Замена привода ниссан цефиро

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Снятие и установка приводных валов Nissan Maxima QX

Снятие и установка приводных валов

Компоненты приводных валов

1 — Бандажи крепления защитных чехлов
2 — Приводной вал
3 — Защитный чехол
4 — Стопорное кольцо
5 — Внутренняя обойма внутреннего ШРУСа
6 — Шарики
7 — Стопорное кольцо
8 — Пыльник
9 — Кожух внутреннего шарнира
10 — Стопорное кольцо
11 — Сепаратор
12 — Стопорное кольцо
13 — Бандаж крепления чехла
14 — Стопорное кольцо

15 — Защитный чехол
16 — Наружный ШРУС
17 — Сборка наружного скользящего ШРУСа с приводным валом
18 — Стопорное кольцо
19 — Пыльник
20 — Опорный подшипник
21 — Держатель опорного подшипника
22 — Кронштейн держателя
23 — Стопорное кольцо
24 — Пыльники
25 — Болт (30 ÷ 40 Нм)
26 — Болт (25 ÷ 35 Нм)
27 — Болт (43 ÷ 58 Нм)
28 — Болт (13 ÷ 19 Нм)

1. Конструкция приводных валов представлена на иллюстрации.
2. Снимите колпак колесного диска.
3. Извлеките шплинт и снимите со ступичной гайки фиксирующую насадку и войлочную шайбу.

4. При помощи торцевого ключа с длинным воротом ослабьте ступичную гайку, но не отдавайте ее пока окончательно.

Если головка ключа не проходит в отверстие в центральной части колеса, снимите последнее и временно установите вместо него запаску.

5. Ослабьте гайки крепления соответствующего переднего колеса. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите колесо.

6. Отдайте ступичную гайку, снимите шайбу. Если ступица в процессе отдавания гайки начнет проворачиваться. Заклиньте монтировку между двумя колесными шпильками, уперев второй ее конец в землю, либо кузовной элемент автомобиля.

7. Для высвобождения цапфы вала из ступичной сборки воспользуйтесь молотком и латунной выколоткой. Если компоненты “прикипели” и вал не страгивается с места, придется снять тормозной диск (см. Главу Тормозная система) и воспользоваться 2-захватным съемником.

8. Снимите защиту картера и заведите под сборку трансмиссии сливную емкость.
9. Снимите фиксатор крепления тормозного шланга к стойке подвески, затем высвободите стойку из сборки поворотного кулака (см. Главу Подвеска и рулевое управление).

10. Потянув сборку поворотного кулака наружу, снимите ее с цапфы приводного вала(постарайтесь не повредить тормозной шланг).

Если тормозной шланг мешает снятию поворотного кулака, снимите суппорт тормозного механизма и, не отсоединяя шланг, подвяжите сборку к виткам стоечной пружины.

11. При демонтаже левого вала воспользуйтесь монтировкой для аккуратного высвобождения цапфы внутреннего ШРУСа из трансмиссии. Кожух внутреннего шарнира правого вала продет в сборку опорного подшипника. Для высвобождения сборки из несущего кронштейна выверните три болта крепления последнего к подшипнику. Пометьте положение подшипника по отношению к кронштейну и осторожно снимите сборку вала.

При снятии левого вала на моделях, оборудованных АТ, может возникнуть ситуация, когда внутренний шарнир высвободить из трансмиссии окажется не возможно. В таком случае следует сначала снять правый вал, затем продеть отвертку сквозь боковые шестерни дифференциала и выбивать левый вал изнутри.


12. Не забудьте заменить сальники приводных валов в картере трансмиссии (см. Главу Коробка передач).

Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) При установке сборки левого вала не забудьте посадить новое стопорное кольцо в канавку на цапфе внутреннего ШРУСа. Резко протолкните вал в трансмиссию, добиваясь защелкивания кольца в ответной канавке в ступице боковой шестерни дифференциала (на правом вале такого кольца не предусмотрено, — фиксация сборки обеспечивается тремя болтами крепления кронштейна опорного подшипника;
b) При установке правого вала проследите, чтобы болты крепления держателя опорного подшипника были затянуты с требуемым усилием;
c) Установив колеса, опустите автомобиль на землю и затяните гайки крепления колес с требуемым усилием (см. Главу Настройки и текущее обслуживание);
d) Проследите за соблюдением усилия затягивания ступичной гайки, не забудьте установить войлочную шайбу и заменить шплинт;
e) Проверьте уровень трансмиссионного масла (модели с РКПП) или смазочной жидкости дифференциала (модели с АТ), в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).

ЗАМЕНА РЕМНЕЙ НА НИССАН МАКСИМА
Как снять шрус! Как дешево заменить гранату на оригинал HDK на примере Nissan
Ниссан Максима /Ролик натяжителя

Замена генератора и приводного ремня на Nissan Cefiro своими руками


Как узнать, что ремень генератора Nissan Cefiro требует замены

Визуальную проверку состояния приводного ремня генератора рекомендуется выполнять каждые 30 тысяч километров. Если автомобиль эксплуатируется в достаточно тяжёлых условиях, то это нужно делать вдвое чаще.

Если из-под капота начал раздаваться свист, особенно при пуске мотора или нажатии на педаль акселератора, то можно сделать вывод, что ремень ослаб и нуждается АВ натяжке, заодно можно его и осмотреть.


Если неприятные звуки характерны для сырой погоды или в холодное время года, тогда, скорее всего, нужно менять ролик натяжителя из-за полетевшего подшипника, и обычно такая операция совмещается с заменой ремня при его существенном износе. Это наличие трещин на внешней стороне ремня, сквозных повреждений, потёртостей, отслоений материала.

Как поменять ремень генератора Nissan Cefiro своими руками

Хотя операция замены приводного ремня и подшипника натяжителя вполне могут быть выполнены самостоятельно, без опыта ремонта автомобиля к этой процедуре лучше не приступать. Доступ к ремню ограничен, без наличия подходящего инструмента выполнять работы будет крайне неудобно, потребуется также доступ к машине снизу.


Что касается самих расходников, то нужны изделия из списка, представленного ниже.

Для ремня генератора нужны ремни со следующими каталожными номерами:

Номера ремней привода рулевого гидроусилителя:

Если комплектация автомобиля не предусматривает наличия кондиционера, потребуются такие ремни:

Если хотите заодно поменять подшипник ролика натяжителя, подойдут детали с такими каталожными номерами:

Замена ремня гидроусилителя

Чтобы снять ремень ГУР, необходимо загнать авто на эстакаду или яму. Доступ к регулирующему винту ролика будет максимально удобным, если демонтировать колесо. Отметим, что если вы планируете менять оба ремня, то с начала нужно снимать ремень ГУР.


Схема замены ремня гидроусилителя на Nissan Cefiro

Для этого ключом на 12 необходимо ослабить стопорный болт натяжителя ремня гидроусилителя, что сделать непросто. Скорее всего, придётся воспользоваться удлинителем или другим подходящим приспособлением. Регулировочный винт расположен в ещё более недоступном месте, подбираться к нему легче со стороны ступицы. Крутим его, пока ремень не провиснет настолько, что его можно будет снять.

Замена ремня генератора

Основной ремень, кроме генератора, приводит в движение компрессор кондиционера. Чтобы его снять, необходимо ослабить гайку натяжителя, этот ролик находится в пределах доступности, после чего ослабляем ремень регулировочной гайкой, и когда он ослабнет, снимаем его. Ремень генератора меняется не в пример проще – доступ к нему не настолько ограничен, как к ремню ГУР.


Замена подшипника ролика натяжителя

Все подшипники из приведённого списка совместимы с роликом Nissan Cefiro, при желании можно подобрать аналоги по более доступной цене. Когда ремень генератора демонтирован, откручиваем три крепёжных болта ролика и снимаем его. Подшипник лучше выдавливать, например, используя тиски. Орудовать молотком нежелательно. Перед установкой нового подшипника его желательно смазать дополнительно к заводской смазке, а посадочное место прочистить.


Установка ролика и ремней производится в обратном порядке.

Замена генератора Nissan Cefiro

Если генератор не обеспечивает нужное напряжение, его следует осмотреть и провести диагностику, для чего придётся демонтировать деталь. Делать это лучше на яме, из инструментов нам понадобятся рожковые ключи на 14/17, головки на 12/14, желательно с разной длиной, удлинитель для воротка (не слишком длинный), трещётка.


Рассмотрим пошагово, как снять генератор Nissan Cefiro:

  • отсоединяем минусовую клемму аккумулятора;
  • отсоединяем фишку проводов генератора;
  • ниже этого штекера находится провод массы генератора, его тоже нужно отключить, сняв защитный колпачок и открутив гайку головкой на 12 с воротком и удлинителем;
  • осталось открутить той же головкой верхнюю гайку крепления генератора к кронштейну;
  • ослабляем ключом на 17 гайку ролика натяжения приводного ремня;
  • головкой на 14 начинаем вращать по часовой стрелке регулировочную гайку, при этом ролик начинает сдвигаться, ослабляя натяжение ремня генератора. Когда получится, сдёргиваем ремень;
  • переходим к нижней части автомобиля, головкой на 14 откручиваем четыре болта крепления компрессора автокондиционера, отсоединяем его проводку, получаем доступ к нижнему болту крепления генератора;
  • откручиваем его ключом на 17, осторожно вытаскиваем генератор.

Теперь можно отправлять его на диагностику, а если есть навыки работы с тестером, то проверку работоспособности можно выполнить и самостоятельно.

Отметим, что ремонт генератора Nissan Cefiro своими руками возможен только ограниченный – можно заменить неисправное реле генератора или перегоревший диодный мост, поменять подшипники и щётки. Если имеются проблемы с обмоткой (обрыв, КЗ), скорее всего, придётся его менять на новый.

Какие генераторы подходят для Nissan Cefiro, зависит от года выпуска и модификации (А32 с левым или правым расположением руля, А33В, СА33 с левым/правым рулём или для азиатского рынка).

Итак поменял сегодня наконец правый внешний ШРУС. Оказалось все банально и просто это делается :).

Из экзотеческого инструмента для замены требуется головка на 32 и длинный рычаг для нее, лучше с надежным шарниром.
Яма не нужна.

Ставим машину на ручник, включаем "N". (чтобы не повредить фиксаторы в коробке).
Первым делом поддамкрачиваем чуть-чуть машину, но так чтобы немного снять нагрузку с колеса. Выдергиваем шплинт с гайки ступицы (вместо шплинта может быть гайка с керновкой), и пытаемся ее открутить. Если рычаг достаточно длинный, то гайка поддается без проблем.

Теперь снимаем колесо, подставляем вместо домкрата подставку.

Выкручиваем до конца гайку ступицы, снимаем фиксатор тормозного шланга к стойке и откручиваем провод датчика АБС от арки и от стойки.

Откручиваем два болта крепления стойки к ступице. Акууратно вынимаем их. Под ступицу желательно чтонить подставить, иначе можно повредить сайленты. Теперь находим такое положение руля, при котором можно до конца вынуть ШРУС из ступицы (обычно одно из крайних). Делать это надо осторожно, чтобы машина не упала с подставки :).

Снимаем большой хомут с ШРУСа, сам пыльник задераем от ШРУСа. Теперь повернув ступицу так чтобы она не мешала пытаемся сбить ШРУС с привода, ОБЯЗАТЕЛЬНО придерживая приводной вал в сторону движка, иначе внутренний ШРУС может выйти из крепления. У меня получилось с пятого удара молотка. Удар должен быть резкий. Мелко стучать - безполезно. Фиксатор обычно даже не повреждается а остается на приводном вале.

Теперь откручиваем маленький хомут, снимаем старый пыльник и протираем вал от грязи.

в комплекте с новым ШРУСом должно быть:
сам девайс, пыльник, два хомута, набивка, фиксатор.

Надеваем маленький хомут, пыльник и фиксатор на приводной вал сразу затягиваем хомут (аккуратно, но сильно. после затяжки замочек зажимаем молоточком через проставку), набиваем смазки в новый ШРУС и пробуем его насадить на вал. У меня сразу не получилось - пробовал стучать молотком - безполезно. А со второго раза он наделся и защелкнулся от руки. Набиваем остатки смазки в пыльник.

Теперь нужно выпустить лишний воздух из пыльника. Для этого просовываем отвертку между пыльником и ШРУСом. После этого затягиваем хомут.

Теперь чистим сальник ступицы от грязи, которая туда попала в процессе, смазываем место прилегания сальника на ШРУСе и сам сальник (например остатками набивки ШРУСа). И вставлем ШРУС обратно в ступицу. У меня входил очень туго. Вставляем чтобы достала гайка, дальше уже с помощю нее затягиваем как сможем придерживая ступицу от вращения.

Ступицу прикручиваем к стойке, фиксируем тормозной шланг и провод АБС. Надеваем колесо. Сразу прикручиваем его, опускаем немного домкрат, чтобы колесо не проворачивалось, затягиваем колесные гайки, затягиваем как сможем гайку ступицы. Полностью отпускаем домкрат и окончательно затягиваем гайку ступицы. Чем сильнее - тем лучше, главное не сломать :). Далее шплинтуем или керним гайку.

Все это дело у меня заняло один час непрерывной работы.

Самое неудобное в этом процессе - затягивать большой хомут. Думаю буду как можно скорее перетягивать его, когда найду специальный для этого инструмент. В очередной раз убеждаюсь что машины в японии делают как для людей так и для ремонтников - все продумано и просто в ремонте. Не то что наши тазики :).

Заслуженный Цефировод

из за хруста поменял левый привод , хотел сразу же поменять пыльники на правом , но не хватило времени. По схеме для снятия правого , его из коробки выбивают отверткой через отверстие для левого привода. Есть ли возможность снять правый не снимая левый ?
Пока в голову приходит только мысль разобрать на весу внутренную гранату не вытаскивая ее из коробки.

Тимур

Цефирянин
Заслуженный Цефировод
Заслуженный Цефировод

Пока в голову приходит только мысль разобрать на весу внутренную гранату не вытаскивая ее из коробки.

Тимур

Цефирянин

Рекомендации

Mutant

Цефировод

Макс. Пыльники не менял, но для того чтобы сменить пыльники на внешних гранатах разбирали внутренние, так что ничего сложного нет, главное шарики не потерять. Так что на весу и все пучком. Меняли на нескольких Цефириках. Проблем не было.

ebabkin

Цефировод

Не понял, зачем разбирать внутренние гранаты? Чтобы снять не весь привод, а только его половину? Тогда кажется логичным разбирать сразу внешнюю гранату, разве нет?

Заслуженный Цефировод

Макс. Пыльники не менял, но для того чтобы сменить пыльники на внешних гранатах разбирали внутренние, так что ничего сложного нет, главное шарики не потерять. Так что на весу и все пучком. Меняли на нескольких Цефириках. Проблем не было.

Заслуженный Цефировод

Макс. Пыльники не менял, но для того чтобы сменить пыльники на внешних гранатах разбирали внутренние, так что ничего сложного нет, главное шарики не потерять. Так что на весу и все пучком. Меняли на нескольких Цефириках. Проблем не было.

Доктор Верховцев

Цефировод

Просто для добавки.
Когда меняли сальник АКПП с правой стороны (куда привод входит, тек зараза) левый привод не вынимали, выдергивали правый полностью, с открученной шаровой стока болталась.

Mutant

Цефировод

Мужики отвечу сразу всем. (Гоша и ebabkin)
Когда делаешь это сам или с другом плюс пивом в гараже, где нет даже ямы, то приходится делать именно так.
Если машина на подъемнике, то там конечноже проще сбить гранату (один держит привод второй лупит молотком), но в нашем случае это было невозможным. А самое главное что меняли только пыльники.
Вообщем приходилось сначала разбирать внутреннюю гранату. Благо там работы раз плюнуть, снять хому, отогнуть пыльник, вытекает жидкий шрус, вынимаем стопорное кольцо и аккуратненько вынимаем привод мз гранаты вместе с юкой и шариками. Ввиду того что все это потом опятьприходиться промывать в бензине, но в приниципе неважно если шарик упадет на землю, но все же не стоит ронять.
Ну а далее вообще халявная процедура смены пыльника. Тут уже надо решить либо сбиваешь крепление для внутренней гранаты и надеваешь внешний пыльник через всю ось, либо сбиваешь внешнюю гранату. Ну дальше вообще все понятно.

Vlad01

Цефирядник

Собираюсь поменять правый ШРУС (внешний привод). Но вот не знаю какие гайки крутить, предполагаю конечно, но хотелось бы избежать лишней работы. Кто может детально просветить? Что откручивать, а что нет. Реально ли одному в гараже без ямы сделать замену?

Николай Васильев

Цефирёнок

Отстреливаешь колесо. Откручиваешь ступичную гайку, предварительно сняв шплинт (запасись новым, старый может сломаться или ты его сломаешь когда заипесся доставать), размер ее может быть разный (у меня на 36). Для откручивания вооружись воротком и трубой. Черт его знает с каким моментом его до тебя закручивали (я открутил только с 2 х метровой трубой)
Откручиваешь кулак от стойки 2 болта. отводишь кулак (следи за проводом датчика абс, не порви).
Далее секас для тех кто без ямы. Залазим под машину, заливаем 3 болтика на подвесном подшипнике вэдешкой, а лучше весь подшипник и курим энное время. Лезим снова откручиваем болты с кронштейна и видим что подшипник привода закис в кронштейне. Всеми правдами и не правдами его оттуда аккуратно выбиваем. Далее извлекаем.Собирается в обратном порядке.
По окончании рекомендую проверить сход развал. Сам он некуда не уйдет но руль может стоять криво.

starduster

Цефирядник

Не совсем понял про секс под машиной и три болтика на подвесном подшипнике..

Вроде все просто:
- снимаешь колесо,
- откручиваешь ступичную гайку.. тут соглашусь - без трубы никуда
- откручиваешь стойку от кулака, как уже говорилось - 2 болта
- резиновой киянкой или молотком через деревяшку выбиваешь шрус из ступицы и убираешь ступицу в сторону (можно и рукой попробовать продавить)
- теперь привод со шрусом на конце свободен и доступен. Снимаешь хомуты с пыльника и сдвигаешь его (пыльник) по приводу к коробке, чтобы не мешался (если он порван и его надо менять, то можно разрезать и совсем снять)
- шрус на приводе удерживает стопорное кольцо, поэтому зовешь друга и просишь его потянуть за шрус (сильно, но без фанатизма, главное чтобы из коробки не выдрал), в момент когда он его натянул до упора нужно аккуратно стукнуть один или два раза легкой кувалдочкой по шрусу с обратной стороны. если случай не тяжелый, то слетает с привода как правило с 1-го, 2-го удара.

Есть еще вариант, сперва полностью вытащить привод из коробки и потом с него на верстаке сбить шрус, но я так ни разу не делал.

Читайте также: