Как снять привод на ниссан навара

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Может кому пригодится таблица Каталог ламп освещения.

Так же не секрет, что Navara напичкана электроникой и при выходе или обрыве датчика ABS не возможно включить полный привод.
Так есть аварийный вариант, заведенную машину ставим на парковку (P), открываем капот и вытаскиваем предохранитель на 40 ампер тут же втыкаем кого обратно.
Полный привод включен и не отключиться пока сами его не выключите.

Так же не секрет что охлаждение автомата сделано с выкрутасом. Перед заходом в отдельный радиатор антифриз заходит в предохладитель находящийся в низу основного большого радиатора. Так вот этот предохладитель имеет свойство протекать и как итог антифриз смешивается с маслом в автомате, хорошо если масло только давануло в антифриз, а может же и наоборот. Итогом может быть выход из строя автомата, а то и мотора.

Ладно жути наплескал, теперь как на это не налипнуть, а просто зашунтировать предохладитель. Цена вопроса 0 рублей, работы на 5 минут ;-)

Клапан ТНВД или пропала тяга

Неисправность клапана ТНВД проявляется своеобразно. Заводиться нормально, работает ровно и до первой остановки вообще ни как себя не проявляет, но после остановки пропадает мощь и обороты выше 2000-2100 не подымается.

Во всем виноват клапан ТНВД

Он находится с лева на моторе если стоять лицом к машине, крепиться к ТНВД двумя болтами под 5 шестиграник. И имеет следующую маркировку:

Мне помогло снятие данного девайса промывка его и шевеление самого клапана изнутри маленьким шестиграником, т.е. частью которая имеет полусферический конец заводим во внутрь клапана и цепляя ей пружинку оттягиваем клапан. Движение клапана можно увидеть через боковые оконца.

Да и после данной процедуры не забываем сбросить ошибки на компьютере авто иначе проблема не уйдёт.

З.Ы. Ну и начинаем потихоньку копить на новый клапан ;-)

Стирание ошибок (двадцать два притопа тридцать три прихлопа :))

Выкладываю больше для себя, а то слишком часто спрашивают.

Данный обряд — первое что надо опробовать если пропадает тяга.

Сброс ошибки AirBag

1. Вставляем ключ в зажигание.
2. Нажимаем педаль тормоза.
Внимание, педаль тормоза держать нажатой до окончания процедуры!
3. Поворачиваем в положение зажигание (когда загораются все лампочки)
4. Ждем когда закончит гореть заначек "AirBag".
5. Не позднее 1 секунды после этого выключаем зажигание
6. Ждем 3 секунды.
7. Повторяем пункты 3-6 еще 3 раза.

Выключаем зажигание и затем заводим машину. Ошибка стерта.

Смотрите на лампу AT check
Первый сигнал длинный контрольный… далее считаем вспышки… короткие вспышки нормально, длинные это ошибки…
Считаем какая по счету вспышка была длинная и смотрим что это значит…

1 — датчик оборотов
2 — электроклапан муфты прямого включения
3 — электроклапан муфты гидротрансформатора
4 — электроклапан давления в основной магистрали
5 — электроклапан муфты ведущего вала
6 — электроклапан тормоза переднего хода
7 — электроклапан торможения двигателем
8 — электроклапан муфты высокой и низкой скорости заднего хода
9 — выключатель положения нейтраль парковка
10 — датчик температуры жидкости акп
11 — датчик оборотов турбины
12 — блокировка акп
13 — томожение двигателем на 1-ой передаче акп
14 — сигнал Start
15 — датчик положения педали акселератора
16 — сигнал частоты оборотов двигателя
17 — шина CAN

Если выключить зажигание то ошибки скинуться. Если завестись, то наверно не скинутся.

Активный тест Nissan Pathfinder/Navara
И еще одна фишечка на патиках (активный тест, в т.ч. узнать про наличие электровентилятора)…
1. Закройте все двери, кроме водительской. Капот можно открыть… если на улице мороз на переднее стекло
полейте или побрызгайте незамерзайкой (чтобы потом посуху не скребло). Капот можно открыть…
2. Выключите зажигание — OFF.
3. Включите зажигание — ON (не заводя).
4. Сразу же в течении 20-ти секунд нажмите 10 раз концевик водительской двери (на стойке под резиновой
фигулькой). Посмотрите чтобы значок открытой двери моргнул при этом десять раз.
5. ВЫключите зажигание — OFF
6. Сразу же в течении 10-ти секунд включите зажигание (не заводя) — ON.
7. Должен начаться активный тест. Лампочка давления масла при этом будет мигать.
ПРи этом будет проверяться:
1. Обогреватель заднего стекла (и зеркал боковых по идее) в течении 10-ти секунд. На панельки климат-контроля
при этом сам включится, а затем выключится сигнал обогрева.
2. Дворники на низких оборотах в течении 5 секунд, на высоких в течении 5 секунд.
3. Габариты, противотуманки, стопари, подсветка номера в течении 10-ти секунд.
4. Головной свет. 10 секунд ближний. Потом 5 раз моргнет ближний-дальний.
5. Муфта компрессора кондиционера — 5 раз щелкнет.
6. Электрический вентилятор — 5 секунд на низких оборотах, 5 секунд на высоких. (тот что на вискомуфте не
крутится и заодно (в тему так сказать) узнаете есть ли у вас электровентилятор).
Все это выполняется по кругу 3 раза. Т.е вы можете походить вокруг машины, посмотреть на все лампочки/фонари,
подышать на зеркала и заднее стекло проверив их нагрев, и конечно же полюбоваться электрическим
вентилятором. Удобно проводить одному когда нет под рукой помошников.
Для прекращения проверки выключите зажигание — OFF.

Диагностика климат-контроля и вентиляции:
Рекомендуется проводить самодиагностику при температуре окружающей среды выше 10 градусов по цельсию.
1. Завести машину.
2. Одновременно на панели управления климат/контролем повернуть лимб AUTO/MODE против часовой стрелки, а
лимб A/C по часовой срелке и задержать в крайнем положении примерно на 1-у секунду.
3. Отпустить лимбы и сразу же нажать кнопку AUTO.
4. Табло с изображением температур и прочего погаснет, появится изображение вентилятора и будет моргать
дорожка скорости обдува, показывая что идет процесс тестирования.
5. После тестирования будут показаны результаты.
6. 00 — означает что все работает без нарушений.
02 — сбои в управлении.
12 — нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для водительской стороны.
20 — BCM не отвечает на запрос включения A/C
21 — BCM не отвечает на запрос включения обогрева заднего стекла
22 — нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для пассажирской стороны.
30 — замыкание датчика температуры внутри салона.
31 — обрыв датчика температуры внутри салона.
38 — нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для задней части автомобиля.
40 — замыкание датчика температуры за бортом.
41 — обрыв датчика температуры за бортом.
50 — замыкание или обрыв 1-го оптического датчика.
52 — замыкание или обрыв 2-го оптического датчика (почему то считают что их два датчика?).
56 — замыкание датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки.
57 — обрыв датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки.
62 — нарушение работы привода заслонки обогрева ветрового стекла.
80 — сбои на линии диагностики CAN
81 — сбои на линии диагностики CAN блока BCM.
82 — нарушение работы привода заслонки забора воздуха (с улицы или рециркуляция).
90 — сбои в управлении.
92 — нарушение работы привода заслонки направлений обдува.

Диагностика системы управления двигателем.
1. Включить зажигание"ON"двигатель НЕ заводить.
2. Выждать 3 сек.
3. Быстро в течении 5сек нажать до упора и отпустить педаль газа 5раз.
4. Выждать 7сек.
5. Нажать на педаль газа до упора НЕ МЕНЕЕ чем на 10сек, до загорания и мигания значка"check"
6. Считаем вспышки.(считываем код ошибки).
7. Для сброса ошибки, после считывания кода нажимаем на педаль газа НЕ МЕНЕЕ чем на 10сек.
8. Отпустить педаль газа.
9. Выключить зажигание.
Код ошибки состоит из четырёхзначного числа например 0089.
Код ошибки определяем по колличеству вспышек"check".
10 вспышек это цыфра -0.
Попробую обьяснить 6-ой пункт диагностики."check"заморгал.Считаем.
check мигнул 10 раз: пауза -это цыфра 0
check мигнул 10 раз: пауза-это цыфра 0
check мигнул 8 раз: пауза- это цыфра 8
check мигнул 9 раз: пауза- это цыфра 9
Получился код ошибки 0089.
check мигает очень быстро. Пауза это всего 1сек.
Переход от одного кода к другому(это если у вас несколько ошибок)происходит с интервалом в 1,8сек.

Интересно, а почему задний мост неломается, когда в крутой поворот входишь и дрифт устраиваешь?

В наш век наметилась устойчивая тенденция к увеличению выпуска легковых автомобилей, имеющих привод на все колеса (колесную формулу 4х4). Фирмы-производители используют следующие основные схемы распределения мощности между ведущими осями.

II. Дифференциальный межосевой привод с возможностью принудительного отключения передней ведущей оси.
Такую схему имеют Паджеро 3, 4 и некоторые модели Гранд Чироки и Додж, в которых установлена раздаточная коробка NP242. Такой тип трансмиссии позволяет использовать полный привод на любых покрытиях без ограничения, а при движении на трассе отключить переднюю ось.

III. Блокированный межосевой привод (в межосевом приводе дифференциал отсутствует), вторая ведущая ось подключается вручную.
Данная схема не позволяет использовать полный привод в условиях хорошего сцепления колес с дорогой, поскольку в силовом приводе возникает паразитная мощность, излишне нагружающая трансмиссию и вызывающая повышенный износ деталей и шин. Поэтому во время движения машины по асфальту переднюю ведущую ось необходимо отключать. Недостатком данной схемы является ограничение использования полного привода при движении по трассе, когда сила сцепления колес с дорогой постоянно меняется (например, когда участки пути, покрытые льдом, сменяются участками чистого асфальта) и для лучшей устойчивости автомобиля желательна постоянная передача мощности к ведущим осям через межосевой дифференциал.
Такую схему имеют Нисан Пэтрол, NP-300, Навара, Мазда ВТ-50, Форд Рэнджер, Паджеро с системой «изи-селект.
Дорожные автомобили повышенной проходимости, имеющие конструктивно заложенные возможности кратковременного использования в условиях бездорожья.
В настоящее время машины данного типа в основном эксплуатируются на дорогах с хорошим покрытием, в следствии чего при смене поколений модели производители принимают меры по улучшению их устойчивости и управляемости, что автоматически ухудшает проходимость. Уменьшается дорожный просвет, передняя подвеска делается независимой, машины имеют крашенные низко размещенные бампера, на них штатно устанавливается обычная дорожная резина. Но конструкторами заложен хороший потенциал, позволяющий владельцу при желании доработать машину для ее использования на бездорожье: основу конструкции составляет лонжеронная рама, имеются раздаточные коробки, предусматривающие понижающую передачу, на некоторых моделях предусмотрена принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала, задний мост выполнен неразрезным, машины имеют большой дорожный просвет (обычно более 200 мм под картером заднего моста).
В эту подгруппу можно включить: Тойота Лэнд Крузер 120, 4-Раннер; Нисан Пасфаиндер; Паджеро Спорт; Гранд Чироки; Додж Дюранго; пикапы Навара, NР-300, L-200, ВТ-50, Рэнджер; из отечественных машин - Нива.

На Пате анологичный межосевой диф как и на Наваре, с понижающей и блокировкой, только добавлен ещё режим авто, и у Пата нет в стоке блокировки заднего дифа. Без межосевого дифа на полном приводе по дороге с поворотами и со скоростью 100 не уедеш далеко, не путайте с Патрулём вот там простой парт- тайм и на полном по сухому ездить нельзя.

На Пате анологичный межосевой диф как и на Наваре, с понижающей и блокировкой, только добавлен ещё режим авто, и у Пата нет в стоке блокировки заднего дифа.

возможно вы и правы.
тогда поясните мне в чем разница конструкции полного привода люксовых патов и навар за искл задних мостов с подвесками.
и как реализуется режим авто на пате за счет чего?

__________________
Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов.

А разница в передаточных отношениях главных пар, у Навары они более тяговиты и то ,что на Пат добавлена так называемя система ALL MODE 4x4 II которая и заведует подключением переда в режиме авто и при буксе меняет моменты на колёсах(электронные блокировки) Если разобраться то классического понимания диференциала(как на ниве,тойоте) у нас нет, все подключения переда идёт через многодисковое сцепление, которое блокируется при включении понижающей, за счёт этого мы и имеем возможность переключать режимы на ходу. Система раздатки довольно надёжна и не перегревается(как виско муфты и аналогичные системы). Следующее поколение Патрулей будет тоже с этой системой.

так какой наш (наваровский случай то) ?

я понял сей момент Сереж. Я имею в виду по какому принципу работает режим 4H? думаю многим будет интересно.Спасибо

Ну если не вдаваться в технические подробности, то принцип работы при 4Н такойже как фул-тайм,(обе оси связаны через диф.который допускает разность вращения ) только более современный где вместо шестерён муфты сцепления(не путайте с вискомуфтой, это более серьёзное устройство), которые позволяют плавное подключение переда и распределяют момент по осям так же как межколёсный диф.распределяет момент между колёсами. Т.е. можно ездить на полном постоянно, а то что в инструкциях не рекомендуют, то это в целях экономии и безопасности,т.к при полном и жрёт больше и износ трансмиссии быстрее, да и при заносе машины на полном всё намного серьёзней. При 4L полностью блокируется и пробуксовок не допускает, муфты меж собой жёстко связаны механически.

Спасибо! Берем все на вооружение!
но ключевые слова здесь следующие :

". при полном и жрёт больше и износ трансмиссии быстрее, да и при заносе машины на полном всё намного серьёзней. "

поэтому граждане "летчики" 160 и даже 100 на полном -это большой риск тем более на зимней трассе. будте аккуратны при использовании 4H.
особенно на поворотах и гололеде всему есть мера.

Итак поменял сегодня наконец правый внешний ШРУС. Оказалось все банально и просто это делается :).

Из экзотеческого инструмента для замены требуется головка на 32 и длинный рычаг для нее, лучше с надежным шарниром.
Яма не нужна.

Ставим машину на ручник, включаем "N". (чтобы не повредить фиксаторы в коробке).
Первым делом поддамкрачиваем чуть-чуть машину, но так чтобы немного снять нагрузку с колеса. Выдергиваем шплинт с гайки ступицы (вместо шплинта может быть гайка с керновкой), и пытаемся ее открутить. Если рычаг достаточно длинный, то гайка поддается без проблем.

Теперь снимаем колесо, подставляем вместо домкрата подставку.

Выкручиваем до конца гайку ступицы, снимаем фиксатор тормозного шланга к стойке и откручиваем провод датчика АБС от арки и от стойки.

Откручиваем два болта крепления стойки к ступице. Акууратно вынимаем их. Под ступицу желательно чтонить подставить, иначе можно повредить сайленты. Теперь находим такое положение руля, при котором можно до конца вынуть ШРУС из ступицы (обычно одно из крайних). Делать это надо осторожно, чтобы машина не упала с подставки :).

Снимаем большой хомут с ШРУСа, сам пыльник задераем от ШРУСа. Теперь повернув ступицу так чтобы она не мешала пытаемся сбить ШРУС с привода, ОБЯЗАТЕЛЬНО придерживая приводной вал в сторону движка, иначе внутренний ШРУС может выйти из крепления. У меня получилось с пятого удара молотка. Удар должен быть резкий. Мелко стучать - безполезно. Фиксатор обычно даже не повреждается а остается на приводном вале.

Теперь откручиваем маленький хомут, снимаем старый пыльник и протираем вал от грязи.

в комплекте с новым ШРУСом должно быть:
сам девайс, пыльник, два хомута, набивка, фиксатор.

Надеваем маленький хомут, пыльник и фиксатор на приводной вал сразу затягиваем хомут (аккуратно, но сильно. после затяжки замочек зажимаем молоточком через проставку), набиваем смазки в новый ШРУС и пробуем его насадить на вал. У меня сразу не получилось - пробовал стучать молотком - безполезно. А со второго раза он наделся и защелкнулся от руки. Набиваем остатки смазки в пыльник.

Теперь нужно выпустить лишний воздух из пыльника. Для этого просовываем отвертку между пыльником и ШРУСом. После этого затягиваем хомут.

Теперь чистим сальник ступицы от грязи, которая туда попала в процессе, смазываем место прилегания сальника на ШРУСе и сам сальник (например остатками набивки ШРУСа). И вставлем ШРУС обратно в ступицу. У меня входил очень туго. Вставляем чтобы достала гайка, дальше уже с помощю нее затягиваем как сможем придерживая ступицу от вращения.

Ступицу прикручиваем к стойке, фиксируем тормозной шланг и провод АБС. Надеваем колесо. Сразу прикручиваем его, опускаем немного домкрат, чтобы колесо не проворачивалось, затягиваем колесные гайки, затягиваем как сможем гайку ступицы. Полностью отпускаем домкрат и окончательно затягиваем гайку ступицы. Чем сильнее - тем лучше, главное не сломать :). Далее шплинтуем или керним гайку.

Все это дело у меня заняло один час непрерывной работы.

Самое неудобное в этом процессе - затягивать большой хомут. Думаю буду как можно скорее перетягивать его, когда найду специальный для этого инструмент. В очередной раз убеждаюсь что машины в японии делают как для людей так и для ремонтников - все продумано и просто в ремонте. Не то что наши тазики :).

Читайте также: