Замена стартера мазда демио

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

aleksey1986 @ 8.11.2013, 7:40
Хочу сказать своё слово в защиту втулок от ВАЗа, уже 5 лет ходят, проблем никаких нет. Они немного длинше родных, но это решается простым отпилом.

Свое слово ПРОТИВ втулок ваза- у меня их лежит куча , _новых_ от ваз, и _ВСЕ_ с разными допусками - либо прослабленый внутренний размер либо внешний.

Купил втулки Cargo и KIA - поставил как родные. ничего не отпиливая.

И снова здравствуйте! Поменял я стартер на т.н. "тонкий", т.е. редукторный. Огромная разница в звуке запуска, все гораздо тише и "как в лучших автомобилях Японии". Однако после снятия стартера я ужаснулся состоянию маховика: часть зубьев сточена примерно на одну треть от ширины, т.е. бендикс старого стартера выходил не полностью и слизывал зубья.
Фото маховика: ссылка
Фото бендикса старого стартера: ссылка
Фото бендикса нового стартера: ссылка

А теперь вопрос: маховику пиндец? срочная замена? или покупать контрактный маховик и можно подождать лета, пока можно будет спокойно в гараже под пиво все раскидать и откапиталить?

upd: узнал по стоимости маховика. 1500 рэ завтра привезут. Все ли маховики от автомата и на b3 "одинаково полезны"? Или есть отличия и надо туда везти оригинал?

GeOs @ 15.11.2013, 8:03
И снова здравствуйте! Поменял я стартер на т.н. "тонкий", т.е. редукторный. Огромная разница в звуке запуска, все гораздо тише и "как в лучших автомобилях Японии". Однако после снятия стартера я ужаснулся состоянию маховика: часть зубьев сточена примерно на одну треть от ширины, т.е. бендикс старого стартера выходил не полностью и слизывал зубья.
Фото маховика: ссылка
Фото бендикса старого стартера: ссылка
Фото бендикса нового стартера: ссылка

Когда наступят проблемы с запуском -тогда и думайте над маховиком.
у меня были сколы зубьев но не так сильно как у вас. но все прекрасно заводится

Открылась проблема следующего характера: при дистанционном запуске стартер все равно "проскальзывает", есть неприятное скрежетание, но как бы периодическое. Как будто непостоянное сцепление с маховиком (так оно и есть, по всей видимости), однако, при запуске с ключа все практически идеально запускается, только в конце незначительный скрежет. Я понимаю, что маховик-таки надо менять в скором порядке, но какая разница при запуске с сигнализации и с ключа. Там же одинаковые процессы протекают при запуске протекают, или я не прав? Может ли при запуске с ключа на втягивающее подаваться большее напряжение, чем при запуске с брелока?

да конечно,сечение проводов(один провод вкл зажигание и стартер),плюс сигнализация большой *отросток*,победить просто-повесь реле(после сигналки ,а в идеале как можно ближе к стартеру)где акб есть одиночный разъём,я разрезал и вставил туда реле(с сигналки завести проблема была да и с ключа*пощёлкает*потом может завести)проблема пропала,плюс на реле прямо с акб(если в салоне реле прямо на замок к питанию замка,если провода питания 2,то не с того на котором сигналка *висит*)

Еще бы схемку Ладно, попробую разобраться в этом описании.
В силовую часть реле втыкаем плюс от АКБ, это понятно. А что в управляющую часть реле втыкать?

авто с акпп?если да переходи к пункту 2,если механика-
1)разрезаешь провод управления стартером
2)конец от замка на управление(катушку )второе управление масса(если акпп,провод стартера должен быть разрезан,провод из сигналки на управление)
3)на силовые контакты;один который на стартер ,второй плюс
(рисовать в компе не умею)

В очередной раз обращаюсь к Вам за помощью. мазда демио 99г. DW3W, двига В3. В 80% случаев машина заводится с 10 раза. Ключ поворачиваю, лампы горят на панели. Раньше это было крайне редко. В чем возможная причина?

braconier73 @ 4.10.2015, 8:31
В очередной раз обращаюсь к Вам за помощью. мазда демио 99г. DW3W, двига В3. В 80% случаев машина заводится с 10 раза. Ключ поворачиваю, лампы горят на панели. Раньше это было крайне редко. В чем возможная причина?

Такая же проблема. Реле стартера найти не могу, слышно как клацает втягивающее. Перед этим поставил новый стартер, проблема осталась, пробовал кидать провода напрямую от АКБ на клему втягивающего и массу на корпус АКПП без изменений. В среднем раза 3 с ключа без проблем 1 раз после 3-6 щелчка заводится. ПОМОГИТЕ .

володей 138 @ 7.10.2015, 9:43
Такая же проблема. Реле найти не могу, слышно как клацает втягивающее. Перед этим поставил новый стартер, проблема осталась

Moskga @ 7.10.2015, 12:50
т.е. втягивающее работает а стартер даже новый ( или контракт) -не работает? а аккумулятор то живой?

АКБ в порядке, срартер контрактный вскрывал как новый, на снятом пробовал раз 20 что старый так и новый оба крутили и бендекс и втягивающее срабатывали отлично без запинок.
мазда демио 99г. DW3W, двигатель В3 А реле стартера вообще существует?

Всем спасибо. Снял стартер,отвез в ремонт,отремонтировали, почистили зв 20мин. Ремонт встал в 1500. Теперь все ок.

braconier73 @ 7.10.2015, 8:04
Всем спасибо. Снял стартер,отвез в ремонт,отремонтировали, почистили зв 20мин. Ремонт встал в 1500. Теперь все ок.

володей 138 @ 7.10.2015, 13:40
Может кто-нибудь сказать, где находится реле включения стартера? И есть ли оно вообще.

Сегодня попробовал подавать напрямую с + АКБ на втягивающее раз 25 крутит без заеданий. Завтра поробую через реле проводку примудрить, отпишусь.

володей 138 @ 7.10.2015, 19:48
Сегодня попробовал подавать напрямую с + АКБ на втягивающее раз 25 крутит без заеданий. Завтра поробую через реле проводку примудрить, отпишусь.

Подцепил через реле, всё заработало как надо.А реле вкл стартера есть, только оно встроено в блок блокировки запуска, а этот блок у меня не работает соответственно и реле мозг парило. Спасибо за схему.

Примерно полгода назад начались проблемы со стартером. Проблема заключалась в том, что стартер начал срабатывать не с первого раза. Втягивающее срабатывает, а вращения нет. Сначала это было редко потом чаще и чаще. Поначалу грешил на клеммы, но потом, когда клеммы на АКБ поменял, смазал их спец. смазкой и проблема не ушла, понял, что проблема в стартере а именно скорей всего умирает втягивающее реле. Варианта два: 1) купить стартер контрактный (2-2,5 тыс. руб.) и не париться и 2) отремонтировать. Первый вариант был оставлен на потом, в случае если не удастся реализовать второй вариант.

Снял втягивающее реле. Рекомендую на данном этапе сфотографировать как расположены контакты, чтобы потом не перепутать, т.к. реле можно поставить по разному. Откручивать надо хорошей большой фигурной (под крестик) отверткой. Болты сидят крепко, один срезал, не смотря на хорошую отвертку, пришлось его зубилом откручивать.

Вскрытие показало: внутри реле было много медной обгоревшей пыли, контакты сильно подгоревшие. Так что замена однозначно. Особые извращенцы конечно могут и починить, перевернув пластину и заменив или подточив контакты на болтах. Но при цене нового реле (менее тысячи) – не вижу смысла.

Очень не хотелось разбирать сам стартер, т.к. вроде претензий к нему не было, но решил хотя бы щетки глянуть… Чтобы не париться с установкой щеток, если они окажутся нормальными решил разобрать не снимая их. Для этого надо сначала открутить болты крепящие щеточный узел к крышке (нужна хорошая отвертка, и зубило при необходимости – мне понадобилось) затем открутить длинные болты. После этого крышка снимется (снимать только аккуратно чтобы не развалился весь стартер), и щетки останутся на месте.

У меня же случилась беда, и один длинный болт никак не хотел выкручиваться и в итоге обломился под корень. Поэтому как ни крути пришлось разбирать весь стартер. Стартер как будто сам просился, чтобы его поменяли на контрактный)) Но меня так не возьмешь…

В общем, осматриваем щетки, для этого надо отодвинуть желтый контакт в сторону и извлечь текстолитовую пластину.

Щетки с виду нормальные, допустимых размеров не нашел, поэтому решил не менять.

Далее вытаскиваем электромотор…

И разбираем его (аккуратно не снимая щеток). Внутри много каки… Очищаем и продуваем компрессором.

С этим узлом все в порядке.

Далее осмотр редуктора. Осторожно не потеряйте шарик, который находится в центре редуктора. Тут с виду все нормально. Немного протер и нанес свежей смазки на пластиковый венец, много смазки не стоит закладывать.

Далее проверил люфт вала редуктора в подшипнике. Вал прилично болтался. Извлекаем редуктор (осторожно не потерять шарик шестерни редуктора). Если вытаскиваете шестерни, то запомните где и в каком положении они стояли. Запоминаем как установлена вилка втягивающего реле.

Редуктор с валом и обгонной муфтой (тут вилка втягивающего реле стоит наоборот, ставил только для фото).

Осмотр переднего подшипника (втулки) показал, что она имеет овальную форму — на замену.

Осмотр задней втулки в крышке щеточного узла показал тоже значительный люфт (проверить можно слегка одев крышку и пошатав ее). Втулку на замену.

В общем в целом все не так страшно, и стартер может жить без больших затрат, но осталась одна проблема… Отломленный длинный болт! Попытки высверлить и выкрутить остатки не испортив резьбу ни к чему не привели.

Пришлось просверлить отверстие диаметром 5 мм. Был найден длинный болт, который решил вставлять сзади и фиксировать его гайкой со стороны щеток.

Для реанимации были заказаны:
— втягивающее реле CARGO 133288 – 872 руб.

— втулка стартера передняя (со стороны носика) CARGO 140555 – 33 руб.

— втулка стартера задняя со стороны щеточного узла было куплено 2 штуки на всякий случай (и не зря)
1) EKSIN 70SR0303 – 36 руб.

2) CARGO 140731 – 50 руб.

Теперь о замене всего приобретенного…

Втулка передняя извлекается с помощью метчика М12 длиной не менее 10 см.

Запресовывал новую вот такой штукой, найденной в гараже…

Втулка задняя из крышки выпресовывается сзади вместе со стальным колпачком

Визуально втулки EKSIN и CARGO одинаковые, но при установке на вал одна одевается четко без зазоров, а вторая с небольшим люфтом. Сначала решил установить EKSIN, но после прессовки диаметр видимо немного уменьшился и вал заходил плотно, поэтому поставил CARGO – все встало отлично.

Запресовывал втулку той же оправкой, сначала вставил заглушку, затем втулку и под пресс.

Перед сборкой надо пройтись мелкой шкуркой по валам, т.к. на них имеются наслоения меди от старых втулок, полностью не убрать, но иначе во втулки плохо входят.

Втягивающее реле подходит 1 в 1, только надо определиться как его установить (т.к. отверстий не 2, а 4), для этого надо вспомнить как стояло родное и так же установить.

Вот поэтому и спросил насчет пружины, не верилось, что в ней причина, слишком тонко.
Ищи плохой контакт, возможно, в щетках, к примеру, зависание (в этом случае характерно прекращение вращения при нагреве).

Пора заканчивать свою тему.
__Нагнулся у меня стартер, не заводился никак. В пт. притащили меня на тросу до дому, порвали блин 2 троса. Потом взяли первый трос на узлы связали и дотащили так. Буксировали около 10км со скоростью 30 км/ч. Так плохо когда гидравлика не работает: руль тяжело крутится, на педаль тормоза нужно сильно давить.
__В сб. днем съездил на разборку купил стартер "CV" за 2500. Вот сравнительные фотки со старым стартером:

__Такой ржавенький стартер, это с разборки, с Демио 2002 года. Он такой маленький кажется ))) Встал как родной. Если старый стартер проблематично снимать из-за размеров, т.к. он почти впритык, то этот проходит без проблем и еще место остается. )))

Всем спасибо за советы.

Стопудов менеджер своими каналами подрабатывает, правильно делает клиентов куча цена в 10 раз меньше.

У меня стоит FG5. Возможно ли поставить первый вид? Есть у кого опыт?

Спасибо за хорошие фотки.

1. Видимо, стартеры FG5 ставились в ранние версии, но взаимозаменяемые. Хотя вместо CV ставить FG5 может быть проблемой из-за свободного пространства.

2. CV однозначно лучше или нет?

3. Правильно ли то, что
FG5 - это для B5
CV - это для B3
Так как на фотках видны такие надписи?

4. На екзисте, судя по CV статртеру
он подходит для всех Demio (DW)
так как больше ничего не пишется о двигателе, как для некоторых других моделей MAZDA

если я не ошибаюсь, после 2000 г.в. ставится только CV, хоть на 1.5 хоть на 1,3, он редукторный и поэтому мне кажется должен быть мощней

мощней за счет редуктора, привод приходится не навал электро мотора. Видал хоть раз шуроповерт в разборе? страшное зрелище, вроде маленький дигатель, но за счет редуктора хрен рукой удержиш!

Тогда надо говорить про крутящий момент, который может быть большим при небольшой мощности за счет сниженных оборотов.

Вдумайся! - Сниженых оборотов чего? Эл. Двигатель в редукторном стартере крутится намного быстрей, чем без редуктора, дабы предать нужную скорость мохавика, т****же как и без редуктора, тока сам редуктор и дает нужный момент!

Ты эти скорости замерял? А мощность? А крутящий момент?
И где я говорил о скорости вращения электродвигателя? Когда ведут речь об устройстве, то обычно говорят о его выходном вале. А моя фраза означает, что снижены обороты выходного вала относительно оборотов маломощного двигателя, за счет чего получают бОльший крутящий момент. Мощность же, что на том валу, что на другом, одинакова, за исключением потерь.

Моя однокласница, девушка с башкой в облаках, когда не могла ответить на уроке на дурацкий вопрос, для чего нужен электродвигатель, на наводящий "чем приводится во вращение станок", ответила "шестеренчатым приводом". Редуктор момент НЕ ДАЕТ, он его ПРЕОБРАЗУЕТ, что исходит из его названия. Ну, и закон сохранения энергии пока никто не опроверг.

Из физики: P = F*V, где Р - мощность, F - нагрузка, V - угловая скорость вращения. Тру прав: выходной вал движка - нагрузка меньше - скорость больше; Выходной вал редуктора - нагрузка больше, скорость меньше. Одно и тоже "за исключением потерь" (про мощность).

В общем сегодня перебрал стартер, т.к. предстоят зимние нелегкие запуски, а стартер и так уже барахлит: периодически "визжит" на старте, либо просто щелкает реле и молчит. Начитавшись, что часто визжание связано с бендиксом или маховиком, понадеялся на лучшее и заказал новый бендикс ATS Код:DRI14501 вместе со втулками. Втулки не понадобились, у бендикса был виден небольшой износ - "слизаны" уголки зубцов, обломов не было. У маховика видимая часть зубцов (коленвал не проворачивал, может быть зря) была практически в идеале. Стартер снялся легко и непринужденно.
Отключаем минус АКБ. Все болты (3 штуки на 12) открутились без особо извращенных ключей и без снятия каких-либо еще агрегатов. Два верхних болта откручиваются сверху со стороны капота. Один откручивается снизу (там лучше иметь короткий ключ). Снимаем защелку, внутри которой находится контакт на корпус (сжимаем и стягиваем). Затем откручивается гайка, которая прячется под пластиковой крышкой, и стартер аккуратно выходит вниз после небольшого поворота. Процесс сборки не снимал, т.к. грязно и, в принципе, очень понятно без объяснений как это делается.
При разборке стартера небольшое затруднение вызвали болты крепления втягивающего реле. Помогла отвертка с большой резиновой ручкой и подходящий крестовой бит. Для снятия кожуха нужно открутить две гайки на задней крышке, но они у меня выкрутились только в составе шпилек, на которые были накручены. Там ключ на 8. Желательно разрезной или накидной с 12ю гранями, т.к. грани гаечек страдают от коррозии и легко "слизываются". после снятия крышки видим следующую картину (не столь удручающую по сравнению с той, к которой приготовился)
Крышка DSC04339.JPG ( 264,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237

На втулке виден обломок нижней щетки. Износ щеток приличный. Думаю, что надо будет в следующем году менять стартер.
Ротор DSC04340.JPG ( 245,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124

На боковой поверхности видны продукты износа щеток и грязь.
Медь DSC04341.JPG ( 262,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98

Грязь и следы износа щеток
Бендикс и рычаг от втягивающего DSC04342.JPG ( 131,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142

Опять грязь и все такое.
Новый бендикс и чистка корпуса DSC04343.JPG ( 210,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114

При значительных повреждениях или дефектах потребуется замена пускового элемента. Его чертой будет присутствие механических и электрических деталей. Это усложняет ремонт, выявление дефектов. Для замены требуется разобрать механизм, снять его, что увеличивает сложность работы.

Калькулятор расчёта замена стартера mazda demio

Типичные неисправности

поворот ключа сопровождается щелчком без вращения якоря. Стартер имеет поломку, но с учетом заряженной АКБ;
АКБ быстро разряжается, прокрутка электродвигателя имеет замедленный характер, при котором запуск агрегата не происходит;
переборка механизма требуется при посторонних звуках. Скрип, скрежет будет проявляться во время запуска. Такой момент характерен для дефектов других узлов;
нагрев устройства. Перегрев пускового узла считают проявлением поломки.

Большинство проблем устраняется при разборке механизма и смене деталей на новые, но в ряде случаев необходима полноценная смена узла. Это потребуется со значительными недостатками, а также некорректной работе устройства после разборки и осмотра запчастей.

Износ механизмов любого характера возможен, если отсутствует надлежащий уход, а также не соблюдают правила эксплуатации.

Замена стартера в автосервисе

Работа имеет ряд сложностей, связанных с предварительной проверкой всех систем. Только при выявлении проблем в стартере потребуется его снятие, разборка. Замена стартера Mazda Demio проводится при неисправностях, которые не получается устранить при обычном ремонте. Примером будет износ всего устройства, когда проще заменить устройство, чем проводить менять отдельные элементы.

Для диагностики требуется проверка на стенде с применением двух режимов работы. Только после этого процесса проводят разборку.

DDCAR обладает оборудованием, которое дают проводить, как проверку работоспособности стартера, так и ремонтную работу. Длительность процедуры зависит от характера выявленных дефектов. Автомобиль можно забрать уже через 3–4 часа после обращения.

Читайте также: