Замена прокладки маслонасоса z18xer шевроле круз
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Причина замены — появление масла в системе охлаждения (расширительный бачок).
Конечно это могут быть и прокладки теплообменника, они менялись 60 тыс. км назад, но внешне теплообменник был сухим, а вот край поддона как раз таки запотевшим…Было принято решение начинать именно с прокладки насоса, хотя в скором будущем планируется заменить и прокладки теплообменника.
Что нам потребуется:
Бачок расширительный ASTRA H — HANS PRIES арт. 208190755
САЛЬНИК коленвала 31,5*42*7 перед к/в XEP/R — GM арт. 24465791
Кольцо уплотнительное датчика уровня масла / OPEL — GM арт. 90542913 (если он у Вас есть)
Фильтр масляный поддона маслянного (СЕТКА) — GM арт. 55353334
Прокладка передней крышки Z16XEP/Z18XEP — GM арт. 24405911
Герметик 70ml. (-50 300C)% — VICTOR REINZ арт. 703141410
АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ GM — арт. 1940663 5шт. (половина бралась для промывки)
Дистиллированная вода 10л.
Присадка в систему охлаждения — LIQUI MOLY арт. 1994 (для промывки) 2 шт.
Очиститель тормозной системы WURTH арт. 0890.108.730
Болт крепежный шкива коленвала GENERAL MOTORS 24447224
Прокладка приемной трубы BOSAL арт. 256-063
Набор для фиксации распредвалов и коленвала заказан с Али, прибыл за несколько дней курьером — Ссылка на Алиэкспресс
Масло и фильтр кому что нравится.
Резьбовой фиксатор (синий).
Из инструмента : головка Е18, головка Е14, головка Е12, головка Е10, бита Т50.
Моменты затяжки: Болты насоса (короткие и длинные) 8 шт. 20Нм, болты поддона под E10-10 Нм, к коробке под E14 — 40 Нм., шкив коленвала-95 Нм + 30 гр + 15 гр.
1. Пол бачка масла, эмульсия в системе. Сливаем содержимое из системы охлаждения через сливной кран в радиаторе
2. Сливаем масло из ДВС, откручиваем приемную трубу глушителя, отводим ее в сторону сняв с резинок и чем-либо зафиксируем.
3. Снимаем аккумулятор, откручиваем масляный щуп. Не забываем, на всякий случай, вытащить ключ из замка зажигания перед отсоединением клемм аккумулятора.
5. Откручиваем и вытаскиваем генератор (крепится двумя болтами), отсоединив провода сзади и откручиваем болты крепления компрессора кондиционера (3 шт).
6. Откручиваем шкив коленвала и фиксируем его по метке. Стопор вставляется возле передней опоры двигателя. Еще фиксируем шестерни фазорегулятора. В моем случае стопора не встали, метки не совместились, были поставлены свои метки. почему так, разберемся в скором будущем…
7. Снимаем поддон. Не забываем открутить два скрытых болта со стороны коробки)) Ну и от самой коробки.
9. Вывешиваем мотор, помечаем направление и положение ремня ГРМ (в случае если будете ставить его обратно), снимаем тройник патрубка охлаждения и откручиваем трубку идущую от теплообменника.
10. Сам маслонасос крепится 8 болтами к блоку. Откручиваем и видим эту злополучную прокладку… возможно еще заводская. Все очевидно, что проблема была в ней!
11. Все тщательно очищаем, обезжириваем и приступаем к обратной сборке. После установки маслонасоса на место, запрессовываем новый сальник коленвала головкой на 32.
12. По времени, потребовалось около 8 часов (поддон был очень грязный, много времени ушло на его очистку). Такое запотевание было перед разбором. Всем удачи в ремонте! Надеюсь, статья окажется полезной)
Замена прокладки маслонасоса A14NET на Шевроле Круз. Раньше мы уже публиковали статью про замену прокладки маслонасоса на моторе Z18XER (она же прокладка передней крышки двигателя). Сегодня у нас в гостях автомобиль с мотором A14NET. Собственно симптомы неисправной прокладки те же — попадание масла в антифриз (и наоборот), масляные запотевания вокруг прокладки и запах жженого масла в салоне.
? Мы уже 15 лет ремонтируем автомобили Chevrolet и Opel, у данного узла не останется ни единого шанса снова испортить вам настроение!
?Стоимость всей работы вместе с запчастями 21 500 рублей под ключ. Цена указана уже с учётом всех запчастей и затрат!
?Перед установкой новой прокладки маслонасоса все тщательно отмывается. Если Вам не понравиться наша работа – мы вернем вам деньги!
Процесс замены прокладки маслонасоса A14NET
Сегодня не самый лучший сценарий — прокладка начала пропускать масло в антифриз без всяких масляных запотеваний и прочих внешних признаков. Первый подозреваемый конечно был сам радиатор теплообменника, но он уже исключен. Прежде чем менять прокладку маслонасоса, радиатор теплообменника был опрессован, а так же проверили герметичность прокладок теплообменника. После проверки теплообменника диагноз был понятен — необходима замена прокладки передней крышки двигателя.
Что бы добраться до самой прокладки начинаем потихонечку разбирать. Снимаем модуль зажигания и клапанную крышку. На клапанной крышке можно увидеть много эмульсии, налипшая абсолютно везде…. Масло тоже очень грязное — под замену.
Далее снимаем корпус воздушного фильтра, ремень генератора, шкив помпы и шкив коленчатого вала, защитные кожухи.
Так же при замене прокладки передней крышки двигателя не забываем поменять передний сальник коленчатого вала. Пока всё доступно и на виду, обязательно проверяем состояние помпы цепи ГРМ, натяжителя и т.д.
На данном автомобиле цепь была в полном порядке, менять её не стали. Заменили только все соответствующие резино-технические изделия (прокладку клапанной крышки, передний сальник коленчатого вала, прокладка передней крышки двигателя, прокладки актуаторов муфт) и жидкости.
Антифриз попадает в масло через центральное отверстие прокладки передней крышки, в том месте, где идет забор антифриза на помпу.
При осмотре центральной части прокладки, каких-либо серьёзных следов разрушения не было обнаружено.
А вот после того, как уже сняли прокладку стало все на свои места. В месте герметичного прилегания прокладки к самой крышке виден масляный нагар, а вот в некоторых местах отчетливо видны намытости. Именно в этих местах антифриз попадал в масло, о чем свидетельствует розовый оттенок вымытых мест.
Таким образом можно убедиться, что даже при хорошей и качественной прокладки, но при некачественной установке может нарушиться герметичность данного соединения. Именно поэтому мы и устанавливаем усиленные болты крепления передней крышки и притягиваем её большим моментом, чем это рекомендует делать производитель.
✅Прежде чем установить новую прокладку все тщательно отмываем и вычищаем. Все обезжириваем, а в недоступных местах протираем ватными палочками. Даём немного подсохнуть и только после этого можно приступать к установке прокладки.✅
‼️Помпа при снятии крышки масляного насоса не снималась, т.е. герметичность данного соединения не была нарушена. Можно снять переднюю крышку двигателя без демонтажа помпы и без замены её прокладки.
Двигатель A14NET, как и многие другие современные моторы является горячим, рабочая температура двигателя достигает 108 °C, именно при этой температуре срабатывает первая скорость вентилятора охлаждения радиатора. На такой температуре к великому сожалению долгое время резино-технические изделия работать просто не способны. Поэтому все места где они присутствуют подвержены течи (решается проблема установкой холодного термостата и прошивкой). Резина даёт осадку, теряет свой объём, рассыхается и как следствия появляются утечки.
Одно дело когда течь жидкостей идёт наружу, визуально легко определить источник течи, и диагностировать неисправную прокладку. Но зачастую возникают такие случаи, когда протечка появилась внутренняя протечка жидкости, которая не просматривается снаружи. В таких случаях приходиться логическим путём искать источник течи и только понимая как работает этот мотор можно принять правильное решение.
Вывод
⛔️Большинство автосервисов при похожей проблеме поменяют прокладки теплообменника и отправят вас домой, взяв за работу деньги. Ведь чаще всего, именно из-за теплообменника на данных моторах жидкости начинают смешиваться.
⛔️Только специализированный сервис сможет правильно и с первого раза определить текущую прокладку.
В теплообменнике масло находиться под давлением больше 1,5-2,2 атм. на холостом ходу (на оборотах и все 5 атм.), а давление в СО максимум 1,4 атм. Поэтому при проблемах с теплообменником в 95% случаев масло идёт в антифриз, а не на оборот.
Если антифриз попадает в масло, то надо понимать, что в месте утечки давления масла нет. А это либо прокладка передней крышки (как в сегодняшнем случае, место забора антифриза на помпу), либо прокладка ГБЦ где водяная рубашка передавливает в каналы вентиляции картерных газов.
H-ка седан 2008 г.в., продана на восьмом 15-ти тыс. межсервисном интервале,
Z16XER, масло LM Molygen NG 5W-40, свечи NGK ZFR5FIX-11P (4620), Camshaft Phasing родные, соленоиды 55 567 050
F17, масло GM(красное), 2 литра + MoS2
J-ка ST 2013 г.в., актуальный пробег 115k
A14NET, 5W(либо 10W)-40 + модификатор
M32, масло конвейерное + MoS2, 30k Red Line MT-85 75W85 GL4, 2.5 литра + MoS2
Сказали спасибо:
В тех темах давно никто не отписывался. Задам тут вопросы, может кто подскажет.
Клапан за генератором бывает двух видов: завинчивающегося вида (длинный, 55560356) и нажимного типа (короткий с троелучием, 55563957). Они взаимозаменяемы? Тот чертеж, что с пружинкой и шариком, подойдет для любого мотора? Если да, то из какого материала вытачивают клапан для установки в чугунный блок? Нержавейка подойдет? Ну и есть вопрос с тем, какую пружину и шарик подбирать для этого клапана: можно ли их взять из изъятого родного клапана?
Забей на этот клапан))) Не в нем дело Прежде чем его заказывать, вытачивать, потом совокупляться выковыривать, потом совокупляться забивать(впрессовать) его - сними бугель. Если в подающем отверстии на бугель масло стоит, то клапан у тебя нормальный! Мало держит, свои функции выполняет исправно. Нехер туда лезть и трогать его. Для верности можешь приложить резиновый шланг и дунуть или компрессором испытать. Или приладить какой нибудь шприц побольше, набираться масло в шприц должно легко, а вот обратно уже не должно идти=)
85b861as-960.jpg
Чем то забивается он оооочень редко и проверить забит он чем то или нет можно как писал выше. Т.к. масло на фазики идет через масляный фильтр.
nasos.jpg
Масло с насоса идет через верхнее отверстие(помечено кружочком). Дальше по каналу на масляный теплообменник, с обменника в стакан фильтра. Из стакана чистое масло идет в канал, который заканчивается отверстием на плите маслонасоса(пометил стрелочкой). С этого же канала отводится в том числе и на фазики. Как видно на рисунке где стрелочка канал имеет отверстие диаметром в 1 мм! А ведет это отверстие в полость с Т-образным клапаном(55352596, КЛАПАН,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА,МАСЛЯНЫЙ НАСОС). При повышенном давлении, масло через это отверстие в 1 мм(а такого диаметра вполне достаточно) давит на клапан и насос начинает качать масло внутри себя.
За место него идеально забивается(впресовывается) монетка номиналом в 1 рубль))) За непродолжительное время стоянки через него масло из стакана фильтра и каналов стекает в поддон + если присмотреться через него не хилые потери давления масла идут. Закрывается он фильтром ну очень не плотно.
Забил его нахер рублевой монетой. Лучше при замене фильтра буду тряпки подстилать - они намного дешевле фазиков
Наконец-то исправил. Спасибо всем , кто помогал , особенно kostia111
Из поддона через заборник масло поступает в маслонасос.
Далее из маслонасоса масло через клапан регулирования давления масла и предохранительный клапан поступает в теплообменнтк.
Из теплообмнника через фильтр масло попадает в горизонтальную магистраль от которой имеется вертикальное ответвление к головке блока цилиндров , а так же запитаны шейки коленвала и масляные форсунки.
Ещё одно ответвление от этой магистрали (со стороны маслонасоса ) идёт к шестерням.
Замена прокладки масляного насоса. Нужны советы.
Приветствую Всех!
Немного отвлекусь)
То что у джейки проблемы с антифризом во всех её проявлениях, это все знают.
Только за мои 78 т.к. с момента покупки (покупал на 90т.к.)
1. Менял термос на 140 т.к. это даже супер сколько старый отходил..
2. Два раза менял радиатор, лопался пластик..
3. Два раза менял прокладки теплообменника (может в первый хреново поменяли или главная прокладка бракованная была, хотя всё оригинал покупал). После второго полёт полгода всё пока нормально, тьфу тьфу тьфу
4. Два раза менял помпу.
И всё это приключалось с наступлением холодов.
5. Трубка тройник в обратку на турбину.. хорошо прям в сервисе лопнула, фонтан был красивый)))
Так вот, наступили холода. месяц назад заметил небольшую лужицу под машиной со стороны пассажира (вроде как правая по уму). Потеплеет вроде сухо, мороз и ночь машина постояла - лужа. Начал потиху уходить антифриз. Два раза ездил в Опель Альянс (всегда там обслуживаюсь) ни чего не находили, откуда уходит х.з.
В последний визит уже посерьёзней полазили и вроде как нашли небольшой след антифриза из под прокладки масляного насоса, походу капал сразу на защиту и следов, подтёков ни где не было.
Ценник объявили не детский на замену - 15 к. работа и 4 к. запчасти..
В бачке с антифризом масла нет.
Исходя из ценника, вопрос: какие последствия могут быть при данной проблеме?
Может давануть масло в антифриз?
Бюджет перед Новым годом распланирован, и эти средства надо изыскивать.
Можно ли месяц, полтора покататься так, подливая антифриз (за месяц подлил грам 300 -400). Пока не освою так сказать бюджетные деньги на замену
Буду благодарен за отзывы и комментарии!
Astra H 5D 1.6 XEP, MTA, Cosmo с допами, METROвский окрас, чип от EDS - продана
Astra J Sports Tourer 1.6T AT, Cosmo+ NAVI, AFL, Sport button))
Insignia HB 2.0 DTH, BE, AGR сидухи, бежевый салон
Читайте также: