Замена прокладки гбц ниссан альмера g15

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Из истории модели

НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2012 по 2018 год; заводской индекс G15
КУЗОВ: седан
РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновый, Р4, 1,6 л (102 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А4
ПРИВОД: передний

Самое значимое отличие Альмеры от Логана, помимо экстерьера по мотивам Ниссанов более высокого класса, - удлиненная колесная база и, соответственно, больший запас пространства для пассажиров сзади. Автомобиль построен на тех же удачных узлах и агрегатах. В итоге Almera G15 заняла не самую значимую нишу на рынке: сказалась морально устаревшая основа — машину долго не обновляли, хотя рестайлинг напрашивался. Продажи неуклонно падали, и в 2018 году ее сняли с конвейера.

Несмотря на все это, Almera является ликвидной на вторичном рынке. И она очень распространена в такси, что тоже говорит о проявляемом к машине интересе.

Для машин, выпущенных в период с февраля 2013‑го по октябрь 2017 года, действует технический бюллетень. Цель его выпуска — устранение шумов в салоне (стук, громыхание), исходящих от опоры заднего правого амортизатора при движении автомобиля по неровной дороге. Это не отзывная кампания, работы проводят только в случае жалобы клиента и подтверждения неисправности при тест-драйве.

Стук вызван тем, что кузовные панели, образующие правую опору (чашку) для амортизационной стойки, имеют недостаточную толщину (на 2,5 мм меньше, чем слева). Это приводит к неполному предварительному сжатию резиновых опорных втулок амортизатора при его монтаже. При ремонте устанавливают ремкомплект, компенсирующий этот конструктивный промах. Он состоит из усилителя опоры (металлическая пластина толщиной 2,5 мм) и новых опорных втулок.

Зазор между радиаторами двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью. Желательно промывать теплообменники хотя бы раз в 60 тыс. км. Первый симптом загрязненности радиаторов — недостаточная эффективность работы кондиционера, особенно в пробках. Из-за этого он может даже отключаться.

Лампы передних габариток живут недолго, а менять их не очень-то удобно. В отличие от Ниссанов более высокого класса, оптика не страдает от явных запотеваний.

На машинах первых годов производства может быть плохо приклеено заднее стекло. Это приводит к протечкам воды в салон и появлению всяческих посторонних звуков (скрип, хруст, стук). По этому поводу объявляли отзывную кампанию. Если в результате осмотра дилеры обнаруживали зоны отсутствия праймера на стекле, его срезáли и переклеивали.

Антикоррозионная обработка кузова — добротная. За все время жизни модели в России очаги ржавчины пока не появлялись. Не страдает даже зона под декоративной накладкой на крышке багажника. Качество лакокрасочного покрытия соответствует ценовому уровню автомобиля.

Задние ручные стеклоподъемники имеют особенность: для полного закрытия форточки нужно довернуть ручку до характерного упора, иначе стекло может самопроизвольно опуститься, возникнет щель в пару миллиметров, - через нее в салон может попадать вода, а также заметно повышается уровень шума.

Проверенный временем бензиновый мотор Renault 1.6 K4M (102 л.с.) является одним из самых надежных и неприхотливых в классе, при разумной эксплуатации способен выхаживать до 400 тыс. км. За ним водится только пара особенностей и мелких недочетов — например, довольно шумная работа.

Самая распространенная неисправность — рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха и начинают плавать обороты холостого хода, также бывает их подвисание или самопроизвольные скачки в различных режимах движения. Аналогичные симптомы проявляются, когда рассыхаются прокладки впускного трубопровода (крепление к ГБЦ), но уже на пробегах за 100 тыс. км.

Невысоким сроком службы отличаются катушки зажигания, - благо, они недóроги. Часто приходится менять термостаты из-за существенных колебаний температуры антифриза.

По регламенту компании Nissan ремень ГРМ необходимо менять через каждые 60 тыс. км, хотя у машин Renault с аналогичным мотором интервал увеличен до 90 тысяч. Лучше перестраховаться и придерживаться рекомендаций японского производителя, ведь при обрыве ремня неизбежно страдают клапаны.

Автомат DP плохо переносит высокие нагрузки (особенно на холодную) и даже незначительные перегревы. Длительная езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой значительно сокращает ресурс коробки, но при условии щадящей эксплуатации и замены масла через каждые 60 тыс. км она может прожить до 200 тыс. км.

Для автомата DP характерен скромный потенциал системы охлаждения. При высоких нагрузках и перегреве в первую очередь выгорают пакеты фрикционов. Капитальный ремонт обходится очень дорого, в 80 000–100 000 рублей.

Пятиступенчатая механическая коробка серии JH3 надежна и не имеет характерных болячек. Если случаются поломки, то обычно из-за неадекватной эксплуатации. Для продления срока службы сервисмены советуют придерживаться старого регламента обслуживания, который предписывал замену масла через каждые 90 тыс. км.

Характерный недостаток машин на платформе B0 — слабые рулевые наконечники. Часто их приходится менять уже после 50 тыс. км. Рулевые тяги ходят обычно раза в два дольше.

На Альмере, как и на Логане первого поколения, имеет место выдавливание масла гидроусилителя через датчик давления. Многие владельцы глушат отверстие в магистрали под сенсор, так как частенько после его замены история повторяется. Отсутствие датчика проявляется только в заметной просадке оборотов двигателя, когда руль повернут до упора и какое-то время удерживается в этом положении.

Возможно подтекание масла через магистраль ГУРа низкого давления в местах завальцовки. Проблемное место расположено возле крепления трубки к подрамнику (слева). Этим возможные проблемы с рулевым управлением исчерпываются.

Передние и задние амортизаторы живучие. Необходимость менять их редко возникает до 100 тыс. км.

Выхлопная система имеет два слабых места. Обычно после 60 тыс. км отгнивают кронштейны крепления трассы к кузову: средний на резонаторе и задний на глушителе. Также случается, что до 100 тыс. км приходится вскрывать резонатор из-за отвалившихся внутренних перегородок, которые начинают характерно шуметь (громыхание, звон).

Единственный откровенный недочет подвески — низкий срок службы шаровых опор передних рычагов. Довольно часто они не доживают даже до 50 тыс. км. Их невозможно заменить отдельно, нужно покупать рычаги в сборе. Хорошо, что цена их невысока.

До апреля 2013 года на конвейере ставили слишком короткие шланги передних суппортов. Есть вероятность, что они могут порваться, когда колеса повернуты до упора в момент сильной разгрузки передней подвески. Производитель оперативно вычислил недочет и начал устанавливать более длинные шланги.

Наследие Логана первой генерации — конструкция внутреннего ШРУСа левого привода с неподвижным пыльником и внешним сальником с подшипником. Это уплотнение по-прежнему очень часто подтекает, особенно в зимний период. Однако не торопитесь покупать ремкомплект (подшипник, сальник, пыльник), если появились следы запотевания. Частенько оно перестает прогрессировать, а вот новые элементы могут снова засопливить уже следующей зимой.

Салон Альмеры собрал множество недочетов, характерных для других моделей на платформе B0. Нередки и типичные грубые ошибки, допущенные при сборке.

Износостойкость некоторых элементов салона посредственная. Быстро затирается руль, ручка селектора механической коробки передач, а также обшивка водительского сиденья — в первую очередь страдают боковые валики.

Неисправность правого подрулевого переключателя — распространенное дело. Чаще всего перестает работать прерывистый режим стеклоочистителя, возможен и его полный отказ.

На центральной консоли часто перегорают различные лампы подсветки. В лидерах — блок печки и клавиши стеклоподъемников. Благо, все лампы доступны как отдельные запчасти.

Шумная работа вентилятора отопителя на третьей-четвертой скоростях — конструктивная особенность, с которой придется смириться. Явные посторонние звуки обычно вызваны попаданием мусора (например, листвы) в его корпус. Мусор не всегда удается выдуть сжатым воздухом, и тогда вентилятор придется снимать, а для этого необходимо демонтировать переднюю панель и модуль отопителя. Чтобы гарантированно этого избежать, нужно установить защитную сетку на большой воздухозаборник под жабо, который не имеет адекватной защиты от попадания листвы.

У неприятного скрипа передних сидений может быть два источника: пружины или крепления замков ремней безопасности. В обоих случаях помогает силиконовая смазка. Пружины необходимо смазать в точках крепления к каркасу, а замок желательно снять, чтобы хорошенько обработать шайбу, которая обеспечивает его подвижность на боковине сиденья.

Огрех сборки, встречающийся у машин первых лет производства, - некорректная установка блока отопителя. При этом смещены либо отверстия для слива конденсата на модуле и в кузове, либо их резиновая герметизирующая прокладка. В результате вода попадает в салон и скапливается в ногах переднего пассажира. Придется снимать переднюю панель, чтобы отцентровать блок отопителя или переустановить прокладку, но в некоторых случаях удается обойтись минимальными телодвижениями, без разборки салона. Аналогичные ляпы допускали и сборщики дорестайлинговых Дастеров на столичном заводе Renault.

Снижение производительности кондиционера может быть связано с неисправностью датчика давления в контуре системы. При этом компрессор начинает периодически отключаться, особенно летом в пробках. Поломка не массовая, но этот сенсор можно назвать слабым местом. Оригинальный датчик идет в сборе с фрагментом магистрали, но на рынке есть и отдельные заменители.

У передней панели Альмеры есть особенность: из-за перегрева на солнце ее может покоробить в зоне дефлекторов лобового стекла. При невысоком температурном воздействии неровности плохо различимы визуально, зато отчетливо прощупываются. При значительном перегреве они уже бросаются в глаза, но при остывании снова частично маскируются. Некоторым переднюю панель меняли по гарантии. Причем на форумах описано несколько случаев, когда вело и новую панель.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Nissan Almera G15, как и ее прародитель Renault Logan первой генерации, занимает особую нишу в B‑классе. Среди иномарок это самый бюджетный вариант, не имеющий прямых конкурентов, поэтому Almera очень ликвидна на вторичном рынке. Целевая аудитория широкая, и покупатели прекрасно отдают себе отчет в том, чтó за автомобиль они приобретают. На одной чаше весов — откровенная бюджетность во всех ее проявлениях, на другой — простота, надежность и дешевое содержание.

Хорошо продаются машины во всех модификациях, но перевес все же за версиями с механической коробкой. Молодые Альмеры (в возрасте до двух-трех лет) теряют в цене не очень быстро, как и большинство одноклассников, однако потом происходит резкое падение. Ведь на первый план выходит статус морально устаревшего автомобиля, который весомее, чем более свежий год выпуска.

Almera G15 продолжила традиции, заложенные Логаном первого поколения. Основные ее достоинства: высокая надежность и необременительное содержание. По большому счету машина требует только недорогого планового обслуживания. Она избавилась от некоторых детских болезней прародителя, но приобрела собственные неисправности, вызванные плавающим качеством сборки.

Полазив по интернету и обзвонив сервисы я немного приуныл. Только работа по замене прокладки на сервисе обходилась в 200$ + шлифовка головы и запчасти 200$. Вот тут я не совсем понимаю рекламную политику гомельских автосервисов: в объявлении указано "ремонт дизельных двигателей, любой сложности", а начинаешь звонить так то прокладки они не меняют, то моториста у них нет, то цену такую заломят, что проще целый двигатель купить. Решил ремонтировать своими силами. Пока не было инструмента, два дня поливал все болты вдшкой. На день рождения мне обещали все-таки подарить нормальный набор головок и ключей, так что пришлось поторопить с подарком :)
Голову снимал 2 дня. На шлифовке голова пролежала 4 дня (отец завозил в Еремино), также там мне притерли клапана и заменили маслосъмные колпачки (75$).

По ценам
Прокладка гбц Victor Reinz 40$ (1,25мм 61-52770-20)
Болты гбц Payen 20$
Маслосъмные колпачки, два сальника распредвала, прокладка впускного и выпускного коллектора 35$.
Пламягасительные шайбы 6$.
Прокладка клапанной крышки Elring 8$.
Крышка радиатора Gates 8$.
Масло и фильтр 50$.
Тосол нашел на полке в гараже, не знаю сколько стоит )).
Заодно проверил форсунки на стенде (5$) — сказали, есть равномерный износ на всех, но менять еще рано.
Весь процесс описывать смысла нет – если кто и решиться сам ремонтировать, то лучше по книге.
Снять пришлось: клапанную крышку, впускной и выпускной коллектор, ремни ГРМ и ТНВД с шестернями, часть воздухозаборника, вакуумный насос, стартер, ТНВД вместе с рамой (регулировать не пришлось), распредвал, гидрокомпенсаторы, форсунки с топлипроводами, и наконец саму голову блока цилиндров. Больше всего проблем доставили ремни ГРМ и ТНВД, точнее ужасы которые мне рассказывали, если я их не правильно поставлю. Поэтому вооружившись маркером, на ремнях наделал дополнительных меток и установил потом по ним же все как и было.

Давно уже заметил, что сопливит прокладка ГБЦ со стороны моторного щита.
Этим летом решил поменять, заодно посмотреть как там цепь, зазоры клапанов и так далее.
Так вообще проблем с мотором не было, масло не ел, за исключением случаев, когда наваливаешь, расход бензина был маленький. в общем все в штатном режиме.
купил
прокладку ГБЦ,
клапанной крышки,
прокладки на вентиляцию картера,
под клапан вентиляции картера и сам клапан (фотки не сделал, но клапан брал реношный),
прокладку от масленного насоса
2 прокладки на выпускной коллектор (его менял и об этом запилю отдельную запись)

открутилось-снялось все достаточно легко. по разборке — все просто.
сняв клапанную крышку, что-то мне не очень понравилось состояние всего.

и когда посмотрел во впускные каналы коллектора

и сам впускной коллектор

и состояние поршней

Самый засраный был 4 цилиндр (он в машине греется больше всего).
еще один момент был замечен: когда замерял зазоры клапанов, именно в 4 цилиндре он был чуть больше допустимого. скорее всего он увеличился от наросшего кокса на клапанах, а он там скорее всего появился от масла из-под маслосъемных колпачков. их тоже решил заменить.

Понял я, что не зря залез сюда.
Все это безобразие образовалось из-за того, что сальники клапанов задубели и плохо задерживали масло.
а вот и сами клапана

При разборе головы, необходимо все детали поставить на свое место, для этого я сделал из картонной коробки и нарезанных кусков картона перегородки и получилась такая хрень. подписываем все и не боимся, что что-то потеряется или перепутается

Для рассухаривания клапанов использовал приспособление для рассухаривания на 2110 16 клапанную.
Только рекомендую кольцо нажимное на приспособе обработать, если как на моей, там будут заусенцы на металле (они могут поцарапать посадочное место толкателя клапана), и нажимать на пружину нужно точно по оси движения клапана.

Теперь про средства от нагара на клапанах
попробовал разные. и керосин с ацетоном (им отмывал головку и все алюминиевые детали) — отмывал неплохо. но он очень агрессивен к рукам, да и перчатки резиновые разваливались от него.
для клапанов идеальным оказалось средство Шуманит или дешевый аналог на щелочной основе, НО его нельзя использовать на алюминиевых деталях, либо очень быстро смывать. а так средство очень хорошее.
на этой фотке как раз реакция шуманита на нагар, в баночках выше керосин с ацетоном (курит в сторонке)))
баночки, кстати, — это от свечки-таблетки емкость — очень удобно.

Головку отмыл, отчистил. Хорошо отмывает нагар и масло любой очиститель двигателя, но это дороже.

впускные были зеркальные, но решил притереть их в один проход, до матового состояния.

Далее в отмытой головке поменял маслосъемные колпачки. Доставал их тонкогубцами, а запрессовывал ключом-трубочкой на 10 вроде.
Получилась вот такая голова

Пока занимался головой, цилиндры выставил в вреднее положение и залил туда раскоксовки Лавр-202. Отчистились поршни очень хорошо. В самих цилиндрах все так же было в отличном состоянии.
Раскоксовка стекла все в поддон.
Снял поддон. со стороны коленвала вроде все было не так плохо. больших отложений не было.

На впускной коллектор, крышку впускного коллектора, дроссельную заслонку вырезал прокладки из паронита.
Не стал покупать оригинальные, так как, изучив вопрос по прокладкам, пришел к выводу, что паронит отлично их заменит.

Теперь про цепь и звездочку.
Цепь менять не стал. Посчитал, что в таком состоянии как есть, пусть еще ходит.

Звезду не "взводил". Не вижу в этом никакого смысла. в том состоянии как она была до разбора, в таком же она и была установлена, ровно на те же звенья цепи. Ничего не поменялось.
Когда пытался выставить по меткам — забил на это, так как цепь у нас несимметричная относительно коленвала и крутить пришлось бы долго, чтобы выставить метки. Проще сделать свои метки на тех звеньях цепи, где стоят метки звезд. как я и сделал. (между метками на звездах 12 звеньев)

Собирал все в обратной последовательности разборки. Для протяжки головки и остальных болтов купил динамометрический ключ и эта работа не составила большого труда.

но получилось вот так…

Вот так вот прошла моя неполная разборка двигателя с заменой сальников клапанов, прокладок ГБЦ.
После этих процедур с промывкой и притиркой клапанов, зазоры в клапанах стали в норме.
вот нормативы по зазорам:
Cold* (reference data) Hot
Intake 0.24 — 0.32 (0.009 — 0.013) 0.32 — 0.40 (0.013 — 0.016)
Exhaust 0.26 — 0.34 (0.010 — 0.013) 0.33 — 0.41 (0.013 — 0.016)

естественно была замена масла и антифриза.
двигатель работает ровно, тихо, быстро прогревается, но не перегревается. недавно ездил в москву, там по городу и обратно (всего около 900км), расход вышел 6,3 на 100км.

Жаль не замерял компрессию до переборки (просто не думал, что все будет так как получилось)

Двигатели и КПП

Снятие ГБЦ силовой установки К4М может потребоваться в следующих случаях:

Демонтаж головки блока К4М

Для работ приготовите следующие инструменты:

устройство для блокирования зубчатых шкивов распределительных валов
торцевые головки на 8, 10, 16 с удлинителем и трещоткой
свечной ключ
герметик.

Снятие впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора с ГБЦ двигателя К4М выполняется в следующей последовательности:

Фиксируются шестерни распредвалов.
Выкручивается крепежный элемент шкива фазорегулятора распредвала впускных клапанов, предварительно снимается заглушка.
Откручивается фиксирующая гайка шестерни распредвала выпускных клапанов.
Снимается фиксирующее приспособление шестерен, и выполняется демонтаж шкивов фазорегулятора и распределительного вала выпускных клапанов.
Демонтируется свечи зажигания, предварительно понадобится отключить питающие провода, выкрутить фиксирующие болты (под ключ на 8) и вынуть катушки зажигания
Отсоединить трос привода дроссельной заслонки от впускного коллектора.
Отключить фишки питания от датчиков давления воздуха и температуры двигателя, после этого демонтируется впускной коллектор.

Отсоединяется питающая фишка от клапана фазорегулятора, посредством отжимания пластикового фиксатора. Выкручивается крепежный болт (размер шляпки – 10) клапана фазорегулятора, с последующим изъятием механизма из посадочного места.
В районе привода газораспределительного механизма расположена проушина для подъема силового агрегата К4М, которую необходимо открутить, используя ключ на 16.
Откручиваются девять фиксирующих элементов крышки маслоотделителя ключом на 8, затем она демонтируется.

Демонтаж крышки ГБЦ

Для снятия клапанной на двигателе K4M потребуется выкрутить двадцать четыре фиксирующих болта под ключ на 8. Затем необходимо выполнить следующие действия:

Демонтировать впускные и выпускные распредвалы.
Снять рычаги клапанов.
Изъять гидротолкатели, запоминая место их расположения для дальнейшей сборки. Гидротолкатели на время демонтажа, следует хранить в вертикальном положении.
На данном этапе понадобится выкрутить десять крепежных болтов клапанной крышки, соблюдая последовательность обратную затяжке. После этого крышка демонтируется и устанавливается на деревянную подставку для проведения ремонтных работ.
Снимается прокладка ГБЦ, и тщательно очищаются соприкасающиеся части головки и блока цилиндров.

Установка головки блока K4M

Монтаж рассматриваемого элемента двигателя K4M проходит после ремонта необходимых узлов, замены прокладки головки мотора. Работы делится на три этапа:

Монтаж ГБЦ, гидротолкателей и валов

Установка ГБЦ двигателя K4M:

Предварительно понадобится установить поршни в промежуточное положение.
Убедиться в наличии направляющей втулки на блоке цилиндров.
В качестве второй, направляющей может использоваться часть старой шпильки или специальное приспособление.
Прокладка головки блока цилиндров укладывается на посадочное место.
Монтируется ГБЦ агрегата K4M, с последующим удалением второй направляющей.
Вкручиваются фиксирующие болты (момент затяжки 20±2 Н*м), соблюдая строгую очередность. После этого необходимо довернуть все крепежи на угол 240±6 градусов.
Монтируются на место гидрокомпенсаторы, предварительно проверив их работоспособность. При нажатии на рабочий цилиндр должен отмечаться упругий ход. В противном случае потребуется заменить элемент или попробовать выполнить чистку. Для этого используется керосин или дизельное топливо.
Производится монтаж коромысел клапанов.
После смазки опор распредвалов моторным маслом, следует установить их на место.

Установка крышки головки блока

Придерживайтесь следующей последовательности действий:

Выполняется обезжиривание соприкасающихся поверхностей головки и блока цилиндров K4M.
На торец места соединения крышки ГБЦ наносится герметик. Затем она устанавливается на посадочное место.

Затяжка фиксирующих крепежей клапанной крышки K4M выполняется по следующей схеме:

с моментом затяжки 8 Н*м вкручиваются 22, 23, 20 и 13 болты
15 Н*м – с 1 по 12 и с 14 по 19, а также 21 и 24 болты
выполняется ослабление 22, 23, 20 и 13 болтов, с последующей затяжкой с усилием в 15 Н*м
Производится замена стопорного болта толкателя эксцентрикового кулачка на штатный, последний затягивается с усилием в 15 Н*м.

Собираем маслоотделитель и впускной коллектор

Перед монтажом маслоотделителя двигателя K4M необходимо обезжирить контактную поверхность и нанести герметик. Затем:

Крышка маслоотделителя устанавливается на место. Затягиваются девять фиксирующих болтов, соблюдая требуемую очередность.
Выполняется монтаж сальника электромагнитного фазорегулятора и самого механизма с моментом затяжки крепежей в 10 Н*м.
Выполняется монтаж заглушки ГБЦ.
Вкручиваются свечи и устанавливаются на место катушки зажигания, датчик распределительного вала.
Укладывается прокладка и монтируется впускной коллектор. Его фиксирующие элементы затягиваются с усилием в 9 Н*м.
Подключаются питающие фишки к датчикам температуры двигателя K4M и давления воздуха, а также ставится на место трос дроссельной заслонки.
Остается установить на место шкивы распредвалов.

Заключение

Снятие и установка ГБЦ двигателя K4M требует строго соблюдения установленной последовательности действий. При этом обязательно выдерживать заводские рекомендации по показателям момента затяжки фиксирующих элементов.

Almera G15

Дроссельная заслонка Альмера G15 важная часть системы подачи воздуха. От ее состояния зависит стабильная работа двигателя. При скоплении грязи на заслонке (в виде нагара) будут проявляться следующие признаки:

проблематичный пуск мотора;
плавают обороты холостого хода;
сбои в работе мотора;
зависание оборотов мотора в различных режимах работы;
холостой ход Almera G15 проваливается в момент остановки.

Снятие и чистка дроссельной заслонки

Чистка ДЗ Альмера G15 производится при помощи следующего инструмента:

бита Torx T25;
отвертка с плоским жалом;
головка E8;
торцевая головка на 8;
трещотка и удлинитель;
ветошь;
средство для чистки.

Чтобы после очистки ДЗ не выполнять ее обучение, следует предварительно отсоединить источники напряжения.

Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи, после чего включите подсветки и переключить управляющий рычаг с ближнего на дальний свет. Далее можно приступать к демонтажу.

Другие материалы подробно описывающие обслуживание и ремонт Almera G15 в одноименной рубрике.

Снимаем дроссельную заслонку

Демонтировать ДЗ Альмера G15 необходимо в следующем порядке:

Выполняется снятие защитной крышки воздушного фильтра.
Извлекается наконечник трубки подачи паров топливной смеси из дроссельного узла, который укомплектован уплотнительным резиновым кольцом. Для этого понадобится аккуратно поддеть его отверткой с плоским жалом.
Отключаются провода от ДЗ, нажатием на пластиковый фиксатор.
Используя головку E8 с удлинителем, выкручивается правый крепежный винт корпуса воздушного фильтрующего элемента из ГБЦ. Аналогично извлекается левый винт.

Снять воздушный патрубок с ДЗ посредством преодоления сопротивления резинового уплотнительного кольца. Конец патрубка отводится в сторону.
Выкручивается крепежный болт ресивера и дроссельного узла с помощью торцевой головки на восемь.
Откручиваются два фиксирующих болта ДЗ сгорания и головкой блока цилиндров с левой и правой стороны. Для этого, также понадобится торцевая головка на 8.
Демонтируется дроссельная заслонка посредством изъятия патрубка устройства из ресивера. При этом понадобится приложить усилие для преодоления сопротивления резинового уплотнительного кольца.

Меняем уплотнительные кольца дроссельного узла и устанавливаем

После демонтажа дроссельной заслонки Ниссан Альмера G15, оцениваем состояние уплотнительных резиновых колец на патрубке. При выявлении повреждения прокладки или потери эластичности меняем их. Для этого:

При помощи отвертки с плоским жалом поддеваем негодную прокладку и извлекаем с посадочного места. Указанная операция аналогична для двух сторон патрубка ДЗ. С одной стороны осуществляется соединение с ресивером, а с другой с корпусом воздушного фильтра.
Устанавливаем дроссельный узел, соблюдая обратную последовательность действий.
Для снижения сопротивления новых прокладок патрубка ДЗ, смазываем их селиконом.

При монтаже кожуха воздушного фильтра, обратите внимание на состояние уплотнительной резиновой втулки, которая соединяет корпус со штуцером ГБЦ. При необходимости замените ее.

Причины загрязнения дроссельного узла

К загрязнению дроссельной заслонки Альмера G15 способствуют:

Применение топлива низкого качества – сопровождается попаданием осадков в ДЗ, что приводит к образованию нагара.

Несвоевременная замена топливного фильтра – в фильтрующем элементе со временем скапливается грязь, которая может просочиться в топливный контур из-за потери свойств фильтра.

Проникновение пылевых частиц во впускной контур – может произойти в результате нарушения целостности воздуховода или скоплении большого количества грязи в воздушном фильтре.

Насыщение картерных газов масляной пылью – главный фактор скопления масла на дроссельной заслонке. Проникновение пыли и масла в камеру сгорания происходит через клапанную крышку из вентиляционной системы картерных газов.

Чтобы увеличить интервал между чистками дроссельной заслонки Альмера G15, вовремя меняйте топливный и воздушный фильтры, а также пользоваться качественным бензином.

Заключение

Дроссельная заслонка Альмера G15 требует периодической чистки. Процесс ее демонтажа не сопровождается трудностями, но очистку необходимо выполнять с осторожностью.

Читайте также:

Замена прокладки гбц ниссан альмера g15

Из истории модели

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Демонтаж головки блока К4М

Снятие впускного коллектора

Демонтаж крышки ГБЦ

Установка головки блока K4M

Монтаж ГБЦ, гидротолкателей и валов

Установка крышки головки блока

Собираем маслоотделитель и впускной коллектор

Заключение

Снятие и чистка дроссельной заслонки

Снимаем дроссельную заслонку

Рекомендации по чистке ДЗ

Меняем уплотнительные кольца дроссельного узла и устанавливаем

Причины загрязнения дроссельного узла

Заключение