Замена пружин шкода румстер

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Skoda Roomster , ходовая часть автомобиля Skoda Roomster , передняя подвеска Skoda Roomster , задняя подвеска Skoda Roomster , ремонт передней подвески Skoda Roomster , ремонт задней подвески Skoda Roomster , ремонт ходовой части Skoda Praktik , ходовая часть автомобиля Skoda Praktik , передняя подвеска Skoda Praktik , задняя подвеска Skoda Praktik , ремонт передней подвески Skoda Praktik , ремонт задней подвески Skoda Praktik

Передняя амортизаторная стойка

Примечание:
- Ниже описаны снятие и установка (разборка и сборка) амортизаторной стойки с левой стороны. Снятие и установка (разборка и сборка) с правой стороны выполняются аналогичным образом.
- При необходимости заменяйте амортизаторы, как и пружины стойки, парами (левый(ая) и правый(ая)).
- Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.

Снятие

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40). Также, чтобы в дальнейшем легко было извлечь амортизаторную стойку из поворотного кулака наносим на их контактирующие поверхности проникающую жидкость.

4. Удерживая палец стойки от проворачивания, ключом на 16 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от амортизаторной стойки.

5. Извлекаем жгут проводов датчика частоты вращения ABS из трех держателей на амортизаторной стойке.

6. Поддеваем отверткой и затем отсоединяем колодку электрического разъема датчика частоты вращения ABS от кронштейна гибкого тормозного шланга.

7. Ключом с головкой на 10 отворачиваем болт крепления кронштейна гибкого тормозного шланга к поворотному кулаку.

8. Поддеваем отверткой фиксатор…

… и затем извлекаем гибкий тормозной шланг из кронштейна. Снимаем кронштейн с поворотного кулака и убираем его в сторону.

9. Удерживая одним ключом на 16 болт крепления амортизаторной стойки, вторым ключом с головкой на 18 отворачиваем гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

10. При помощи выколотки подходящего размера выбиваем болт крепления амортизаторной стойки.

Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта крепления.

11. В разрез поворотного кулака вставляем распорку подходящего размера.

12. Нанося легкие удары молотка по поворотному кулаку, как показано ниже, извлекаем его из амортизаторной стойки.

Примечание:
Для облегчения работ, во время извлечения, постоянно наносим проникающую жидкость.

13. Далее отворачиваем верхние болты крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

14. Открываем капот.

15. Ключом с головкой на 13 ослабляем затяжку трех верхних болтов крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

16. Придерживая стойку снизу, окончательно отворачиваем последний болт крепления…

… и извлекаем ее из колесной арки движением вниз.

Разборка

1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.

Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.

Внимание:
С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.

3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, удерживая шток амортизатора от проворачивания шестигранником, накидным ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки.

4. Окончательно отворачиваем гайку крепления и удаляем ее в отходы, поскольку повторное использование гайки недопустимо.

5. Снимаем с амортизационной стойки верхнюю опору.

6. Поддеваем отверткой и затем снимаем подшипник верхней опоры.

7. Снимаем с амортизатора пружину со стяжками, защитный чехол и упорный буфер.

8. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые.

Сборка

1. Если мы заменяем амортизатор на новый, то несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки нового амортизатора.

2. Обратно устанавливаем на амортизатор упорный буфер и пружину со стяжками.

Примечание:
Пружину устанавливаем так чтобы конец ее нижнего витка упирался в выступ (упор) нижней чашки пружины.

3. Вправляем защитный чехол в подшипник верхней опоры…

… и затем устанавливаем их в сборе на шток амортизатора.

4. Устанавливаем верхнюю опору амортизационной стойки и наживляем новую гайку крепления верхней опоры стойки.

5. Затем затягиваем гайку крепления с моментом затяжки в 50 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.

Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.

Установка

1. Вставляем стойку через колесную арку и сверху вкручиваем три болта крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. Затем окончательно затягиваем болты крепления с моментом затяжки в 50 Н∙м.

2. Очищаем внутреннюю часть поворотного кулака куда будет вставляется стойка.

3. Вставляем кулак до упора в амортизаторную стойку (при необходимости вставляем в разрез поворотного кулака распорку).

Примечание:
Для облегчения работ поддомкрачиваем снизу нижний рычаг передней подвески, как показано ниже.

Внимание:
Не поднимайте рычаг передней подвески слишком высоко, иначе автомобиль может опрокинуться.

4. Вставляем болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, соблюдая при этом его правильное монтажное положение. Наживляем и затем затягиваем гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку с моментом затяжки в 50 Н·м + доворачиваем ее на угол в 90˚, удерживая при этом болт от проворачивания.

5. Устанавливаем кронштейн гибкого тормозного шланга на поворотный кулак и закрепляем его болтом крепления.

6. Закрепляем жгут проводов датчика частоты вращения ABS в трех держателях на амортизаторной стойке, а также подсоединяем колодку электрического разъема датчика к кронштейну гибкого тормозного шланга.

7. Вставляем гибкий тормозной шланг в кронштейн и закрепляем шланг на кронштейне фиксатором.

8. Подсоединяем стойку стабилизатора к амортизаторной стойке и наживляем гайку крепления. Затем окончательно затягиваем гайку крепления стойки стабилизатора с моментом затяжки в 45 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.

9. Аналогично заменяем амортизатор или пружину с другой стороны (при необходимости).

Были мы с Рыжиком в отпуске в городе-герое Горьком. Был там у нас гараж тестя. И был там друг Вовка-золотые руки, с которым мы в моей машине все делаем. А у него Румстер. И стойки, которые надо менять. А так как у нас все одинаковое, то вот вам картинки, как что делать, если вдруг соберетесь. Стойки, кстати, отходили семь лет и 114 тысяч километров, прежде чем потекли.

Заранее были куплены стойки Каяба, отбойники, пыльники и гайки. Дополнительно понадобились инструменты, съемники (лапы) для пружин, карбклинер чистить подшипники, литол и хитрая головка на 21 (ну как хитрая — свечная, но у нас была хитрая, с насечками, которые сильно помогли).

ВАГ предписывает заменять амортизатор через снятие ступицы колеса. У нас желания такого не было, поэтому замена производилась через зад по другому варианту.

Снимаем колесо, подставляем упор под ступицу, откручиваем соединительную тягу. Откручиваем болт крепления стойки снизу.

Накидываем лапы, сжимаем пружину.

А дальше весело и с матами выколачиваем молотком закисший в чашке ступицы амортизатор. Колотить пришлось довольно много, нужно его продвинуть вверх сантиметров на пять, прежде чем он выскочит из ступицы. После этого откручиваем три болта сверху на стакане и вынимаем стойку. На фото видна хитрая башка, которая очень пригодилась открутить гайку со штока. Тут нужен длинный шестигранник, который пройдет сквозь головку. А саму головку пришлось крутить ключом-коброй. Вдвоем справились.

Маленький секрет хозяйке на заметку: стойка гораздо легче выходит и впоследствии входит, если чашку расклинить отверткой.

Старый потекший амортизатор. Справа видны длинный торкс, про который я писал выше, головка, новая гайка и набор длинных шестигранников (у оригинальной стойки и Каябы, кстати, оказались разные размеры).

Открыли подшипник, вытащили шарики из обоймы, промыли все карбклинером, набили литола, собрали обратно — еще сто тыщ стопудово отходит.

Далее берем новый амортизатор, ставим новые пыльник и отбойник, пересаживаем пружину. Стойку не забыть разработать вверх-вниз несколько раз перед сборкой! Горизонтально потом не класть! Надеваем подшипник, накручиваем гайку на шток, ставим обратно на машину.
Сначала наживляем три верхних болта на стакане, потом заводим стойку на посадочное место в ступице. Подставляем под ступицу упор (мы положили ломик на двух опорах) и нежно опускаем машину на домкрате, стойка и войдет. Нужно только ей помогать постукиваниями молотка по ступице, чтобы не вставала на излом относительно оси амортизатора. Все, закручиваем обратно болты сверху, тягу и болт амортизатора. Распускаем стяжки, вытаскиваем. Надеваем колесо. Повторяем все то же самое для другой стороны.

Слегка утомились, но эффект, как вы сами понимаете, как от новых стоек :)
В очередной раз поразился надежности узлов и откручиваемости гаек наших автомобилей.

Параллельно со стойками почистили мне дроссельную заслонку и адаптировали через шнурок. Об этом писать буду завтра, только вот фотокарточки разберу.

Прокладка пружины VAG 1J0 512 109 — 341 рубль.

Утром только выехал на работу, через метров 300 на первом же лежаке почувствовал нехилый удар и услышал металический звон.
Решил что-то с передним рычагом, вышел осмотрел, все норм, подумал может лежак сломался 😅

Ещё чуть проехал, появился скрежет сзади справа, осмотрел, все вроде норм.
Позвонил в ближайшее СТО из открытых (время 9 утра), сказали только по записи, заехал в другое девушка сказала, что все расписано, не получится никак, хотя боксы пустые и подъёмники тоже.

Нашёл ровную площадку, снял правое заднее колесо, пружина стоит как-то криво, снял левое, там все ровно, значит проблема в пружине.

Присмотрелся, а там не хватает узкого витка🤷‍♂️

Благо в наличии в городе были пружины между Monroe и Stellox, выбор пал на Stellox.

Меняются пружины легко, но лучше делать это вдвоем:

1. Задираем зад авто, предварительно сорвав болты крепления колёс
2. Снимаем колёса
3. Откручиваем нижний болт амортизатора
4. Давим на суппорт вниз и выдёргиваем пружину руками.
5. Ставим пружину обратно таким же Макаром.
6. Повторяем процедуру с другой стороны и собираем все обратно.

Новые пружинки на своём месте:

Вроде все просто, но это же VAG, тут просто не бывает…

Один болт не выжил при откручивании и просто сломался. Так как ремонт был срочный, то болт я не заказывал. И у друга подобных болтов не оказалось, пришлось делать болт самим:

— Нашли болт чуть толще и длинней
— Зажали в перфоратор резьбу, с другой стороны два напильника и вперёд, делать болт тоньше на миллиметр
— Отпилили от него резьбу
— Нарезали новую резьбу плашкой на 1,5

Поставили болт вместо родного, но он оказался мягким(( поставили гровер, накрутили две гайки, прихватили сваркой и я заказал новый болт с гайкой 🔩

Через пару дней пришёл новый болт с гайкой. Поставил его, так спокойней.
Ещё чуть позже пришёл второй болт и прокладка под пружину, поставил ее под правую пружину, ее либо не было, либо вылетела, когда отлетел виток.

Теперь все по феншую. Вот только новая пружина чуть-чуть короче старой и зад стал самую малость ниже.

Площадка оснащенного по последнему слову техники сервиса:

расположена в Москве;
предназначена для полноценного обслуживания автомобилей Шкода Roomster;
оборудована дилерским диагностом и инструментом для качественного ремонта.

За плечами каждого мастера автосервиса многолетний опыт работы с иностранными автомобилями. В наличии имеются оригинальные и аналоговые запчасти, что позволяет обеспечить оперативный ремонт.

Заявка Позвоните мне

Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто

Видео и фото нашей работы

Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.

Высококлассная мойка вашего автомобиля

Наличный или безналичный расчет

Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi

Многоканальное спутниковое телевидение

Дисконтная программа и скидки

Замена пружины подвески Skoda Roomster цена:

Ремонт подвески

На тот факт, что необходима замена рычага подвески Шкода Roomster указывает потеря автомобилем маневренности, неравномерное изнашивание протекторов шин, быстрое разрушение сайлентблоков.

после полной диагностики данного технического узла и выявления достоверной причины поломки;
с применением надежных оригинальных или аналоговых комплектующих;
используя рекомендованное дилером оборудование для выполнения ремонтных работ.

Записаться на обслуживание в расположенный в Москве сервис можно по указанному на сайте контактному телефону.