Замена прокладки гбц сузуки лиана
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
luciferus
Наш человек
Добрый день, пишу данный пост т.к. ничего внятного на форуме (извините если кого обидел может искать не умею) не нашел, все писали что да возможно прокладка сменил и все отлично итд итп. Посторяюсь все что со мной случиось описать подробно.
Пролог:
Как-то утром во время 2х разового недельного осмотра подкапотного пространства пока греется машинка я заметил страную "мокроту" на левом подкрылке на защите, посмотрел жидкости в омывателе есть, ОЖ есть в гуре есть. ну ладно. Спустя некоторое время начал замечать что эта самая мокрота масленно-жирная я начал наблюдать за уровнями масел и прочего все хорошо. Обратил внимание, что в расширительном бочке ОЖ как-то много больше чем утром, ну у нас была жара +30, я подумал мало-ли, она ж есть.
Выявление проблемы:
Хочу заметить, что температура двигателя была в норме, но я поехал в гости за нацать келометров, взял с собой кота-штурмана, еду себе работает кондер и тут захотелось мне пирожка, останавливаюсь, а на улице жара, думаю что бы мой щтурман не стал хоткэтом я оставил машину с кандером заведеную. По возвращению сажусь я за руль и. а стрелка температуры то в красной зоне, я открывать капот, а там все в антиризе, глушу. 5 минут завожу все нормально температура в норме. Шайтан однако. С этого момента и настал день поиска что с моей машиной. и так, что я делал:
1. Проверка термостата.. на глазок, берем elm_327 ибо наш датчик температур та еще штукенция) подключаюсь, смотрю. такс 80 гр., верхний патрубак теплый нижний холодный жду 89.. 90. в районе 93 начал грется нижний, открылся.
2. Так вентилятор. 95-97 включился.
3. Может говноантифриз? заменил. нет
4. Воздушная пробка выгонял и. тут я на пал на след. да воздушная пробка, но откуда?
5. Заменил крышку радиатора, не помогло.
И тут я заметил пузырки в расширительном бочке и подумал, а может это ГБЦ, прогнав злую хрень из головы, начал искать оправержения этому:
Берем резиновое изделие №2, снимаем (на оставшей машине) крышку радиатора заводим газуем. ждем, ну если вы получите прошу прощение "банана" радосно смотрящий в небо это оно, но у меня было так, почему-то скидывать газы она у меня начинала только после поездки по трасе и таки на 3-3,5 т. оборотов. Как узнал проехал 150 км, на скорости в 90, 2-2,5 больше не газовал и практически ничего не выдавило, 20 км, проехал на скорости 120 и около литра скинула, одев куртки перчатки я открыл крышку она пшикнула, натянул индикатор дал газу. ну и все ясно. газы.
Как я ездил 2 недели до ремонта:
Я понимаю что так ездить нельзя ну может у кого и есть такое количество денег на ремонт сразу у меня этого не было, да и запчастей в нашем городе не очень много, а те что есть в два раза дороже чем на заказ. И так из рекомендаций проверены на себе:
Первое, это утро как зарядка проснулись подошли к машине проверили уровень масло, он не должен увеличится ибо ему там взяться не откуда может попасть ОЖ, далее открываем пробку и заливаем туда ОЖ ибо там его не хватает, есть сомнительная рекомендация по удалению клапана из пробки радиатора но хз я побывал не знаю. говорят радиатор спасет, не знаю, мне его все равно порвало. далее сливаем антифриз из расширительного бочка в тару оставляя минимум, все можно ехать. После поездки, как машина остыла или перед следующей поездки повторяем, смотрим в бачок, сливаем (ну только если вам не лень покупать антифриз который она будет плевать на дорогу) в тару из тары в радиатор и можно ехать.)
Покупка и Ремонт:
Машина Suzuki Liana 2006г. 4wd 1.6 107 л.с.
И так самое интересное, начну со списка:
0928341001 Сальник двс коленвала передний 340,00
0928905012 Сальник клапана шт на ам 16 шт. 129,00 за шт. 2 064,00
1118954GE0 Прокладка под клапанную крышку 695,00
0928383001 Сальник двс коленвала задний 970,00
1114169G03 Прокладка гбц 2 393,00
13119-86G00 Прокладка впускного коллектора 800р. ( на заказ 600р. долго ждать я в магазине покупал)
17670-65D00 Термостат 1300р. (на заказ 1000р. не подумал что нужно купить)
Антифриз я купил FELEX зеленый 7 литров 700р. (он дешевый радиатор подкапывает поменяю радиатор залью по лучше антифриз)
Может быть Вам еще масло понадобится менять, у меня в нем ничего не было и если честно я его уже б не потянул. т.к. еще 3000р. это было сложно. Прокладку выпускного коллектора я покупать не стал она там металлическая ну и есть в магазине она стоит ~800р.
И так почему надо покупать термостат, м. он стоит 1000р., а теперь подумайте что бы его поменять нужно снять защиту, генератор и впускной коллектор и слить еще ОЖ, логично что лучше поменять.
Ремонт, хотел я сделать сам. но, славо богу не стал. я не такой отличный механик, но если бы у меня был бы ремень, то возможно, Но с цепью вам нужно сделать следующее:
Снять защиту, снять все навесное, снять компрессор кондиционера, снять генератор, коллектора все, снять поддон масляный, цепь и только потом начать делать,
И так я все очень рекомендую не важно сами Вы делаете или в сервисе, ОТВЕЗИТЕ ГОЛОВУ НА ШЛИФОВКУ мне обошлась очень срочная шлифовка в 1000р. сняли 0,04 мм, вот и подумайте поведенная голова пустит деньги на ветер все! Не экономьте еще раз на шлифовке!
Я заменил маслосъемные колпачки, на чала грамм по 300 масла от замены до замены.
Три дня в сервисе. Отдал за работу 10 000р. (если бы был бы ремень то 6000 отдал бы)
Кратко для тех кто не любит читать:
0928341001 Сальник двс коленвала передний - 340,00 р.
0928905012 Сальник клапана шт на ам 16 шт. 129,00 за шт. - 2 064,00 р.
1118954GE0 Прокладка под клапанную крышку - 695,00 р.
0928383001 Сальник двс коленвала задний - 970,00 р.
1114169G03 Прокладка гбц - 2 393,00 р.
13119-86G00 Прокладка впускного коллектора - 800р. ( на заказ 600р. долго ждать я в магазине покупал)
17670-65D00 Термостат - 1300р. (на заказ 1000р. не подумал что нужно купить)
Антифриз я купил FELEX зеленый 7 литров - 700р. (он дешевый радиатор подкапывает поменяю радиатор залью по лучше антифриз)
Шлифовка головы - 1000р.
Работа - 10 000р.
И надо еще менять радиатор. ) Ну да ладно не болейте) Очень надеюсь что моя инструкция Вам не понадобится ))))
P.S.
Если у Вас поползла температура вверх, включите печку на полную при исправной печки она неплохо охладит ваш двигатель.)
У меня это случилось. Поздней осенью.
Времени заниматься не было, желания тоже. поэтому научил супругу в какую дырку что заливать и купил доливки.
Зимой поставил на прикол.
Тк было на чем рассекать:
Та самая, заброшенная полноприводная красотка. Верой и правдой меня возила, доставляя грандиозные слуховые этюды
Вот мы и подошли к самому процессу.
Да, можно все сделать за 3 дня. Либо вечер+день+день
У меня заняло гораздо больше, ибо работа/разборка/дети
1. Шаг первый принятие/снятие
Сливаем масло и антифриз
Снимаем клапанную крышку
Снимаем впуск и выпуск
Снимаем навесное
Снимаем подушку правую
Для этого нужны стандартные ключи и домкрат(правое колесо не снимал)
Отвозим гбц на шлифовку/притирку/ замену маслосьемных колпачков
В это время чистим все снятые детали.
Поивариться удачно по итогу не удалось (((
Но голова на выдумки хитра, поэтому решено выдавить остаток экстрактора, а после высверлить остатки и прочистить резьбу
Благо метчиков мой батя затарил и на мою жизнь
Дальше все в обратном направлении:
— ставим прокладку и голову(есть спец цилиндрики- их не терять, находятся по диагонали на гбц
С динамометрическим ключом все затягиваем
Прикручиваем валы
Измеряем микрометром и толщинометром зазоры шайба/кулачок
— на каждой шайбе нанесена изнутри ее толщина
Измеряем все, записываем
Смотрим/измеряем шайбы- записываем
У впуска и выпуска свой допуск
— плиту, по контуру герметиком
— все притягиваем
Далее собираем головку с крышкой
Прокладку смазываем маслом, гбц герметиком в стыках плиты/гбц слева напротив валов
Крышка: момент затяжки 11н/м
Далее все собираем в обратном порядке
Меня постигли еще испытания:
со шпилькой гбц — также успешно преодолел метчиками
Закисли задние тормоза- снятие/ исппавление
Кроме всего:
Переобулся- середина апреляж
Сменил масло в коробке
Заменил правый привод на обслуженный
Замена масла в движке, фильтров в движке/салоне
На пробу поставил форсунки от 107/2007 год — 6 отверстий против четырех, все колечки новые
slawa68
Проходил мимо
Добрый день! Недавно приобрел Suzuki Liana 2007 года выпуска, через 3 дня затроил двигатель - в сервисе на варшавке мне объявили что пробита прокладка ГБЦ и стоимость замены 20000р. Я новичек - и хотел бы спросить у уважаемых форумчан сколько стоит замена прокладки и где лучше делать ремонт своей Lianki.
Катана Восток
Эксперт
Ответ: Liana - замена прокладки ГБЦ - где лучше ремонтироваться?
Добрый день! Недавно приобрел Suzuki Liana 2007 года выпуска, через 3 дня затроил двигатель - в сервисе на варшавке мне объявили что пробита прокладка ГБЦ и стоимость замены 20000р. Я новичек - и хотел бы спросить у уважаемых форумчан сколько стоит замена прокладки и где лучше делать ремонт своей Lianki.
Здравствуйте.
В нашем техцентре работа будет стоить:
снятие-установка ГБЦ - 10800 р. , шлифовка - 3000 , притирка и замена колпачков - 2700 ,
из запчастей потребуется: прокладка ГБЦ, прокладка впускного коллектора, колпачки маслосъёмные, сальник.
+450 руб материалы: герметики, обезжириватели.
Но у нас есть сомнения в том, что диагностика была проведена верно, так как при пробитой прокладке ГБЦ, двигатель чаще "кипит", чем троит.
С уважением, Катана.
Tiggi
Осваивающийся
Ответ: Liana - замена прокладки ГБЦ - где лучше ремонтироваться?
Можно ли продиагностировать пробой прокладки ГБЦ без её снятия? Проблемка такая: После езды по трассе вытесняется ОЖ в расширительный бачок. В радиаторе образуется воздушная пробка. После трассы встаю в пробку и машина начинает грется. Такое бывает только в жаркую погоду. При езде сразу в пробке жидкость в норме даже после где то часа езды. Наблюдал машину при срабатывании вентилятора, ОЖ почему то пенится. Масло чистое,эмульсии нет. Машина не троит и не дымит. Тяга отличная. Может это быть пробой прокладки ГБЦ?
Катана Восток
Эксперт
Ответ: Liana - замена прокладки ГБЦ - где лучше ремонтироваться?
Проблемка такая: После езды по трассе вытесняется ОЖ в расширительный бачок. В радиаторе образуется воздушная пробка. После трассы встаю в пробку и машина начинает грется. Такое бывает только в жаркую погоду. При езде сразу в пробке жидкость в норме даже после где то часа езды. Наблюдал машину при срабатывании вентилятора, ОЖ почему то пенится. Масло чистое,эмульсии нет. Машина не троит и не дымит. Тяга отличная. Может это быть пробой прокладки ГБЦ?
Да, по опыту, действительно похоже на "пробой" прокладки ГБЦ, газы из цилиндра попадают в "рубашку" охлаждения и увеличивают давление в этой системе в следствии чего ОЖ попадает под избыточным давлением в расширительный бачок, откуда и выливается, в системе остается воздух, датчик температуры соответственно не может правильно оценить температуру, в следствии вентилятор не включается и двигатель греется.:thumbsdown:
Но может быть все банально, просто грязный радиатор, поэтому кипит.
Приезжайте, все наладим:thumbsup:
С уважением, КАТАНА .
ЗЫ
В первом случае ремонт достаточно дорогой, это снятие/установка ГБЦ - 11, 5 тыр., шлифовка, опрессовка - 3 тыр, сервис ГБЦ (притирка клапанов, замена масло съемных колпачков и т.д.) Запчасти: Прокладка ГБЦ - 1600р, маслосъемные колпачки 16Х120р=1920р, прокладка кл.крышки - 600р, прокладка впускного коллектора - 400р, . выпускного - 600р.
– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).
5. Выверните болт крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.
26. Выверните болты 1 крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной затяжке (рис. 5.7), снимите головку блока цилиндров и снимите прокладку.
27. Тщательно очистите от нагара, остатков старой прокладки и герметика привалочные поверхности головки и блока цилиндров.
28. Смажьте новую прокладку с обеих сторон тонким слоем графитной смазки, а в месте контакта с передней крышкой блока термостойким клеем-герметиком.
29. Уложите прокладку на блок цилиндров, проследив, чтобы установочные втулки блока вошли в соответствующие отверстия прокладки.
30. Установите головку блока в порядке, обратном снятию. Затяните болты крепления головки блока в порядке, показанном на рис. 5.7. Болты крепления головки блока цилиндров затяните в два этапа:
Снятие и установка головки блока цилиндров производится на холодном двигателе. Выхлопной коллектор не снимается. Головку блока цилиндров можно снять и установить, не снимая двигателя.
Особенности снятия и установки головки блока цилиндров дизельного двигателя приведены в подразделе 2.6.1.2.
Дефектность прокладки головки блока цилиндров можно определить по следующим признакам:
– потеря мощности;
– утечка охлаждающей жидкости. Белые клубы выхлопного газа при теплом двигателе;
– утечка масла;
– охлаждающая жидкость в моторном масле. Уровень масла не уменьшается, а увеличивается. Серый цвет моторного масла, пузырьки пены на указателе уровня масла, масло жидкое;
– моторное масло в охлаждающей жидкости;
– охлаждающая жидкость сильно бурлит;
– нет компрессии в двух соседних цилиндрах.
Болты необходимо ослаблять в порядке, обратном нумерации от 10 к 1 (см. рис. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров). Перед снятием головка блока цилиндров должна быть достаточно холодной (температура помещения), в противном случае снимаемая головка блока цилиндров может перекоситься.
Если масло останется в отверстиях, то при затяжке болтов блок цилиндров может быть поврежден.
Если уплотнительные поверхности головки блока цилиндров будут дорабатываться, то минимально допустимый размер по высоте не должен быть занижен (см. подраздел 2.10.3).
Затяжку болтов головки блока цилиндров производить с большой предусмотрительностью. Перед затяжкой болтов необходимо проверить точность динамометрического ключа. Болты головки блока цилиндров затягивают на холодном двигателе.
Подтягивание болтов головки блока цилиндров на теплом двигателе в рамках обслуживания или после ремонта не допускается.
При замене головки блока цилиндров с установленным распредвалом, необходимо после установки головки блока цилиндров смазать маслом поверхности контакта между тарельчатыми толкателями и поверхностью кулачков.
Электропровода закрепить на прежних местах и новыми кабельными зажимами.
Аккумуляторную батарею подсоединять только при выключенном зажигании, в противном случае блок управления системой впрыска топлива выйдет из строя.
Читайте также: