Замена приборной панели пассат б3 с тахометром

Обновлено: 01.07.2024

Итак, что происходит, когда эти панельки тупо переставляются (разъёмы идентичные):
1. Постоянно моргает индикатор уровня охлаждающей жидкости;
2. Поворотники сходят с ума: реле трещит автоматной очередью в нейтральном положении переключателей, стоит только поддать газу, а индикатор поворотников на панели (один, второй, при этом молчит) либо, в такт треску, мерцает, либо постоянно тускло светится в ночи.
3. В новой панельке нет индикатора самодиагностики (OBD), соответственно, водитель не получает никаких предупреждений о неисправностях.

Всё это очень нехорошо, и сподвигает многих плюнуть на замену. Однако, зная КАК, "подружить" с автомобилем приборку можно. И очень даже просто.
В конце поста я напишу алгоритм действий, а пока хотелось бы выложить теоретическое обоснование, чтобы ремонт проводился осмысленно.

Разбираемся с датчиком уровня охлаждающей жидкости.
Принцип его работы очень прост: через антифриз в бачке замыкаются погружённые в него электроды, сигнал по цепи идёт в блок управления индикацией. Если цепь размыкается каким-либо образом, сигнал не поступает и блок управления выдаёт на индикатор импульсный ток (лампа начинает мигать). То есть, для того, чтобы сигнализатор работал как положено и моргал только, когда уровень жидкости упал, не выдавая ложной тревоги, при полном бачке цепь должна замыкаться. Поэтому, для начала, неплохо бы его промыть. Если, к примеру, он куплен с разборки, долго лежал в гараже или автомобиль стоял на приколе без антифриза, вполне вероятно, что контакты в бачке окислились. Как вы понимаете, это может быть существенно. Промывать нужно сначала водой, затем налить кислоты (лучше — соляной), дать немного постоять, побултыхать (в резиновых перчатках), вылить, промыть огромным количеством воды, нейтрализовать остатки слабым раствором соды, затем снова промыть водой. После этого налить антифриз и проверить замыкание цепи в бачке. Напрямую тестером не получится — не хватит его мощности — весьма большое сопротивление жидкости, которое даёт падение напряжения на 2-3 вольта. Нужно к одному контакту в наружном разъёме подключить +12 В в аккумулятора и померить напряжение между вторым контактом и массой. Должно быть порядка 10 вольт (плюс-минус). Если всё так, значит, не обязательно бежать покупать новый бачок "на всякий случай" — чуда не произойдёт, выздоровление не наступит -))

Далее — анализируем схемы. Просматривая их, изданные "Третьим Римом", например, обнаружил, что они во многом не совсем точны. Вернее, в них смешано кислое с пресным — решения с различных моделей свалены в одну кучу: начало с одной, продолжение — с другой, и всё под одним общим названием "для всех моделей до 1994 года". Враньё.

Итак, схема для автомобилей 1989-90 гг со "старой" панелью, которая присутствует во всех справочниках:

Однако, в более поздних панелях реализована иная схема. Вот она:

Управление сигнализацией уровня ОЖ, указателем температуры, сигнализацией давления масла объединены в одном блоке управления J252, расположенном в приборной панели (естественно, блок 42(43) не нужен). В него, на пин T28/23, передаётся только сигнал с датчика температуры, а сигнал с датчика уровня игнорируется. Для ДУОЖ предусмотрен отдельный пин (в старых панелях пустой) — T28/2, на который тянется провод с пина U2/5, который, внутри БРП, закоммутирован с пином С/8.

Сначала привожу распиновку панелей из официального руководства по ремонту.

I. Панели до 90 года (которую мы и меняем), без стрелок
Original text:
1*- ground (-) for outside temperature sensor
2 — not used
3 — ground (-), terminal 31
4*- to multi-function indicator (MFI) reset switch
5*- ground (-), terminal 31
6*- to multi-function indicator (MFI) memory switch
7 — hall speed sensor signal
8 — from oil pressure switch (1.8 bar)
9 — from oil pressure switch (0.3 bar)
10 — tachometer input signal, terminal 1
11 — plus (+) connection, terminal 30
12 — plus ( + ) connection for instrument lighting, terminal 58b
13 — plus (+) connection, terminal 15
14 — not used
15 * — to multi-function indicator (MFI) mode switch
16 — to alternator warning light, terminal 61
17 * — from oil temperature sensor
18 — to seat belt warning light
19 * — outside temperature sensor signal
20 — not used
21 — to fuel gauge
22 — on-board diagnosis (OBD) warning light
23 — to coolant temperature gauge
24 — to turn signal indicator light
25 — to high beam indicator light
26 — not used
27 — not connected
28 — not connected
Перевод:
1 * — земля (-) для датчика температуры наружного воздуха
2 — не используется
3 — земля (-), клемма 31
4 * — к кнопке сброса многофункционального индикатора (МФИ)
5 * — земля (-), клемма 31
6 * — к переключателю памяти многофункционального индикатора (МФИ)
7 — сигнал скорости от датчика Холла
8 — от датчика давления масла (1,8 бар)
9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1
11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
14 — не используется
15 * — к переключателю режимов многофункционального индикатора (МФИ)
16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
17 * — от датчика температуры масла
18 — сигнальная лампа ремня безопасности
19 * — сигнал от датчика температуры наружного воздуха
20 — не используется
21 — к указателю уровня топлива
22 — сигнальная лампа бортовой диагностики (OBD),
23 — к указателю температуры охлаждающей жидкости
24 — к индикатору поворотников
25 — к индикатору дальнего света
26 — не используется
27 — не подключен
28 — не подключен
* Автомобили с многофункциональным индикатором (МФИ) только для Канады

II. Панели после 90 года, со стрелками
Original text:
1 — ground (-) for outside temperature sensor (MFA)
2 — to Engine Coolant Level (ECL) Sensor
3 — ground (-), terminal 31
4 — to Multi-function Indicator (MFA) memory switch (reset)
5 — ground (-), terminal 31
6 — to MFA memory switch (memory)
7 — signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), (G 54), with mechanical
speedometer/odometer signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer, (G
22), electronic speedometer (G 21) output, with electronic speedometer/odometer
8 — from oil pressure switch (1.8 or 1.4 bar)
9 — from oil pressure switch (0.3 bar)
10 — tachometer input signal, terminal 1/terminal W
11 — plus (B+) connection, terminal 30
12 — plus (B+) connection for instrument lighting, terminal 58b
13 — plus (B+) connection, terminal 15
14 — not used
15 — to MFA mode switch
16 — to Generator warning light, terminal 61
17 — from oil temperature sensor (for MFA)
18 — to seat belt warning light
19 — outside temperature sensor signal (for MFA)
20 — not used 21 — to fuel gauge
22 — to turn signal indicator light, left
23 — Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor (to gauge)
24 — to turn signal indicator light, right
25 — to high beam indicator light
26 — not used
27 — speed signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer (G 22), with
electronic speedometer/odometer
28 — Transmission Range Selector Lever Display (automatic transmission only)
Перевод:
1 — земля (-) для датчика температуры наружного воздуха (MFA)
2 – для датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя (ECL)
3 — земля (-), клемма 31
4 — к кнопке сброса многофункционального индикатора (MFA)
5 — земля (-), клемма 31
6 — к переключателю памяти многофункционального индикатора (память) (MFA)
7 — Сигнал от датчика скорости автомобиля (VSS) с механическими спидометром / одометром, выход сигнала от датчика скорости автомобиля (VSS), спидометра (G
22), электронного спидометра (G 21), с электронными спидометром / одометром
8 — от датчика давления масла (1,8 или 1,4 бар)
9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1 (клемма W)
11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
14 — не используется
15 — к переключателю режимов MFA
16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
17 — от датчика температуры масла (MFA)
18 — сигнальная лампа ремня безопасности
19 — сигнал от датчика температуры наружного воздуха (MFA)
20 — не используется
21 — к указателю уровня топлива
22 — к индикатору поворотников, слева
23 – от датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) (для показаний стрелочного измерителя)
24 — к индикатору поворотников, справа
25 — к индикатору дальнего света
26 — не используется
27 –сигнал скорости из датчика скорости автомобиля (VSS), спидометра (G 22), с
электронными спидометром / одометром
28 — отображение положения рычага переключения коробки передач (только для автомобилей с автоматической коробкой передач)

Определимся с соответствием пинов.
В автомобилях до 90 года, по крайней мере, в моём, изначально заполнены следующие пины разъёма приборки (T28):

3 — земля (-), клемма 31
7 — сигнал скорости от датчика Холла
8 — от датчика давления масла (1,8 бар)
9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1
11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
18 — сигнальная лампа ремня безопасности
21 — к указателю уровня топлива
22 — сигнальная лампа бортовой диагностики (OBD),
23 — к указателю температуры охлаждающей жидкости
24 — к индикатору поворотников
25 — к индикатору дальнего света
Остальные места в разъёме пустые.

Лечение:
1. Масса на датчик G32 с клеммы 31, в реальности, идёт с пина C/4, а не с C/5, как на рис. 4. Ну и ладно, оставляем как есть.
2. Вытаскиваем провод с концевиком из пина С/6 и переставляем в С/8, ранее пустой.
3. Как я уже писал, внутри БРП контакт C/8 должен быть закоммутирован с контактом U2/5. Проверить. Если нет — придётся соединять самим. Проще — внешним соединением проводов, не залезая в блок.
4. В жгут проводов от приборки добавляем провод U2/5>----5. Убираем реле 42/43 (место №5 на БРП)
После этого всё работает правильно. Проверено.

Далее на очереди — индикатор OBD (бортовой самодиагностики) и поворотники.

Принцип работы схемы:
При выключенной аварийке контакт 49 подрулевого переключателя запитывается (+12В) от клеммы 15 БРП (питание при включённом зажигании) через контакт 15 подрулевого переключателя и подаёт напряжение на силовой контакт 4 и электромагнит реле поворотников. При включении поворота замыкается соответствующий выключатель, и, от ламп указателей, на контакт 49a подаётся "-", откуда — на силовой контакт 2 реле и электромагнит. Реле начинает работать, замыкая и размыкая силовые контакты, подавая плюс на контакты либо на H2/4 (правая сторона), либо на H2/6(левая сторона) и всегда на U2/6.
При включённой аварийке контакт 49 размыкается с контактом 15 и замыкается на линию a1, соединяющуюся с клеммой 30 бортового питания (постоянный +12 В) и одновременно замыкаются выключатели обеих сторон поворотников.
От U2/6 провод идёт на контакт T28/24 разъёма комбинации приборов.

В "старой" приборке только один контакт на индикатор поворотов — T28/24, в "новой" — два: T28/24 — правая стрелка, T28/22 — левая. Теперь сопоставим распиновку обеих панелей, выложенную мной выше. Видим непорядок: в "старой" приборке на контакт T28/22 приходит… питание для индикатора бортовой самодиагностики от ЭБУ, полярностью ближе к минусу, чем к плюсу. (от контакта U1/11 в БРП). Теперь понятно, почему реле поворотников с ума сошло? Через контакт U2/6 и клемма 2 релюшки, и левый индикатор всегда под напряжением. Разность потенциалов не настолько велика на холостых или при заглушенном моторе, чтобы реле начало проявлять активность (хотя хватает её для того, чтобы индикатор немного подсвечивался), при перегазовке же напряжение увеличивается и реле начинает трещать. Что происходит, при этом, с "мозгами" — ЭБУ-, остаётся только догадываться, ясно, однако, что пользы это им не приносит.

Доехали до дома? Тогда можно сделать по уму.
Контакт T28/28 не используется и пустует.

Втыкаем туда концевик, который ранее был в контакте T28/22, то есть, теперь у нас будет провод U1/11>----

Если вам не требуется, чтобы каждая стрелочка индикаторов поворотов мигала самостоятельно (направо поворот- правая, налево — левая), то вставляем в пин T28/22 провод и соединяем его с проводом T28/24. При включении поворота моргать будут сразу обе стрелки, как при включении аварийки.
Если хочется, чтобы стрелки соответствовали включённному поворотнику, нужно убрать концевик провода U2/6>---------

Схема такая работает — проверено.

1 --- Питание +12В
2 --- Масса
3 --- K-линия диагностики
4 --- L-линия диагностики

или, с сомнением, отсюда:
volkswagen.msk.ru/index.php?p=diag_slow_code
Сомнения возникают по поводу сопротивления для светодиода — 2,2 КОм — многовато, на мой взгляд, поскольку наверняка, хотя не измерял, ток от ЭБУ через диод идёт мизерный и, по аналогии с сопротивлением других резисторов на плате приборки (порядка 400 Ом), ближе подходит значение 330 Ом.
При подключении светодиода учитывайте информацию и рекомендации, любезно предоставленные michael_home, исходя из которых, наверное, резистор 1-1,2 КОм будет предпочтительнее. Однако, если "мозги" переварят любой ток, кроме, пожалуй, короткого замыкания, то и не стоит голову ломать — ставьте любой, при котором индикатор станет работать. В крайнем случае, если светодиод перегорит, то несложно поменять как его, так и резистор на большее сопротивление.
И, для самоуспокоения, можно на проводе U1/11>----

Сигнал из ЭБУ в разъём приборки поступает по той же линии, к которой параллельно подключена К-линия диагностического разъёма. Нужно с ней соединить "-" светодиода, "+" светодиода соединить с бортовым плюсом (+12В) через резистор 330 Ом (его можно воткнуть с любой стороны от индикатора), для возможности диагностики, через нормально разомкнутый выключатель соединить параллельно линию подачи сигнала от ЭБУ (точка подключения перед минусом светодиода) и бортовой минус ("землю")

Как это реализовать.
Небольшое вступление: полярность светодиода определяем по его ногам: которая короче — там минус.

1. Снимаем и разбираем комбинацию приборов. Как это делается уже многократно описано на форуме.
2. К ранее неиспользуемому контакту T28/28 припаиваем не сильно толстый изолированный провод (сечением 0,2-0,5 квадрата), длиной сантиметров 40-50 и пропускаем его в посадочное отверстие на плате для крышки панели

пропускаем его внизу, выводим справа из такого же посадочного отверстия и припаиваем к левому контакту для диода на плате.

Туда же припаиваем подогнанный по размеру концевик, куда нога диода вставляться будет. К правому контакту припаиваем второй концевик, для плюса светодиода. Идём от плюса по дорожке и в её крайней правой точке впаиваем резистор, второй конец которого припаивается к дорожке платы, накоротко закоммутированной с контактом T28/13.

Вставляем светодиод, не перепутав полярность, проверяем (плюс тестера на ногу 13 разъёма, минус — на ногу 28). Если всё правильно собрано, прибор должен показать сопротивление 330 Ом.
Собираем панель.

Осталось подключить кнопку для тестирования.
К концевикам контактов U1/11 (от светодиода — индикатора OBD) и U1/10 ("-", земля) припаиваем провода, длиной около метра, (лучше один — двужильный, чтобы "лапши" поменьше), на их противоположных концах зажимаем изолированные клеммы, тащим в то место, которое понравилось для установки кнопки (самый оптимальный вариант установить её в какую-либо из заглушек, как установлена контрольная лампа аварийки, либо около кнопки ближнего света, либо над ручками управления печкой. Соединяем их с кнопкой, фиксируем её.
Вот и всё.

Мигающий код состоит из 4-х групп импульсов свечения диода, и каждая группа состоит не более, чем из 4-х импульсов свечения. Между группами импульсов выдерживается пауза около 2.5 сек.
Число отдельных импульсов внутри одной группы соответствует цифре в одном разряде кода.
Коды сосчитать и записать. Если передается код 4-4-4-4 — это значит, что неисправности нет и контроль закончен.
Операцию повторять до тех пор, пока не появится код 0-0-0-0 (конец опроса). Для повторения /на 6 секунд нажать установленную нами кнопку или, для тех, кто не ищет лёгких путей, — Vektor-Iv-/ вставить предохранитель е реле топливного насосе на 6 сек, или соединить штекеры -С- и -О- друг с другом на 6 сек.
Отыскать значение коде неисправности по таблице.
Код Источник неисправности
1-1-1-1 Прибор управления
2-1-2-1 Датчик-выключатель дросельной заслонки, потенциометр
2-1-2-2 Отсутствует сигнал Оборотов от коммутатора TSZ
2-2-1-2 Потенциометр дроссельной заслонки
2-3-1-2 Датчик температуры охлаждающей жидкости
2-3-2-2 Датчик температуры всасываемого воздуха
2-3-4-1 Лямбда-регулировка не работает
2-3-4-2 Лямбда-зонд
2-3-4-3 Лямбда-регулировка работает неисправно
4-4-4-4 Неисправностей нет
0-0-0-0 Конец опроса

И, в завершение, — о борьбе с досадными мелочами, которые мешают жить. Я имею ввиду неизбежно возникающий, при описанном выше ремонте, вопрос о том, как вытащить клеммы (концевики проводов) из разъёмов и где взять тонкие концевики в разъём T28.

Если на разъёмах есть пластмассовый фиксатор — снять его. С обратной от проводов стороны в отверстия (их два) с натягом поочерёдно до упора, покручивая, вставить иголку от циркуля или упругую проволоку диаметром миллиметра полтора-два (подобрать, чтобы входила в отверстие) и длиной около полутора-двух сантиметров. Этим мы сожмём усики упоров — металл достаточно эластичный. Иногда после этого проводки без проблем вытаскиваются, если нет — то их держат только острые края торца концевика, впивающиеся в пластмассу. Затачиваем тонкую шлицевую отвёртку под размер клеммы, вставляем её в отверстие разъёма и с усилием, ничего не опасаясь, выталкиваем провод. Небольшая деформация концевика после такой операции без труда поправляется пинцетом или тонкими пассатижами-утконосами.

Доброго времени суток
это снова я, чтото в последнее время начал много я лезть в проводку, длать всё красивее и аккуратнее)) сегодня хочу поделится опытом подключения дизельной приборки с тахо! многие сталкиваются с проблемой неработоспособности таха, при установке приборки. В б3 дезельном пассате импульс на тахометр идёт от генератора(так же в б4 пассате с двигетелем в 75 лс, простой турбо-дизель), для подкюлючения на генераторе есть выход подписанный W. подключаем к нему провод если он не предусмотрен вашей проводкой(по заводу идёт красный) и тянем его к приборке и подключаем в 10 пин фишки(по заводу провод зелёного цвета) и будет Вам счастье))

Думаю многие помнят что при установке проблем у меня не возникло, было другая проблема на которую я снял видео и опубликовал в одном бортовикерассказвал тут о многом,и по сути так никто толком и не подсказал в чём дело, вчера чтото меня приспичило перепаять подсветку, сделать подсветку дисплея часов и установить новую панель, с этим всё прошло быстро даже и писать не стоит)

Но после установки приборка начала показывать фокусы про пропадали показания уровня топлива и температуры, то пропадал тах… мучался сегодня весь день, ездил злой думал выкину эту приборку в мусорку и оставлю идею о тахометре, но всё таки я, как говорится, уболтал эту монашку)))) после раз 20 снятия и установки приборки, разборки её и сборки

думал что дело в какойто микросхеме…
но нет дело в том что отпаялись усики питания приборки, в которые вставляется коса от БРП
отпаялись 1,2,3,4 и 15,16,17,18 пины

на телефоне есть распиновка фишки прибокри, глялнул и понял почему такая беда

быстренько поставил их на место и припоял))

и назад давай собирать)всё работает всё красиво

кстати не могу определится с цветом подсветки, зелёная под оригинал или всё же белая?

вот такие показания у нас на 5 предаче

пробовал разгонять до 100 показыват 2 тыщи всего)))) да и по вибрации и звуку движки похоже на правду

с пересыпкой проводки под раздельные повороты пока не занимался тк у нас не погода а не понять что, снег дождь, ветер, а на улице этим заниматься ох как не в кайф…

ах да чуть не забыл, писал я в исторический центр вага и ничего мне не ответили, сказалит обращайтесь к диллеру в России((((

Может кто менял подскажите подходят и как работают приборы.

Mihallich

Завсегдатай

amd_extreme

Самоделкин :-)

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

Dimidroll

Я здесь живу

Если светодиод поворотов внизу на обоих приборках, то меняется одна на другую без всяких проблем. если стрелки поворотов у новой вверху, а у старой внизу. то придётся проводку переделывать.

Роман 1984

Мастер советчик

Поменял недавно теперь проблемма горит лампа ож на холостых прыгает стрелка тахометра ну и с чегото начало щелкать реле поворотов при вкл. зажигании пока не разберался
Менялась старая с одним светодиодом снизу на новую от B4 с двумя стрелками сверху

Андрей VW Passat B3

Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось

Роман 1984

Мастер советчик

Bassovski

Непросто заглянул

На RP 89 года поставил приборку от RP 93 года. Симптомы те же.
Косяк с поворотниками решен путем переделки проводки под новый образец, стрелки мигают как надо и ничего не греется.
С мигающей лампочкой ОЖ вопрос решил радикально - вытащил её из приборки. Надо тянуть проводку на бачок с датчиком уровня.
Остается вопрос - как разобраться со скачками тахометра при оборотах выше 1500? Видел, что меняли новую приборку (со стрелками поворотника сверху) на старую (диод снизу), и там перетыкали провод датчика оборотов с ЭБУ на катушку. Тут полагаю наоборот.
Подскажите, а?
Весь форум перекопал, а кругом только ЭТО:

Меняется старая с механическим спидометром на полностью электронную с MFA (поворотники сверху, на плате дата – 03/91).

Описываю свой случай. Ведь с другой машиной и другой приборкой возможны другие варианты развития событий.

Неплохо иметь под рукой электрические схемы, хотя бы расположение разъемов и нумерацию контактов в монтажном блоке.

Кто не в теме, разъемы ниже – U1, U2, V, C, G1, G2 – это все названия разъемов в монтажном блоке.

Я начал с добавления проводов в жгут приборки.

Разъем приборки состоит из двух половинок. Внешняя часть сдвигается относительно внутренней вдоль направляющих. На внутренней части все контакты пронумерованы

У меня было всего 13 проводов (3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16,18, 21, 23, 24, 25).

Nn цвет колодка/номер контакта в монтажном блоке
1 сине-белый U1/7
4 серый U2/14
5 корич-белый U2/13
6 зелено-белый U2/8
15 черный U2/4
17 черно-белый U1/1
19 фиол U1/2
22 корич-белый пока не подключал
27 белый U1/11

Если использовать провода других цветов, результат, естественно, не изменится. J
Лучше всего, конечно, иметь шлейф донор, из которого выдергивать проводки или шлейф на замену от приборки с MFA (мне хоть повезло – нашел откуда дергать). Можно заказать оригинальные провода (проводок с обжатыми разъемами).
Для разъема спидометра - 000 979 002.
Для разъема U1, U2 - 000 979 133, 000 979 133 A, 000 979 217 (2мм).

Сам так и не заказал (нашел провода на разборке), так что правильность номеров не проверил.

А провод 22 я не подключил к колодке U и 24ый из нее вынул (поворотники). Проще всего подцепить их к проводам поворотников, которые есть вокруг рулевой колонки почти везде.

Подрулевой переключатель для MFA – 535 953 519 A 01C.
Есть неоригинал. Ставится без проблем.

Разъем для MFA крепится в направляющих снизу корпуса замка зажигания.

Провода – готовые или делаем сами.

Корпус разъема к переключателю - 1H0 953 634 A.
Провод с контактом - 000 979 133, 000 979 133 A, 000 979 217 (2мм).

Корпус разъема к монтажному блоку (V) - 357 907 968.
Я отрезал от ненужного разъема U часть на 4 контакта с защелкой и получился нужный разъем.

Оригинальный разъем слишком долго ехал.

Провод с контактом - 000 979 133, 000 979 133 A, 000 979 217 (2мм).

Белый V/1.
Синий V/2.
Черный V/3.
Красный V/4.

Датчик температуры масла, одноконтактный, 049 919 563 A.

У меня он уже стоял слева, сзади (по ходу движения) в верхней части блока.
Обжимаем подходящую клемму. Подключаем к монтажному блоку – G2/1. (Провод с контактом, как и для U).

Датчик скорости, трехконтактный – 191 919 149 D. Прикручиваем вместо троса спидометра к коробке.

Корпус разъема - 357 972 753.
Провод с контактом - 000 979 133, 000 979 133 B, 000 979 225.
Уплотнитель провода - 357 972 741 (3 штуки).

Контакт 1 - масса (прикрутил где-то рядом).
Контакт 2 - G1/11 (сигнальный).
Контакт 3 - на “+15” катушки зажигания.

Датчик температуры воздуха G17 - 357 919 379 A.

Корпус разъема - 357 972 752.
Провод с контактом - 000 979 133.
Уплотнитель провода - 357 972 741 (2 штуки).

Датчик вставляется в отверстие в решетке бампера справа по ходу движения.
Провод тянем до разъема G в монтажном блоке.
G1/2 – контакт 1 датчика.
G2/2 – контакт 2 датчика.

Судя по некоторым англоязычным источникам, у кого-то этот провод уже протянут. Я этот датчик не подключил пока (лень), поэтому у себя не проверил.

Лампа охлаждающей жидкости (ОЖ).
По старой схеме датчик низкого уровня ОЖ (G32) подключается к монтажному блоку к C/5 (масса) и C/6. Фактически к реле 5 (номер места) (у меня в этом месте стоит реле с номером 42 на крышке). Это реле и формирует сигнал для лампы (светодиода) о низком уровне ОЖ. В схеме (с августа 1990) G32 подключен одной ногой на массу, другой к C/8 монтажного блока (к контакту 2 на приборке). Т.е. вынимаем провод из C/6 и вставляем в C/8, а реле нужно убрать.

Датчик разрежения.
Цепляем с помощью вакуумных трубок и Y-образного тройника (VAG 056 129 971) к впускному коллектору (слева сзади по ходу движения).

А можно от нашей марки T-образный.

Как я помню:
Белый - провод с катушки
Синий - земля (-)
Красный - питание (+)
Вроде так, но все равно перед подключение лучше бы проверить тестером где +, а где -.

КОТ, ты считаешь сюда подключать легче.

КОТ, ты считаешь сюда подключать легче.

Вот ты извращенец, даже повернуть сумел блок рукой !

Nikpo, В случае с пассатом - ДА ! Главное знать и уметь пользоваться картой .
Там всё цветное и подписано , и пронумеровано !

У меня тах подключен также, только в место разьема использовал корпус тазовского реле.

Ребят, вопрос конечно не в тему, но не могли бы вы выложить фото белых пластмассин которые фиксируют блок? А то мой на шесть часов висит! И на разборках их нет! Может что смудрю по образу и подобию!

Arkady, не не смудришь, так все крепко и жестко защелкивается лучше поищи еще.
а фото может кто еще и выложит

Значит у тебя надо косу на приборку то же поставить от приборки с тахом, возможно у тебя тупо нет проводов в косе.

У меня 88года был пустой как "барабан" пассат , поворотник внизу на приборке, спидометр тросиковый , поставил от 93года с электронным одометром , поворотниками вверху , и ТАХ к "инварю" подключил. Про остальные переделки молчу.

а так это 12 – реле топливного насоса, (пред пускового обогревателя — дизель).

Читайте также: