Замена резинок на реактивных тягах нива 21214

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Их необходимо менять, когда при трогании, переключении передач и перегазовках возникают продольные колебания. Это из-за того, что мост сначала подкатывается под кузов, потом обратно. Есть даже резонансная частота. При этом могут быть даже удары в трансмиссии.

Для их замены необходимы тиски с ходом около 170 мм. Я обошелся параллелограммным домкратом, парой болтов и проёмом гаражной двери в воротах. Ключевой момент - выпрессовать стальные втулки. После чего резиновые легко выковыриваются двумя отвёртками. Новые втулки намыливаются и легко заталкиваются в проушины.

Тут сложность в запрессовке стальных втулок. Но и это выполнимо. Необходимо обратить внимание на плотность посадки в проушинах реактивных тяг. Дело в том, что те, которые крепятся к балке моста, разбиваются. И втулки в них помещаются свободно. Поэтому, наверно, втулки можно менять не более двух раз, а потом покупать комплект новых штанг в сборе.

Странно, что никто не взялся до сих пор делать штанги с привулканизированными втулками, а не просто вставленными. А то штатная конструкция кроме жалости ничего не вызывает. И это для джипа!

Как уже было написано, нужны тиски. Помимо этого мне понадобилось ещё несколько предметов:
- обрезок трубы с диаметром на 5 мм меньше, чем диаметр втулки;
- смазка (литол, солидол, графитовая смазка или что-то подобное);
- нигрол, либо мовиль;
- конус для запрессовки металлической втулки (его надо выточить заранее на токарном станке).

Теперь по порядку…

Сначала вынимаем металлическую втулку из старой разбитой резиновой. Затем режем ножом пополам и выковыриваем. Выковыривается достаточно легко и просто.

Берем новую втулку, смазываем смазкой литол или солидол, также смазываем место посадки втулки. В первую очередь запрессовываем резиновую втулку. При запрессовке неизбежен перекос втулки, поэтому подправляем не запрессовавшиеся края втулки отверткой.

Когда втулка уже на месте, то остается только загнать туда металлическую. Берем выточенный заранее конус:

Габариты конуса не получилось замерить. Диаметр его должен быть на 2-3 мм больше диаметра втулки:

Длина ну примерно 30-35 мм.

Смазываем сам конус, втулку и внутреннюю поверхность резиновой втулки всё тем же литолом или солидолом и вставляем в тиски:

Начинаем запрессовывать до того момента, пока конус не упрется в тиски. Затем наставляем обрезок трубы:

и продолжаем запрессовку. Когда конус выйдет из резиновой втулки, можно приступать к запрессовке следующей, ибо это значит, что эта металлическая втулка уже на месте:

А нигрол или мовиль нужен для того, чтобы смазать болты, иначе они внутри втулок могут приржаветь, ибо не однократно были случаи, что приходилось спиливать эти болты болгаркой.

Дополнение от 09.01.10, автор Александр CCXIV.

Всё же, наверно, лучше смазывать жидким мылом или шампунем, они скоро вымываются из узла. а литол/солидол остаются надолго, и резинка будет перемещаться относительно стальных втулок и, соответственно, стираться.

И еще: приспособление для замены втулок, так называемый "грибок", стоит в магазине 150 рублей и весьма облегчает работу:

Цилиндрическая втулка в комплекте не идет, но она нужна, если для извлечения втулок из резинок вы не хотите эти резинки резать. Её (втулку) можно взять старую от реактивных тяг или купить отдельно (желательно от "классики" - они поменьше).

РЕЗИНКИ У НАС ОТ "КЛАССИКИ"! Мне продавец в магазине долго пытался впарить набор из 10 больших резинок и говорил, что это нивский набор, но я точно знал, что надо "классический" (6 маленьких и 4 больших резинок), т. к. не поленился заранее залезть под машину.

Дополнение от 14.01.10, автор a1ex

На моей Ниве стояли все 10 больших втулок, они даже крепче сидят, поэтому при замене имеет смысл устанавливать все втулки большие.

Наш пламенный привет покорителям бездорожья и поклонникам всеми любимого русского джипа! В подвеске машины Нива, как известно, не только пружины, амортики и ступицы, но ещё и металлические (реактивные) штанги, которыми задний мост крепится к кузову. Их пять, предназначение у всего комплекта одно и ему мы посвящаем сегодняшнюю историю.

Ещё о сегодняшнем предмете разговора можно добавить, что для пущей уверенности и устойчивости в поворотах, иногда устанавливают тяги квадратного, а не круглого сечения. Вроде как, они пожёстче.

Износились реактивные тяги, и что?

- Лишний шум.

- Водит авто по дороге.

Более запущенный случай, когда стук и скрежет были проигнорированы. Когда управляемость машины начинает страдать – лучше бросить все дела и заняться техобслуживанием стального коня, иначе дело может закончиться аварией.

- Быстро уходит резина.

Ремонтируем всё и сразу или частично?

Возможные проблемы со штангами заднего моста не только довольно легко диагностировать, но относительно несложно устранить.

А) Обнаружили погнутую тягу?! Бывает! Берём и меняем её одну или же вместе с парным элементом. Не нужно менять все пять деталей разом.

Б) Отслужил своё сайлентблок. Сухую или рваную резинку тоже можно заменить отдельно. Это недорого, придётся только сначала снять тягу, а затем после ряда манипуляций – установить её обратно.

В) Оторванный кронштейн или разломленная штанга. Это уже серьёзно. Если тягу можно, опять же, просто заменить, то кронштейн придётся приварить, а затем защищать места сварки от коррозии.

Выбираем реактивные тяги на Ниву и её модификации

История ВАЗ-2121 насчитывает далеко за 40 лет! Это немало, но весь продолжительный период жизни модели относительно реактивных тяг прошёл с единственным их обновлением. Примерно в 2016 году с выводом на рынок Нивы Урбан на АВТОВАЗе внедрили усиленные штанги нового образца. Они-то и используются на всех современных образцах и вариантах ВАЗ-2121.

Впрочем, есть и отличные аналоги. Например, нерегулируемые фирменные реактивные тяги на Ниву Шевроле марки SV-PARTS.

Для тех же, кто собирается основательно переработать подвеску машины, как обычно, есть готовые комплекты , включающие и тяги тоже.

Оставайтесь с нами!

На этом, пожалуй, можно закончить наш экспресс-разбор темы реактивных тяг. Более глубокое погружение в данный вопрос Вы можете изучить в подробной статье в Блоге на нашем официальном сайте.

седня таки добрался до машинки и сделал скока успел - поменял резинки на коротких тягах и на задних аммо.

кромка резинки замечательно мажется мылом и рукой запресовывается в тягу (я не шварцнегер). немгого усилия и все в ажуре. на место досаживается кувалдой.
втулка вставляется при момощи набора шайб+гаечек и родных болтов от тяг.

вынимаются резинки тоже легко - выбили втулку, а дальше две отвертки забиваете и методом рычага выдергиваете резинку не с первого раза, но быстро получается.

хотел поменять и на длинных тягах резинки, но нужна болгарка + новые болты + новые втулки - втулки прикипели к болтам и вынуть болт просто нереально.

firesanek, с мылом надо быть поосторожние, а то из-за перемыливания при работе подвески резинки могут начать прокручиваться (у меня так было). Следствия этого думаю в общем понятны. Мне пришлось еще раз разбирать и размыливать

да я краешек мазал.. пусть прокручиваются они один фиг будут прокручиваться на втулке скорее всего.
главное чтобы не выскочили

firesanek, да выскочить то, они не выскочать, а разбиться раньше времени могут. По лужам можно попробовать покататься и во время дождя тоже - мыло быстрее вымоет (если оно конечно осталось там)

Лехко.
Втулку выбиваешь подходящим прутком.Итак,метал.втулку выбил.Берешь монтировку круглую,которая входит в центр резиновой втулки,конец монтировки примерно до середины втулки доводишь.И выворачиваешь резинку.Она бывает рветсяу края,тогда дело еще сильней упрощается.
Новую запрессовываю тисами,предварительно смазав ее мылом,фейри,золушка,автошампунь(чо есть под рукой).Затем тисами же заталкиваю мет.втулку.Перед втулкой помещаю шарик от подшипника диаметром чуть побольше втулки.На самой втулке слегка запиливаю фаску,чтоб острых краев небыло.

вчера запрессовывал с помощью мыла и отвертки. также расспрессовывал. потратил на три тяги (две длинные и одну короткую) минут 30. сначала не делал неправильно и намазывал мылом боковую круглую часть резинки, а надо внутреннюю часть железки и плоскую часть резинки. просто нажать посильнее на резинку, ее немного перекосит, а потом засовывать ее до конца отверткой. секунд 20 на одну резинку уходило в конце. распрессовывалось тоже достаточно просто - сначала отжать резинку, полить туда мыльной водой и также отверточкой

мастер говорит, что смысла нет в замене резинок. Говорит, купить новые реактивные тяги и все поменять. И ездить еще, столько сколько ездил. А вот это выпресовывать. запересовывать..
Как счиатете?

wiiuul
Мастер не совсем прав.
Усталостность металла конечно вносит свой вклад, но грамотная запрессовка мало чем отличается от заводской.

Lomonosov
а, что реактивные тяги дорого стоят?
Вот я свои буду менять на 115тыщ. или 7 лет. При этом уже 1 раз менял одну маленькую - лопнула.
И опять на лет 7 забуду про них.
Считаю это более логичным.

Каждому свое.
"Раньше и трава зеленее была и деревья выше". В свое время я менял резинки. Может сейчас целесообразнее менять железки.

тут вместо мыла и сала использовал 88 клей, перемазался весь, все тиски уляпал. Воткнул тягу в домик затянул и попробовал покрутить - огромные углы а резинка не проскалывает и не обрывает ее. После же мыла даже через сутки проскальзывала при небольшом угле.

Секрет вечной молодости- не дожить до старости.

Позавчера у меня порвались втулки в А-рычаге (уши А-рычага от верхних коротких тяг). В гараже под руку попались сайлентблоки нижнего рычага 2108 (не сочтите за рекламу, другой картинки не попалось )
По наружнему диаметру соответствуют резиновым втулкам тяг, внутри уже завулканизирована металлическая втулка.
Запрессовалась как родная при помощи квалды и мыльного раствора
Посмотрим как будет себя вести, но субъективно задняя подвеска стала мягче.

Чем мягче подвеска, тем быстрее она ушатается, зато кузов целее и наоборот соответственно. Ещё в советском "За рулём", давно, помнится читал.

А выпресовывать потом как? Лет 15 назад, помнится, на "копейке" моторным маслом мазал, залетали на ура, правда ходили потом недолго.

Вопрос назрел.
Сносились малые втулки на коротких тягах. По каталогу там свои малые втулки 2101-2919108.
Но очень многие магазины именно на ниву предлагают ставить везде большие втулки 2101-2919042.
Даже БРТ предлагает такой ремкомплект.

Вопрос. Какие втулки ставить в короткие реактивные тяги?

Lomonosov
Подожди. Ты же сам пишешь, что на коротких тягах стоят малые втулки, а на остальных большие. Я визуально не очень помню, год назад дело было. Но то, что они отличались, это факт.

Cha
Не придирайся. Я пишу, что на коротких тягах стоят малые втулки. Про остальные тяги я ничего не пишу. Из этого не следует, что на остальных тягах (две длинные и панара) большие втулки
По каталогу на панаре малые втулке. И в ремкомплектах для классики 4 большие втулки и 6 малых.

Но мы отклоняемся от вопроса. Меня интересуют только короткие реактивные тяги.
Можно ставить большие втулки в короткие тяги?

6 болбших 4 маленьких. а наоборот это бракованная партия коричневых - хватило на сезон. в панаре не поменял - они живые остались. поменянные растрескались

Lomonosov
Если вставить большие втулки- то проушину на мосту расширять придется. А так можно.
Я в переднюю часть вставил большие втулки- пришлось болт длиньше брать.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Я ставил большие втулки.
Меня жизнь заставила- выравнивал мост
Пришлось покупать 2 ремкомплекта.
Щас уже не помню, посмотрю бумаги, но по моему и диаметр
металлических втулок изменял на большие и длину.
Тыс 30, из них тыс 5, может меньше- гравийка.
Пока ведут себя достойно.

при покупке втулок главное смотреть на их качество,они должны быть мягкие эластичные а не дубовые,тогда и служить будут долго,у меня уже 5 лет как заменил и они в отличном состоянии.

редуктора 4,3 с пневмоблоками.BF Goodrich 235 /75 R15. рк 1:3, тюнинг мозги,Ивеко подшипники, лебёдка 9,5 в салоне и др.

Продолжение банкета.
Заранее был куплен ремкомплект для классики (6 мал + 4 бол).
По факту оказались все большие (тяги родные).
Т.к. у меня очевидно были неисправны короткие тяги, то только в них резинки и поменял. При этом у каждой тяги неисправна была только одна из двух резинок - из неё втулка вываливалась сама.
Из второй резинки втулка выходила очень неохотно прихватив с собой 2-мм слой прикипевшей и высохшей резины по типу окалины, которую пришлось обивать молотком.

Длинные тяги и панара при поверке монтировкой показались вполне живыми. После замены резинок коротких тяг дребезг и удары на кочках ушли.
Вот теперь думаю, стоит ли превентивно докупать большие резинки и менять на оставшихся тягах?
На длинных тягах и панаре кручения значительно меньше, чем на коротких, но время и пробег заставляют задумываться. С одной стороны не хочется лезть в работающий организм, с другой стороны не понравилась прикипевшая резина к втулкам на исправных сайлентах коротких тяг.

В запрошлом году поменял короткие тяги, на длинных резинки родные в хорошем состоянии. Пробег примерно такой же, возраст сам видишь. Одну правда длинную поменял недавно, по причине того что она проржавела и сломалась, ставил с донора 1996 гв. Не лезу, не известно что в магазе попадет.

Если уж начали крутиться, то туда сразу попадет вода с песком и резиновой втулке уже можно бронировать место на помойке.

Ты сам себе противоречишь. Сначала ты пишешь что втулки могут прокручиваться, потом ты пишешь, что если прокручиваются, то мрут. Кто тут из нас в сервисе работает? Сам посуди, если бы втулки прокручивались с новья при обычных ходах подвески, то на сколько бы их хватило? Думаю пыль и песок не дали им и 10ткм проработать. Я не спорю, что втулку можно прокрутить в резинке, но при нормальной работе подвески этого не происходит. И резинка реактивной тяги в штатном режиме работает как сайлентблок, т.е. без прокручивания, за счет упругости резины.

Обильно смазанная, да и давление (распирание) не такое сильное-будет проскальзывать по-любому..
Получается, что идёт проскальзывание между ухом и резинкой, резинкой и втулкой.

Смазывать нельзя. Я лично сажал исключительно на воду (даже без мыла). На заводе наверняка прессуют на сухую через хитрые оправки. Про проскальзование писал МИХу чуть выше. Собственно из-за неправильной запрессовки с обильным смазыванием у многих и начинаются проблемы с тягами. Вот народ и предпочитает менять тяги в сборе, а не перепрессовывать резинок.

Lomonosov
Наверное не полностью написал свою мысль.
Хорошо запрессованные резинки на втулках крутятся, но с очень большим усилием. (все таки это не сайлентблок и резинка к втулке не приварена, хотя может и прикипеть).
Рано или поздно они докручиваются до такой степени что резинка свободно начинает врашаться на втулке. При езде там не только нагрузки на кручение но и радиальные.
Радиальная нагрузка+изношенная втулка= люфт и щель в которую попадает вода с песком и износ усиливается многократно.

Для сравнения сайлентблок такого диаметра допускает поворот за счет упругости резины +/- 15 градусов от нулевого положения. Ходы тяги в этом месте намного больше, так что втулка все равно проворачивается.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Чувствуется давно ты туда не лазил. Особенно если посмотреть на крепление на чулке, когда стянешь. короче я быстрее соглашусь, что резинка не проворачивается, чем такой узел (крепление).

Лазил я туда как раз в эту субботу. Поэтому воспоминания у меня вполне живые.
Предлагаю закончить спич о проворотах резинок (все равно каждый останется при своем мнении) и ответить на вопрос с которого всё началось

Lomonosov
+1
А по вопросу - умные люди сказали: не лезь в машину не мешай ей работать.
Порфилактика этим тягам не требуется.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Читайте также: