Установка вентилятора на ниву 21214
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
В случае частых поездок по бездорожью мотор авто подвергается сильному нагреву, с которым не справляется штатное оборудование; то же самое случается при длительной эксплуатации в жаркий сезон, особенно в южных регионах.
Выбор дополнительного вентилятора
Заводские модели требуют меньше усилий при установке, поскольку имеют соответствующие крепления, стоят сравнительно недорого; аналоги зарубежного производства более качественные и бесшумные, однако их цена выше даже в случае покупки б/у запчасти.
Если устанавливать на автомобиль вентилятор с электроприводом, сделать это можно как с внутренней части радиатора, так и внешней. В первом случае приобретается устройство подходящих габаритов и мощности с машин Волжского завода, во втором – электровентиляторы ВАЗ-21214.
Наружные детали необходимо защищать от воздействия мороза зимой, чтобы крыльчатка не примерзла к внутренней стороне кожуха, а внутреннее расположение требует достаточного свободного места под капотом.
Второй вариант расположения встречается чаще.
Подготовка к установке
Прежде чем начать устанавливать элемент, необходимо учесть несколько моментов:
- перед монтажом потребуется снять радиатор вне зависимости от схемы расположения дополнительного вентилятора, поскольку он будет мешать;
- для работы потребуется приобрести тройник от автомобиля ГАЗель, и на рынке можно найти несколько вариантов этого приспособления. Короткий тройник не подходит в силу малых размеров и диаметра патрубков, длинный придется укорачивать. Наиболее здравое решение – найти средний тройник;
- при выборе температурного датчика подойдет модель ТМ-108 (его также ставят на ВАЗ-03, 07, ГАЗ-3102, 3110). Резьба датчика перед установкой смазывается герметизирующим средством: штатная шайба не обеспечивает полной защиты от протечек.
Как установить дополнительный вентилятор на Ниву: пошаговое руководство
Чтобы поставить на модель 2121 или 21213 дополнительный вентилятор, потребуется выполнить следующие действия:
- cлив тосола, снятие радиаторной решетки и самого устройства. Основные сложности на этом этапе заключаются в закисании винтов, резьбы, из-за чего при скручивании можно сорвать ее. Если это произошло, винты придется высверлить;
Расточка блока не влияет на прокладку, дорабатывать ее нет необходимости. Важен порядок затяжки болтов ГБЦ. Именно несоблюдение этого правила чаще всего приводит к повреждению прокладки в процессе сборки.
Бывают случаи разрыва перемычек, не говоря о нарушении герметичности по причине пережатия прокладки.
Установленный сдвоенный вентилятор
После этого устройство подсоединяется к электрике автомобиля. Поскольку оно будет включаться автоматически, потребуется поставить датчик температуры, который подаст сигнал о необходимости охлаждения ДВС.
На заводском радиаторе обычно присутствует отверстие под установку такого датчика, но если его нет, можно провести врезку тройника от ГАЗели с соответствующей резьбой.
При монтаже проводки потребуется поставить предохранитель с реле (если устройство сдвоенное, этих элементов необходимо по две штуки) и монтировать кнопку включения в салоне.
Классическая схема работы электроприбора может быть улучшена: три положения (выключенный прибор, автоматический и принудительный, т.е. ручной запуск) обеспечат правильный температурный режим для двигателя в любых условиях эксплуатации.
Схема подключения электровентилятора к системе
Привет други!
Вот и свершилось то, о чем я мечтал с первого же лета, как приобрел ниву! Установка электрвентиляторов от М-ки на мою 213-ю ниву. Долгое время я сомневался в собственных силах, но после самостоятельного съема и ремонта генератора, я осмелел и решил сам сделать. Если что, то на СТО эта процедура стоит порядка 3500р, и то сказали за заслуги перед отечеством такая цена.
В общем нет желания тратить бабки, есть желание приложить руки. Итак, сгонял на выходном на железный рынок и купил все по списку. Сразу скажу, на рынке не ищите амортизатора под вентиляторы, их там нет, все обежал, а вот в обычном автомагазине купил, называются упоры под радиатор на 2108.
Загнал значит машину на работу, ибо есть подъемник и весь инструмент. Был выходной, я наивно полагал, что за день я управлюсь. Наивный чукотский парень!
Здесь на драйве и на форумах по нивам есть множество информации, как сие сделать, вот я и пошел по инструкции: снятие решетки, снятие запаски и штанги, на которой она лежит. Далее сливаем антифриз и снимаем радиатор. Осторожно, можно легко повредить его об лопасти карлсона, что я чуть и не сделал, но вовремя спохватился. В интернете я несколько раз натыкался на мнение, что можно установить электровентилятор не снимая радиатора, даже была инструкция как это сделать. Но об этом сразу пришлось забыть, как только был осмотрен фронт работ по месту. Нет, господа, сливать тосол и снимать радиатор по-любому придется.
Тройник, который хрен найдешь в магазинах! На рынке у нас его можете даже не искать, нет его. Датчик по совету посадил на красный герметик
На первых порах все шло штатно и гладко. Без труда и нервов был демонтирован пропелер, были вкручены более короткие болты в кожух шкива. Купил заранее, ибо таких у меня не было.
Все снималось на ура, проблем не возникало, душа пела и хотела пуститься в пляс. Я уже прикидывал как заеду домой с обновкой и, стукнув кулаком по столу, раз и навсегда поставлю все точки над "i", кто в доме хозяин. Но, как ни странно, это было не суждено сбыться. Однако об этом позже. Пока все шло гладко.
Первая задница случилась с примеркой электровентилятора по месту. Мало того, что под его крепление нет отверстий, так они еще и такого диаметра, что пришлось ехать до хозрынка, чтобы купить "морковку". На фото она есть, если не поняли о чем я.
Та самая морковка, чтобы сделать отверстие в 16 мм. Первое отверстрие, что на фото, есть, его стоит только расширить, второе придется вымерять. От центра штырка до центра второго штырька вышло 55,5 см, от края рамки до центра готового первого отверстия 2,7 см
Но проблема не с рассверливаем, хотя и стоило это мне потраченного времени по поиску и покупки морковки в 1,5 часа и 400руб, дело в ином. Вся проблема с его установкой кроется в том, что верхние крепления не подходят, их надо загибать под хитрым углом и всякий раз примерять по месту, подгибая по новой и отгибая то в одну, то в другую сторону. Вам будет смешно, но я потратил на эту подгонку около 2,5 часов. Может я просто криворукий, но эта подгонка стоила мне с кило нервных клетов и пару литров пота. Кое как, уже почти сломав крепление, я сумел его подогнать.
Немного успокоившись я решил заняться патрубком и врезкой тройника. Тут проблем никаких, разрезал, убавил длину на ширину вертикали тройника, вставил закрутил хомута.
Установил электровентиляторы, поставил на место радиатор, подцепил все патрубки. Настало время монтажа электрики
Когда железо стояло на месте, настало время монтажа электрики и, ввиду того, что Антон, мой друг рыбак и коллега, был в тот день на работе, я понял, что сегодня домой я поезду на маршрутке. Как это всегда бывает, когда не нужно на шиномонтаже полно народа и Антон не может отвлечься. Я ж говорю, что работа это мерзость! Стал ждать, пока клиенты рассосуться и свалят. Ждать пришлось почти полдня.
Антон начал монтировать по схеме из инета проводку, уже перед самым закрытием магазина. Было решено отложить до завтра и, хотя Антон на следующий день был выходным, а я напротив нет, он приехал под вечер и продолжил мне помогать. Сразу скажу, схема с сайта оказалась нерабочей. По крайней мере, когда мы ее все же смонтировали, реакции от системы не последовало, НИЧЕГО не работало! Ни через кнопку, ни напрямую.
Схема подключения, предложенная на сайте, та, что первая из 3-х, не рабочая. Проверено на себе. По крайней мере у нас она не заработала.
Опять домой на маршрутке! :((
На следующий день мы взяли другую схему из глобальной паутины. Антон, опять же будучи на выходном, приехал и подключил по новой схеме. Принудиловка заработала. Ура! Антоха поехал дальше отдыхать, я начал заливать антифриз и выгонять пробку.
Когда все было собрано я, затаив дыхание, сел в кресло и повернул ключ в зажигании и… И нихрена! Тишина в ответ. Подумал, что случайно разомкнули провода под панелью, когда их протягивали. Проверил, нет не они. Вспомнил, что когда заливал антифриз через патрубок печки, излишки протекли на стартер, а коли молчал именно стартер, подумал, что причина в этом. Стал лазать на форумах, оказалось, что нет, это не могло быть причиной. Судя по тому, что не щелкало не одно реле, я причину решил искать все же в проводке. Искал и нашел. В том году мы подключали доп реле на стартер, так вот с него и слетел один провод. Прицепил, повернул ключ — есть контакт! Завелась родная!
Выезжаю радостный на улицу и начинаю греть машину в ожидании когда датчик сработает. А тут как в анекдоте: 10 минут, 15 минут, скоро явно закипим! Глушу и звоню Толе (тому, что мне карб чинит). Он дает указание снять провода с датчика и при включенном зажигании замкнуть их. По идее должен включиться вентилятор. Должен, но не обязан. Работает только принудительное включение и я понимаю, что путь мой лежит к автоэлектрику, ибо нет больше моих сил это терпеть и злоупотреблять временем Антона.
Толя дает телефон знакомого автоэлектрика, звоню и еду к нему.
В общем и целом, покопавшись в проводах, мужчина выдал нам "вымпел рукожопов", напару с Антоном. Оказывается перепутали клеммы в кнопке :))))) Я плакал!
Он делает как надо и, наконец-то, о чудо, датчик сработал и вентилятор включился!
А-а-а-а-а-а! Не знаю от радости или от усталости. Хочется орать, но нормы приличия не позволяют!
Еду домой. Наконец-то все сделано и все работает.
В общем советы: не полагайтесь на схемы с инета, если вы не автоэлектрик и не можете все проверить сами, отметайте эти варианты. Ищите именно схемы подключения здесь у парней, кто сам сделал. Купите больше хомутов и поменяйте все хомута на патрубках, у меня на все не хватило, пришлось задействовать пару старых, один из которых не желал затягиваться. Так и пришлось из-за мелочи бежать до магаза. Купите лишних, лишними точно не будут. Покупая вентилятор проверьте наличие резинок на нижних опорах электровентиляторов (на рынке ни на одном из вентиляторов их не было, а они нужны), перед покупкой покрутите вентиляторы рукой, они должны вращаться легко и без посторонних звуков. У меня звук был небольшой в одном, я этому не придал значения, а когда он стал вращаться в цепи, шум надо сказать приличный, походу дела подшипник плохой. Лучше купить датчик не ТМ-108, у которого диапазон температур 99-94 градуса (как я купил), а другой, с диапазоном 87 на сколько-то. Будет раньше включаться, будет гуд. Вентиляторы очень мощные, а посему берите хорошие мягкие медные провода сечением не менее 2,75 мм. Берите много, мне пришлось докупать, т.к. заявленного на сайте погонажа не хватило. У нас ушло на все около 22 метров. Вроде бы все.
Теперь я рад и не боюсь пробок в жару. Однако есть "радость", прилетевшая от автоэлектрика. Скорее всего придется теперь менять генератор на более мощный, не менее 80А, моего на 55А может не хватать при таких мощных вентиляторах.
Пока все! Всем пока!
По цене так: элетровентиляторы — 1900р + вся мелочь где-то на 1000р, + в моем случае помощь автоэлектрика 400 = 3300р
-------------
Дополнение.
По итогам эксплуатации выяснилось, что датчик на 94-99 градуса РЕАЛЬНО не подходит для нивы. Слишком поздно срабатывает, зараза! Ошибка устранена, датчик заменен на такой же, но с диапазоном температур 87-94 градуса.
Исходные данные: Авто ВАЗ_2131/2012, ГУР:
На данное вмешательство побудил накопившийся негатив по работе штатных вентиляторов. Шумят так, что при включении пугают прохожих во дворе, в гараже (летом) соседи знают о приближении за 100 м. Включаются даже зимой при длительной остановке, подсаживая АКБ на ХХ. Летом, в пробках практически не отключаются и при открытых окнах обращают на себя внимание пассажиров.
Штатные вентиляторы расположены с улицы, так что шумят "напрямую". Знакомый инженер-вентиляционщик (1956 г. р.), взглянув на лопасти, заключил, что стоят они правильно, но по своей конфигурации лопаток (с единственно возможным правильным направлением воздушного потока), относятся к наиболее шумящим, однако и создающим наибольшее статическое давление (более эффективный обдув). Так что подозрение на очередное несоответствие между деталью и поставленной перед ней целью - не подтвердилось.
Крыльчатку взял на зпч у соседей. Приложил - вроде, и места хватает, только надо мудрить проставку к помпе, дабы не цепляла ничего лишнего (ремень ГУР, массивный шкив КВ под датчик фаз). Основная идея: добавить постоянный обдув радиатора, дабы было "попрохладнее". Установка не была самоцелью, так что дождалась крыльчатка вмешательства в генератор (замена РН, с с/у гены). Дело было вечером, мудрил на ходу. Получилось следующее:
Резьбовая шпилька М8. фланец помпы/шкив/ш/Дл.г/ш/проп/ш/гр/г - 3 компл.
Размеры ориентировочные, если устанавливать со снятием радиатора, то можно уменьшить зазор к радиатору добавив по 1-2 гайки между крыльчаткой и помпой.
Длинные гайки на шпильке зафиксировал расклепкой (посередине - удар на наковальне через пром. молоток - кувалдой, с двух сторон).
Хотелось обойтись доступными компонентами и без нарушения герметичности системы охлаждения. Для начала получившимися стержнями зафиксировал шкив помпы. Далее, для насадки пропеллера симметрично с двух сторон сделал "технологические отверстия" для заводки на шпильки. Как оказалось, концы шпилек слегка разошлись, и пришлось рассверлить стальные втулки в крыльчатке с 8 мм до 9 мм. Зазор от крыльчатки до радиатора ~20. 25 мм (на память), достаточно, чтобы установить и затянуть гайки с шайбами и гроверами. доступ желателен и сверху, и снизу.
Поскольку данная установка была "экспериментальной", заморачиваться с кожухом не стал, решил посмотреть на эффективность работы.
 |  |
 |  |
Результат: Наличие воздушной тяги (со стороны решетки радиатора), заметно даже на ХХ. По БК - после открытия термостата, температура ОЖ практически перестает расти (+80. +85 о C).
Электровентиляторы теперь (летом) включаются только на небольшое время при движении в натяг или после коротких остановок 5-10 минут (успевает прогреться датчик ОЖ от блока двигателя).
В поиске можно найти подобные переделки, однако все предложенные варианты связанны с токарными работами и снятием радиатора.
Если кто-то считает, что подобный пропеллер увеличит нагрузку на подшипники помпы, то да, конечно, но это продольное увеличение (за счет воздушной тяги) мизерно по сравнению с радиальной нагрузкой от перетянутого замасленного ремня.
Примерный бюджет вмешательства:
Крыльчатка 2121 - 60 руб.
Шайба на крыльчатку - 5 руб.
Шпилька М8*1000 - 60 руб.
Гайки, шайбы в асс. - 70 руб.
Итого ~ 200 рублей
Метизы, (в т. ч. и длинные гайки) продаются в магазинах строительного крепежа, вместо шпильки можно приобрести и длинные болты подходящего размера (под срезку головки).
Необходимый инструмент: тиски, УШМ (ножовка), голова, руки.
Дополнение от 04.07.15, автор Engeniator.
Применил данную доработку на рабочей Ниве2131 (2011г.) и на своей 21214 (2014г.). При этом техническая часть доработки была усовершенствована.
Первое усовершенствование вызвано требованием быстрой установки и демонтажа. Удалось реализовать даже возможность снятия/установки без демонтажа шкива помпы и без ослабления ремня генератора.
На фото представлена цепочка использованных при сборке крепёжных изделий:
Все резьбы я смазывал казанским силиконовым герметиком – он препятствует самоотвинчиванию, и в то же время такое соединение всегда можно развинтить.
В результате получаем результат, как у Baton055, только крыльчатка ближе к радиатору на толщину одной гайки М8:
Снятие крыльчатки производится в обратном порядке: ослабляются болты, прижимающие вентилятор, расконтриваются и развинчиваются соединения "соединительная гайка - шпилька", сами шпильки остаются для будущей установки.
При внедрении решения выяснились интересные особенности работы системы охлаждения (у меня 21214, 2014 года). Оказалось, что электровентиляторы радиатора имеют раздельное управление. Порог включения одного из них может быть изменён через маршрутный компьютер (у меня Мультитроникс-800), а второй включается при 100 градусах (не регулируется). Последовательно соединённые вентиляторы поставил в регулируемый канал и выставил температуру включения 95 градусов.
На зиму вентилятор снимается, а последовательное соединение электрических я планирую оставить.
Дополнение от 16.06.2017, автор nibor.
Существует следующий вариант замены деталей в крепления крыльчатки вентилятора :
1. Вместо резьбовых шпилек М8 использовать удлиненные болты М8Х45
2. Вместо длинных гаек на вышеуказанных шпильках применить пакет из 24-26 шт. стандартных деталей кат.№ 2101-1308018 (накладка вентилятора)
3. Эту накладку в количестве 1 шт. также установить под головки вышеуказанных болтов вместе с гроверными шайбами со стороны радиатора.
ВАЗ-21214 с 2006 г. Одновременное включение электровентиляторов системы охлаждения (далее ЭВСО) не понравилось сразу. Купил силыча и установил на левый по ходу вентилятор. ЭВСО стали включаться одновременно заметно реже. Зато левый вентилятор в городе и при низких скоростях дул от души, в то время как правый отдыхал. Силыч грелся изрядно (стоял он на кронштейне вакуумного усилителя тормозов). Пока я думал, как бы силыч охлаждать, он в июне 2009 сгорел.
Заметил, что температура двигателя никогда не опускалась ниже 88, а вот выше 99 поднималась часто. Сделал вывод, что летом избыточное охлаждение двигателю не грозит.
Рис. А. Принципиальная схема последовательного включения ЭВСО.
а) схема с диодом; б) схема без диода
Если Вам понравилась идея ниже рассказано как это сделать.
Кроме того:
Втулка резиновая для прокладки провода в отверстие - 1 шт.
Провод 1.5 мм 2 около 6 м провод 0,75 мм 2 – 150 см, припой, флюс.
Винт М5х10 с гайкой, плоской шайбой и пружинной шайбой – 3 шт.
Инструменты:
1. Паяльник 40 – 60 Вт.
2. Кусачки.
3. Острогубцы.
4. Инструмент для зачистки проводов.
5. Игла монтажная (шило).
6. Сверло D3.3 мм.
7. Сверло D5,0 мм.
8. Нож канцелярский.
9. Дрель.
Из штепселей, розеток и разъемов с помощью монтажной иглы удалить клеммы.
Монтаж блока реле
1. Изготовить кронштейн блока реле по чертежу рис. 1.
Рис. 1. Кронштейн реле
Монтаж кнопки вентилятора
1. Рядом с отверстием под трос замка капота устроить отверстие диаметром 5 мм.
2. Снять облицовку центральной консоли.
3. Вынуть заглушку и вставить кнопку К1 последовательного включения ЭВСО в гнездо центральной консоли, на кнопку надеть колодку и зафиксировать ее изолентой от слетания.
Рис. 2. Схема разводки проводов
4. Изготовить три провода по рис. 3 сечением 0.75 мм2 провода прокладывать от кнопки включения вентилятора отопителя до кнопки К1.
5. Устроить соединение контактов кнопки К1 и кнопки включения вентилятора отопителя как показано на рис. 2. Для этого предварительно очистить от изоляции участок длиной 1 см проводов контактов L, , D кнопки включения вентилятора отопителя вблизи колодки. Соединить пайкой концы проводов от кнопки К1 до кнопки включения вентилятора отопителя. Места соединения изолировать.
6. Изготовить провод по рис. 4 сечением 0.75 мм 2 , провод прокладывать: от кнопки К1, под панелью, через отверстие, вдоль проводки автомобиля к ЭВСО до блока реле.
10. Концы провода присоединить по рис. 5.
11. Установить облицовку консоли.
1. Изготовить провод по рис. 6. Голубой провод сечением 1,5 мм 2 , синий 0,75 мм 2 . Голубой провод прокладывать от блока реле до розетки левого по ходу ЭВСО.
2. Концы провода присоединить по рис. 6.
3. Изготовить провод по рис. 7. сечением 1,5 мм 2 .
4. Концы провода присоединить по рис. 7.
5. Изготовить провод по рис. 8. сечением 1,5 мм 2 . Провод прокладывать от блока реле до розетки левого по ходу ЭВСО.
6. Концы провода присоединить по рис. 8.
7. Изготовить провод по рис. 9. коричневый провод сечением 1,5 мм 2 , красный и оранжевый 0,75 мм 2 . Коричневый провод прокладывать от блока реле до розетки правого по ходу ЭВСО.
8. Концы провода присоединить по рис. 9.
9. Изготовить провод по рис. 10. сечением 1,5 мм 2 . Провод прокладывать от блока реле до розетки правого по ходу ЭВСО.
10. Концы провода присоединить по рис. 10.
11. Изготовить провод по рис. 11. сечением 1,5 мм 2 .
12. Концы провода присоединить по рис. 11.
13. Изготовить провод по рис. 12. сечением 1,5 мм 2 .
1. Необходимо установить предохранитель на 15 А.
3. Необходимо изготовить брызгозащитный корпус для блока реле.
2. Желательно параллельно контактам 85 и 86 реле установить защитные диоды.
На классической Ниве стандартная система охлаждения далека от совершенства и в условиях современной дорожной обстановки (простои в многочисленных пробках и прочие напряженные режимы) просто не справляется со своими обязанностями. На последующих моделях данная проблема была устранена путем установки эффективных электрических вентиляторов и нет ничего удивительного в том, что со временем желание улучшить охлаждение возникает и у владельцев ВАЗ 2121, тем более что выполнение такой доработки доступно практически любому автолюбителю.
В общем случае самым простым вариантом подобного улучшения является установка стандартного блока сдвоенных вентиляторов от ВАЗ 21214, который прекрасно помещается непосредственно перед радиатором и у нас, при этом, освобождается достаточно много места в подкапотном пространстве. Впрочем, при отсутствии бюджетных средств с таким же успехом можно установить и вентилятор от ВАЗ 2106.
Что касается дополнительных деталей и расходных материалов то нам понадобятся:
- Тройник для установки датчика температуры (по своим размерам вполне подойдет вариант от Газели для его установки придется разрезать штатный патрубок);
- Датчик температуры типа ТМ 108;
- Пара хомутов;
- Резиновые амортизаторы под вентиляторы (продавцы часто про них забывают);
- Любое реле на 12В и примерно на 50А (как вариант 711.3747-01);
- Клеммы на соединительные провода, идущие к датчику, реле и клавише управления;
- Предохранитель вместе с установочной колодкой;
- Блок управления электровентиляторами.
Место под установку датчика выбирается в соответствии с предпочтениями исполнителя (в верхнем патрубке, в радиаторе или нижнем патрубке), однако учитывая целесообразность ( а именно то, что за температурой двигателя следит термостат, а нам необходим контроль температуры на выходе радиатора), рекомендуется остановиться на третьем варианте (кстати, именно в нижний патрубок вполне удобно врезать упомянутую выше тройник от Газели).
Вторая схема несколько сложнее (впрочем, ненамного) однако ее реализация позволит контролировать систему охлаждения при различных режимах двигателя и даже выявлять появившиеся неисправности. В дополнение к уже перечисленным деталям придется приобрести двухцветный светодиод и два резистора (подойдут МЛТ-0,25).
В случае если для совершенствования системы охлаждения выбран блок сдвоенных вентиляторов от ВАЗ 21214, то в процессе доработки можно внести еще одно полезное новшество, а именно обеспечить раздельное подключение каждого из вентиляторов (такая возможность имеется, однако на базовой модели, почему то, не реализована).
Далее приведена электрическая схема, позволяющая осуществлять принудительное включение одного или двух вентиляторов независимо от текущего режима работы системы охлаждения.
В итоге имеем следующий алгоритм действий:
- Нейтральное положение выключателя (0) – принудительное охлаждение не задействовано. Система работает в автоматическом режиме, и вентиляторы заработают исключительно по сигналу от датчика.
- Переключатель находится в первом положении (1) – один из вентиляторов постоянно включен. При срабатывании датчика температуры подключается и второй вентилятор.
- Переключатель находится во втором положении (2) - оба вентилятора включены, независимо от наличия команды от датчика.
Подобное решение является весьма эффективным при попадании в пробки, а также в случае отказов датчика температуры.
Читайте также: