Замена прокладки гбц нива 21214

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Так. Я что то не понял. То есть если я покупаю "заводскую" металл-прокладку, то надо фрезеровать башку. Фига се. А гдеж я это сделаю то у нас нормально, у нас же ни одной нормальной мастерской нет.

igor21214M
После перегрева, и пробоя, не фрезеровал) год ездил, все окей, ставил металлическую прокладку, болты естественно новые. Продал не фразированную)

igor21214M
Если е-газ - должно быть металл. И его видно, отчетливо. Надо просто приглядеться, оно выступает заклепками в атмосфЭру.

Mode8
Спасибо, успокоил. А то и так геморрой с этой машиной начался.
Нивер
Хм. Заклёпками? А это как это? То есть прямо на машине видно?

менял головку, стоял металлопакет, купил новый металлопакет, поставил голову снятую с "обычной" прокладки, все протер 646 растворителем. Затянул на те же болты. Тянул по моменту + доворот. Работет уже около 40т.км. Тфу, тфу.

Фрезеровать лишний раз не нужно. Снял - поставил.

Обычная качественная прокладка прослужит не меньше 10-15 лет. А к этому времени, наверняка потребуется ГБЦ снимать. Металлопакет имеет смысл на новом двигателе или при качественном настоящем капитальном ремонте (со снятием и полной разборкой, мойкой,дефектовкой, расточкой, шлифовкой и качественной сборкой с подбором всех деталей). При текущем ремонте, когда ГБЦ снимают для ремонта, а блок не трогают, лучше поставить обычную прокладку.

igor21214M
Доброе утро . Хорошая новость видно плоскость блока цилиндров ровная . Но нужно следить за антифризом что бы не уходил в малых количествах на шевике видно через расширительный бачок а если на радиаторе пробка нужно иногда открывать и визуально смотреть на наличие антифриза в самом радиаторе . Если антифриз начнет уходить через прокладку в глушитель малая часть его будет попадать в масло и оседать в шланге большого сапуна в виде пены и на крышке клапанов . Если быть точнее про крышку клапанов то нужно на заглушенном двигателе открыть заливную пробку масла в двигатель и пальцем по бокам внутри крышки поводить по кругу если там будет типа масла это хорошо если будет масло как жир или внутри крышка будет жирная и палец будет скользить по жиру то антифриз попадает в масло . Но лучше всего пока всё работает хорошо сразу полазить пальцем что бы за ранее знать как это должно выглядеть . То что на крышке масло заливной горловины бывает пена это ничего ещё не говорит скорее всего это конденсат .И пожелание Всем не лить антифриз Синтек выжирает чугунный блок

Разрез головки цилиндров по выпускному клапану: 1 - головка цилиндров; 2 - клапан; 3 - маслоотражательный колпачок; 4 - рычаг клапана: 5 - корпус подшипников распределительного вала; 6 - распределительный вал; 7 - регулировочный болт; 8 - контргайка регулировочного болта; А - зазор между рычагом и кулачком распределительного вала

Основные размеры клапанов, направляющих втулок и седел клапанов

Детали клапанного механизма: 1 - клапан; 2 - стопорное кольцо; 3 - направляющая втулка; 4 - маслоотражательный колпачок; 5 - опорная шайба наружной пружины; 6 - стопорная шайба внутренней пружины; 7 - внутренняя пружина; 8 - наружная пружина; 9 - тарелка пружин; 10 - сухари; 11 - рычаг привода клапана; 12 - пружина рычага; 13 - регулировочный болт; 14 - контргайка регулировочного болта; 15 - втулка регулировочного болта; 16 - стопорная пластина пружины рычага

Основные данные для проверки наружной (а) и внутренней (b) пружины клапана

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.

Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором.

отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи;
сливаем охлаждающую жидкость (см. тут);
снимаем дроссельный узел в сборе (см. тут);
отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения;
отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя;
отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы (см. тут);
отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости;
снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания;
отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива;
отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. тут), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. тут);
снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. тут);
снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой.

Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. тут), впускную трубу и выпускной коллектор (см. тут).

Как то заведя машину, увидел в зеркале заднего вида весьма заметное белое облако пара, погазовал, дым нормализовался.
Но как завещал Винни — это жжжж не спроста.
Поглядел в расширительный бачок а там ОЖ стала убывать помаленьку и пузырики при работающем двигателе булькают.
В корпусе воздушного фильтра чичман

Из всего этого следует вывод — Привет прокладка ГБЦ (в лучшем случае).

План на субботу для меня очевиден — гараж, рука мазут, душа в релакс.
Супруга сначала сказал нафиг гараж, но на мой аргумент типа дай 5000 на СТО последовал ответ нафиг это СТО.
Купил новую прокладку за 400 рублей, утром рано прибыл в гараж и понеслось

так значительно удобнее с двиглом ковыряться

и приступил к разбору

к замене приговорились патрубки системы охлаждения это ещё 640 рублей

пол часа да пару ловких движений

и вот он момент истины

что же у нас таки произошло — пробитая прокладка или же дырка в блоке или ГБЦ?

та дам… барабанная дробь

в четвёртом горшке антифриз

и не штатный канал в теле прокладки для непосредственного впрыска ОЖ в цилиндр

не оно конечно хорошо что в четвёртом цилиндре теперь поршень чище всех остальных

но мне такой "Тюнинх" не нужен…

плоскость ГБЦ с виду живая

авось с пол годика, а то и годик ещё походит, пока я соберусь таки ставить новый мотор

по сему отскоблил лезвием канцелярского ножа остатки прокладки

Возить ГБЦ на шлифовку абсолютно не было ни желания ни времени. Ремонт чисто на так поездить пока не кончится, мотор масло ест литр на 1500-2000 км, он ведь собран из говна и палок 3 года назад чтобы поездить месяц другой,

Живёт двиган с 1996 года, ни разу не точился, масла хорошего только у меня увидел, поршни болтаются в цилиндрах, ещё и лечебную глину от Супротек залил,

чтобы его окончатиельно прикончить :) а он вопреки утверждениям диванных экспертов все возит и возит.
Единственное что там не убитое было это ГБЦ только.

Болты крепления ГБЦ промерил по длине, все по 117-118 мм, исходя из максимального в 120 мм по мануалу от Косарева, Волгина, Козлова, Яметова (2003), ещё походят. Это их вторая затяжка в жизни.

Для демонтажа головки блока цилиндров:

- отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи;

- снимаем дроссельный узел в сборе (см. Снятие дроссельного узла);

- отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения;

- отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя;

- отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы (см. Снятие топливной рампы);

- отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости;

- снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания;

- отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива;

- отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. Снятие приемной трубы), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя;

- снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.

Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. Снятие ресивера), впускную трубу и выпускной коллектор.

Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

При разборке клапанного механизма подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения) и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

Таким же образом демонтируем другие клапаны.

Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.

Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом.

Собрав клапанный механизм, наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана)

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок.

Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика.

Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.

Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам

Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Нм (2,0 кгс.м);

2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Нм (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Нм (3,2–4,60 кгс.м).

Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Прогар прокладки выпускного коллектора можно обнаружить по звуку работы двигателя.

Снимаем ресивер двигателя (см. Снятие ресивера).