Замена прокладки натяжителя цепи тойота королла 150

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

подскажите пожалуйста, у меня звон цепи грм появляется в районе 1800, 2000 об.в мин и очень слышно ч, что напрягает вот уже 2 год, в прошлом году поменяли цепь , думал пропадет -нет ! незнаю что винить

3,277 979

- Опыт показывает, что для тойотовских двигателей критичное вытягивание цепи и, соответственно, необходимость ее замены наступает при пробеге порядка 150 т.км. Хотя здесь имеется нюанс - при замене цепи следовало бы менять и прочие элементы привода ГРМ (звездочки, башмак натяжителя, направляющую), поскольку уже затронутые износом звездочки быстро "съедают" новую цепь. К сожалению, звездочки тойотовских распредвалов объединены с небюджетными приводами VVT и отдельно не меняются, поэтому реальный эффект от простой установки новой цепи оказывается недостаточным.

Но вообще, на самом деле, цепь ходит тык. так 200 легко, если до замены цепи, не меняли натяжитель в сборе (башмак), и из а этого с момента появления цокота под нагрузкой, поначалу на холодную, не "разбило" в основном успокоитель. А на натяжитель нужно обращать внимание примерно с 80 . 120 тык. на этом движке.

0 0

95000 пробег, натяжитель тоже менял , и башмак , и успокоитель,. раньше при запуске движка сперва сильный звон цепи секунд 1.5 потом пропадает и при оборотах 1800, 2000 опять появляется как только переваливает 2300 опять пропадает, а сейчас почти через раз при запуске такой звон - как будто цепь расслаблено. а не может это зависеть от какого нибудь датчика давления масла?

3,277 979

Не влияет, он кроме подтекания масла через него и светодиода на приборке вообще ни на что не влияет, даже на возникновение любых ошибок. Если дело действительно в цепи и мех-мах никакой датчик на ее поведение не влияет, и наоборот.

29 125

95000 пробег, натяжитель тоже менял , и башмак , и успокоитель,. раньше при запуске движка сперва сильный звон цепи секунд 1.5 потом пропадает и при оборотах 1800, 2000 опять появляется как только переваливает 2300 опять пропадает, а сейчас почти через раз при запуске такой звон - как будто цепь расслаблено. а не может это зависеть от какого нибудь датчика давления масла?

Я копал эту тему в отношении двига 2SZ-FE (вторая машина в семье). На одном из форумов человек поведал о такой же проблеме. После долгих мытарств с заменой всего и вся, проблема вылечилась чисткой-промывкой клапана VVT. Сам я ещё не делал, со свободным временем туго. Предполагаю, что в результате нештатных скачков давления масла в исполнительном механизме VVT возможны резкие рывки цепи (усилие муфты VVT весьма значительно)и, как следствие - её кратковременные перетяги-провисания с характерным звоном. Повторю - это мои предположения.

Я уже писал, что на ТО 121000 км хотел поменять прокладку натяжителя, поскольку летом вокруг нее была незначительное запотевание, а вот к зиме она стало приличным, но она куда-то затерялась и в итоге было решено вернуть старую, добавив герметик, ожидая, что это поможет прекратить подтекание масла из-под нее. Мой друг Андрей предупреждал меня, что вполне вероятно эффекта от такой манипуляции может не быть, поскольку металлическая окантовка на прокладке уже вдавлена и если и прекратится течь, то только благодаря герметику, но мне хотелось все же попробовать данный способ.

Что же собственно имеем: после возвращения прокладки я ездил неделю, не смотря на уровень масла, все было в порядке и вот на выходных, на следущий день после того, как написал запись о ТО, поехал в соседнюю область. Уже на месте, после 250 км трассы, пока было свободное время, решил взглянуть на уровень и увидел, что он на минимуме. Может, даже на миллиметр-полтора пониже. Конечно же, первые мысли были нехорошими, успокаивало лишь то, что, во-первых, лампочка все же не загоралась, значит не совсем край был по маслу и, во-вторых, все это случилось в городе, где не составит труда приобрести масло на доливку, чтобы вернуться домой и не придется мешать очень свежее масло с другой маркой, а следовательно позже снова его менять. Теперь оставалось подтвердить мои догадки о том, прокладка ли натяжителя виновата или вдруг случилось что-то еще, предпосылок чего во время ТО не было замечено. Собственно в районе натяжителя, а точнее под ним на масляном датчике, защите, элементах подвески было приличное количество масла, что немудрено, ведь ориентируясь по уровню, ушло в районе литра. На душе стало легче, оставалось найти магазин с Ликви. Век у нас современный, найти его не составило труда, при этом очень близко от меня. Купил я литровую канистру своего масла и литровую Special Tec AA (по характеристикам и допускам ближе всего к моему Molygen New Generation), поскольку моя литровая была только одна, а покупать больший объем смысла не видел. Долил, сделал все нужные дела и отправился в обратный путь. Ехал аккуратно, обороты выше 2800 не поднимал, несколько раз останавливался, чтобы посмотреть уровень. В итоге моя аккуратность принесла плоды — за обратную дорогу ушло не больше 500 мл.

По возвращению заказал прокладку (арт. 13552-37010), пока ее ждал, на машине хотел без необходимости не передвигаться, но именно в этот момент необходимость была постоянной, поэтому оставалось аккуратно ездить и долить оставшиеся с ТО несколько сотен миллилитров масла, наблюдая каждый день за уровнем. Наконец прокладка пришла и ее можно было менять. Были мысли о том, чтобы заменить сразу и натяжитель, но почитал отзывы об их сроке службы: у кого-то на моем пробеге приходит им конец, а у кого-то больше 200000 км ходят и все в порядке. Решил его пока что оставить. Само по себе масляное озеро выглядело так:

Конечно, старая по сравнению с ней совсем изношена. Хорошо видна окантовка на новой, которая сплющится при установке и должна предотвратить вытекание. Зачем старую возвращал — не знаю. Экспериментатор, блин:

Сам натяжитель, уже заряженный:

Следы от цепи присутствуют, конечно:

И еще одна канистра масла, чтобы долить уровень, плюс немного останется на всякий случай.

Подробное руководство по установке натяжитель брал снова тут в пункте 19. Лучше все внимательно прочитать и понять, прежде чем делать, а после сделать именно так, как описано, иначе можно на замену цепи попасть, случаи встречал такие. В комментария был вопрос по поводу того, как убедиться, что плунжер выскочил у натяжителя: мы с другом после установки крутили в обратную сторону коленвал для того, чтобы услышать характерный щелчок, он и сигнализирует о том, что натяжитель стал в рабочее положение, после него еще покрутили по часовой коленвал, чтобы убедиться, что все в порядке.

С момента замены прошло уже несколько недель. Это время было непривычно насыщенным на поездки, проехал больше 2000 км, уровень масла стоит на своем уровне, а значит проблема решена, что не может не радовать.

Я задумывался о причине того, почему же масло стало травить из-под прокладки, ведь она хоть и была не новой, устанавливалась с герметиком, о котором много хороших отзывов и который имеет подходящие характеристики в плане температур и устойчивости к техническим жидкостям. И мне кажется, что виной как раз является герметик, а если быть совсем точным — я, поскольку его нельзя хранить при низкой температуре, а у меня он находился несколько дней в машине при -10 за некоторое время до момента использования. Да и из 8 часового периода, который нужен для схватывания, 7 были на улице и после того, как машина немного проехала, что так же не есть хорошо.

И все же хорошо все то, что хорошо заканчивается. Конечно, самым лучшим является обучение на чужих ошибках, но чаще все же приходится учиться на своих. Я теперь усвоил простое правило, что прокладки не нужно лениться менять, в противном случае затраты могут оказаться выше стоимости замены на новую. Остается еще наблюдать за тем, прекратиться ли небольшая течь теперь из-под прокладки или же новая прокладка решит её, но для этого нужно еще поездить. Спасибо за внимание и до новых записей!

1zr, замена прокладки натяжит. цепи, ошибка р0017, 99% перескок цепи вЫпускного вала

Собственно вопросы следующие:
1. Можно ли отрегулировать слетевшую метку, сняв только крышку клапанов и убрав натяжитель, не ведя при этом метку распредвала внизу?
2. Справедливо ли полагать, что т.к. нет ошибки р0016, - метка распредвала не слетела находится в нужном положении?
3. Двигатель работает абсолютно ровно, насколько критична езда с горящим чеком в такой ситуации и чем это может быть черевато?

p.s. знаю, что нужно снимать боковую крышку цепи, но не хотелось бы, т.к. нужно сливать масло, антифриз и в сумме это выйдет накладно как по запчастям, так и по работе.
Очень жду мнения и комментарии компетентных людей и заранее благодарен.

Езжай в сервис. А то экономить прийдётся уже на новый движок.
Ездить правда можно, но мощности и тяги не будет.
Пологать ничего не нужно. Нужно разобрать и посмотреть на метки.

Езжай в сервис. А то экономить прийдётся уже на новый движок.
Ездить правда можно, но мощности и тяги не будет.
Пологать ничего не нужно. Нужно разобрать и посмотреть на метки.

Еще раз: двигатель работает абсолютно, то есть полностью, то есть на 100% как до работ! Никакх потерь в тяге или мощности нет, как и левых шумов, звуков, стуков и т.п.
На 99% уверен, что открою крышку и увижу сбитую метку на валу вЫпускных клапанов.
И дело не столько в экономии, сколько в том, что например, боковая крышка цепи садится просто на герметик и никаких гарантий нет, что сервисмен (даже знакомомый), которому по ***у на вас и ваш мотор, не наляпает его столько, что остатки попадут в цепь или того хуже - забьют каналы! А тогда точно придется мотор менять!
На вопросы есть ответы по существу?

1. Можно ли отрегулировать слетевшую метку, сняв только крышку клапанов и убрав натяжитель, не вИдя при этом метку коленвала внизу?
2. Справедливо ли полагать, что т.к. нет ошибки р0016, - метка коленвала не слетела находится в нужном положении?
3. Двигатель работает абсолютно ровно, насколько критична езда с горящим чеком в такой ситуации и чем это может быть черевато?

Что гадать то ? Глянь метки для начала. Крышку снять не долго. Если 100% норма, то стоит проверить клапан VVT-i на предмет подклинивания. Так же его фильтр осмотреть.

Что гадать то ? Глянь метки для начала. Крышку снять не долго. Если 100% норма, то стоит проверить клапан VVT-i на предмет подклинивания. Так же его фильтр осмотреть.

Крышку планирую снять сегодня вечером, т.к. снимать ее все-равно придется..
Где клапан VVT-i находится?

Их два. Тут подробно. Но сначала метки. Может цепочка вытянулась всё же ? А может, перед сборкой, не заменили прокладки каналов клапанов VVT-i, оттуда недостаточное давление в системе изменения геометрии. Мотор геморный.

Разбирай и смотри, чего нюни то развел?
Если метки ушли, то потреи будут, особенно в мощностных режимах.

Их два. Тут подробно. Но сначала метки. Может цепочка вытянулась всё же ? А может, перед сборкой, не заменили прокладки каналов клапанов VVT-i, оттуда недостаточное давление в системе изменения геометрии. Мотор геморный.

Перед какой сборкой?
Еще раз: производили только замену прокладки натяжителя цепи - это откручиваем 2 гайки и достаем натяжитель, более ничего не разбиралось. по когду р0017 - либо перескок либо растяжение, но склоняюсь больше к перескоку незначительному, т.к. если бы цепь была не натянута, сбилось бы, наверное, все - и КВ и оба РВ. А ошибку показывает всегда только по одному РВ (вЫпускному).
Хотя мб и цепь недонатянута..

Яж тебе написал, будешь кроить и пытатся по краешку акуратненько всё сделать, еще что нибудь свернешь. Неужто не доходит?

Сегодня заметил, что увеличился расход топлива.
Какие выводы можно сделать, учитывая все вышесказанное?

Сегодня заметил, что увеличился расход топлива.
Какие выводы можно сделать, учитывая все вышесказанное?

И так здрасте,начнем,имеется филдер 2002 года,1nz,1,5 объем,проблемма в том,когда прогреется на холостом ходу слышно шум из движка,похоже на рокот,
началось все примерно с начала этой весны.на холодную этого рокота нет,только на горячую.При повышении оборотов звук пропадает,также подмечено ухудшение
динамики и увеличенный расход топлива,масло подъедает,если не гонять примерно литр от замены до замены,замена масла 7000-8000ккм.
И вот начитавшись здесь отчетов решился вскрыть пихло,проверить цепь и тд.Вскрыв крышку клапанов,видно что грязи не много,есть налет(а как без него),твердых отложений практически нет
Не много успокоился(где то здесь видел сколько каки бывает),покурил и решил измерить цепь.Выставил метки как положено
глянул на метку коленвала и о..ел
Повернул ключом назад до совпадения меток на шкиве,метка встала точно на ноль,при этом метки на распредвалах ни на мм не сдвинулись,поправьте если не прав,но
по моему такого не должно быть!Посидел,подумал,покурил мурзилку(на ноуте),про это ни слова.Решил опять выставить метки,ну покрутил,покрутил,и опять тоже самое
на распредвалах чотко стоит,а на шкиве почти на 1 см ушла!при обратной доводке шкива метка встает в ноль.При этом слышен какой то непонятный "сопливый" звук.
когда метки на распредах стоят как положено,цепь натянута ,но блин когда шкив крутанул назад до метки цепь провисла сильно

примерно вот так.
Решено снять крышку цепи,сказано-сделано,не много помучившись(первый раз как никак) но разобрал.Оказалось во всем виноват натяжитель,фотки позже сделаю.
Когда снял его,он немного подклинивал,напшикал туда вдшки,подро.ил его,вроде перестал клинить,замерил цепку-122.5 мм примерно,по мануалу 123.2 максимум,
осмотрел башмаки,выработка есть но маленькая,намного меньше 1мм.Поставил все по меткам,а натяжитель ***** не держит натяг цепи!Он вроде и натягивает
ее,но прилегком нажатии шток уходит назад примерно на 1.5мм,при этом цепь начинает провисать.На нем сверху фиксатор стоит с 2 зубьями,одним зубом не держит,а двумя держит,когда нажмешь.
Вот и скажите комрады,ему . да пришла?Я так думаю из за него и был весь трабл.Кто что скажет?

Еще при замене масла обнаружил что гидронатяжитель цепи (далее ГнЦ) весь в масле. Купил ГнЦ и прокладку заливной пробки т.к. последняя также была в масленом налете. Для ГнЦ можно также было просто купить прокладку и возможно течь маста исчезла бы, но для замены ГнЦ сподвиг небольшой треск (шелест) цепочки. Когда заводишь на горячую, 1-2 секунды немного трещит цепочка.

Вся операция заняла по времени не более 10 минут. Больше времени ушло на фотографирование ГнЦ установленного на месте, очень не удобно засовывать фотик за двигатель). ГнЦ находится со стороны выпускного коллектора, возле амортизатора натяжителя ремня навесного оборудования.

Процесс замены:
Открутил две гайки и ГнЦ сам выпрыгнул.
При установки ГнЦ, он должен быть взведен, плунжер (шток) ГнЦ утоплен и зафиксирован крючком. Именно в таком состоянии его нужно устанавливать.

После установки, нужно что бы плунжер ГнЦ выскочил с крючка и встал в рабочее положение. Для этого нужно провернуть коленвал против часовой стрелки до тех по пока ГнЦ не перестанет трещать.

После этого нужно провернуть коленвал по часовой стрелке.

Только теперь можно заводить двигатель.

Я коленвал не крутил, я поддомкратил правое колесо, воткнул 4ю скорость и крутил колесо.

У старого ГнЦ плунжер весь болтается, возможно так и должно быть, но в новом ГнЦ вроде так не болтается плунжер. На фото видно как он свободно вращается вправо и влево. Также прокладка ГнЦ вся дубовая.

На этом все. Возможно кому то будет полезна эта запись. Всем удачи на дорогах.

Сайт про суставы

Собственно когда ремонтировал рулевую рейку, увидел не сильный подтек масла в районе натяжителя цепи ГРМ.

Менять одно колечко уплотнительное не стал, заменил сразу на новый натяжитель, думал решу вот эту проблему. Проблему я не решил, но зато на душе спокойней =)

Снять старый натяжитель проще простого. Он находится сзади движка в верхней левой части (если стоять со стороны капота). Отвинчиваем 2 гайки и вынимаем натяжитель. При снятии выльется чуточку масла, это нормально, не переживайте =)

Что бы поставить натяжитель обратно, нужно во первых сжать сам натяжитель и зафиксировать его в таком положении с помощью крючка-фиксатора

Сжатым его ставим обратно, закручиваем до конца гайки. Что бы он натянул цепь, нужно сначала освободить натяжитель от крючка-фиксатора, для этого нам нужно прокрутить коленвал ПРОТИВ часовой стрелки примерно на 1/4 оборота. Мы должны услышать щелчек, после этого щелчка, нужно крутить коленвал уже ПО часовой стрелке до тех пор, пока натяжитель полностью не натянет цепь. Когда начнете крутить КВ по часовой стрелке, будут слышны несколько одиночных щелчков (штук 5-8 наверно), как только щелчки перестанут доноситься из двигателя — натяжка цепи закончена =)

Что бы добраться до шкива коленвала, нужно скинуть переднее правое колесо и открутить 3 винта пластиковой защиты

Вот собственно и шкив. Берем трещетку с удлинителем и крутим за него КВ. Головка по моему на 19 там

P/S: пока возился с этим делом, заметил, что у меня порван защитный колпачек на соске прокачки суппорта

Заменил на новый, на работе их полно =)

Натяжитель цепи 1354022022 TOYOTA — 704 рубля

Цепь ГРМ в Toyota Corolla 120 и 150 является очень надежной деталью: ее ресурс составляет 200 тысяч километров. Некоторые считают, что цепь никогда не нужно менять, и оказываются неправы. С огромными пробегами эта деталь растягивается и изнашивается, что может привести к серьезным последствиям.

Признаки изношенности детали

Есть несколько симптомов, по которым определяется, нужно ли менять цепь:

Она гремит при работе двигателя.
Скребется о стенки крышки.
Видно, что сильно провисает

Рекомендуется не экономить на этой запчасти и выбирать только оригинальную, потому что она влияет на целостность двигателя и меняется один раз в 200 тысяч километров. Лучше потратить деньги лет в пять один раз и быть уверенным, что клапаны мотора будут в порядке.

Цепь гораздо надежнее ремня ГРМ и работает в разы дольше, но у каждой медали есть другая сторона: менять ее гораздо сложнее и дороже. Для тех, кто хочет ее заменить самостоятельно, ниже приведена подробная инструкция.

Как менять цепь ГРМ на Corolla 150

Для замены цепи ГРМ в двигателе Короллы 1ZR FE необходимо поменять: звездочки, натяжители, успокоители. Можно сразу приобрести ремкомплект, в котором все это имеется.

Важно знать! Если не менять комплект целиком, то новая цепь очень быстро может выйти из строя.

На Тойоте для замены необходимо снять навесное оборудование с двигателя:

Верхнюю крышку.
Боковую крышку.
Ремень (за боковой крышкой).

Первым делом для замены цепи ГРМ на Тойота Королла 1.6 2008 и других годов выпуска необходимо снять переднее правое колесо, за ним будет резиновая защита, которую можно отодвинуть, как на фото:

После того как защита отодвинута, на моторе будет видна крышка, с которой нужно открутить болты, после чего ее снять. После ее демонтажа будет видна цепочка:

Важно! Цепочку ГРМ необходимо ставить по меткам, как на фото, приведенном ниже. На ней самой имеются звенья, цвет которых отличается от остальных. В разных комплектах эти цвета разные, в нашем случае два звена просто темнее. Метка, обозначенная красной стрелкой, должна стоять строго между двумя звеньями, различающимися по цвету.

В 1 ZR FE на левой звездочке газораспределительного механизма будет метка, которая должна попасть в середину звена, которое будет отличаться по цвету, как на фото.

Теперь надеваем цепочку снизу, через окно, с которого мы сняли защиту. Визуально будет видно, что она расслаблена, но так и нужно. Потом ее взведет в нужное положение натяжитель, замену которого произведем следующим действием.

Гидронатяжитель находится в боковой крышке, которую мы сняли. Выкручиваем его оттуда и вкручиваем новый. Необходимо, чтобы он был во взведенном положении.

Следующим действием следует прокрутить коленвал по часовой стрелке на пару оборотов. После этого гидронатяжитель сработает и натянет провисающую снизу цепочку.

Как заменить цепь ГРМ и натяжитель на Corolla 120

Цепь

Для того чтобы был доступ к задней части мотора, лучше снять всю систему дворников: привод и сами щетки. После этого демонтируем крышку двигателя, под которой находятся валы, отвечающие за газораспределение.

Так же как в Corolla 150, стоит снять переднее правое колесо, за которым будет пластиковая защита. После ее демонтажа появится так называемое окно, через которое будет видно шкив коленвала.

Снять ремень просто: демонтировать пружину его натяжителя, после чего он начнет сильнее провисать.

Теперь можно снять боковую крышку, на которой расположена помпа (тоже снять). После этих подготовительных работ снимаем саму цепочку. Через окно в арке колеса видно звездочку, которая оттягивается в двух положениях. Оттянув ее, можно легко достать старую цепь, после чего поставить новую.

Совет! Ее лучше менять комплектом со звездочками и натяжителями. Если какой-то из этих элементов изношен, то быстро придет в негодность и новая цепь.

На цепном приводе ГРМ Тойоты Королла имеются звенья, которые различаются по цвету. Они могут быть темнее/светлее остальных или вообще другого цвета.

Отличающиеся звенья должны попадать строго по меткам на шестеренках.

Возможно, придется крутить одну из звездочек, для того чтобы метки совпали.

Натяжитель

После установки производим замену натяжителя цепи.

При его установке надо следить, чтобы шток был вдавлен, а защелка взведена, как на фото.

В не вдавленном положении шток выглядит так:

Между корпусом натяжителя и двигателем должна быть прокладка, которая не должна быть закоревшей. В любом случае ее лучше поменять, потому что новая идет в комплекте.

Проворачиваем коленчатый вал авто против часовой стрелки до характерного звука трещотки. Это нужно для того, чтобы та самая защелка на фото отскочила, и натяжитель вступил в свое рабочее положение.

Важно! Автомобиль можно заводить только после того, как защелка отскочила, потому что, когда натяжитель в нерабочем состоянии, цепь не натянута и может соскочить.

Последней операцией необходимо коленвал прокрутить уже по часовой стрелке для того, чтобы все элементы стали на свои места.

После запуска первые пару минут может быть слышен характерный звук подцокивания. В этом ничего страшного нет, просто в натяжитель еще полностью не поступило масло.

Заключение

Ходит много споров, что лучше: цепь или ремень. Первый вариант в разы надежнее, а второй гораздо проще менять. Если у вас нет уверенности в том, что вы сможете произвести замену самостоятельно, то лучше не браться за это дело и оставить его хорошему специалисту. Из-за неправильной установки цепи может сломаться двигатель. Помимо этого, из всего ассортимента деталей необходимо выбрать только оригинальную, которая проработает в разы больше.

Читайте также: