Замена прокладки гбц ларгус 16 клапанов
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
1. Сбросьте давление в топливной системе (см. тут).
3. Слейте охлаждающую жидкость (см. тут).
4. Снимите ремень ГРМ (см. тут).
5. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. тут).
6. Снимите корпус воздушного фильтра (см. тут).
7. Отжав фиксаторы, отсоедините разъёмы проводки топливных форсунок.
8. снимите разъём датчика положения дроссельной заслонки.
9.. разъём датчика абсолютного давления.
10. разъём датчика температуры охлаждающей жидкости.
11. разъём датчика температуры всасываемого воздуха.
12. . и разъём регулятора холостого хода.
13. Отсоедините разъём датчика концентрации кислорода.
14. . и выведите проводку из держателя на двигателе.
15. С задней стороны двигателя, отверните две гайки крепления распорки - к впускной трубе и к блоку цилиндров.
16. . и снимите распорку.
17. Выведите моторный жгут проводки из держателей на впускной трубе сзади.
19. Разъеденив отверткой верхние держатели моторного жгута проводки спереди.
21. . извлеките жгут из переднего.
22. . и заднего держателей.
23. Извлеките жгут из среднего верхнего держателя на впускной трубе.
24. . и отведите его в сторону.
25. Снимите с шарового пальца промежуточного рычага наконечник троса привода дроссельной заслонки.
26. . извлеките трос из отверстия кронштейна и отведите в сторону.
27. Отсоедините от впускной трубы шланг продувки адсорбера.
28. Отсоедините от топливной рампы топливопровод (см. тут).
29. Сжав фиксаторы крепления, отсоедините от впускной трубы шланг к вакуумному усилителю тормозов.
30. Ослабьте хомуты крепления трех шлангов и сдвиньте их по шлангам.
31. . и отсоедините шланги от патрубков термостата и ГБЦ.
32. Извлеките шланги отопителя из держателей на кронштейне.
34. . и отсоедините провод.
35. Выверните болт крепления насоса гидроусилителя руля к ГБЦ.
36. Снимите крышку ГБЦ (см. тут).
37. Ослабьте в указанном на фото порядке затяжку десяти болтов крепления ГБЦ.
38. . окончательно выверните болты крепления головки, выньте их.
39. . и снимите установленные под болтами шайбы.
Болты крепления головки блока обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.
Обратите внимание на то, что болты разной длины. При их снятии запомните расположение болтов и затем установите их на прежние места.(каталожные номера болтов см. тут)
40. Снимите ГБЦ е сборе с впускной трубой, дроссельным улом и выпускным коллектором.
Снимать головку блока лучше вдвоем, так как она довольно тяжелая.
41. . затем снимите её прокладку.
42. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
43. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек, а также по диагоналям и щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените ГБЦ, если зазор более 0,05 мм.
44. Установите головку в последовательности, обратной снятию, учитывая следующее:
- удалите из резьбовых отверстий болтов крепления ГБЦ масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
- обязательно установите новую прокладку ГБЦ, повторное использование прокладки не допускается;
- замените болты новыми;
- смажьте болты моторным маслом;
Порядок и моменты затяжки болтов ГБЦ
Затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке в четыре этапа:
I этап (предварительная осадка прокладки) - затяните болты моментом 20 Н-м, после чего доверните на угол 10°±6° Подождите 3 мин;
II этап - ослабьте болты 1 и 2, после чего снова затяните их моментом 20 Н-м и доверните на угол 10°±6°;
III этап - ослабьте болты 3-6, после чего снова затяните их моментом 20 Н-м и доверните на угол 10°±6°;
IV этап - ослабьте болты 7-10, после чего снова затяните их моментом 20 Н-м и доверните на угол 10°±6°
45. Установите все снятые детали и узлы, кроме крышки ГБЦ и корпуса воздушного фильтра, в порядке, обратном снятию.
46. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ (см. тут).
47. Поверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры клапанов двигателя К7М (см.тут).
48. Установите крышку ГБЦ (см. тут).
49. Установите корпус воздушного фильтра.
50. Залейте охлаждающую жидкость.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ К4М
1. Снизьте давление в системе питания (см. тут).
3. Слейте охлаждающую жидкость двигателя (см. тут).
4. Снимите ремень ГРМ (см. тут).
5. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. тут).
6. Снимите ресивер впускной трубы (см. тут).
7. Снимите корпус воздушного фильтра (см. тут).
8. Отсоедините колодки жгута проводов от топливных форсунок.
9. . и топливной рампы (см. тут).
10. Отсоедините колодки жгута проводов от датчиков положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости и управляющего датчика концентрации кислорода (аналогично как на K7M выше).
11. Ослабьте хомуты крепления двух шлангов, сдвиньте их по шлангам и отсоедините шланги от патрубков термостата.
12. . и головки блока цилиндров.
13. Выверните болты крепления насоса гидроусилителя руля и отведите насос в сторону (см. тут).
14. Снимите крышку ГБЦ (см. тут).
15. Снимите распределительные валы.
16. Выверните торцовой головкой TORX Е14 десять болтов крепления ГБЦ (см. фото внизу раздела) и извлеките болты.
Болты крепления ГБЦ после выкручивания заменяются новыми. Повторное их использование по регламенту не допускается. Обратите внимание на то, что болты имеют различную длину. Запомните их расположение. (каталожные номера болтов см. тут)
17. Снимите головку блока в сборе с выпускным коллектором и впускной трубой.
Снимать ГБЦ лучше с помощником, так как она довольно тяжелая.
18. Снимите прокладку ГБЦ.
19. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
20. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Поставьте металлическую линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям и щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.
21. Установите ГБЦ в обратной последовательности. При этом:
- удалите из резьбовых колодцев масло, охлаждающую жидкость и любые загрязнения, попавшие туда при снятии головки;
- смажьте новые болты моторным маслом;
- затягивайте болты в указанном порядке в два этапа:
Порядок затяжки болтов кропления головки блока цилиндров
I этап (предварительная осадка прокладки) - затяните болты моментом 20 Н-м;
II этап - доверните болты на угол 240°±6°
Примечание:
На двигателях K4M прокладки клапанной крышки и маслотделителя, как таковые, отсутствуют, а их роль выполняет маслостойкий герметик-прокладка. На двигателе K7M используется прокладка как отдельная деталь. Каталожный номер см. тут
Замену прокладки (или переклейку) проводим при появлении масла по стыку клапанной крышки с ГБЦ ("потении"), а также при каждом снятии крышки. Работа выполняется на холодном двигателе.
Операции общие для всех комплектаций автомобилей
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи .
Для автомобилей с двигателем К4М
Снять правое переднее колесо (см. тут).
Снять правый боковой грязезащитный щиток (см. тут)
Снять ремень привода вспомогательного оборудования (см. тут).
Снять шкив коленчатого вала (см. тут).
Снять правую опору подвески двигателя (см. тут).
Снять ремень привода ГРМ (см. тут).
Снять глушитель шума впуска (см. тут).
Снять корпус воздушного фильтра (см. тут).
Снять блок дроссельной заслонки (см. тут).
Снять впускной коллектор (см. тут).
Снять сальники распределительных валов со стороны привода ГРМ
Снять катушки зажигания (см. тут).
Отсоединить шланг 1, рисунок 9-1, вентиляции картера от маслоотделителя 2.
Рисунок 9-1 - Снятие маслоотделителя и подъемной проушины:
1 - шланг вентиляции картера;
2 - маслоотделитель;
3 - подъемная проушина;
4 - крышка головки цилиндров
Отвернуть восемь болтов крепления (головка 8, удлинитель).
Отделить маслоотделитель 2 от крышки головки цилиндров 4 (отвертка плоская).
Отвернуть болты 1, рисунок 9-2, крепления крышки головки цилиндров (головка 8, удлинитель).
Рисунок 9-2 - Снятие крышки головки цилиндров двигателя К4М:
1 - болты крепления крышки головки цилиндров
Отделить крышку головки цилиндров, потянув ее вверх и постукивая по выступам бронзовой выколоткой (выколотка технологическая).
Снять крышку головки цилиндров.
ВидеоДля автомобилей с двигателем К7М
Снять корпус 1, рисунок 9-3, воздушного фильтра (см. тут).
Рисунок 9-3 - Снятие крышки головки цилиндров двигателя К7М:
1 - корпус воздушного фильтра;
2 - модуль зажигания;
3 - крышка головки цилиндров;
4 - трубка системы улавливания паров бензина
Снять модуль 2 зажигания (см. тут).
Отсоединить трубку 4 системы улавливания паров бензина от держателя на крышке головки цилиндров.
Отсоединить трубку 1, рисунок 9-4, и шланг 2 вентиляции картера от крышки головки цилиндров.
Рисунок 9-4 - Отсоединение шланга вентиляции картера:
1 - трубка вентиляции картера;
2 - шланг вентиляции картера;
3 - крышка головки цилиндров
Отвернуть болты 1, рисунок 9-4, крепления крышки головки цилиндров (головка 8, удлинитель).
Рисунок 9-5 - Снятие крышки головки цилиндров: 1 - болт крепления крышки головки цилиндров
Снять крышку головки цилиндров.
Снять прокладку крышки головки цилиндров.
Для автомобилей с двигателем К4М
Примечание:
Об использовании герметика вместо прокладки: Сборка моторов с применением герметиков получается проще, быстрее и дешевле. Отпадает необходимость закупки дополнительных артикулов изделий. Тем более некоторые виды герметиков обладают преимуществами над резиной, если их правильно использовать.
Герметиков существует сразу несколько видов. Самый известный - силиконовый, способный заполнять полости до 6 миллиметров, долго сохраняющий свои свойства и эластичность в процессе работы.
Кроме того, силикон хорошо держит повышенное давление, что позволяет применять его в высокофорсированных двигателях. Единственный тонкий момент - привалочные плоскости перед нанесением необходимо тщательно обезжиривать. Одним из самых популярных при промышленной сборке является анаэробный герметик. Его можно наносить лишь на относительно ровные поверхности, зато работать с ним удобно. Есть еще ряд составов, например синтетические и полиуретановые герметики, но они скорее относятся к универсальным видам.
Очистить головку цилиндров и крышку головки от остатков герметика.
Обезжирить сопрягаемые поверхности головки цилиндров и крышки головки цилиндров (кисть, уайт-спирит).
Нанести с помощью валика для малярных работ герметик, рисунок 9-6 (герметик Mastixo номер для запчастей 7711428232, или Loctite 518).
Рисунок 9-6 - Нанесение герметика на крышку головки цилиндров двигателя К4М
Удалить герметик с рабочих поверхностей подшипников в крышке головки цилиндров (ветошь).
Установить крышку головки цилиндров.
Установить и затянуть в указанном порядке болты 1. 24, рисунок 9-7, крепления крышки головки цилиндров в несколько этапов:
Рисунок 9-7 - Порядок затяжки болтов крепления крышки головки цилиндров двигателя К4М: 1. 24 - болты крепления крышки головки цилиндров
1-й этап - болты 22, 23, 20 и 13 моментом затяжки 8 Н.м (0,8 кгс.м);
2-й этап - болты 1 - 12, 14 - 19, 21 и 24 моментом затяжки 15 Н.м (1,5 кгс.м);
3-й этап - ослабить болты 22, 23, 20 и 13;
Установить подъемную проушину 3, рисунок 9-1, двигателя со стороны маховика на крышке головки цилиндров.
Момент затяжки болта крепления 11 Н.м (1,1 кгс.м).
Очистить маслоотделитель и все поверхности от остатков герметика.
Обезжирить сопрягаемые поверхности крышки головки цилиндров и маслоотделителя (кисть, уайт-спирит).
Нанести на маслоотделитель с помощью валика для малярных работ герметик в соответствии с рисунком 9-8 .
Рисунок 9-8 - Нанесение герметика на маслоотделитель двигателя К4М
Установить и затянуть в указанном порядке болты 1. 8, рисунок 9-9, крепления маслоотделителя.
Момент затяжки болтов крепления маслоотделителя 15 Н.м (1,5 кгс.м):
Рисунок 9-9 - Порядок затяжки болтов крепления маслоотделителя двигателя К4М: 1. 8 - болты крепления маслоотделителя
Присоединить шланг 1, рисунок 9-1, вентиляции картера к маслоотделителю 2. Установить катушки зажигания.
Установить впускной коллектор .
Установить блок дроссельной заслонки .
Установить корпус воздушного фильтра .
Установить глушитель шума впуска .
Установить ремень привода ГРМ .
Установить правую опору подвески двигателя .
Установить шкив коленчатого вала .
Установить ремень привода вспомогательного оборудования .
Установить правый боковой грязезащитный щиток
Установить правое переднее колесо
Для автомобилей с двигателем К7М
Очистить привалочную поверхность крышки головки цилиндров.
Внимание. Прокладка крышки головки цилиндров подлежат обязательной замене.
Установить крышку головки цилиндров с новой прокладкой.
Установить и затянуть в указанном порядке болты 1. 8, рисунок 9-10, крепления крышки головки цилиндров в два этапа:
Рисунок 9-10 - Порядок затяжки болтов крепления крышки головки цилиндров двигателя К7М: 1. 8 - болты крепления крышки головки цилиндров
1-й этап - моментом затяжки 2 Н.м (0,2 кгс.м);
2-й этап - моментом затяжки 10 Н.м (1,0 кгс.м).
Подсоединить трубку 1, рисунок 9-4, и шланг 2 вентиляции картера к крышке 3 головки цилиндров.
Присоединить трубку 4, рисунок 9-3, системы улавливания паров бензина к держателю на крышке головки цилиндров.
Расположение идентификационных табличек с номерами на двигателе см. здесь. Соотношение устанавливаемых двигателей и КПП в комплектациях см. здесь.
С 2016 г. стали устанавливать их современные аналоги производства АвтоВАЗа. Соответственно K7M заменили двигателем ВАЗ-11189, а на смену K4M пришел ВАЗ-21129. Двигатели отличаются облегченной ШПГ, автоматическим натяжителем ремня ГРМ, металлической прокладкой ГБЦ, обвесом и опорами.
С 2019 г. на Lada Largus CNG (c ГБО) устанавливаются двухтопливные двигатели 21129 CNG.
С 2021 года вместо двигателя ВАЗ-11189 стали устанавливать его глубоко переработанную версию - ВАЗ-11182. Хотя мощность прибавилась не значительно (с 87 до 90 л.с. 66 кВт), мотор стал заметно более тяговитым, особенно на низких оборотах. Изменения претерпели большое количество внутренних деталей, в т.ч. ШПГ. Одно из важных изменений 11182 - мотор стал "безвтыковым", т.е. клапана не гнутся в случае обрыва ремня ГРМ.
В соответствии с комплектацией автомобилей имеется несколько вариантов установки вспомогательного оборудования на двигатели:
- автомобиль с рулевым управлением без усилителя;
- автомобиль с рулевым управлением без усилителя с климатической установкой;
- автомобиль с гидравлическим усилителем рулевого управления;
- автомобиль с гидравлическим усилителем рулевого управления и климатической установкой.
Основные параметры и характеристики двигателей приведены в таблицах 1 и 2.
Двигатель производства АВТОВАЗ 1,6 л.
Двигатель K7M бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от маховика. Система питания – распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро 4).
Двигатель (вид спереди): 1 - компрессор кондиционера; 2 - ремень приводной; 3 - генератор; 4 - насос ГУР; 5 - масляный щуп; 6 - крышка ГБЦ; 7 - катушка зажигания; 8 - наконечники ВВ-проводов; 9 - ГБЦ; 10 - корпус термостата; 11 - выпускной коллектор; 12 - труба водяного насоса; 13 - датчик недостаточного давления масла; 14 - заглушка; 15 - маховик; 16 - блок цилиндров; 17 - поддон картера; 18 - масляный фильтр
Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора крепится к кронштейну на верхней крышке привода газораспределительного механизма, а левая и задняя – к картеру коробки передач. Спереди на двигателе (по направлению движения автомобиля) расположены: выпускной коллектор, масляный фильтр, датчик сигнализатора недостаточного давления масла, подводящая труба насоса охлаждающей жидкости, свечи зажигания, генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера.
Силовой агрегат в сборе (вид сзади): 1 - КПП; 2 - датчик коленвала; 3 - впускной трубопровод; 4 - датчик абсолютного давления воздуха во впускном трубопроводе; 5 - датчик t воздуха на входе; 6 - дроссельный узел; 7 - регулятор холостого хода; 8 - крышка масляной горловины; 9 - топливная рампа; 10 - масляный щуп; 11 -ГБЦ; 12 - блок цилиндров; 13 - приводной ремень; 14 - поддон картера; 15 - датчик детонации; 16 - опорный кронштейн впускного трубопровода; 17 - стартер; 18 - датчик скорости
Сзади на двигателе расположены: впускной трубопровод с датчиками абсолютного давления и температуры воздуха на впуске, дроссельный узел с датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, стартер, указатель уровня масла.
Справа – насос охлаждающей жидкости, привод газораспределительного механизма и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем), привод вспомогательных агрегатов (поликлиновым ремнем).
Слева расположены: маховик, термостат, датчик положения коленчатого вала, датчик температуры охлаждающей жидкости.
Сверху – катушка зажигания, маслозаливная горловина.
Блок цилиндров двигателя отлит из чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке.
В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки не взаимозаменяемы и для отличия промаркированы на наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны маховика).
На торцевых поверхностях средней опоры выполнены гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала.
Двигатель (вид справа): 1 - приводной ремень; 2 - шкив приводного ремня; 3 - трубка масляного щупа; 4 - опорный кронштейн впускного трубопровода; 5 - нижняя крышка ГРМ; 6 - впускной трубопровод; 7 - дроссельный узел; 8 - верхняя крышка ГРМ; 9 -маслозаливная крышка ; 10 - катушка зажигания; 11 - шкив насоса ГУР; 12 - генератор; 13 - опорный ролик ремня; 14 - натяжной ролик ремня; 15 - шкив компрессора кондиционера; 16 - поддон картера двигателя
Двигатель - вид слева: 1 - КПП; 2 - компрессор кондиционера; 3 - генератор; 4 - термостат; 5 - датчик t охлаждающей жидкости; 6 -ГБЦ; 7 - крышка ГБЦ; 8 - катушка зажигания; 9 - масляная горловина; 10 - топливная рампа; 11 - датчик положения дроссельной заслонки; 12 - дроссельный узел; 13 - впускной трубопровод; 14 - датчик t воздуха на входе; 15 - датчик абсолютного давления воздуха во впускном трубопроводе; 16 - блок цилиндров; 17 - датчик положения коленвала; 18 - датчик скорости
Шатуны – стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Крышки крепятся к шатунам специальными болтами с гайками.
Поршневой палец – стальной, трубчатого сечения. Палец, запрессованный в верхнюю головку шатуна, свободно вращается в бобышках поршня.
Поршень – из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении – бочкообразная, в поперечном – овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Два верхних поршневых кольца – компрессионные, а нижнее – маслосъемное. Компрессионные кольца препятствуют прорыву газов из цилиндра в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Маслосъемное кольцо удаляет излишки масла со стенок цилиндра при движении поршня.
ДВИГАТЕЛЬ 1,6 (16-ти клапанный, 105/102 л.с.)
Двигатель К4М бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с верхним расположением двух распределительных валов. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от маховика. Система питания – распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро 4). Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора крепится к верхней крышке привода газораспределительного механизма, а левая и задняя – к картеру коробки передач.
Двигатель (вид спереди по направлению движения автомобиля): 1 – компрессор кондиционера; 2 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 3 – генератор; 4 – насос гидроусилителя рулевого управления; 5 – верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 6 – крышка маслозаливной горловины; 7 – датчик абсолютного давления воздуха; 8 – датчик температуры воздуха на впуске; 9 – датчик детонации; 10 – ресивер; 11 – топливная рампа с форсунками; 12 – впускной трубопровод; 13 – крышка головки блока цилиндров; 14 – указатель уровня масла; 15 – корпус термостата; 16 – головка блока цилиндров; 17 – труба насоса охлаждающей жидкости; 18 – датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 19 – заглушка; 20 – маховик; 21 – блок цилиндров; 22 – поддон картера; 23 – масляный фильтр
Двигатель (вид сзади по направлению движения автомобиля): 1 – головка блока цилиндров; 2 – крышка головки блока цилиндров; 3 – ресивер; 4 – дроссельный узел; 5 – верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 6 – управляющий датчик концентрации кислорода; 7 – выпускной коллектор; 8 – нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 9 – блок цилиндров; 10 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 11 – поддон картера; 12 – пробка маслосливного отверстия
Двигатель (вид справа по направлению движения автомобиля): 1 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 2 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 3 – блок цилиндров; 4 – нижний теплозащитный экран выпускного коллектора; 5 – верхний теплозащитный экран выпускного коллектора; 6 – управляющий датчик концентрации кислорода; 7 – выпускной коллектор; 8 – нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 9 – верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 10 – дроссельный узел; 11 – ресивер; 12 – шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 13 – опорный ролик ремня; 14 – генератор; 15 – ролик натяжного устройства ремня; 16 – шкив компрессора кондиционера; 17 – поддон картера
Двигатель (вид слева по направлению движения автомобиля): 1 – маховик; 2 – компрессор кондиционера; 3 – масляный фильтр; 4 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 5 – генератор; 6 – корпус термостата; 7 – насос гидроусилителя рулевого управления; 8 – головка блока цилиндров; 9 – ресивер; 10 – крышка головки блока цилиндров; 11 – крышка рубашки охлаждения головки блока цилиндров; 12 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 – блок цилиндров; 14 – верхний теплозащитный экран выпускного коллектора; 15 – выпускной коллектор; 16 – нижний теплозащитный экран выпускного коллектора; 17 – кронштейн выпускного коллектора
Общие рекомендации по содержанию двигателя
Примечание: Нижеуказанная информация является общепознавательной и не привязана к какой либо марке автомобиля
Сейчас, видимо, нет смысла вспоминать предания старины глубокой - всякие там паровые двигатели на заре автомобилестроения, баббитовые вкладыши, смазку самотеком и разбрызгиванием. Да, все это когда-то тоже существовало и даже ездило, но на начальном этапе любой деятельности трудностей избежать сложно. По мере роста научно-технического прогресса владельцу автомобиля уже необязательно было иметь личного шофера с дипломом механика и отработанными до автоматизма навыками автослесаря. Но все равно некое понимание процесса у водителя все же должно было присутствовать, иначе далеко не уедешь. Лишний раз нажал на газ при пуске карбюраторного мотора - залил свечи: выкручивай и прокаливай или жди, пока сами высохнут, а время идет. Забыл подключить передний мост и блокировки вне дороги -застрял. Запамятовал о том, что второй мост при выезде опять на асфальт необходимо обязательно выключить, а дифференциалы освободить? Копи деньги на замену раздаточной коробки и редуктора.
А сейчас? Всем управляет электроника. Надо завести двигатель? Нажимай хоть на все педали разом - блок управления через высокоточные форсунки отмерит ровно столько топлива, сколько нужно, сверившись с многочисленными датчиками и расходомером. Автомобиль -продукт коллективного разума, и уже неважно, где его сделали - в Германии или в Китае, прецеденты налицо, вспомнить тот же Haval. BMW пользуется системой полного привода от одной ведущей канадской компании? Мы чем хуже? АКПП у тех же немцев купим, говорят, хорошие. Двигатель самим разрабатывать лень, австрийцы предлагают, возьмем, пожалуй, - Volkswagen Group воспользовался их услугами, и все остались довольны.
Теперь, съезжая с асфальта в непролазную грязь, ни о чем думать не нужно - автоматика подключит то, что необходимо, и заблокирует свободные дифференциалы, на некоторых моделях даже педали трогать не надо -машина едет сама, только руль крути. Не умеешь парковаться - автоматический парковщик в помощь, даже руль крутить нет нужды. Не успел затормозить перед зеброй? Не беда, машина сама остановится, если на переходе есть пешеходы, недаром же автопроизводители дерут такие деньги за Pre Safe системы. Собственно, вовсю уже тестируются автопилоты, даже у нас в стране есть собственные разработки от того же Yandex, еще немного и.
По счастью, автопроизводители понимают, что в мире существуют не только развитые страны вроде США, Германии, Японии, Франции и т.д., но и страны развивающиеся вроде Ирана, Нигерии, Анголы, Судана, а теперь еще и России, поэтому машины, поставляемые туда, зачастую сильно отличаются от перспективной техники, и, по нашим реалиям, в лучшую сторону.
Все это предисловие написано не просто так. Коли мы сегодня говорим о здоровье мотора и его долголетии, то первым пунктом повестки будет, безусловно, выбор силового агрегата, дабы потом просто проводить плановое обслуживание безо всякого ремонта, замены узлов, судов с гарантийными отделами дилерских организаций и тому подобных неудобств, которые имеют обыкновение очень надолго затягиваться, особенно в нашей стране.
Итак, начнем с прямого впрыска. На фоне российского экономического чуда: когда топливо в опте стоит дороже, нежели в рознице, - ждать надлежащего качества от бензина и солярки смешно, а прямой впрыск - вещь высокоточная и этого не любит. Конечно, современные системы вроде Di-Motronic и Neo-Di не так нежны, как приснопамятный GDI, однако при покупке автомобиля по возможности стоит избегать непосредственного впрыска, тем паче, кроме надежности, запчасти на подобные системы многократно дороже. С дизелем никуда не денешься - Common Rail ныне безальтернативен. Однако и в этом случае перед покупкой лучше изучить вопрос. Например, дизеля от PSA даже в России проявили себя хорошо, чего не скажешь о ДВС на тяжелом топливе от ряда других компаний.
Соответственно, лучше предпочесть стандартный распределенный впрыск, если речь идет о бензине - Motronic или его азиатские аналоги. Эти системы активно используются автопроизводителями до сих пор, и не только в бюджетном сегменте. Наддувных ДВС, тем паче столь любимого VW Group двойного наддува TSI с турбиной и компрессором, высокой мощности и малюсенького объема лучше сторониться - достойного ресурса от таких малокубатур-ников ждать не стоит, тем паче, случись что, никто вам его не отремонтирует. Откапиталить сие даунсайзинговос чудо тоже вряд ли выйдет - нет ни запаса прочности, ни места для внедрения гильз. Сами по себе турбины по нынешним временам тоже снижают срок службы агрегата, поскольку наддув хорош лишь до определенного предела - если снять с двух литров 360 л.с., как это сделал Mercedes-Benz на своем А 450 AMG, ждать достойного ресурса от подобного мотора смешно. Кроме того, сами современные турбины ныне слабое звено, особенно если их поставить поближе к раскаленным катализаторам, как у некоторых моделей BMW, а денег они стоят прилично.
В общем, откинув все перспективно-неактуальное для российских реалий, получаем атмосферник с распределенным впрыском - это на сегодняшний день самая живучая конструкция, и продлить ресурс такому мотору, несмотря на все маркетинговые ухищрения, задача вполне реальная.
Так что по поводу моторного масла рекомендация одна: не использовать горячую вязкость меньше 40, а если вы любитель крутить мотор, лучше вообще не меньше 50. С вязкостью примерно определились. Теперь состав. Ныне, к сожалению, отличить в торговой точке гидрокрекинговое масло от синтетического сложно - маркируются они одинаково, а для замера температуры вспышки необходимо специальное оборудование. Но стоит помнить - гидрокрекинговые масла служат на треть меньше, так что, покупая недорогую синтетику, надо понимать, что в канистре с вероятностью 99% гидрокрекинговый продукт. Минералку по нынешним временам брать нежелательно, если у вас, конечно, не совсем древний силовой агрегат: она служит еще меньше, к тому же её смазывающие характеристики в зависимости от температуры значительно менее стабильны. Полусинтетика - вариант средний,её необходимо менять тоже достаточно часто, и это логически понятно. Теперь к вопросу об интервале замены масла. Если исходить из моточасов (а именно на них ориентируется вся заокеанская техника), дилерские рекомендации по пробегу стоит делить на два. Масло в мертвых пробках стареет еще быстрее, чем на ходу, так что, если вы перемещаетесь в крупном городе, данный момент нужно учесть.
Последней, но тоже крайне важной рекомендацией является неустанный контроль за системой охлаждения. С цветами применяемого антифриза среди производителей технических жидкостей присутствует некоторый бардак, поэтому ориентироваться нужно не на цвет, а на состав антифриза. Необходимо соблюдать сроки замены и сливать охлаждающую жидкость из системы целиком, а не частями, добавляя порции свежего продукта. Очень важный момент - состояние радиатора охлаждения. Если он забит грязью -теплообмен затруднен, а сейчас между температурой точки открытия термостата и закипания системы может быть всего несколько градусов - все гонятся за КПД, а термодинамику не обманешь. Так что за радиатором необходимо тоже пристально следить, не допуская ухудшения теплообмена, проще говоря, своевременно оный промывать.
Также для ремонта самой головки цилиндров и при капитальном ремонте двигателя.
Устанавливаем приспособление (рисунок 1) для блокировки зубчатых шкивов распределительных валов Mot. 1490-01.
Снимаем заглушку (4) со шкива фазорегулятора распределительного вала впускных клапанов.
Отверните болт (1) крепления шкива фазорегулятора распределительного вала впускных клапанов.
Отверните гайку (2) крепления зубчатого шкива распределительного вала выпускных клапанов.
Снимите приспособление для фиксации зубчатых шкивов распределительных валов Mot. 1490-01.
Снимите фазорегулятор распределительного вала впускных клапанов.
Снимите зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов.
Снимите впускную трубу (рис. 2).
Снимите катушки зажигания. Для этого отсоединяем колодки жгута проводов от катушек 1 (рис. 3).
Головкой на 8 отворачиваем болты 2 крепления катушек и снимаем их.
Снимаем электромагнитный клапан фазорегулятора распределительного вала впускных клапанов.
Для этого отжимаем фиксатор разъема и вынимаем разъем жгута проводов от клапана фазорегулятора (рис. 4).
Головкой на 10 откручиваем болт крепления клапана фазорегулятора и вынимаем его.
Снимите подъемную проушину (3) двигателя, расположенную со стороны привода газораспределительного механизма.
Отвернув девять болтов крепления (4), снимите крышку маслоотделителя (Как очистить систему вентиляции картера двигателя К4М).
Не нужно выворачивать болт 1, который служит упором для толкателя эксцентрикового кулачка.
Отверните двадцать четыре болта (рис. 7) крепления крышки головки блока цилиндров.
Снимите распределительные валы впускных и выпускных клапанов (см. статью Как заменить гидрокомпенсаторы клапанов двигателя К4М).
Снимите рычаги клапанов
Снимаем гидротолкатели клапанов. После снятия гидротолкателей их нужно ставить в вертикальное положение, по порядку, чтобы при сборке установить на прежние места.
Отворачиваем болты головки цилиндров в порядке обратном затяжке (рис. 11).
Снимаем головку цилиндров и устанавливаем ее на деревянные подставки. Подготавливаем ее для разборки.
Снимаем прокладку головки блока цилиндров.
Аккуратно очистите от следов прокладки посадочные поверхности на головке и блоке цилиндров.
Установка головки блока и ремонт головки будут рассмотрены в следующей статье.
Перед установкой головки блока цилиндров устанавливаем поршни цилиндров на середину хода.
Нужно обезжирить посадочные поверхности головки блока и блока цилиндров.
Проверяем наличие направляющей втулки на блоке цилиндров.
Устанавливаем на блок цилиндров приспособление Mot.104 или обрезанную шпильку в качестве второй направляющей.
Устанавливаем на блок цилиндров прокладку головки блока цилиндров.
Устанавливаем головку блока. Выворачиваем приспособление Mot.104 или обрезанную шпильку в качестве второй направляющей.
Затягиваем болты крепления головки блока в указанной последовательности на рисунке 1 моментом 20±2 Нм.
После затяжки болтов еще доворачиваем все болты в указанной последовательности на угол 240±6˚.
Устанавливаем гидрокомпенсаторы клапанов (рис 2).
Проверяем работоспособность гидротолкателей: - надавливаем на верхнюю часть гидротолкателя, если цилиндр вдавливается легко, то возможно гидротолкатель забит смолами.
Нужно погрузить гидротолкатель в керосин или дизельное топливо, чтобы растворить смолы.
После этого нужно гидротолкатель погрузить в масло и проверить еще раз.
Если после этого гидрокомпенсатор не становится упругим, значит, гидрокомпенсатор неисправен, и его нужно заменить.
Устанавливаем коромысла клапанов (рис. 3).
Смазываем моторным маслом опоры распределительных валов.
Обезжирьте посадочную поверхность головки и крышки головки блока цилиндров.
Наносим с помощью валика герметик Loctite 518, пока он не станет красноватого цвета.
Если на опоры распредвала попал герметик, обязательно его вытираем.
Устанавливаем крышку головки блока цилиндров.
Затягиваем крышку головки блока цилиндров в порядке указанном на рисунке 6 поэтапно:
- 1-й этап – болты 22, 23, 20 и 13 моментом затяжки 8 Н.м (0,8 кгс.м);
- 2-й этап – болты 1 – 12, 14 – 19, 21 и 24 моментом затяжки 15 Нм (1,5 кгс.м);
- 3-й этап – ослабить болты 22, 23, 20 и 13;
- 4-й этап – болты 22, 23, 20 и 13 затянуть моментом затяжки 15 Нм (1,5 кгс.м).
Выворачиваем стопорный болт толкателя эксцентрикового кулачка (1) приспособления Mot. 1669 (см. рис.7).
Вворачиваем штатный стопорный болт толкателя эксцентрикового кулачка (2), нанеся каплю состава LoctiteFrenetanch (клей герметик) на его резьбу.
Затягиваем стопорный болт толкателя эксцентрикового кулачка моментом 15 Нм.
Наносим на посадочную поверхность крышки маслоотделителя герметик Loctite 518 (рисунок 8).
Устанавливаем крышку маслоотделителя.
Затягиваем в указанном порядке требуемым моментом новые болты крепления маслоотделителя в отверстиях без резьбы, новые или прежние болты крепления крышки маслоотделителя в резьбовых отверстиях (см. рис. 9).
Устанавливаем сальник электромагнитного клапана фазорегулятора распределительного вала с помощью приспособления Mot. 1513 (см. рис. 10) и электромагнитный клапан фазорегулятора распределительного вала впускных клапанов.
Затягиваем болты крепления электромагнитного клапана фазорегулятора распределительного вала впускных клапанов моментом 10 Нм.
Устанавливаем с помощью приспособления (2) Mot. 1503 заглушку крышки головки блока цилиндров (1) (рисунок 11).
Наносим на все четыре катушки зажигания смазку GRAISSEFLUORE (ширина полоски равна 2 мм) по внутренней окружности колпачка провода высокого напряжения (рисунок 12).
Заворачиваем свечи зажигания. Устанавливаем катушки зажигания на место.
Устанавливаем на место датчик распределительного вала с новой прокладкой (рисунок 13).
Устанавливаем прокладки впускной трубы и устанавливаем впускную трубу.
Затягиваем впускную трубу в соответствии с рисунком 14.
Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности разборке.
Моменты затяжки крепежа при установке ГБЦ:
Узел - Момент Нм
Болты крепления крышки головки цилиндров с 1 по 12, с 14 по 19 и с 21 по 24 - 15
Болты крепления крышки головки цилиндров 13, 20, 22, 23 - 15
Стопорный болт толкателя эксцентрикового кулачка - 15
Новые болты крепления маслоотделителя в отверстиях без резьбы - 15
Новые или прежние болты крепления маслоотделителя в резьбовых отверстиях - 10
Болт электромагнитного клапана фазорегулятора распределительного вала впускных клапанов - 10
Болты крепления катушек зажигания - 15
Болт крепления датчика распределительного вала - 10
Болты крепления впускной трубы - 9
Болт крепления обводного ролика ремня привода газораспределительного механизма - 45
Читайте также: