Замена пружин уаз хантер

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Доброго времени суток. Подскажите если кто менял пружины на хантере какие пружины можно поставить на хантер чтобы морда задралась и автомобиль выпрямился. Сейчас стоят стандартные пружины и проставки из жёсткой резины 5см, если проставку больше подкладывать пружина изгибается во внутрь и чиркает об кузов.

Я ставил пружины 2966 от грузового Патриота диаметр прутка 15.8 мм, стандартный 14.9 мм. При этом машина поднялась на 30 мм.
Также народ киллен, почитайте Уазбуку тем про пружины очень много.

KAYBA RD5081.Япона мать, не много по дешевле KILENa 57020.Ставил на ПАТРИОТ.Особого лифта не дали(можно оставить родные амы),но и не просели при установки силовика с лебедем :D

Добрый день!
Себе на хантер поставил каябу рд5081, теперь жалею, очень жестко.
Амортизаторы пока не менял. Понял еще в процессе установки что на хантер они слишком жесткие, мост был вывешен на подставках а амортизаторы не прикручены, я попробовал покачать подвеску а она под моим весом(87кг.) продавливается на 3 сантиметра. В перспективе силовой бампер с лебедкой, возможно после установки ситуация изменится в лучшую сторону, а пока одно расстройство. Управляемость тоже стала хуже из-за изменения кастора. Мнение сугубо личное конечно, на грунтовке с мелкими ямками можно зубы на пол выронить, а кому то нравится как на колу ездить и покупают еще более жесткие пружины так что на вкус и цвет.

Пробовал "Фобос +30". Месяц-два покатался и снял. Да морда задралась, но. Жесткие они. Даже если и стояла бы лебедка, все равно жесткие. Теперь лежат в сарае. Надо будет выставить на продажу. Поставил родные.

А кастор из-за чего изменился?

Мост соединен с рамой продольными рычагами, при установки более жестких пружин, проставок и т. д. вобщем увеличения расстояния от моста до рамы мост вместе с продольными рычагами поворачиваеться вокруг оси проходящей через крепления продольных рычагов к раме. Также поворачиваеться продольная ось поворота колеса (кастер). Чем больше поднимаете переднию часть машины тем меньше становиться кастер.
У меня был 2.5 градусов после установки пружин 2966 угол стал 1.5 градусов.
Чем больше угол кастера тем лучше стабилизация машины на скоросте (лучше возвращаеться руль), но при этом руль становиться тяжелей крутить на месте т. к. при большом угле кастера поворачивая руль Вы преподнимаете переднию часть машины. При кастере равном 0 градусов руль на месте крутиться легче, но на скоросте будет тяжело поймать машину.Это все понятно.НО ВЫ НЕ ПОНЯЛИ ОДНОГО.Kayba НЕ ДАЕТ ЛИФТА(ЕСЛИ ВЕСИТ СИЛОВИК +ЛЕБЕДЬ),СЛЕДОВАТЕЛЬНО МОСТ НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ,СЛЕДОВАТЕЛЬНО КАСТОР НЕ МЕНЯЕТСЯ.Они просто тупо ДУБОВЕЕ потому что пруток у них толще;).Ставят такие пружины,если вешать силовик 50кг+лебедь50кг чтоб не пробивала подвеска.Ну а если на сток их повесить ясный перец жесткие будут,да и по хорошему они на стоке на фиг не нужны.

Я и написал что кастер меняеться если увеличиваеться расстояние от моста до рамы, а если расстояние не меняеться то соответственно не измениться и угол кастера.
Если ваши пружины каябу рд5081 поставить на штатную машину то она разумееться подниметься так как пружины явно жостче заводских если при нагрузке как вы пишите 100 кг расстояние мост отбойник становиться как на штатной машине. Либо эти пружины короткие около 280 мм (длинна штатных 360) и жосткие настолько что не сжимаються под массой машины вообще. Соответственно получиться что когда их ставят на штатный УАЗ расстояние мост отбойник не меняеться и плюс каких-то 100 кг тоже не на что не влияют.

Ну я всё понял то что если поднять морду изменится угол кастора, а как его измерить какой он у меня сейчас.

Кастер можно измерить на любом стенде где делают развал схождение колес. Заехайте на сервис и попросите померить углы установки передних колес, они измериют и дадут Вам распечатку. Я когда менял шкворня хотел завалить кастер - заехол в два сервиса померить и получил результаты с разнецей гдето в 2 градуса. В одном сервисе (цифры точно не помню) правое, левое 0.5 град. 1.5 град в другом 2.5 град 3.5 град. На обоих стендах показало что на левом колесе угол меньше чем на правом, а количественно у них видимо погрешность плюс минус 1.5 градуса. Кстате кастер на правом и левом колесе почти у всех разный - не точность изготовления моста.
Можно померить и самому я просто не стал заморачиваться, диагностика без регулировки стоила 150 р. - почитайте Уазбаку.

Еще хотел добавить про пружины - когда будете ставить более жесткие то желательно поменять стабилизатор на более тонкий.
На Хантерах с завода стоит диаметром 30 мм, а есть 24 мм - он ставился на простые УАЗы с пружинной подвеской. Его жосткость на кручение в 2.5 раза меньше.
При замене стабилизатора на более тонкий улучшеться артикуляция моста, и плавность хода (если одним колесом на кочку наедете). Но ухутшиться поведение на асвальте - увеличаться крены. Стабилизатор меняеться вместе с резинками.

На отцовский Хантер поставил от гранд чирка пружины, с мотора 5.2. По отзывам отца стало лучше, меньше раскачивается, чуть выше и жесче. А пруток тоньше. Брал на разборке пару за 1.5.

Задние от Нивы поставил на морду Хантера, тему почитайте "Нестандартные решения с подвеской". Все расписано и разжевано отчего и почему, каябы и фобосы зло.

Задние от Нивы поставил на морду Хантера, тему почитайте "Нестандартные решения с подвеской". Все расписано и разжевано отчего и почему, каябы и фобосы зло.Аесли поставить с ШЕВИКА + задние уазоаммы+ 16мм прокладки под стаб(чтобы кардан на ложился) получим вполНе сносно управляемую на скорости 100км/ч "кирпичину" + достаточно комфортный (мягкий ) передок выдерживающий РИФ+ КамаП.
Единственный косяк --это джэчить высоко.Капот на уровень глаз при 35-х поднимается.

Попался мне на просторах интернета опыт замены пружин в передней подвеске УАЗ Хантер на задние пружины от ВАЗ 2121 Нива, с целью смягчения работы подвески авто. А мы что? Тоже хочется меньше получать под зад от машины, и приподнимем немного раму от земли, для проходимости только в плюс. Поэтому были куплены соответствующие пружины.

Замеряем высоту передней колесной арки
от пола, потом сравним с новыми пружинами

Ставим машину на ручник, подкладываем под колеса упоры, поднимаем, скидываем передние колеса, ставим передний мост максимально низко от пола, чтобы потом удобней было раму поднимать.

Отсоединяем амортизаторы, реактивную тягу, рулевую тягу идущую от рулевого редуктора. В гараже нашелся старенький но вполне рабочий домкрат от газона, им и поднимал раму. Важно отметить, чтобы высвободить пружины раму приходится поднимать достаточно высоко, машина становится неустойчивой, поэтому важно чтобы домкрат был надежным, мощным, устойчиво стоял на месте, под раму я подкладывал деревянные брусы для страховки.

Снятые пружины кладем для сравнения с нивовскими, разница в длине очевидна, но нас это не останавливает, поглядим что в итоге получится.

Стягиваем пружины и ставим на место, незабывая правильно сориентировать по нижнему выступу пружину, верхняя опора подвижная ее настраиваем как надо. Собираем все в обратном порядке, обнаруживается, что при такой длине пружин амортизатор можно установить только в полностью расжатом состоянии, то есть на отбой подвеска работать практически не будет, что не есть хорошо. Ставим на колеса.

Замеряем сколько приросло по высоте

Кузов поднялся от подвески на 45мм, такой лифт особо не входил в планы, это тянет за собой замену передних амортизаторов, возможно придется добавить проставки под кронштейны реактивной тяги и приподнять заднюю часть машины. Передняя подвеска стала работать мягче, но полностью оценить ее работу невозможно, амортизаторы не дают этого сделать.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или, затормозив автомобиль стояночным тормозом и установив упоры под задние колеса автомобиля, поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры.

10. Внимательно осмотрите продольную штангу и детали ее шарнира. Если штанга погнута, имеет трещины либо вспучивания, а резинометаллические шарниры (сайлентблоки) затвердели или потрескались, замените поврежденные детали.

11. С помощью специального съемника или оправок подходящего размера выпрессуйте резиновые втулки шарниров, предварительно выпрессуйте металлическую втулку.

Перед запрессовкой резинометаллических шарниров (сайлентблоков) нанесите на них насыщенный мыльный раствор.

Амортизаторы можно заменить, не снимая колеса с автомобиля, надо только вывернуть рулевое колесо в сторону, противоположную стороне заменяемого амортизатора.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля и, приподняв домкратами переднюю часть автомобиля, разгрузите подвеску, не отрывая колеса от земли.

Изношенные втулки и втулки с механическими повреждениями или признаками старения резины замените новыми.

11. Перед установкой амортизатора осмотрите нижний кронштейн его крепления и при необходимости замените его, для этого…

На часть автомобилей устанавливают газонаполненные амортизаторы. Во избежание получения травм разбирать их категорически запрещается.

Что имеем - Уаз Хантер, стоковый из доработок стояли только газелевские серьги и рулевой демпфер. Дико захотелось начать проводить планомерную модернизацию.

Поначалу была воткнута новая резина на родные диски, естественно сзади с внутренней стороны крыльев шкрябало, переднюю подвеску частенько пробивало на ухабах. Было принято решение слегка лифтануть подвесочку. Итак что было сделано:
1. Спереди установлены пружины Kilen 57050, хоть пружины и короче родных на 1,5 см передок поднялся сантима на 4
2. Для компенсации подъема передка и увеличения энергоемкости на зад воткнуты 4 листовые рессоры и поставлена проставка рама-рессора 40мм.
3. Куплены бюджетные амортизаторы Tokico 2186 перед и E2861 зад (вот в них похоже проблема, о чем ниже).

Результат - передок не пробивается, колеса сзади слегка трут но только при вывешивании или на кочках. Но появилась большая проблема, после установки супер японских амортизаторов, машину козлит и кидает так что писец, ездить не возможно, там где раньше ехал на второй, сейчас невозможно ехать и на первой. При раскачке в бок кузова руками, колебания успокаиваются только на 4-5 колебании, что как-то многовато.

Посему вопрос к коллективному разуму, где я перестарался, и что засадить из амортов (чую что проблема в них). Вернуть все взад не предлагать, так как это не спортивно и легче всего

Я не совсем по теме подскажу,чтоб сзади резина не тёрла-подложи под тбойники моста на раме подкладки равные толщине проставкам рессор.

У меня 31514 с пружинной подвеской, недавно тоже поменял задние 3х листовые, на 4х листовые, стоят амортизаторы Rancho 5194 (зад), колебания не считал но довольно упруго, на гравийке если пустой то жестковато но не козлит, с лодкой мотором в багажнике (примерно 100 кг) довольно комфортно.
Правда у меня резина 33х12.5 и диски с вылетом -44

А не пробовали вернуться в стоковый вариант в смысле штатных аммов? Тута вроде причина понятна, что не удалось женить новые рессоры с японскими амами- слабы оказались, что на сжатие, что на отбой. Но наращивая жесткость аммов надо думать над тем, что чем-то расплачиваться прийдется (борни бог пятой точной).

Читайте также: