Замена прокладки выпускного коллектора тойота королла 120
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Ну и последнее, что я сделал в отпуске, это заменив давно "подсекающую" прокладку выхлопной системы. В замене нет ничего сложного, подъемник или яма, вдшка и ключ. Вопрос возник лишь в запчастях родная 1000+, неоригинал от 170+. Взял для сравнения за 450р "p186 AUTOPARTNER" и 178р "771991 FISCHER". На вид обе сделаны хорошо, та которая дешевле даже показалась качественнее, но тяжелее точно! В итоге решил поставить подороже =), долго сомневался какую ставить, но подумал, что менять не больше часа,и проблем в этом не будет.
Советую брать болты, так как старые сильно поедены ржавчиной 90109W0005 TOYOTA - 112р за шт.
В усилии пружин разницы не ощутил, так что можно не менять 105902 FISCHER - 108р.
Пользователь сказал cпасибо:
979 106
6 0
Каком графите? оригинал также сделан! даже тот который родной вынул, такая же сетка с металлическими вкраплениями! Да и не сэкономил, а поставил эксперимент. Замена труда не составляет.
979 106
6 0
Стоял да, машина то с 0 у меня, а ставил нет, как видишь. Посмотрим как послужат, а предположения это всего лишь мысли, а не факт.
979 106
6 0
3,383 2,377
Парни, только не сритесь ))) Только этого нам и не хватало
Теперь по существу сабжа
Всю эту хрень лучше заказывать в оригинале ибо всё бюджетное (как глаголит Спокойный во Вселенной ;-)) недолговечно. Термостойкость оригинального "кольца" в разы превосходит даже самых разфуфыренных заменителей и по наруже диаметра его, термоусадочная плёнка есть ))) А по сему. если уж и довелось прибегнуть к опрометчивости финансовой, то и стало быть в подспорье ему учитываем всякие мази термитермические в виде медной пасты и герметика керамического. Вот тогда может кольцо и поживёт ;-) А ещё все фланцы вычистить как яица котовьи, что бы не на гарь ржавую кольцо садить ))) А пружины (как и болты) всё таки нужно брать новые. Они хоть на ощупь и упругие (молчать сволочи гусары), но всё равно подверглись термической обработке и по любому потеряли свою первозданную красоту
Так что. Будем посмотреть сколько простоит заменитель ))) Авось протянет нормально ;-)
979 106
Да никто не ссорится, мне пофигу, я все это знаю, а человек пусть учится.
А еще болты надо ввернуть и посмотреть как идут. Если от руки – можно ставить, если тяжело – прогнать резьбу метчиком. Чтобы было меньше гемора в будущем.
прокладка (кольцо) между выпускным коллектором и глушителем.
Здравствуйте, прогорела металлоазбестовая прокладка (кольцо) между выпускным коллектором и глушителем, появился стрекочущий звук (при нагрузке) и на морозе отчётливо видно выход дыма! Купил и поставил новую прокладку (кольцо), ничего не изменилось, как стрекотала так и стрекочет, как шёл дым так и идёт . Может кто знает,что сделать? Подскажите!
азбестувую веревку с герметиком(1мм диаметр самйы класс из одеяла) в пару слоев под кольцо по площади и сверху кольца, полет нормальный
Миниатюры
По осени делал машину,чтобы тише была.Именно там,где ты описал проблему,кольцо смазал герметиком,обильно.Все нориально,не гудит,не рычит и т.д.Такая же ерунда была на галанте,оттуда и опыт.
По осени делал машину,чтобы тише была.Именно там,где ты описал проблему,кольцо смазал герметиком,обильно.
Можно название чудо-герметика, который 400-500 градусов держит?
Советчики блин, ТС невздумай мазать никакими герметиками. Герметики противопоказаны в авто с ЛЗ и катализаторами. Надеюсь объяснять неприйдется.
хм, у меня что подбное тоже наблюдается..а какие еще симптомы, что прокладка при смерти, дым сегодня понаблюдаю, а кроме дыма?
хм, у меня что подбное тоже наблюдается..а какие еще симптомы, что прокладка при смерти, дым сегодня понаблюдаю, а кроме дыма?
резьба не доконца, а герметик аброковский брал(красный) и с нитью асбестовой вот 2сезона езжу и пофиг
Подсос левого воздуха через негерметичность- результат : Неадекватное измерение кол-ва кислорода в выхлопных газов лямбда-зондом. Следствие: Увеличение употребления бензина.
резьба не доконца, а герметик аброковский брал(красный) и с нитью асбестовой вот 2сезона езжу и пофиг
Если пофиг, то ладно :) Силикон при попадании на лямбда зонд, убивает его за 1 заход (капля расплавленного силикона, растекается по измерительному элементу, спекаясь, герметизирует его навеки) та же петрушка и катализатором.
Конечно же не пофиг. Для того и поднял этот вопрос, чтобы выслушать знающих и сделать как положенно, а не как получится.
Можно название чудо-герметика, который 400-500 градусов держит?
Советчики блин, ТС невздумай мазать никакими герметиками. Герметики противопоказаны в авто с ЛЗ и катализаторами. Надеюсь объяснять неприйдется.
Паста Holtz для ремонта глушителей. Себе мазал щель между частями трассы. Кольца новые поставил, но зазор всё-равно оставался. Промазал - полёт нормальный. ЛЗ может давно уже мёртвый, не знаю. Но расход не изменился )
замена прокладки(кольца)между пауком и среднем коленом глушителя
Приветствую форумчане! Решил поделиться процессом замены кольца -прокладки между пауком и выхлопной трубой, может кому будет интересно!
прикупил запчасти-посоветую брать только оригинал, пробовал заменители- хватило на месяц
посмотрите разницу в болтах и в пружинах
новая прокладка на месте
короче как то так, ни чего сложного -Удачи!
Прокладка коллектор-приемная труба 90917-06080
Прокладка приемная труба-катализатор 90917-06082
хотя можно просто смоченного в воде асбестового шнурка подмотать
Камрады, у ТС 120й кузов, а не 100, шнурок не канает. Здесь соединение частей выпускной системы шарнирное, подвижное, таких соединений по-моему, два
Камрады, у ТС 120й кузов, а не 100, шнурок не канает. Здесь соединение частей выпускной системы шарнирное, подвижное, таких соединений по-моему, два
Два года назад менял прокладку , когда завёл и поехал, почувствовал сильный запах гари. испугался решил посмотреть что случилось. А это оказывается прокладка новая обгорает, в течении дня дым и запах пропал. :-)
Сдавал задом и глушаком ударился в камень. хорошо так ударился. Из соединения теперь сечет выхлоп и звучок такой неприятный. Посмотрел снизу на соединение, одно ухо чуть отодвинулось, щель появилась. Затянуть болтом не смог, то ли некуда тянуть, то ли усилия не хватило. Как думаете, чем герметизировать щелку в соединении? Фото взял у автора, чтобы было понятно про что я писал. :-)
Не могу ни затянуть, не открутить приёмную трубу. И жидким ключом брызгал на болты уже. Место такое что не всяким ключом подлезешь! А соединение и в самом деле подвижное. Монтажку засовываю между фланцами, пружинки сжимаются и щель появляется. Похоже прокладка подгорела, уменьшилась. Придётся на СТО ехать, раз сам не могу открутить.
Не могу ни затянуть, не открутить приёмную трубу. И жидким ключом брызгал на болты уже. Место такое что не всяким ключом подлезешь! А соединение и в самом деле подвижное. Монтажку засовываю между фланцами, пружинки сжимаются и щель появляется. Похоже прокладка подгорела, уменьшилась. Придётся на СТО ехать, раз сам не могу открутить.
посмотри саму трубу, похоже что ты ее здорово погнул, поэтому и сечет, стандартными болтами ты ее не затянешь т.к. сам болт прикручивается в паук а труба притянута пружинами, как вариант поменяй болты на более тонкие и затяни без пружин, но лучше сними трубу и выпрями ее.
Внимание! Перед началом этой процедуры двигатель должен полностью остыть.
1 Снимите клемму с отрицательного вывода аккумулятора.
2 Поднимите переднюю часть автомобиля домкратом и установите страховочные опоры. Залезьте под автомобиль и снимите нижние защитные кожухи двигателя.
3 Смажьте проникающей смазкой болты крепления выхлопной трубы к выпускному коллектору и пружины, чтобы облегчить отворачивание, затем отверните болты и отсоедините приемную часть выхлопной, трубы от выпускного коллектора. Будьте внимательны — не повредите кислородный датчик (см. рис. 9.3).
Рис. 9.3. Действуя под автомобилем, отверните болты крепления выхлопной трубы к выпускному коллектору (А) и опустите приемную трубу. Постарайтесь не повредить кислородный датчик (С)
В Болты крепления нижних опор выпускного коллектора
4 Отверните болты крепления нижних опор выпускного коллектора и снимите их с двигателя. Отсоедините также разъемы кислородного датчика.
5 Действуя в моторном отсеке, сними-1 те верхний теплоизоляционный экран с выпускного коллектора (см. рис. 9.5).
Рис. 9.5. Действуя в моторном отсеке, отверните болты крепления верхнего теплозащитного экрана (показаны стрелками)…
Примечание. У выпускного коллектора имеется также и нижний теплоизоляционный экран, который установлен со стороны днища автомобиля. Снимать его нет необходимости.
6 Отверните гайки крепления и снимите выпускной коллектор и его прокладку (см рис. 9.6).
Рис. 9.6 и гайки крепления выпускного коллектора, затем снимите его сo штифтов на головке блока цилиндров и вытащите из моторного отсека
Предупреждение. Перед началом работы дайте двигателю полностью остыть.
1 Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.
2 Отсоедините разъем кислородного датчика и освободите его проводку. Если вы устанавливаете новый выпускной коллектор, снимите датчик (см. главу 6А).
3 Снимите верхний теплоизоляционный зкран (см. рис. 6.3).
Рис. 6.3. Снимите теплозащитный зкран зыпускного коллектора (болты крепления «сказаны стрелками)
4 Смажьте проникающей смазкой болты/гайки выпускного коллектора.
5 Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.
6 Снимите кронштейн крепления выпускного коллектора (на некоторых моделях установлены два кронштейна) и нижний теплоизоляционный экран (см. рис. 6.6).
Рис. 6.6. Отсоедините кронштейн крепления выпускного коллектора около передней опоры двигателя (болты крепления показаны стрелками)
7 Отверните гайки и снимите выпускной коллектор (см. рис. 6.7).
Рис. 6.7. Отверните гайки крепления выпускного коллектора (показаны стрелками) к головке блока цилиндров
9 Уложите новую прокладку, совместив соответствующие отверстия с установоч – – ыми штифтами на головке блока.
10 Установите выпускной коллектор на свое место и наживите гайки крепления.
11 Затяните гайки предписанным моментом (см. Спецификации). Затягивайте в три – четыре этапа, начиная от центра и заканчивая к краям, чтобы избежать искривления посадочной поверхности коллектора.
12 Установите оставшиеся компоненты в порядке, обратном их снятию.
13 Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии протечек выхлопных газов.
Снятие ременя привода ГРМ и его звездочки.
1 Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.
2 Подклиньте задние колеса и затяните отояночный тормоз.
3 Отпустите гайки крепления на правом переднем колесе, поднимите переднюю часть машины и установите ее на страховочные опоры.
4 Снимите правое переднее колесо и нижний защитный кожух.
5 Снимите резервный бачок насоса ГУР и его кронштейн (см. главу 10). Если установлена антиблокировочная система тормозов (ABS), снимите привод ABS и его кронштейн (см. главу 9).
6 Выверните свечи и снимите приводные ремни вспомогательного оборудования (см. главу 1 А).
7 Снимите генератор и его кронштейн (см. главу 5).
8 Подоприте двигатель домкратом, проложив кусок доски между домкратом и поддоном двигателя, снимите правую опору и тягу опоры двигателя (см. параграф 16).
9 Выверните болты из верхней крышки, поднимите вверх жгут проводки и снимите верхнюю (поз. 2 на рис. 7.9) крышку привода ГРМ и прокладки (см. рис. 7.9).
Рис. 7.9. Компоненты привода ГРМ
10 Установите поршень цилиндра № 1 в ВМТ такта сжатия (см. параграф 3). Убедитесь в том, что метка (небольшое отверстие) газораспределения на шкиве распредвала совпала с меткой ВМТ на внешней крышке опоры распредвалов (см. рис. 7.10).
Рис. 7.10. Совместите метку газораспределения на звездочке распредвала с меткой ВМТ цилиндра № 1
11 Если вы собираетесь повторно использовать ремень ГРМ, нанесите метки на звездочку и ремень и укажите стрелкой направление движения ремня (см. рис. 7.11).
Рис. 7.11. Если ремень привода ГРМ будет использован повторно, нанесите на него и на звездочку распредвала установочные метки (указаны стрелкой)
12 Отпустите установочный болт верхнего (№ 1) натяжного ролика и отцепите пружину (см. рис. 7.12).
Рис. 7.12. Отпустите стопорный болт и отцепите пружину
Снимите ремень со звездочки. Если вы заменяете сальники распредвала или снимаете головку блока цилиндров, то нет необходимости снимать весь ремень – достаточно снять только верхнюю его часть со звездочек распредвала.
13 Если звездочка распредвала изношена или повреждена, снимите клапанную крышку и, удерживая распредвал за шестигранник длинным рожковым ключом, другим ключом отверните болт крепления звездочки и снимите ее (см. рис. 7.13).
Рис. 7.13. Снимите клапанную крышку и отпустите болт крепления звездочки распредвала, удерживая распредвал от проворачивания длинным рожковым ключом за шестигранник распредвала. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ натяжение ремня привода ГРМ для удерживания распредвала от проворачивания
14 Отверните болт крепления шкива коленвала, взявшись за него головкой с воротком (см. рис. 7.14,а).
Рис. 7.14,а. Снимите защитную крышку маковика/ планшайбы и зафиксируйте коленвал, вставив мощную отвертку в венец маховика или уперев ее в болт крепления гидротрансформатора, затем отпустите болт крепления шкива коленвала головкой с воротком подходящего размера или удлинителем — болт затянут очень крепко
Чтобы заблокировать коленвал от проворачивания, снимите защитный кожух маховика, вставьте большую отвертку между зубьев венца маховика/планшайбы или упритесь ею в болт крепления гидротрансформатора. Отпустив, выверните болт крепления шкива и снимите шкив, поддев его двумя монтажными лопатками (см. рис. 7.14,б),
Рис. 7.14,б. Часто шкив коленвала можно снять лишь с применением монтировок или съемника. При снятии упирайтесь инструментом только в ступицу шкива (не пользуйтесь съемником с короткими лапами)
Чтобы не повредить вулканизацию демпфера, поддевать его нужно только под ступицу. Перед снятием шкива внимательно проверьте положение коленвала — оно должно соответствовать ВМТ поршня цилиндра № 1.
15 Снимите нижнюю (поз. 1 ) крышку привода ГРМ с прокладками (см. рис. 7.15) затем снимите направляющую шайбу ремня привода ГРМ со звездочки коленвала.
Рис. 7.15. Отверните болты крепления нижней крышки привода ГРМ (показаны стрелками) и снимите ее вместе с прокладкой с двигателя
16 Если вы собираетесь использовать ремень повторно, нанесите установочные метки на ремень и звездочку коленвала (см. рис. 7.16).
Рис. 7.16. Если ремень привода ГРМ будет повторно использован, нанесите установочные метки на него и звездочку коленвала
17 Снимите ремень ГРМ со звездочки и уберите его в полиэтиленовый пакет, чтобы случайно не замаслить. Если звездочка изношена или повреждена или необходимо заменить сальник коленвала, удалите звездочку с коленвала (см. рис. 7.17,а,б).
Рис. 7.17,а. Звездочка коленвала должна легко сниматься
Рис. 7.17,б. Если звездочка коленвала не снимается рукой, примените съемник
Читайте также: