Замена прокладки впускного коллектора тойота королла е120 3zz fe

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Отчет по ремонту двигателя 3ZZ-FE ToyotaAvensis 1.6 2002г.в.

Тема посвящается ремонту двигателя 3ZZ-FE на TOYOTA AVENSIS 1.6 (2002 г.в.)
Планируется: снятие силового агрегата, разбор двигателя, диффектова ГБЦ, замена поршневых колец, замена маслосъемных колпачков и т.д.
На данный момент пробег машины составляет около 80 тыс.км. Основной причиной, в связи с которой будет проводится ремонт - это повышенный, за последнее время, расходом масла (до 1 литра в неделю. ). При этом дымности двигателя не наблюдается.

По некоторым данным эта проблема (повышенный расход масла) преследует всех (или почти всех) владельцев автомобилей с двигателями 3ZZ и 1ZZ.
Говорят после замены поршневых колец - проблема исчезает. Но мы на всякий случай поменяем и маслосъемные колпачки.

Неделю назад, в магазине, были заказаны поршневые кольца (1500руб.) и ремкоплект двигателя (8500руб.).
Итого: 10000руб.

Сегодня все получил!
Сам ремонт планируется на ближайшее время.

Ниже фотки купленных деталей.

что можно сделать . кривыми руками под управлением прямых мозгов? © Konst
. поздравляю Вас Господа, мы гении. © Zerkalo

Ну вот и закончился капитальный ремонт этого двигателя. Длившийся 6 дней (точнее вечеров)!

Теперь обо всем попорядку:
После подробного изучения конструкции автомобиля, двигатель было решено не выдергивать из моторного отсека, а ремонтировать прямо на месте!
Литература которая имелась под рукой (книга по а/м Toyota Avensis) давала лишь образные понятия о предстоящем ремонте. Ну благо опыт переборки двигателей уже не малый имеется - так, что за дело.

Внешне двигатель выглядит очень навороченным. Всмысле электронники там гора. Один вечер ушел только на то, что бы все отсоединить и выкрутить часть датчиков. К тому же еще успел снять впускной коллектор.
Уже сразу было видно, что во впускных каналах очень большой нагар. Что свидетельствует о неисправности маслосъемных колпачков.

Ниже выкладываю фотки самого процесса и описания к ним.

На второй день сняли клапанную крышку. Открутили выпускной коллектор! Сняли ГБЦ!
Нагар на камерах сгорания - просто огромный! Сразу стало видно куда масло девается.

На третий день - отмыли головку блока, рассухарили клапана (за что отдельное спасибо Konst'у и Zerkalo). Но то, что мы там увидили разочаровало нас еще больше.
Маслосъемные колпачки были просто "деревянными". Резина совершенно потеряла упругость. На седлах выпускных клапаннов, а так же части впускных, виднелись микро-раковины - следы прогара!

Поэтому недолго думая на четверый день я увез ГБЦ к специалистам (в Академгородок). Где был произведен полный ремонт. Расшарошены седла. Заного притерты клапана. Выстовлены тепловые зазоры. Сразу-же установлены маслосъемные колпачки. Отшлифована посадочная поверхность головки (сопрягаемая с блоком двигателя). Т.к. на этом двигателе установлена многослойная металлическая прокладка ГБЦ, которая требует идеальной поверхности!

Так же в этот день были сняты поршни. После чего полностью очищены от нагара!
Для того, что бы вынуть поршни я снял поддон двигателя. И из под машины открутил болты шатунов.

На пятый день я забрал ГБЦ из ремонта.
Началась последовательная сборка. Которая была сильно осложнена тем, что при разборе двигателя мы не сняли лобовину, т.к. этого практически невозможно сделать не вынимая двигатель из моторного отсека (чего мне тоже не хотелось!).
Дело в том, что возникли трудности с установкой цепи ГРМ. Поскольку при снятии поршней, я несколько раз проворачивал коленвал, цепь на звездочке коленвала перескочила! И все мои метки сделанные при разборе оказались бесполезными! Пришлось все настраивать вручную, совмещая все метки на глаз. При этом установленная лобовина не давала возможности быстро менят положение цепи при неправильной установке. Уж слишком там тесно. Каждый раз приходилось откручивать распредвал впускных клапанов. Переставлять на один-два зубца и снова прикручивать, после чего прокручивать коленвал и смотреть сошлись ли метки. На эту процедуру (учитывая, что я проводил ее до последнего момента в одиночку) у меня ушло 3,5 часа! Что бы поймать этот момент!

Тож боролся с этой проблемой на 1ZZ, и цепь смотрел, и натяжитель, и клапана, ремень скидывал, все в норме. Движок чистый, едет хорошо, масло не жрет. Так и тарахтит. По звуку иногда кажется что распредвалы брякают, а иногда шатун. Отпишитесь кто победил это тарахтенье.

Миниатюры

Тож боролся с этой проблемой на 1ZZ, и цепь смотрел, и натяжитель, и клапана, ремень скидывал, все в норме. Движок чистый, едет хорошо, масло не жрет. Так и тарахтит. По звуку иногда кажется что распредвалы брякают, а иногда шатун. Отпишитесь кто победил это тарахтенье.

Тоже движка 3zz, цокает гадина на всех оборотах, правда когда более 3000 не так уж и слышно на фоне общего шума!!Еще когда газу дешь при движении на передаче,очень хорошо слышно, и соответственно сбрасываешь тоже гремит но не так громко! Снимал крышку головки осмотр ни к чему не привел, движок чистый, немного подтянул болты, думал что распредвалы болтаются :)), вытаскивал клапан ВВТИ работает нормально( подключал к акумулятору), ниже клапана еле открутил пробку, там где стоит сетка, так вот она была загажена просто капец, еле отмыл карбоклинером, была загажена вроде как каким-то цементом!Вытаскивал гидро натяжитель на несколько счелчков и закручивал обратно, скидывал ремень с навесного, вобщем ничего не помогло! Правда после этого, после запуска двигателя вроде как некоторое время ничего не цокае(3-5 сек.) а потом снова начинается! Думается мне надо скинуть поддон посмотреть как там сетка масло насоса поживает. Сегодня поменял гидронятяжитель на новый, субъективно стало потише! Но цокот все равно есть! Может надо поменять башмаки цепи. Цепь в норме, гидронатяжитель выдвенут не более половины хода. Или тупо посмотреть зазоры на клапанах, но мне кажется что это не они! У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛСТА! А СЦУКО ДОСТАЛ МЕНЯ УЖЕ ЭТОТ ДВИЖКА!

НЕТ, Я ТАК ДУМАЮ ЧТО ЭТО ЗВУК БОЛЕЕ ПОХОЖ НА БУЛЬКАНЬЕ ЛИБО ХРУКАНЬЕ, А У МЕНЯ ПРЯМ ЦОКАЕТ! Пардон за большие буквы!

Похоже у меня действительно надо менять башмаки, так называемый успокаитель, потомучто заметил что метки на цепи которые желтым цветом немного подтерты как раз сверху , по типу того что она( цепь как раз туда проваливается на милиметр, отсюди и цокот, или я не прав.

вопрос к знатокам.
Можно ли сменить башмаки не снимая цепи .
Порядок действий видимо таков, снимам крышку, откручиваем распредвалы, скидываем лобовину и меняем башмаки, верно говорю. :)

Tоже цокает, даже не цокает, а постукивает. Что делать не знаю, может клапана отрегулировать, но не на всяком сервисе есть регулировочные шайбы.

Ребят, да че вы заморочились так?
Исходя из вышеописанного, я понял, что это болезнь ДВС ZZ серии. И цокают так все движки. Это типа норма.
Лично я забил!

Изготовление аудио-рекламы, промо, джинглов и т.п.
Аранжировка, сведение, мастеринг.
Работа через интернет с любыми регионами

Тоже движка 3zz, цокает гадина на всех оборотах, правда когда более 3000 не так уж и слышно на фоне общего шума!!Еще когда газу дешь при движении на передаче,очень хорошо слышно, и соответственно сбрасываешь тоже гремит но не так громко! Снимал крышку головки осмотр ни к чему не привел, движок чистый, немного подтянул болты, думал что распредвалы болтаются :)), вытаскивал клапан ВВТИ работает нормально( подключал к акумулятору), ниже клапана еле открутил пробку, там где стоит сетка, так вот она была загажена просто капец, еле отмыл карбоклинером, была загажена вроде как каким-то цементом!Вытаскивал гидро натяжитель на несколько счелчков и закручивал обратно, скидывал ремень с навесного, вобщем ничего не помогло! Правда после этого, после запуска двигателя вроде как некоторое время ничего не цокае(3-5 сек.) а потом снова начинается! Думается мне надо скинуть поддон посмотреть как там сетка масло насоса поживает. Сегодня поменял гидронятяжитель на новый, субъективно стало потише! Но цокот все равно есть! Может надо поменять башмаки цепи. Цепь в норме, гидронатяжитель выдвенут не более половины хода. Или тупо посмотреть зазоры на клапанах, но мне кажется что это не они! У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛСТА! А СЦУКО ДОСТАЛ МЕНЯ УЖЕ ЭТОТ ДВИЖКА!

Подскажите как поменять без заморочек гидронатяжитель цепи плиз, желательно по пунктикам.Заранее благодарен!!

У меня 1nz точно так же на холостом цокает, я даже не запариваюсь, клапана мерили, цепь тож, все в норме, пробег 270тык.

Всем привет. У меня тоже геморой с цоканьем мотора 3zz. Случайно наткнулись с мотористом на этот topic. Сегодня отдал машину в сервис. Должны заменить цепь со всеми шестернями и кулочками. Правда запчасти не новые. С двигателя 4zz 1.4 литра. Запчасти с битой машины у которой пробег 8 тыс км. Надеюсь подойдет. Заодно договорился поменять впускной коллектор. Есть подозрение что ресивер тоже лязгает и расслоился пластик. Если шума и цоканья не будет, сниму на видео и выложу сюда. А все началось с того что решил поменять прокладку под головкой. Прошлым летом люлей на Drag гонках хорошо двигателю давал. Теперь пожимаю плоды)

Не поможет, кто то уже менял фсе, и непомогло. Скорей, обратная волна по выпускным клапанам бьет, вспомните мопед.

Не, с мопедом все нормально.. :) Помню у меня была в студенчестве ЯВА, все хотелось сделать так, чтобы она очень тихо работала. С корешом вытащили с глушителя перегородки и прочию лабуду, Все пространство глушителя, забили металлической стружкой с токарного станка (длинной и крупной) чтоб в зад в цилиндр незасосало. Так вот, звук действительно изменился, стало практически неслышно выхлопа а на оборотах звук был в виде шипения. (только не надо сейчас мне рассказывать о пропускной способности, тогда мне было 16-17 лет :) ) Так вот, единственное что было отчетливо слышно, как звуковая волна (именно волна) после отражения , создает удар и звук похожий на удары по металлу. Это же подтверждают на сайтах по настройке выпускной системы, это такой эффект есть и под эту волну настраивают длинну выхлопа, для того чтоб волной улутьшить продувку цилиндра. Поэтому я предполагаю, что металлический цокот идет как раз от выпускных клапанов при воздействии на них звуковой волны.

хорошее предположение. я лично на своей бурёнке стал переделывать выхлоп из за того что катализатор забился от Московского бензина. Греться стал двигатель и повысился расход. Сняв систему выхлопа, я с помощью монтировки и кувалды выпотрошил содержимое катализатора, сделал обманку на 2ю лямду в виде куска трубы 8 см длиной с двусторонней резьбой и на этом успокоился. Звук двигателя изменился. МБ субьективно конечно, но стало в головке тише. Зато в области бывшего катализатора такой гул на скорости, что уши порой закладывало) Пошел дальше, снял снова выпуск, отпилил трубу сразу же после 2го датчика, и пустил нержавейку 63 мм до самого колена. В районе балки поставил муфту от Audi 100 и завершил все это дело глушителем от saab 9000 2.5 Turbo. Банку от катализатора тоже выкинул, заменив ее той же нержавейкой и наварив родной флянец) Цоконье клапанов практически пропало и двигатель как будто вторым дыханием задышал. Но к сожалению все эти переделки я стал делать после 150 тыс км пробега. И теперь у меня геморой с зазорами в клапанах. На выпускных 0.3-0.35 мм, на впускных практически аналогичная ситуация. Вчера мне поставили цепь от 4zz с нижней шестерней,успокоителем и башмаком. Только шестерни на распредвалы не подошли. Собрали и машина затроила. Решили что проблема в выработавшихся шестеренках и датчик VVT-i дает сбой из за люфта звеньев на шестеренках. В эту ночь мне обещали поменять шестерни. Выбор стоит между двигателем 1.6 от 150 короллы, где пробег нулевой, либо от 3zz, но с пробегом. Надеюсь сменят и будет всё ОК)

Мде.. Выпуск у тебя в норме а вот впуск я не понял, зазоры могут только уменьшаться но не увеличиваться, давеча как вчера я увеличивал на выпуске зазоры до 0.4 , путем шлифовки толкателя -езжу на газе, один клапан выпускной даже до 0.19 опустился.

Миниатюры

так зазор больше стал из за износа шайб стаканов. сегодня звонил в автозапчасти,цена 1 шайбы порядка 200 руб.умножить это на 16 и получается 3200)плюс гемор работы со всеми замерами.скорее всего поставлю голову от машины с 48 тыс пробега) или я что то не так понимаю?зазор же должен быт ьв идеале 0.2 мм а у меня сейчас за счет выработки увилечился вдвое.получается что ход стакана больше чем положено и когда кулачок распредвала нажимает на шайбу стакана,получается повышенный стук.так?

1. ВЫПОЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАЗЛИВАНИЯ БЕНЗИНА (Смотрите страницу 11–1). 2. СНИМИТЕ НИЖНЮЮ КРЫШКУ ДВИГАТЕЛЯ, ЛЕВАЯ СТОРОНА. 3. СНИМИТЕ НИЖНЮЮ КРЫШКУ ДВИГАТЕЛЯ, ПРАВАЯ СТОРОНА. 4. СЛЕЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ (Смотрите страницу 16–20). 5. СНИМИТЕ ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КОЛЕСО. 6. СНИМИТЕ КРЫШКУ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ № 2.

(а) Ослабьте гайку и отсоедините кабель управления акселератора от скобы кабеля управления акселератора.

12. СНИМИТЕ ЗАЖИМ ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (Смотрите страницу 11-24). 13. ОТСОЕДИНИТЕ БЛОК ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ (Смотрите страницу 11-24). SST 09268–21010:
14. ОТСОЕДИНИТЕ ШЛАНГ, ИДУЩИЙ ОТ ПАТРУБКА К ТРУБКЕ СОЕДИНИТЕЛЯ.

(а) Медленно поверните натяжное устройство ребристого клинового ремня по часовой стрелке и ослабьте его. Затем снимите ремень вентилятора и генератора, постепенно вставьте обратно натяжное устройство ребристого клинового ремня, после чего закрепите его.

19. СНИМИТЕ БЛОК ГЕНЕРАТОРА (Смотрите страницу 19–20). 20. ОТСОЕДИНИТЕ ПЕРЕДНИЙ БЛОК ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ.

(а) Поместите деревянный брусок между домкратом и двигателем, установите домкрат, после чего удалите четыре болта, две гайки и снимите изолятор подвески двигателя, правая сторона.

(а) Удалите девять болтов, две уплотняющих шайбы, две гайки, три скобы зажимов и снимите блок крышки головок цилиндров.

(а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его паз с меткой зубца "0" на крышке приводной цепи.

Если это не так, то поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и выровняйте метки описанным выше способом.:
28. СНИМИТЕ ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА.

Чтобы удалить болт, поднимайте и опускайте домкрат.:
30. СНИМИТЕ БЛОК ВОДЯНОГО НАСОСА.

Не вращайте коленчатый вал без устройства натяжения цепи.
34. СНИМИТЕ БЛОК КРЫШКИ ЦЕПИ ИЛИ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ ПРИВОДА.

Будьте осторожны, чтобы не повредить контактные поверхности крышки цепи, головок цилиндров и блока цилиндра.
35. СНИМИТЕ МАСЛЯНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА.

(а) Снимите цепь вместе с зубчатым колесом коленчатого вала, действуя отвертками, как показано на рисунке.

• Положите ветошь, или подобный материал, для того чтобы защитить двигатель.
• В случае необходимости вращения коленчатых валов со снятой с зубчатых колес цепью, поверните коленчатый вал на 1/4 оборота для клапанов, не касаясь при этом поршней. 40. СНИМИТЕ ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР.

(а) Равномерно ослабьте за несколько проходов и удалите девятнадцать болтов крышек подшипников в том порядке, который показан на рисунке, после чего снимите девять крышек подшипников для распределительных валов впуска и выхлопа.

(а) Используя 10 миллиметровый двойной шестигранный гаечный ключ, равномерно ослабьте за несколько проходов и удалите десять болтов головок цилиндров и шайбы в той последовательности, которая показана на рисунке.

(а) Установите новую прокладку головок цилиндров на блок цилиндров с направленной вверх маркировкой номера серии.

• Обратите внимание на направление установки.
• Аккуратно установите головку цилиндров, чтобы не повредить прокладку нижней частью головки. 50. ПРОВЕРЬТЕ УСТАНОВОЧНЫЙ БОЛТ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА.

(а) Используя штангенциркуль с нониусом, измерьте длину болтов головок от плоскости упора болта до его конца.

Стандартная длина болта: 156,0 – 159,0 мм (6,142 – 6,260 дюйма)
Максимальная длина болта: 159,5 мм (6,280 дюйма)
Если длина превышает максимальное значение, то замените болт.:
51. УСТАНОВИТЕ БЛОК ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ.

Болты головок цилиндров затягиваются в два этапа.:

(б) Используя 10-ти миллиметровый двойной шестигранный гаечный ключ, установите и равномерно затяните за несколько проходов десять болтов головок цилиндров и шайбы в той последовательности, которая показана на рисунке.

(г) Еще раз затяните болты головок цилиндров на 90° в числовой последовательности, показанной на рисунке.

Крутящий момент затяжки: 49 Н·м (500 kgf·cm, 36 ft·lbf)
53. УСТАНОВИТЕ БЛОК РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА ПОДАЧИ МАСЛА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА.

(а) Нанесите небольшое количество моторного масла на уплотнительное кольцо и установите его на регулирующий клапан подачи масла распределительного вала.

(б) Установите два распределительных вала на блок головок цилиндров, расположив выступы кулачков № 1 так, как это показано на рисунке.

(в) Сверьте метки передней стороны и номера, после чего затяните болты в последовательности, показанной на рисунке.

Крутящий момент затяжки:
Крышка подшипника № 1: 23 Н·м (235 kgf·cm, 17 ft·lbf)
Крышка подшипника № 3: 13 Н·м (133 kgf·cm, 10 ft·lbf)
55. УСТАНОВИТЕ ОБВОДНУЮ ТРУБКУ ПОДАЧИ ВОДЫ № 1.

Крутящий момент затяжки: 9,0 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
56. УСТАНОВИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ЩУПА УРОВНЯ МАСЛА.

(а) Нанесите небольшое количество моторного масла на новое уплотнительное кольцо и установите его в направляющую щупа уровня масла.

(1) Поверните головки коленчатых валов под шестигранный гаечный ключ и совместите точечные метки зубчатых колес коленчатого вала.

(2) Используя болт шкива, поверните коленчатый вал и расположите установочный ключ в верхнем направлении на коленчатом вале.

(б) Установите цепь на зубчатое колесо коленчатого вала, совместив звено цепи желтого цвета с меткой зубца на зубчатом колесе коленчатого вала.

На цепи имеются три звена желтого цвета.:

(г) Установите цепь на зубчатые колеса коленчатого вала, совмещая звенья цепи желтого цвета с метками зубцов на зубчатых колесах коленчатого вала.

Крутящий момент затяжки: 19 Н·м (189 kgf·cm, 14 ft·lbf)
60. УСТАНОВИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПЛАНКУ НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА ЦЕПИ.

Крутящий момент затяжки: 19 Н·м (194 kgf·cm, 14 ft·lbf)
61. УСТАНОВИТЕ ДИСК ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА № 1.

(б) Используя SST и молоток, вбейте легкими ударами новый масляный уплотнитель, пока его поверхность не будет находиться заподлицо с краем крышки цепи.

Не допускайте попадания посторонних предметов на бровку уплотнения.
63. УСТАНОВИТЕ БЛОК КРЫШКИ ЦЕПИ ИЛИ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ ПРИВОДА.

(б) Нанесите уплотнитель в форме небольшого шарика (диаметром 3,5–4,5 мм (0,1379–0,177 дюйма)), как показано на рисунке.

Уплотнитель::
Для водяного насоса: Деталь № 08826–00100, или эквивалентная:
Для других частей: Деталь № 08826–00080, или эквивалентная.:

• Удалите масло с поверхности контакта.
• Устанавливайте масляный поддон в пределах трех минут после нанесения уплотнения.
• Не заливайте моторное масло в течение двух часов после установки.

(а) Проверьте, что уплотнительное кольцо является чистым, и установите крючок, как показано на рисунке.

При установке натяжного устройства цепи, установите крючок заново, если он высвобождает поршень.
65. УСТАНОВИТЕ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КРИВОШИПА.

Крутящий момент затяжки: 9,0 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
66. УСТАНОВИТЕ ОПОРУ ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ ПОПЕРЕЧНО РАСПОЛОЖЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ.

Крутящий момент затяжки:
Болт A: 9 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
Болт B: 11 Н·м (112 kgf·cm, 8 ft·lbf)
68. УСТАНОВИТЕ БЛОК НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА РЕБРИСТОГО КЛИНОВОГО РЕМНЯ.

Крутящий момент затяжки:
Гайка: 29 Н·м (296 kgf·cm, 21 ft.·lbf)
Болт: 69 Н·м (704 kgf·cm, 51 ft.·lbf)
69. УСТАНОВИТЕ ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА.

SST 09960–10010 (09962–01000, 09963–01000).:
Крутящий момент затяжки: 138 Н·м (1407 kgf·cm, 102 ft·lbf)

(г) Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и проверьте, что направляющая планка прижимается поршнем.

Если поршень не отжимается, то прижмите направляющую планку к натяжному устройству цепи отверткой или пальцем, так чтобы крючок снялся со штифта и поршень отжался.:
70. УСТАНОВИТЕ БЛОК КРЫШКИ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ.

• Удалите масло с поверхности контакта.
• Устанавливайте крышку головок цилиндров в пределах трех минут после нанесения уплотнения.
• Не заливайте моторное масло в течение двух часов после установки.

(в) Закрепите крышку головок цилиндров и три скобы кабеля девятью болтами, двумя уплотняющими шайбами и двумя гайками. Равномерно затяните болты и гайки, за несколько проходов.

Крутящий момент затяжки:
Без шайбы: 11 Н·м (112 kgf·cm, 8 ft·lbf)
С шайбой: 9,0 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
71. УСТАНОВИТЕ БЛОК КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ.

Крутящий момент затяжки: 9,0 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
73. УСТАНОВИТЕ ИЗОЛЯТОР ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ ПОПЕРЕЧНО РАСПОЛОЖЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ.

(а) Закрепите изолятор подвески двигателя, расположенный с правой стороны, четырьмя болтами и двумя гайками.

Крутящий момент затяжки: 52 Н·м (530 kgf·cm, 38 ft·lbf)
74. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ БЛОК ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ (Смотрите страницу 15–5). 75. УСТАНОВИТЕ БЛОК ХОЛОСТОГО ШКИВА РЕБРИСТОГО КЛИНОВОГО РЕМНЯ № 1.

Крутящий момент затяжки: 39 Н·м (400 kgf·cm, 29 ft·lbf)
76. УСТАНОВИТЕ БЛОК ГЕНЕРАТОРА (Смотрите страницу 19–20). 77. УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ № 2.

Крутящий момент затяжки: 7,0 Н·м (71 kgf·cm, 62 in.·lbf)
78. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КОЛЕСО. Крутящий момент затяжки: 103 Н·м (1050 kgf·cm, 76 ft·lbf)
79. ЗАЛЕЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ (Смотрите страницу 16-20). 80. ПРОВЕРЬТЕ КОМПРЕССИЮ. SST 09992–00500:
81. ПРОВЕРЬТЕ СО/НС. 82. ПРОВЕРЬТЕ УСТАНОВКУ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ. SST 09843–18030, 09843–18040:
83. ПРОВЕРЬТЕ УТЕЧКУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (Смотрите страницу 16-15). 84. ПРОВЕРЬТЕ УТЕЧКУ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ.

Купить авто тойота, продать toyota corolla. Ремонт подвески, замена рычагов. Диагностика двигателя. Замена свечей и фильтров, ремней ГРМ. Проверка электрики, ремонт коробки передач, r-af 510 компрессор. Замена подшипника передней ступицы тойота королла. Замена масла в мкпп тойота corolla 2005 г. выпуска.

Тож боролся с этой проблемой на 1ZZ, и цепь смотрел, и натяжитель, и клапана, ремень скидывал, все в норме. Движок чистый, едет хорошо, масло не жрет. Так и тарахтит. По звуку иногда кажется что распредвалы брякают, а иногда шатун. Отпишитесь кто победил это тарахтенье.

Миниатюры

Тоже движка 3zz, цокает гадина на всех оборотах, правда когда более 3000 не так уж и слышно на фоне общего шума!!Еще когда газу дешь при движении на передаче,очень хорошо слышно, и соответственно сбрасываешь тоже гремит но не так громко! Снимал крышку головки осмотр ни к чему не привел, движок чистый, немного подтянул болты, думал что распредвалы болтаются :)), вытаскивал клапан ВВТИ работает нормально( подключал к акумулятору), ниже клапана еле открутил пробку, там где стоит сетка, так вот она была загажена просто капец, еле отмыл карбоклинером, была загажена вроде как каким-то цементом!Вытаскивал гидро натяжитель на несколько счелчков и закручивал обратно, скидывал ремень с навесного, вобщем ничего не помогло! Правда после этого, после запуска двигателя вроде как некоторое время ничего не цокае(3-5 сек.) а потом снова начинается! Думается мне надо скинуть поддон посмотреть как там сетка масло насоса поживает. Сегодня поменял гидронятяжитель на новый, субъективно стало потише! Но цокот все равно есть! Может надо поменять башмаки цепи. Цепь в норме, гидронатяжитель выдвенут не более половины хода. Или тупо посмотреть зазоры на клапанах, но мне кажется что это не они! У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛСТА! А СЦУКО ДОСТАЛ МЕНЯ УЖЕ ЭТОТ ДВИЖКА!

НЕТ, Я ТАК ДУМАЮ ЧТО ЭТО ЗВУК БОЛЕЕ ПОХОЖ НА БУЛЬКАНЬЕ ЛИБО ХРУКАНЬЕ, А У МЕНЯ ПРЯМ ЦОКАЕТ! Пардон за большие буквы!

вопрос к знатокам.
Можно ли сменить башмаки не снимая цепи .
Порядок действий видимо таков, снимам крышку, откручиваем распредвалы, скидываем лобовину и меняем башмаки, верно говорю. :)

Tоже цокает, даже не цокает, а постукивает. Что делать не знаю, может клапана отрегулировать, но не на всяком сервисе есть регулировочные шайбы.

Ребят, да че вы заморочились так?
Исходя из вышеописанного, я понял, что это болезнь ДВС ZZ серии. И цокают так все движки. Это типа норма.
Лично я забил!

У меня 1nz точно так же на холостом цокает, я даже не запариваюсь, клапана мерили, цепь тож, все в норме, пробег 270тык.

Всем привет. У меня тоже геморой с цоканьем мотора 3zz. Случайно наткнулись с мотористом на этот topic. Сегодня отдал машину в сервис. Должны заменить цепь со всеми шестернями и кулочками. Правда запчасти не новые. С двигателя 4zz 1.4 литра. Запчасти с битой машины у которой пробег 8 тыс км. Надеюсь подойдет. Заодно договорился поменять впускной коллектор. Есть подозрение что ресивер тоже лязгает и расслоился пластик. Если шума и цоканья не будет, сниму на видео и выложу сюда. А все началось с того что решил поменять прокладку под головкой. Прошлым летом люлей на Drag гонках хорошо двигателю давал. Теперь пожимаю плоды)

Не поможет, кто то уже менял фсе, и непомогло. Скорей, обратная волна по выпускным клапанам бьет, вспомните мопед.

Не, с мопедом все нормально.. :) Помню у меня была в студенчестве ЯВА, все хотелось сделать так, чтобы она очень тихо работала. С корешом вытащили с глушителя перегородки и прочию лабуду, Все пространство глушителя, забили металлической стружкой с токарного станка (длинной и крупной) чтоб в зад в цилиндр незасосало. Так вот, звук действительно изменился, стало практически неслышно выхлопа а на оборотах звук был в виде шипения. (только не надо сейчас мне рассказывать о пропускной способности, тогда мне было 16-17 лет :) ) Так вот, единственное что было отчетливо слышно, как звуковая волна (именно волна) после отражения , создает удар и звук похожий на удары по металлу. Это же подтверждают на сайтах по настройке выпускной системы, это такой эффект есть и под эту волну настраивают длинну выхлопа, для того чтоб волной улутьшить продувку цилиндра. Поэтому я предполагаю, что металлический цокот идет как раз от выпускных клапанов при воздействии на них звуковой волны.

хорошее предположение. я лично на своей бурёнке стал переделывать выхлоп из за того что катализатор забился от Московского бензина. Греться стал двигатель и повысился расход. Сняв систему выхлопа, я с помощью монтировки и кувалды выпотрошил содержимое катализатора, сделал обманку на 2ю лямду в виде куска трубы 8 см длиной с двусторонней резьбой и на этом успокоился. Звук двигателя изменился. МБ субьективно конечно, но стало в головке тише. Зато в области бывшего катализатора такой гул на скорости, что уши порой закладывало) Пошел дальше, снял снова выпуск, отпилил трубу сразу же после 2го датчика, и пустил нержавейку 63 мм до самого колена. В районе балки поставил муфту от Audi 100 и завершил все это дело глушителем от saab 9000 2.5 Turbo. Банку от катализатора тоже выкинул, заменив ее той же нержавейкой и наварив родной флянец) Цоконье клапанов практически пропало и двигатель как будто вторым дыханием задышал. Но к сожалению все эти переделки я стал делать после 150 тыс км пробега. И теперь у меня геморой с зазорами в клапанах. На выпускных 0.3-0.35 мм, на впускных практически аналогичная ситуация. Вчера мне поставили цепь от 4zz с нижней шестерней,успокоителем и башмаком. Только шестерни на распредвалы не подошли. Собрали и машина затроила. Решили что проблема в выработавшихся шестеренках и датчик VVT-i дает сбой из за люфта звеньев на шестеренках. В эту ночь мне обещали поменять шестерни. Выбор стоит между двигателем 1.6 от 150 короллы, где пробег нулевой, либо от 3zz, но с пробегом. Надеюсь сменят и будет всё ОК)

Мде.. Выпуск у тебя в норме а вот впуск я не понял, зазоры могут только уменьшаться но не увеличиваться, давеча как вчера я увеличивал на выпуске зазоры до 0.4 , путем шлифовки толкателя -езжу на газе, один клапан выпускной даже до 0.19 опустился.

Миниатюры

так зазор больше стал из за износа шайб стаканов. сегодня звонил в автозапчасти,цена 1 шайбы порядка 200 руб.умножить это на 16 и получается 3200)плюс гемор работы со всеми замерами.скорее всего поставлю голову от машины с 48 тыс пробега) или я что то не так понимаю?зазор же должен быт ьв идеале 0.2 мм а у меня сейчас за счет выработки увилечился вдвое.получается что ход стакана больше чем положено и когда кулачок распредвала нажимает на шайбу стакана,получается повышенный стук.так?

Привет форумчанам. Как говорится: Любишь читать — люби и для других писать.
С прошлого года лежала красная прокладка для впускного коллектора от АВТОДОКа из Эмиратов. Решил по совету форумчан все же поменять черную на красную.

Сам процесс описан многократно и больших трудов и сложностей не представляет.
Отключаем аккум. Ослабляем хомут гофры воздушного фильтра на ДУ, отсоединяем шланги вентиляции картера и шланги с абсорбера, отсоединяем крепение косы крапана абсорбера и ДМРВ. Крышку фильтра с гофрой в сторону.

Откручиваем две верхние гайки, отгибаем косу(с крайних скоб ее снимаем, приподымая язычки отверткой). Откручиваем три болта сверху и один у стартера снизу.

2 гайки и два болта на ДУ и он уже болтается на шлангах подогрева.

Ревизия и чистка прокладки ДУ с полусеточкой.

На коллекторе отсоединяем сзади только шланг от вакуумника, от абсорбера не трогаем. Снимаем сам коллектор. Он пластиковый и внутри полный грязи(на стенках осадок от масляных паров из картера). Чистим, как сможем, чем сможем и докуда доберемся. Впуск и клапана в удовлетворительном состоянии без откровенного криминала.

Старая прокладка дубовая и плюсноватая невзрачного вида. С новой не сравнишь (на новой таки нет партнамбера).

Собираем не спеша в обратной последовательности. Чистим карбклинером заслонку. Капаем пару капель чистого масла на ее подшипники.

Ревизия и чистка клапана вентиляции картерных газов.

Подключаем аккум, тренируем заслонку и ждем улучшений в работе движка. Никакой труд не пропадает даром — движок работает ровнее, пропала басовитость на ХХ (остался только голосок цепочки).

P.S. Глянул на установленные гену и стартер(пару звоночков было от бендикса).

Для работы со стартером наверное скину коллектор, времени займет немного, а работать будет очень комфортно.

Читайте также: