Замена передних стоек сузуки свифт

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

swift2001

Редкий гость

9 Декабрь 2008 14 0 0 22 МО Езжу на . Suzuki, HT51S-700810 Апрель 2001 года (2001.4) двигатель M13A правый руль

Всем привет. Может уже кто имеет опыт по замене амортизаторов самостоятельно на авто: Suzuki
Кузов: HT51S-700810 Дата выпуска: Апрель 2001 года (2001.4). Проблема заключается в подборе амортизаторов. Оригинальные кучу бабла стоят хочу поставить каябовские, только какие не знаю.

А еще кто знает при замене стоек нужно менять пружины, пыльники и железную чашку?

Подскажите что нужно поменять.

Sм.Серж

we are linux

Ответ: Замена амортизаторов

awerest

серая личность

17 Октябрь 2006 2,436 417 0 МО Езжу на . Swift HT51S 4WD AT 2000 пр/руль - полный фарш но без регулировки руля. мля

Ответ: Замена амортизаторов

А еще кто знает при замене стоек нужно менять пружины, пыльники и железную чашку?
Подскажите что нужно поменять.

тоже хочу знать ибо не спец вообще и не менял у себя

annette24

Местный

Ответ: Замена амортизаторов

Каябы на дорестайловый Игнис/Свифт идут газо-масляные, номер 333346 справа, 333347 слева. Но у меня левый руль, поєтому вам надо уточнить номера по каталогам Каябы на всякий случай.

Пружины, пыльники и опоры амортизаторов (чашки) надо менять, если они сдохли По ним видно, в принципе: пружины ломаются, пыльники рвутся, опоры трескаются - тогда под замену.
Я меняла все 4 амортизатора, опоры передних амортизаторов и задние пружины (по витку отпало на каждой) на пробеге 200 000 км. Пыльники, задние опоры и передние пружины живы до сих пор.
Пружины задние, кстати, подходят от 9-ки, но не идеально - другая жесткость, задницу качает немного и пробивает при загрузке больше 250 кг. Но ездить можно, пока оригинальные запчасти доедут

awerest

серая личность

17 Октябрь 2006 2,436 417 0 МО Езжу на . Swift HT51S 4WD AT 2000 пр/руль - полный фарш но без регулировки руля. мля

Итак, пришла пора менять стойки и амортизаторы на Свифт 2003 HT51S. Заказывал в Экзисте ибо в Новосибе в магазинах такие отсутствуют. Заменять полез сам и первый раз, ибо руки растут из нужного места, денег на СТО нету и после первого ремонта стоек дармоеды мастера потеряли фиксатор тормозного шланга на стойке и оставили шланг болтаться. Нет им доверия.
Оригинальные стойки стоят около 10 тыс.руб. штука. Выбор пал на Каябовский аналог №№ 333346 и 333347 по цене 3192 руб/штука.
Задние амортизаторы также Каяба № 342026 (оба абсалютно одинаковые) по цене 1655 руб/штука.

Стягиваем аккуратно пружину на старой стойке до тех пор пока пружина не будет свободно болтаться. Чашки закреплены на штифте стойки гайкой, в штифте должно быть отверстие под шестигранник чтобы им зафиксировать штифт и открутить гайку. Если под шестигранник нет гнезда, то тут выручит газовый ключик. Зажимаем им чашку прям с самого верха и выкручиваем гайку снимаем чашки, пыльник, пружину. вкидываем все в обратном порядке на новую стойку незабыв хорошенько протереть чашки от пыли и грязи.
Тут у меня возникла проблема. Старые стойки ремонтировались в России и сделаны несколько по другому принципу. Вниз штифт вдавливается легко а вот выходит обратно с очень большой натягой, но до конца. Новые Каябовские стойки вдавливаются с небольшой натягой и самостоятельно штифт выползает но не до конца. И вытянуть его нельзя ибо он сам обратно втягивается на некоторое расстояние. А съемником, из-за расположенной посередине резьбы шестигранника под ключ, невозможно стянуть пружинки до конца или хотя бы до длинны от посадочного места пружины на новой стойке до конца штифта. Пришлось вытягивать штифт и фиксировать его с помощью того же газового ключа.
Когда все проблемы с пружиной решены, подгоняем ее на нижнее посадочное место, закручиваем гайку держащую чашки и потихоньку разжимаем съемники. Смитрим чтоб верхняя часть пружины села на свое место не повредив и не зажав резинку. Если пружина где то села не так – берем в руки молоток и подбиваем ее на место.
Стойка готова к установке.(рис. 5)

PS: если где коряво написано или неправильно обозвал детальки - поправьте, до этого я ниразу не влазил в ремонт авто.

PPS: на подходе небольной отчет с фотками по замене сальника привода на механической КПП.

Замена передних стоек на свифтах ht51s (вопрос взаимозаменяемости)

Помогите с дилеммой.
Пришла пора менять стойки (ну как пришла, совсем вытекли, езжу на пружине).
Просмотрел весь форум , понял, что все ставят KYB 333346 (333347), но цена на них кусается, нашел на игнеса стойки 332804.
Не пойму взаимозаменяемые ли они? Кто ставил обязательно отпишитесь, зима не за горами.

На Свифта подходят именно 333346 и 333347. А вот 332804 и 332803 это на Шевроле Круз (правильный руль) и Игнис который выпускали в Венгрии с 2003 года-рестайлинг.
Разница 46,47 и 804 , в том что чашка под пружину нижняя которая на стойке имеет другой диаметр, у Игниса рестайла и Круза пружины на стойках большего диаметра чем пружины Свифта в 51 кузове. Хочешь проверить с Новосибирцами спишись у которых Круз и посмотри и померяй на авто.
Перед установкой новых аммо их необходимо прокачать иначе деньги на ветер, смотри технологию прокачки на сайте каябы.

Просвященные люди, подскажите пожалуйста оригинальный номер на zc11s-128007 swift 2005 2wd MT, стойки перед и зад какие номера? оригинальные и если уже есть в продаже - каябы? В каталогах такая мешанина что капец..

Купил в итоге стойки каяб 333346(47) мучает меня один вопрос почему шток у них выходит как будто не до конца на фото видно. Это весь его ход или что-то я не правильно делаю? Ходит плавно с усилием сам вылазит, но дальше не идет. Просто это уже второй комплект первый заказывал на екзисте вернул думал не исправность, но в другом месте пришли такиеже! Кто в курсе так должно быть?

Да так и есть из среднего положения если надавить вниз,а потом отпустить то в среднее положение и вернется, а чтобы поднялся шток выше, его только с усилием можно поднять.При отпускании он вернется в среднее положение как на твоем снимке. Работа стойки такая .

Просвященные люди, подскажите пожалуйста оригинальный номер на zc11s-128007 swift 2005 2wd MT, стойки перед и зад какие номера? оригинальные и если уже есть в продаже - каябы? В каталогах такая мешанина что капец..

На пробеге 151000 у меня закончился сайлентблок переднего левого амортизатора, поэтому было принято решение о замене амортизаторов на новые. Заводские аморики честно отбегали 3 года и 151000, ни один из них за это время не потек и не сломался. Поэтому, было принято решение взять новые стоковые Kayaba 343287 по цене $63,5 за штуку (или 1850р. по курсу на момент написания данного топика). Забавно, что заводские амортизаторы имели маркировку 41600-81A12,

а на сайте экзиста и других поставщиков запчастей, этот артикул вообще не числится, только 41600-81A11 по цене $116 (3400р.) за штуку. При разнице в цене почти в 2 раза выбор очевиден. Правда, у заводских верхний чехол был пластиковый, но это мелочи!

Итак, для замены амортизаторов нам потребуются:

1. Ключ на 17
2. Два ключа на 14, один из которых должен быть тонким, 3-4мм. (почему, увидите дальше).
3. Жидкость WD-40 или аналог
4. Клещи-струбцину
5. Новые амортизаторы в комплекте с резиновыми втулками для верхней точки крепления

Перед установкой амортизаторы необходимо прокачать!

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Поднимаем автомобиль домкратом за балку моста (это существенно, т.к. подняв автомобиль за раму или рычаг, вы вытяните амортизатор, усложнив себе работу по установке нового. Кроме того, амортизатор должен устанавливаться при нагруженной подвеске — это рекомендация производителя).

Далее, после снятия колеса, я рекомендую начать с откручивания гаек верхней точки крепления амортизатора. Но сначала побрызгаем на гайки WD-40 — это никогда не помешает. Теперь нам пригодится наш тонкий ключик — им мы будем придеживать нижнюю гайку, тем самым не давай проворачиваться штоку во время откручивания верхней гайки вторым ключом.

После откручивания верхней гайки, откручиваем нижнюю, придерживая шток от проворачивания за верхнюю часть клещами струбциной

Далее откручиваем ключом на 17 гайку нижней точки крепления. С одной гайкой у меня были проблемы — она никак не поддавалась, поэтому пришлось использовать помощь штатного домкрата (наконец-то он пригодился!)

После откручивания гайки вытаскиваем старый амортизатор и очищаем посадочные места под резинки верхней точки крепления

Там было много грязи из-за того, что старые резинки потеряли упругость и не восстанавливали свою форму после деформации от нагрузок.

Осталось совсем немного — устаналиваем новый амортизатор, не забыв смазать резьбовые соединения шпильки штока и болта в нижней точки графитовой смазкой или аналогом.

Сборку начинаем в обратной последовательности — закручиваем нижнюю гайку (момент затяжки 90Нм), потом переходим к верхней части. Крутим гайку верхней точки до того момента, пока она не начнет крутиться вместе со штоком. ДАЛЬШЕ ЗАКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО. У резинок должен остаться запас для деформации. Закручиваем верхнюю контрагайку (момент затяжки 29Нм).

Поздравляю, работа закончена.

Надеюсь, мой отзыв поможет людям, желающим поменять амортизаторы
самостоятельно, но не знающих или не задумывающихся о том, как легко это можно сделать.