Замена привода тойота хайс

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

У полноприводных автомобилей множество достоинств: хорошая управляемость, маневренность, комфортная езда в плохую погоду и по бездорожью. Но когда машина выезжает на привычный, местами ровный асфальт, полный привод уже не нужен, а двигатель, трансмиссия и их элементы продолжают работать с повышенной нагрузкой, уменьшая свой срок службы. Для решения этой проблемы и изобрели хабы или муфты свободного хода. Что же это такое, какова его конструкция и как снять хаб на примере Toyota Hiace?

Что такое хаб

Обладатели отключаемого полного привода могут спросить, зачем нужно это устройство, если можно отключить передний привод без него? Отключить-то можно, но многие элементы переднего привода продолжат двигаться вместе с колесом по инерции, вследствие чего:

увеличивается износ деталей;
растет расход топлива;
автомобиль теряет в скоростных качествах.

Чтобы это не происходило, существуют хабы – устройства, которые полностью отключают колеса от переднего моста и трансмиссии, экономя ресурсы железного коня.

Принцип работы и виды

Хаб состоит из корпуса, двух шлицевых втулок – подвижной и ведущей, в последнюю входит ШРУС. При включенном хабе подвижная втулка цепляет корпус к ведущей, приводя тем самым передний привод в работу. Соответственно, при выключенном корпус свободно вращается вокруг ведущей втулки, а передний привод не работает. Существует 3 вида муфт:

Ручная. Долговечный вариант, полностью исключающий непроизвольное включение или выключение. Для смены режима работы придется покинуть салон, чтобы переключить флажки муфты в требуемое положение.
Автоматическая. Включается кнопкой или рычагом. Для изменения режима при включении достаточно перевести машину в режим полного привода и немного проехать вперед. При выключении – отключить полный привод и проехать несколько метров в обратную сторону. Единственный минус: из-за сложности конструкции менять автоматический придется чаще ручного.
Механическаяавтоматическая. Включаются автоматически при подаче крутящего момента на переднюю ось.

Как снять хаб на Toyota Hiace

Поставить машину на ровную горизонтальную поверхность и приподнять на домкрате.
Открутить колесо и снять тормозной механизм.
Отвинтить 2 болта, которые держат суппорт.
Снять диск со ступицы, сняв 2 винта с помощью отвертки.
Убрать крышку с центра муфты и вывернуть гайку.
Открутить болты крепления хаба и снять его.

Возникают ситуации, когда после правильно выполненных процедур муфта отказывается покидать свое место. Распространенное решение проблемы – обстучать корпус по бокам и смазать хаб ВД-40. В некоторых моделях также существует проблема с силиконовой накладкой, перед снятием ее придется разорвать.

Заключение

Снять муфту свободного хода несложно, и после снятия не должно возникнуть проблем с установкой замены – достаточно повторить процедуру в обратном порядке. Какой вид муфты выбрать – решение индивидуальное, все зависит от финансов и желания/нежелания менять привод своими руками. Нужны ли они вообще? Хабы экономят топливо, увеличивают скоростные и ресурсные показатели автомобиля. Стоимость одного хаба бразильской или японской фирмы составит 10-15 тысяч рублей, частой замены он не требует, а значит, лучше заменить и чувствовать себя спокойнее.

Стуки изрядно поднадоели, руль вечно тянет вправо… делать надо развал, но в первую очередь необходимо перетрясти всю подвеску!

Всем привет! Настал тот день, когда мы с Хайсом дождались выходных, чтобы встать на двухнедельный ремонт. Для этого предшествовало несколько причин:
1: стук подвески при движении по неровных участкам дороги скрежет в районе правого колеса при движении накатом
2: порванный пыльник внутреннего привода
3: скрежет в районе правого колеса при движении накатом

Ну что ж, по порядку!

Сперва разули хайс

Далее ослабил торсионы ( все пошли отлично откручиваться по резьбе), скинул ступицы и демонтировал верхние рычаги.

пальцы шаровой опоры верхнего рычага на обоих рычаг свободно ходили, но критичного люфта не было, шар без очагов коррозии и задиров, что меня обрадовала, т.к. появилась надежда на восстановление рычагов полимером.

Далее штудирую интернет и нахожу СТО в Пскове, где мне готовы заполимерить рычаги. Предварительно заказав новые пыльники для шаровой опоры, мчу в псков!

На СТО пообщался с мастером, обсудили моменты. Со слов мастера, шаровые, восстановленные полимером, спокойно пробегают 60-80 000 км. На хайсе я езжу мало, в принципе, мне хватит надолго! также я попросил мастера вкрутить тавотницы для смазки рычага.

Через три часа рычаги были уже восстановлены.

Проходит неделя и я снова на коленях перед Хайсом!))
следующая задача замена втулок стабилизатора и опоры амортизатора на полиуретан. Предыдущие резинки своё отходили: некоторые были потресканы, высохшие, а на нижней опоре амортизатора практически отсутствовали, смерть им пришла наверно так ещё лет пять назад)
С каталожным номером для заказа полиуретана как всегда помог funtovod , за что ему большое спасибо!

Передние амортизаторы:
верх: Точка Опоры 1-03-618 — 4 шт.
низ: Точка Опоры 1-03-056 — 2 шт.

Ранее был замечен порванный пыльник внутреннего привода. Опять же по совету Александра заказал пыльник от производителя Masuma. Если кому потребуется, скину на всякий случай кат. номера:

Произвёл замену как внутренних, так и наружных пыльников.

Во внутренний шрус заложил смазку для триподных передач от производителя ВМПАвто

Плавно подходим у пункту 3 запланированного ремонта, а именно беспокоил скрежет в районе правого колеса при движении накатом
Сперва я предполагал, что виной всему бронзовые втулки, с которыми я как-то по зиме сталкивался в первых моих знакомствах с Хайсом

Но дальнейшее вскрытие показало смерть подшипника приводного вала в чулке

Подшипник поменял, заменил правую нижнюю шаровую, так как по сравнению с левой она имела слабый натяг, ступицу и остальные детали подвески установил на место, хайс был опущен на свои передние лапы! Далее предстояло решение задачи по износу шлицов в соединении наружнего шруса и крышки привода.

Износ был настолько большой, что при хорошем застревании в грязи шлицы спокойно могло срезать и шрус провернуло бы. Соответственно до дома своим ходом доехать не представлялось бы возможным (кстати, прошу разжевать для меня принцип работы раздатки на хайсе в комментариях)… Как выход, сделали четыре точки в торце шлицевого соединения.

Прокатился на хайсе выводы:
-Удары при переключении с "R" на "D" акпп стали гораздо мягче.
-Скрежет в районе правого колеса пропал
-Грохот подвески пропал, но остался стук в рулевом управлении, видимо в рейке, так как наконечники рулевые вполне живые. Буду подтягивать рейку. и поеду на сход/развал

На этом моменте откланиваюсь, ждём следующих выходных, а они уже завтра!)) Всех с пятницей!

Всем привет! Пришло время рассказать о следующем этапе возни с хайсом, а именно, о замене пыльника ШРУСа и дефектовке передних ступиц.
Сразу скажу, что прежде я ни на одной машине не сталкивался со столь дурацкой конструкцией передних ступиц! Более того, я очень надеялся, что моя копейка – это последний автомобиль, на котором я встречу конические ступичные подшипники, поэтому даже там я полностью заменил эти узлы на нормальные – цилиндрические подшипники.
В общем, кто снимал на хайсе привода – тот и так знает, для остальных же скажу, что разборка ходовой 4wd– то ещё удовольствие! Проще посмотреть фото.

Кстати, вот она в уже снятом виде. При этом в ней остаётся внутренний (дальний от колеса) подшипник целиком (его можно достать, лишь выдернув сальник, но такой цели не было).

Упругим элементом в передней подвеске является торсион, который крепится к переднему рычагу. А так как мне надо было извлечь привод, плюс было интересно состояние шаровых опор, то для снятия с них цапфы пришлось зафиксировать рычаг…

У большинства нормальных машин подобный вид свидетельствовал бы о том, что скоро привод будет вытащен. Но не у хайса! Тут этот вид говорит лишь о том, что впереди ещё много работы! :))

Протёр цапфу. На ней хорошо видны потёртости от вращения обойм подшипников, хотя, по идее, они не должны были это делать. И тут я теряюсь в догадках – либо ступицы были не затянуты, как следует, либо перетянуты. При снятии проверял — на одном колесе был едва заметный люфт, на другом – нет. Но потёртости есть с обеих сторон.

Вид на то, что осталось после разбора. Шаровые опоры оказались в отличном состоянии, верхнюю ещё и прошприцевал. А вот сайленты на верхнем рычаге продавить не удалось, это оставил на потом. Благодаря таком расположению шаровых при их износе их не вырывает. Рулевая рейка находится перед мостом.

Снял порванный пыльник. Смазки под ним было ещё много, так что не думаю, что трипод как-то пострадал. Помечаем, разбираем…

Сначала набил во внутреннюю гранату своей любимой смазки MC Blue, но потом узнал, что для применения во внутреннем ШРУСе она густовата, а нужно пожиже. Специальную мазку для ШРУС в этом месте вообще не рекомендуют использовать, особенно с разными добавками типа молибдена и т.п. Хотя народ набивает то, что есть под рукой, и не жалуется. Всё же свой выбор я остановил на смазке питерского производства VMP Авто …

Передня подвеска, мост, привода (Wagon) ⇐ HiAce. Ходовая

Модератор: RANGER

Ув. владельцы Хайсов, может кто пояснит? Стал обращать на проходящие мимо Хайсы и заметил следующее- есть вроде с такими же кузовами как у меня, и надпись имеется Фулл тай 4ВД, но попадаются с фиксаторами на передних ступицах. Эт что за комплектация, с двигателями 3Л? или может есть и с КЗ?
Вопрос в следующем, можно ли приобрести муфты с фиксаторами и поставить, там где их нет или полностью конструкция ступицы другая . Если тогда следующий вопрос, при ФУЛЛ ТАЙМ раздатка будет постоянно вращаться, тогда есть ли смысл в их установке, в смысле в экономии топлива . .
Константин П

а верить ли всем этим надписям "фулл тайм"? У меня со всех сторон было так написано, но тем не менее НЕ фуллтайм (т.е. без межосевого дифференциала). И на Хайсе, по-моему, не фуллтайм, а обычный жесткий (part) привод передка

А по муфтам - на старом СУРФЕ (джипе) ВРОДЕ-БЫ (?) взаимозаменяемы муфты(хабы) и "глухие" фланцы. повторюсь - вроде-бы.

А на настоящий фуллтайм такие муфты ставить не то что нет смысла, а НЕЛЬЗЯ, т.к. авто просто не поедет.

Детей: 3 Профессия: радиоинженер, юрист Откуда: РОССИЯ, г.Благовещенск, Амурской обл. Авто: HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD Full, SCL, Cruis Возраст: 46

Ну почему-же, - поедит.
Просто при разблокированных замках такого ступичного выключателя, привода в бронзовых втулках будут вращаться без нагрузки и все, небольшая экономия будет, но вот без нагрузки думаю - разбиваться будут втулки - биения из-за зазоров и т.д.
А фултайм - внатуре фултайм, уже проверено.
А замок - можно поставить, а можно и заглушку - на любителя.

HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime, SCL, Сruise
Town Ace'94, МКПП, 3СТ, 4WD - и по сей день актуально и оптимально для путешествий!

Константин П, так что ступицы что для LH кузова, что для KZH - одинаковые, различие только в толщине тормозного вентилируемого диска на KZH - милиметров на 5 он толще, других различий не нашел, можно с LH снять эту муфту блокировки ручную и заблокировать как у нас - на постоянку, - и выпирать ничего уже не будет.
Кроме того - ступица - сродни таунайсовской (только тормозной чуть побольше и сама помассивнее), те же размеры под привод, те же самые один-в-один бронзовые втулки, рычаг для рулевой рейки разборный - на 2 болтах крепится к ступице. Такие вот дела.

Изучаю дальше - жутко интересно, еще бы времени побольше.

HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime, SCL, Сruise
Town Ace'94, МКПП, 3СТ, 4WD - и по сей день актуально и оптимально для путешествий!

Нет не поедит, проверено, когда заклинила крестовина попробовал поехать без переднего кардана, по прямой едет, а в подъем не едет, пробуксовывает дифферинциал межмостовый.

HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime, SCL, Сruise
Town Ace'94, МКПП, 3СТ, 4WD - и по сей день актуально и оптимально для путешествий!

а чего обидно, наоборот - это здорово, такая универсальность и взаимозаменяемость, так что и у тауна в этом узле надежность достаточная, раз конструктора не затронули ентот узел.

HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime, SCL, Сruise
Town Ace'94, МКПП, 3СТ, 4WD - и по сей день актуально и оптимально для путешествий!

Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста такую вещь. У меня есть хайс, 106 кузов, KZ-вский. Так вот у него гремит передняя подвеска, причем я никак не могу разобраться что именно. Пытался здесь на форуме искать инфу, не нашел. На эстакаде тряся машину и стуча по приводам, слышен люфт приводов в ступице колеса. Пытаясь решить эту проблему, для начала купил контрактные ступицы, поставил их (попутно проверив все шаровые соединения), люфт приводов никуда не пропал (также не пропал и стук в подвеске). Залил полимером на сервисе верхние шаровые (были слабые), стук в ходовке тоже не исчез. Купил новые бронзовые втулки в ступицу, заменил, люфт приводов остался. Решил что на приводах появилась выработка, вследствии чего и наличествует люфт на бронзовых втулках, купил для пробы один привод, заменил. Все осталось по прежнему.
Теперь мои выводы, все шаровые соединения вполне нормальные, люфтов и болтаний нет ни в чем. Резинки на стабилизаторе и на аммортизаторах тоже вполне нормальные. Сайлентблоки на рычагах я в приницпе не знаю как проверить правильно, но на мой вгляд они лязгающий (почти металлический) стук давать не должны.
А по приводам и подшипникам скольжения (бронзовым втулкам) следующее, диаметр внутреннего посадочного места привода 30 мм, диаметр втулки 30 мм, диаметр наружней втулки 30 мм, а вот наружнего посадочного места привода (которое в приницпе там отсутствует) 27 мм. Вот из за этого наверно люфт привода и проявляется. Подскажите, должно ли так быть на самом деле и если должно, то что еще может издавать стук?

Ma$yanik: Подскажите, должно ли так быть на самом деле и если должно, то что еще может издавать стук?

В приницпе сама сиситема подключаемого привода так себе, с тенического взгляда - жиденькая. (поэтому навернео отнего и отказалаись) У меня тоже иногда появлялся стук, хоть бронзовые фтулки новые. Вообщем щас там какая то особенная смазка ( в сервисе напхали) и стука нет. А естественный люфт быть должен - без этого никак.

1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.

3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).

4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.

5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.

Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.

6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.

Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)

7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.

Рис. 9.7. Чтобы отделить внутренний ШРУС приводного вала от КПП, отожмите его большой отверткой или монтажной лопаткой – возможно, надо будет нанести сильный и резкий удар по наконечнику рычага латунным молотком

8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).

Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила

Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку

Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.

9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).

10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.

11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.

12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.

13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.

14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.

15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.

16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).

Читайте также: