поставить селектор передач на нейтраль, что бы случайно не повредить автомат
Мне хватило нарощенного воротка и собственного веса. Я просто встал на вороток и чуть чуть покачал ее своим весом и гайка пошла!
3. Дальше откручивание все что видим. Рулевой наконечник, стойку стабилизатора сверху. АБС, суппорт и тормозной шланг. И на последок нижнюю шаровую.
P.s. если у вас прокручивается стойка стаба, то меняем оружие! Вместо головки берём ключ и 6тигранник, он прям по середине болта под слоем грязи. И у вас все получится!
4. Подвешиваем суппорт! Это важно!
4. Выкручиваем болт удерживающий нижнюю шаровую, фиксируя его с другой стороны ключём. И после выбиваем молотком саму шаровую. НО НЕ НАДО БЕЗДУМНО МАХАТЬ МОЛОТКОМ ВО ВСЕ СТОРОНЫ! помните по самим шаровым нельзя бить!(рискуете сократить им срок службы или вовсе вывести из строя) Тоже самое касается и рулевого наконечника.
Бьём только по бокам, обычно есть специальные отливы. И не забываем какой-нибудь монтировкой создать рычаг на размыкание во время ударов… Надеюсь поняли о чем я.
5. Снимаем тормозной диск. И вот осталось освободить поворотный кулак от привода. Для этого берём молоток И ООООООЧЕНЬ НЕЖНО пристукиваем прям по приводу, и он достаточно легко выйдет.
После поворотный кулак поворачиваем в сторону и лицезреем на виновника этого поста ;)
6. Так как условия позволяли я разобрал ШРУС прям на месте. Не вынимая привод целиком. для этого освобождаем ШРУС от пыльника и берём вновь незаменимый инструмент в ремонте авто МОЛОТОК, и так как гранату было уже не жалко бьём по ее по краям, при этом другой рукой удерживая вал привода на месте, что бы он из коробки случайно не вышел (хотя там подвесной подшипник не даст… Но тем не менее) бьём не сильно!
Если гранату жалко, и есть возможность ее оставить то бьём молотком через деревянную проставку, что бы не оставить лишних зазубрин и вмятин.
7. Вытираем вал от грязи и старой смазки. Одеваем новый пыльник на вал (не забываем про хамуты). И вставляем стопорное кольцо на свое законное место.
Я кстати родное кольцо оставил. Новое какое то тонкое оказалось.
Кольцо нужно ставить прорезью вверх! Почему? Сам не знаю/помню. Но этому совету следую уже 10 лет. Видимо так легче гранату забить на вал?
Забиваем новую смазку в новый ШРУС и насаживаем на шлицы. Как только почувствуете что шлицы зашли, аккуратно молотком помогаем зайти дальше на стопорное кольцо. Так же придерживая вал рукой.
8. Затягиваем хамуты.
Важно! Перед тем как всё собрать назад и давать газу. Предварительно покрутите гранату во все стороны(когда нацепите на вал), что бы смазка разошлась и не осталось "сухих" мест.
Я вот пока ворочил ее обнаружил что же у меня постукивало… Помните я в начале поста писал о ели слышном хрусте и стуке? Так вот. Хруст был во внешней, а стук появился во внутренней гранате… :( так что скоро опять полезу туда в ближайшее время. Ждите нового поста о новой истории ;)
9. Когда все соберёте не забудьте законтрагаить ступичную гайку, предварительно ее затянув до положенного момента… Мне проще у меня есть огромный динамометрический ключ). А если у вас нету… То на глазок.
P.s. есть один нюанс который я упустил. Когда все будете собирать в обратном порядке вы наверняка застрянете на том, что не сможете нижнюю шаровую вставить в поворотный кулак. Что бы у вас все получилось придется открутить 2 болта крепления поворотного кулака к стойке амортизатора. (Домкрат не поможет, если кто так делал раньше)
И ещё встрянете на том, что стойка стабилизатора не дотягивается до своего крепления. вот тут поможет домкрат, но нужно будет в начале всё собрать.
P.s.s. как возможно видно на фотках, делал все на улице!) Гаража то нет. Я со всем управился не торопясь за 2а часа.
Делаем ставки господа. Я засек хронометраж, сколько проходит граната?:)
Всем спасибо за внимание!)
Меняйте вовремя резинки) это важно в любых аспектах нашей жизни ;)
Замена пыльников ШРУСа ФотоОтчет - Mazda 323/Familia/Protege:
Упор просто разогнулся - господа не берите себе такой съемник :) . Который просто Г-образный и такой мощный с гайкой на много - вот он нам вопрос решил бы :).
10. Поскольку в воскресенье в 3 часа дня искать другой не было времени, поступим по иному.
11. Далее вывернем руль влево или куда будет удобнее, и будем отгибать и оттягивать стойку так чтоб, вытянуть вал из ступицы (ессно с помощником :) ). Мне еще повезло, что он там не закис и вышел довольно быстро (можно молоточком через деревянную проставку - главное чтоб удары не шли через шарнир в коробку - иначе там можно нанести увечья). А то еще стучать людям приходиться не по-деццки при отсуствии съемника.
13. Для следующего шага мануал предусматривает вытаскивание вала внутреннего шарнира из корпуса коробки, и предварительного слива масла. На этот случай я даж взял сальники валов:
Опыт коллег подсказывал что есть еще вариант - сняв пыльник внутреннего, вытащить оттуда колечко и извлечь трипод из стакана. Так я сделал - помощник оттягивал стойку в сторону - внутренний шарнир разобран, главно подставить что то для смазки, иначе она вытекает неприятно :).
14. Оговорка - если бы рулевой вышел - последовательность иная - вытаскиваем внутренний, потом внешний, но у меня стойка была ограничена рулевым наконечником, что и привело к такому варианту снятия.
15. Еще важно - перед извлечением трипода из стакана нужно сделать метки - чтобы каждый луч трипода попал в свое место - краской. напильником, как будет угодно - но обязательно.
16. По извлечении картина где-то такая:
Вот то кольцо, которое нужно вытащить перед "не каноническим" извлечением внутреннего трипода из стакана:
17. Промываем внутренний шарнир в керосине, высушиваем.
18. Поскольку для снятия наружного пыльника, необходимо снять трипод - то тут тоже метим положение его относительно вала - надфильком, снимаем стопорное колечко, снимаем трипод
и стаскиваем треснутый внешний пыльник через вал.
19. Промываем внешний шарнир в керосине, высушиваем.
20. Берем смазку с молибденом и противозадирными свойствами, типа правой (черно-серого цвета):
и набиваем внешний шарнир 80-100 г как в мануале.
21. Чтобы не повредить новый пыльник - оборачиваем зубчики внутреннй чатси вала изолентой (с) мануал, и одеваем новый пыльник на шарнир на прежнее место. Выпускаем воздух: (с) мануал) - нужно немного приподнять манжету на малом диаметре небольшой отверткой, чтобы скомпенсировать давление.
22. Ставим хомуты на оба диаметра.
23. Одеваем пыльник внутр шарнира по той же методике.
24. Ставим трипод, защелкиваем стопорное кольцо. При отсутствии спец щипцов будет трудновато :) .
25. Помещаем смазку во внутренний шарнир, предварительно промыв, вытерев его, как гласит мануал, желтого цвета (смазка желтого, не мануал :) ). Количество смазки 130 г, я брал левую - на фото. Главно чтоб без молибдена (не черную). Еще хорошо говорят о Castrol LM.
26. Добавляем чуток смазки в стакан внутренний. Берем в руки весь приводной вал, и вот тут я забыл (давно было) - то ли сразу внутренний вводим, а потом в ступицу, то ли наоборот - думаю по ситуации будет понятно :) .
27. Закрепляем внутренний шарнир внешним колечком, натягиваем пыльник, если смазки много - то она у нас на руках будет, и затягиваем оба хомута, предварительно выпускаем воздух.
28. Наживляет ключом но прилично гайку ступицы.
29. Собираем: шаровая, стаб все в обратном порядке, и если снимали наконечник тяги - то и его шплинтуем. Затягивать стаб как помним на опущеной машине, 18 мм чтоб резьба торчала.
30. Ставим колесо, опускаем авто, затягиваем гайки колеса 100 Нм.
31. В обратной последовательности (+помощники) затягиваем ступичную гайку с моментом 240 Нм. Шплинтуем. И гайку желательно вскоре заменить - т.к. буртик не многоразового использования - оригинал GJ21-33-042B.
32. Всьо. Фух. Еле написал. Многа букофф.
33. Спасибо за внимание!
ЗЫ Этот же отчет есть на маздаклубе.уа, так что все спокойно, никакого плагиата :) Репринт.
Статья о ремонте больных мест подвески на автомобиле Mazda Familia BJ5P (sedan 1.5) '99
Были куплены немецкие пыльники по 250 рублей штука, диаметр отверстия 18 мм. На этикетки Нисан Максима. Не представляю, как менять пыльник без стяжек, потому что вставить стойку на место довольно трудно. Поэтому мой способ замены со стяжкой пружин от русских авто.
Пыльник слева зад , справа перед
Чтоб добраться до верхних болтов стоек, они находятся в салоне под задней полкой.
Откидываем спинку сиденья, вытаскиваем все клипсы, которые прячутся за спинкой.
Лезем в багажник и давим изнутри на клипсы желтого цвета, которые торчат там, так же защелки слева и справа у полки просто тянем вверх. Достаем лампочку подсветки багажника, отсоединяем дополнительный стоп сигнал, у кого есть.
И видим по 3 болта на каждой стойке. Откручивать пока не стоит
Поднимаем машину. Снимаем колесо и видим вот такую картину
Откручиваем головкой нижнюю гайку, потом средний болт который держит крепление, затем верхнюю гайку. Советую подложить, что нить под ступицу см 20-30 потому, что провод датчика АБС короткий. Снимаем защелку которая держит тормозной шланг на стойке опускаем шланг вниз и вынимаем из отверстия
Вот теперь освободили все внизу, можно откручивать 3 гайки что в салоне стока опустится вниз со ступицой. Вынимаем нижние болты и стойка у нас в руках
Одеваем стяжку на пружину, стягиваем пружину пока она не начет свободно болтаться там. Аккуратней русские стяжки имеют свойство разгибаться!
Теперь нам нужен газовый ключ , чтоб зажать шайбу которая стоит прямо у гайки ржавая на фото. Шайба имеет выемку и держит шток, а ключем на 17 откручиваем гайку.
И получаем вот такой суповой набор)))) самой стойки нет, не влезла
Рыжий это такой родной двойной отбойник 390 рублей на заказ. Не стал ставить.
Ставим новый пыльник полив отверстие в нем и шток вд 40, иначе одеть его вообще не реально я потратил минут 10 на первый. Собираем в обратном порядке.
Раз я все уже разобрал я конечно же решил заменить сайлент-блоки продольных рычагов.
Внимание! На S-Wagon эти рычаги другие и купленные мною сайлентблоки не подойдут!
Крепятся они на 2х болтах, 1 на ступице
Второй на кузове под машиной, пришлось поливать смазкой проникающей, не хотел откручиваться
Выбил молотком старые, новые запихнул руками намазав рычаг смазкой
Ставится обратно без проблем все.
Ну и конечно надо было заменить колодки раз все разобрал. Ставим на ручник!
На барабане2 бота под большую крестовую отвертку. Откручиваем оба.
Снимаем ручник! Вкручивам болтик на 6 в отверстие в барабане, а с противоположной стороны молотком постукивая снимаем барабан со ступицы.
Фотки не вышло общего плана (((
В принципе там только 4 пружинки снять и зажимы все снимается плосгогубцами.
Собирается в обратном порядке, посредине есть трещетка, она отдельная деталь ее надо вдавить во внутрь, чтоб колодки сошлись до начального положения. И барабан оделся.
Если барабан не налазиет обратно, значит нужно отпустить трос ручника , это в салоне рядом с рычагом его видно трубка ключ на 10 и можно ослабить не разбирая ничего.
Я кстати слазил под машину с начало, снял защиту и увидел, что ни каких натяжителей на пузе. там нет :) А гребаный мануал про то как менять тормозные задние колодки, почитал ни хрена не понял. Ну, в общем там все просто снимается и ставится.
Замена пыльника поршня переднего тормозного суппорта .
Всё началось с того ,что при выезде из гаража услышал писк.Потом на ходу почувствовал ,что приклинивает какое то колесо и машина на не большом уклоне сама слегка удерживается и не катится.Проверив колёса рукой на нагрев ,выяснил,что это правое переднее колесо.Температура тормозного диска была высока,руку не удержать.Решено было вскрывать суппорт.
Для этого вида суппорта нужен ключ шестигранник на 8мм.Или торкс 50.
Миниатюры
Миниатюры
Миниатюры
Миниатюры
Миниатюры
Зрелище не очень ,придётся всё разбирать и дефектовать.Поршень заклинил благодаря песку и ржавчине.Сразу сняв пыльник попробовал пластиковой бутылкой с трубочкой под струёй воды вымыть грязь.
Миниатюры
С помощью такого съёмника удалось стронуть и вдавить поршень ,что бы хорошо вымыть песок и грязь дабы не поцарапать ею внутреннее зеркало суппорта и наружнюю поверхность поршня .
Миниатюры
Теперь ,когда поршень начал нормально двигаться вперёд ,назад его можно извлекать из суппорта.
Что бы снять суппорт и минимально завоздушивать тормозную систему , я решил пережать шланг хомутом.Можно конечно полностью слить тормозную жидкость и после ремонта залить и прокачать систему заново.Но у меня прихватило ржавчиной штуцер прокачки заднего правого колеса и его решено делать летом и тогда менять жидкость полностью.А пока решено обойтись малой кровью.Сначала снимаем клипсу, которая крепит тормозной шланг на стойке амортизатора для того ,что бы удобнее было его передавить.
Передавив аккуратно шланг и на всякий случай под заливную крышку бачка тормозной жидкости подкладываем целофан и закрываем крышку ,что бы в системе создалось разряжение и меньше вытекло тормозной жидкости из шланга.
Теперь откручиваем ключом на 12 мм пустотелый болт ,который крепит шланг к суппорту и подставляем ёмкость для слива остатка жидкости.
Миниатюры
Теперь извлекаем суппорт из верхней направляющей.И можно свободно его разбирать и дефектовать.С помошью стержня и тисов аккуратно выдавливаем поршень из суппорта.
Миниатюры
Миниатюры
Внутри суппорта всё оказалось в порядке.Теперь осматриваем поршень и наблюдаем небольшие участки ржавчины и маленькие раковиы.Наждачной бумагой 1000 и 2500 всё заполировываем и получаем рабочий поршень.
Миниатюры
Теперь стало дело до ремкоплекта .Экзист предлагает для данного вида суппорта с поршнем 57 мм. неколько вариантов .
Код детали GAYR-33-26Z - ремкомплект суппорта .Оригинал около 60 долларов.
Заменители :испанская фирма Seinsa на фото ,номер D 4648.Около 5 долларов.
Миниатюры
Миниатюры
Выбрать есть из чего.Но ,всё дело в том ,что надо заказывать и ждать .В наличии не было ни одного комплекта.А машина мне нужна срочно ,такие обстоятельства.Учитывая ,что все резинки у меня целые и нужен только пыльник поршня,просмотрев сайты и соседнюю ветку обнаружил ,что очень много владельцев иномарок используют пыльник от Газели .У Газели тоже поршень на 57 мм.И он мне попался в ближайшем магазине по цене . ОДИН ДОЛЛАР.Плюс к нему манжета.Есть и полные ремкомплекты.Вот на фото наш пыльник и Газели с манжетой.Качество резины хорошее.Номер 3105- 3501188.Вам конечно решать кому как удобнее и что покупать.
Миниатюры
Теперь смазав тормозной жидкостью поршень и стенки цилиндра суппорта,аккуратно одеваем пыльник на заднюю часть поршня (дно).
Миниатюры
Миниатюры
Теперь смазка .Очень важная тема.
Многие покупают любую попавшую ,которую подсунет продавец.Первая ошибка не покупайте аэрозоль в балонах для смазки.Как правило это смывка старой смазки в суппортах ,потом попадается просто силикон,который опасен для резиновых деталей суппорта :пыльников ,манжет ,резиновых втулок направляющих пальцев.
Вот наглядный пример: У меня на фото старого и нового пыльника заметно ,что старый чуть больше в диаметре и как бы припухший.Всё дело в том ,что я после промывки грязи водой пробовал рваный пыльник брызгать аэрозолью с силиконом .И он у меня разбух за 5 минут.
Сейчас есть в продаже смазки универсальные со специальной силиконовой основой разного цвета у разного производителя.Это и Slipkote 220 R и новая смазка от Liqui Moly 7656 и тд.Ими можно обрабатывать все сопрягаемые поверхности деталей суппорта и поршней и резиновых манжет ,пыльников и обратные стороны колодок и их посадочные места.Не нужно использовать смазки на основе меди для смазки направляющих палцев суппорта ,резины.
Короче,мне попалась вот такая смазка фирмы Permatex.Прошу заметить это не реклама.Удобная упаковка 5 грамм,стоит чуть более 1 доллара,прозрачно- зелёного цвета, силиконовая основа. По ощущениям похожа на тягучую карамель в конфетах или ,что то подобное.Попробовал смешивать с водой (фото) её свойства не терялись.
Миниатюры
Смазкой я обработал направляющие пальцы суппорта.Как сам палец так и внутреннюю сторону резиновых втулок.Предварительно хорошо очистив старую смазку.Смазки нужно наносить не много,что бы не были заполнены продольные проточки на пальце ,иначе суппорт будет не до конца садиться в глухом посадочном месте вернего пальца.
Миниатюры
Затем одеваем суппорт на верхний палец и опускаем его аккуратно предварительно полностью вдавив поршень до конца.
И тут есть один ньюанс.
Когда опускаем суппорт ,нужно снизу второй рукой придавливать друг к другу колодки ,так как их стараются раздвинуть пружинки .И это может быть причиной разрыва пыльника.Я думал от чего у меня порвался пыльник ,может быть попавшие на скорости камни или лёд зимой .Но потом увидел разрывы в тех же местах у многих, кто выкладывал фото своих порваных пыльников.Раздвинутые колодки и не до конца утопленный поршень при опускании суппорта как раз соприкасаются и рвут пыльник в этом нижнем месте.Конечно ,снизу ничего не видно как там .Что у меня и случилось при предыдущей замене колодок.И чем всё это в конечном итоге вылилось .Вообщем внимательность и аккуратность ещё никто не отменял:) Соблюдайте их и будет меньше проблем.
Далее закручиваем нижний палец.проверяем перемещение суппорта в направляющих.
Миниатюры
Далее одеваем защитный колпачок на нижний направляющий палец.
Прикручиваем тормозной шланг.
Снимаем хомут .
Крепим на место тормозной шланг защёлкой к амортизатору.
Прокачиваем тормоза.У меня воздух из суппорта прокачался с трёх попыток .Так как проверял пыльник и левого суппорта то и смазал заодно его направляющие .Ну и на всякий случай и его прокачал.
Тормоза проверяем на дороге.
Всё ,спасибо всем кто читал .Всем удачи на дороге и в жизни.
Миниатюры
Читайте также: