Замена прокладки переднего моста нива
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Примерив кронштейны креплений у редуктора, понял что нужно менять шпильки на более длинные, поэтому выкручиваю старые шпильки газовым ключом:
Ставлю новые, скручиваю 2 гайки вместе, одна стопорит другую закручивая шпильку:
Ставлю кронштейны из комплекта для последующей примерки:
Разрезаю резинки по центру:
Импровизирую с подставкой под редуктор:
Закручиваю редуктор на штатные крепления:
И не сразу догадался до закручивания, выставить кронштейны ровно, поэтому получилось наперекосяк:
Отцентровал редуктор, отметил крепления и принялся варить их к балке.
Как уже говорил, варю я плохо, но в свое оправдание скажу, что первый шов был почти хороший (: а потом понеслась жара, обваривал по кругу каждый кронштейн по принципу чем больше, тем лучше:
Обрабатываю грунтовкой по ржавчине:
Пока сохла грунтовка, начал вглядываться в машину и нашел работу:
Зачистил и обработал ржавчину под решеткой, заодно и грунтовка высохла.
Собираю привода
Для начала почистил от старой прокладки:
Необходимые детали для сборки:
Начинаем с кронштейна:
Далее, блестящая деталюха-пыльник:
С правым приводом ситуация аналогичная.
Ставлю редуктор
Для начала, отрезал штатные крепления редуктора, затем, попытался для облегчения задачи прикрутить редуктор к стабилизатору:
Прикрутил, но на место не встает т.к. упирается в балку. Поэтому открутил от стабилизатора и поддамкратил редуктор через широкую доску и подвел привод:
Не забываем промазать места стыковки герметиком и установить прокладку. Я забыл, пришлось снимать и переделывать…
Одна сторона готова:
Вторая ситуация аналогичная:
Закрутил кронштейны на балке, а кронштейны на балке затянул, но без усилия. Думаю проехаться метров 10, а потом закручу кронштейны на стабилизаторе.
После сборки, посмотрел на совпадение штатного отверстия для крепления редуктора и отрезанной шпильки. Наблюдается небольшое смещение - около сантиметра. По ощущениям, если подложить шайбы под болт в кронштейне на балке, то отверстие и отрезанная шпилька совпадут.
На радостях собрал левую часть подвески:
Собрал, т.к. было интересно изменения положение колеса при замене втулок в балке. Колесо сместилось вперед на 1.5 см ориентировочно.
Возможно такое смещение позволит поставить более широкие колеса не прибегая к лифту, но это не точно.
Вообще, если понравилось, то делись с друзьями, возможно эта статья поможет кому-то при отвязке редуктора.
Аналогично ослабляем гайки двух других фланцев. Снимаем корпус шестерни привода спидометра (см. тут).
Снимаем выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала (см. тут).
Отворачиваем до конца ослабленную ранее гайку крепления фланца и снимаем шайбу.
Вал привода заднего моста вынимаем из задней крышки и разбираем аналогично валу переднего картера.
Рычаг переключения передач отсоединяем от кронштейна аналогично снятию рычага блокировки дифференциала.
Отвернув окончательно гайку фланца ведущего вала,…
Снимаем со штока вилки переключения передач пружину рычага и сдвигаем чехол штока
Чтобы шарик и пружина фиксатора не выскочили,…
Штоки вилки блокировки дифференциала и вилки переключения передач уплотняются резиновыми кольцами. Покажем их снятие на примере кольца штока вилки переключения передач.
В отверстия фланца вставляем болты крепления карданного вала и надеваем фланец на шлицы ведущего вала раздаточной коробки.
Снимаем гайку и шайбу. Снимаем фланец ведущего вала.
Остальные гайки этой крышки были отвернуты при демонтаже крышки переднего подшипника ведущего вала, картера привода переднего моста и кронштейна рычага переключения передач.
Устанавливаем в отверстие переднего корпуса дифференциала подходящий упор для винта съемника…
При необходимости аналогично снимаем задний подшипник.
На переднем и заднем корпусах дифференциала наносим метки, чтобы при сборке не нарушить балансировку узла.
Зажав корпус дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…
При этом ведомая шестерня остается на переднем корпусе.
Для снятие первичного и промежуточного валов…
Аналогично демонтируем кольцо заднего подшипника промежуточного вала.
Зажимаем шлицевую часть ведущего вала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…
Зажимаем промежуточный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Задний подшипник промежуточного вала снимаем также, как передний подшипник ведущего вала.
Собираем раздаточную коробку в обратной последовательности.
При сборке межосевого дифференциала совмещаем метки на его корпусах.
Пружинную шайбу на оси сателлитов устанавливаем со стороны глухого отверстия на торце оси.
Подходящими отрезками труб напрессовываем…
Таким же образом напрессовываем подшипник вала привода заднего моста, задний подшипник промежуточного вала, передний и задний подшипники ведущего вала.
Ведущий и промежуточный валы устанавливаем в картер раздаточной коробки одновременно.
Все уплотнительные прокладки смазываем тонким слоем силиконового герметика.
Затянув гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов установленным моментом, стопорим гайки, вдавив их буртики в пазы хвостовиков валов.
Uzer
Восстановленный ты взял. Причём фигово восстановленный. Их из более-менее живых запчастей делает кому не лень.
Более-менее приличные - это производства ПАРКС. Лучше - искать заводской в приличном магазине (Железяка, Техком). Да, конечно, дорого, но не ведро с б/у подшами хотя бы.
1920см², MPSZ-II, ComeUp 6000s, KYB UltraSR, 95Ah, Беркут R20, лифт, ГП 4,3, Cooper STT PRO 31x10,5, СРПМ:VR 6кг, РЗМ: жёсткая
Заранее прошу прощения, если было, но у меня руки кривые и поиском я пользоваться не умею.
Подскажите пожалуйста, собираюсь ремонтировать РПМ
в магазине ГП у нас стоит 4100, РПМ 8500,
можно ли купить РЗМ и собрать все из него?
что еще нужно докупить?
118 рапредвал, шестерня, доработанные тарелки пружин, однорядка цепь, натяжитель РОДОС 214. Помпа. MPSZ без трамлера. Эл. вентиляторы с Силычем. Сцепа 2123. Сиденья от ино. ЭСП. Улитка 08, с плавным регулятором. Два радиатора отопителя. 73А гена
Phtoros
2121-2302052 Сальник хвостовика
2121-2303064 Гайка натяга подшей дифференциала РПМ (2 шт)
21213-2301034 Сальник правый
21213-2301035 Сальник левый
Это если есть корпус РПМ. А так корпус ещё искать, крышку переднюю.
1920см², MPSZ-II, ComeUp 6000s, KYB UltraSR, 95Ah, Беркут R20, лифт, ГП 4,3, Cooper STT PRO 31x10,5, СРПМ:VR 6кг, РЗМ: жёсткая
Всем привет!
Может глупый вопрос, но.
Вобщем я решил менять РПМ, в магазинах продаются на 22 и 24 зуба привода. Я посчитал кол-во зубьев не на внутренней шестерне привода, а на внешней, то бишь которая в ступице стоит. Так вот, может ли различаться кол-во зубьев на внешней и внутренней шестерне??
RuFuS
На старых машинах 22 шлица, на новых ставят от шеви-нивы - 24 шлица. Если у тебя 99 год, то тебе нужно старого образца. Т.е. 22 шлица.
Подскажите! Никак не могу понять откуда в РПМ возникает осевой люфт коробки дифференциала (на том, что снял с машины он около 5 мм). Неужели это такой жуткий износ роликовых подшипников коробки?!
Dead_Morozzz
Вполне возможно. У меня на старой ниве без видимых причин просто развалился подшипник который ближе к ведомой шестерне. Это была еще заводская сборка, пробег точно меньше 100ткм. М.б. 70-80ткм.Обнаружил совсем случайно при плановой смене масла.
Смущает то, что внешне обоймы и сепаратор у подшипников целые. Видел два редуктора с подобным износом (да и тут периодически о таких пишут) При этом люфт наблюдается только в подшипниках коробки дифференциала, а подшипники хвостовика в отличном состоянии. Но ведь хвостовик делает в четыре раза больше оборотов (пробег вчетверо больше)
Или это последствия износа от вчетверо большей нагрузки на них .
А потому что фиксаторы гаек после прикручивания ещё и подгибать надо, чтоб ус точно входил в зацепление с гайкой. На заводе этого точно никто не делает. Меж тем замечал пару раз что стопор в зацепление не входит. Так что одна из гаек могла просто открутится.
Перед разборкой очищаем редуктор от грязи, не допуская её попадания внутрь редуктора.
Снимаем со шпилек шайбы.
…снимаем крышку левого подшипника коробки дифференциала.
Для снятия крышки правого подшипника вворачиваем болт в отверстие крепления стопорной пластины…
…и, потянув за болт, снимаем крышку.
Вынимаем регулировочные гайки.
Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи.
Снятие ведомой шестерни и разборка дифференциала редуктора переднего моста аналогичны соответствующим работам, описанным в разделе Разборка и сборка редуктора заднего моста.
Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник ведущей шестерни главной передачи (см. Замена сальника ведущей шестерни).
Снимаем с хвостовика ведущей шестерни маслоотражатель.
Вынимаем внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.
Вынимаем ведущую шестерню с внутренним кольцом, сепаратором, распорной втулкой и роликами переднего подшипника.
Нанося удары молотком по выколотке, выбиваем наружное кольцо переднего подшипника…
…и вынимаем кольцо.
Аналогично демонтируем наружное кольцо заднего подшипника.
При подтекании масла из-под нижней крышки картера редуктора переднего моста…
Новые наружные кольца подшипников ведущей шестерни запрессовываем отрезком трубы или инструментальной головкой подходящего размера.
Сборка и регулировка редуктора переднего моста аналогичны операциям, описанным в разделе Разборка и сборка редуктора заднего моста. При установке новой пары шестерен главной передачи необходимо убедиться, что их передаточное число (маркировка на шестернях — 2106) равно передаточному числу главной пары редуктора заднего моста.
Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников так, чтобы расстояния между крышками увеличилось на 0,08–0,11 мм.
Очищаем привалочные поверхности крышек и картера редуктора от остатков герметика и масла.
Уплотнительную прокладку передней крышки картера редуктора заменяем новой. Нижнюю крышку картера редуктора устанавливаем на герметик.
Думаю многие владельцы автомобилей Нива столкнулись с такой проблемой, что после очередной замены новый сальник начинает течь или "потеть". Когда я приобрел себе ВАЗ-2121 эта проблема не обошла меня стороной. Мною были заменены все сальники, но через неделю начал потеть один сальник на раздатке и на переднем мосту, а через месяц стал течь сальник редуктора заднего моста. И я стал разбираться в чём же проблема?
Начал проверять основные причины течи сальников, проблема в том, что на Ниве сальников "хвостовиков" много, целых 5 штук. Это сальник редуктора переднего моста, сальник редуктора заднего моста, сальник привода переднего моста РК, сальник привода заднего моста РК и сальник промвала между РК и КПП. Сальников стоит много, так в чём причина их течи? Рассмотрим основные причины:
1) Некачественный сальник.
2) Выработка на рабочей поверхности фланца.
3) Нарушение вентиляции картера - забитый или не рабочий сапун.
4) "Люфт" хвостовика.
5) Неправильная установка сальника.
6) Повреждена посадочная поверхность сальника в картере.
Теперь рассмотрим каждую причину более детально.
1) Некачественный сальник.
Одна из самых распространённых причин. К сожалению сейчас качество запчастей оставляет желать лучшего. Найти хороший качественный сальник серьезная проблема. Обзор сальников и рекомендации чуть ниже.
2) Выработка на рабочей поверхности фланца.
На фланце очень важна рабочая поверхность сальника. Она должна быть без выработки, без повреждений и заводского брака(эллипса).
При снятии фланца нужно его внимательно осмотреть. Поверхность должна быть гладкой без ржавчины, "задиров", проточек и прочих повреждений. Это важный момент так как даже казалось бы незначительное повреждение может привести к течи масла. Хотя стоит отметить, что многие ездят достаточно долго и с достаточно большой проточкой на фланце. Кто-то пытается сместить сальник относительно проточки тем, что не до конца устанавливает сальник. Моё мнение лучше фланец заменить, тем более что новый стоит 350 рублей.
3) Нарушение вентиляции картера - забитый или не рабочий сапун.
Думаю об этой причине знают многие. Забитый или не рабочий сапун частая проблема течи масла во всех узлах автомобиля. Сапун редуктора и картера РК на Ниве состоит из пружины и плунжера(чашки). Часто он забивается грязью и заклинивает. При диагностики течи масла в первую очередь проверяем его. Он должен продуваться без особых усилий, можно сразу провести его чистку например с помощью жидкого ключа.
Так как мой автомобиль эксплуатируется на тяжелом бездорожье с глубокими лужами, то я вывел сапуны под капот. Сделал это самым примитивным и дешевым образом. Снял с родного сапуна пыльник, убрал тарелку и пружину, приварил трубку, одел шланг и по днищу вывел под капот. Теперь проблем с сапунами и водой в агрегатах у меня нет.
4) "Люфт" хвостовика.
Люфт хвостовика редуктора переднего и заднего моста, а также привода переднего и заднего моста РК всем знаком.
Причинами люфта может быть регулировка или выработка в подшипниках. В любом случаи люфт нужно регулировать(устранять) и хвостовик не должен "болтаться" иначе течи масла нам не избежать. Кстати на своей ВАЗ-2121 я установил переднюю и заднюю крышку РК от ВАЗ-21214 под двухрядный подшипник. Так как родные однорядные подшипники после замены ходили не долго и люфт появлялся быстро. При установке двухрядных подшипников столкнулся опять с проблемой качества запчастей. Найти качественный подшипник оказалось проблематично. В итоге нашел оригинальные Вологодские, поставил и забыл как говорится. Когда искал подшипники оказалось, что около 6 заводов делают подделки под Вологодские подшипники. Будьте внимательны!
5) Неправильная установка сальника.
Казалось бы дело не хитрое, но и тут совершают ошибки. Мало того, что нужно найти качественный сальник так еще он должен быть "правильный".
Как-то далеко от дома у меня побежал сальник переднего моста(намотало много травы), добрался до ближайшего магазина и попросил сальник, мне дали сальник редуктора заднего моста. Я уточнил, что мне нужно на передний и продавец мне ответил они одинаковые и это ошибка! Есть универсальные сальники, но если сальник с направлением, то брать нужно именно тот который нужно об этом подробнее чуть ниже.
Сальник нужно установить правильно. Он должен встать ровно без перекосов и главное не повредить его.
6) Повреждена посадочная поверхность сальника в картере.
Ровная, без повреждений посадочная поверхность сальника играет большую роль. Порой течь сальника происходит не через рабочую поверхность, а через посадочную.
Повредить её можно различными способами например при демонтаже сальника. Поэтому при замене сальника проверяет посадочное место сальника. Если на ней есть повреждения пробуем их устранить например с помощью наждачной бумаги.
Многие при обнаружении повреждений просто наносят толстый слой герметика и устанавливают сальник. А многие так делают и при отсутствии повреждений, как говорится чтобы наверняка.
Читайте также: