Замена правого привода тойота гайя

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

_________________
ARDEO 1ZZ-FE 1999г.в.
мультивижн, ионизатор в салоне

Ну вот и снял я вал с машины, вот только держатель подшипника никак сбить с вала не могу Может кто подскажет какую-нибудь хитрость?

_________________
ARDEO 1ZZ-FE 1999г.в.
мультивижн, ионизатор в салоне

А стопор снимали? Там два стопора есть, один по большому диаметру подшипника со стороны гранаты. Второй по малому - со стороны входа в АКПП. Но он закрыт пыльником. Примерно нарисовал устройство.

я этот пыльник пытался отверткой подцепить, но он только гнется, т.е. надо как-то прежде пыльник снять, потом стопор и только после этого сбивать держатель? Стопор который со стороны стакана стоял снял без проблем, но это не помогло.
Спасибо за совет, завтра буду пытаться пыльник снять. Правда как подшипник снимать пока с трудом представляю, там же стакан от гранаты будет мешать.

_________________
ARDEO 1ZZ-FE 1999г.в.
мультивижн, ионизатор в салоне

Меняли за пару дней 2 подшипника на разных машинах. С одного подшипника очень туго держатель слазил. Со второго легче. Видимо действительно посильнее надо приложиться.

_________________
Vista Ardeo 1999 3S-FSE - продана, Runx 2001 1NZ-FE - у жены

Пытался снять правый приводной вал, течет сальник. Не смог. Бил не сильно со стороны АКПП по стакану, так и не выбил, пока оставил. Как вытащит его из АКПП? Там стопорное кольцо?

На конце стопорное кольцо, обычно когда бьешь закусывает это кольцо. Отводишь вал в сторону коробки а потом массивным молотком плавным ударом как бы толкаешь привод наружу, обычно выходит со второго раза.

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

у меня тоже такие симптомы гул при левом повороте руля, и только при левом, купил подшипник оригинал 1600 + работа 1500 результата ноль, подняли авто, включили скорость, держишправое колесо вибрация на кузов идет, держиш левое тишина, итог левый ступечный подшипник под замену оригинал1800 работа 800. такчто совет, лучшеприехать в мастерскую на подъемник нежели слушать четам и как удругих выло. вот так както.

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

Вот я и заменил подшипник подвисной правого привода,снимаешь стопорное большое кольцо со стороны стакана и сбиваешь держатель подшипника,пыльник после этого остается на валу и снимается без проблем,затем малый стопор за пыльником.Сам подшипник не сбивался пришлось пилить болгаркой,внутреннюю обойму потом с вала сбили,но гул собака так и остался на скорости от 50 до 90 км/ч.Теперь следующий шаг за ступичным,но как тут описывают люфта нет,в повороте что вправо что влево шум не меняется но и сложно к примеру в поворот входить на 70 км/ч да и опасно))Вывешивал правое колесо но на скорости 70 км/ч двигатель мешает послушать что да где,но около колеса гула вроде не услышал.И да на правом приводе нет стопорного кольца на конце где он в коробку входит.

парни воспользуюсь моментом спрошу здесь:купил значит левый привод сборе(контракт)нужно ли обновлять смазку под пыльниками,если да то какая смазка там?

Отчёт: Замена сальников раздатки и правого переднего привода IPSUM ACM26 (EVGEN902)

Добрался до замены сальников на раздатке и АКПП.

Если раньше просто было напотевшее, то теперь стали появляться капельки масла.

Тут и было принято волевое решение и куплено три сальника, естественно, оригинал. Сальник хвостовика, куда вставляется карданный вал, решил пока не менять, он пока не подтекает, да и заменить его не сложно. Сразу предупрежу, что для снятия раздатки понадобится обрезок накидного ключа на 17, желательно прямого, если он изогнутый, то подравнять его молоточком. Для чего он нужен станет понятно далее. Возможно понадобится асбестовое кольцо для глушителя, я его не покупал, так как у меня был герметик для глушителей и я до последнего надеялся, что кольцо еще в хорошем состоянии, так и случилось.

Ремонт производился на подъемнике. Теперь все по порядку.
Снимаем оба передних колеса. Откручиваем гайку крепления правого привода, обе шаровые опоры, два болта крепления рулевой рейки, четыре болта крепления хомутов стабилизатора. Полностью откручиваем и убираем правый пластиковый пыльник. Левый откручиваем частично от середины. Откручиваем центральный болт передней подушки двигателя, но не вынимаем его. Откручиваем продольную траверсу, два болта спереди и сзади один болт и две гайки, спереди в глубине траверсы спрятана гаечка под головку на 10, она крепит кронштейн, который держит шланг. Теперь откручиваем четыре болта дополнительных "косынок", два болта и две гайки крепления балки и снимаем балку.

Вынимаем центральный болт передней подушки и снимаем траверсу.

Сливаем масло с раздатки и с АКПП. Снимаем переднюю часть кардана, на всякий случай отметив как он стоял.

Выкрутив два болта, разъединяем глушитель.

Снимаем стопорное кольцо, которое держит подшипник правого привода и пробуем выбивать привод, на месте выбить привод вместе с подшипником у меня не получилось, пришлось снимать раздатку вместе с правы м приводом.

Откручиваем четыре болта дополнительного кронштейна крепления раздатки,

на кронштейне имеется одна направляющая втулка, поэтому аккуратно маленькой монтажкой поддеваем между кронштейном и блоком двигателя и убираем кронштейн, без привода было бы по проще. Когда собирал, сначала ставил кронштейн, а потом вставлял привод.

Теперь окручиваем центральный болт крепления задней подушки двигателя

и два болта кронштейна крепления подушки двигателя.

Как раз под ней находятся две гайки крепления раздатки.

Ну вот мы и добрались до самого интересного. Теперь нам предстоит в первую очередь открутить сверху два болта крепления раздатки,

а затем еще шесть гаек по кругу, пять гаек откручиваются без проблем, так как доступ к ним очень хороший,

а вот шестая, которая находится сверху, да еще и в углублении заставит помучиться (хотя кому-то может и повести, не все автослесаря закручивают эту гайку, если они туда лазили и, проклиная японцев, ее открутили). Вот тут нам и понадобится обрезок ключа на 17,

но даже с ним придется попотеть, откручивая эту гайку. В моем случае именно эту гайку и два верхних болта наверно затягивал сумоист, так как, чтобы их сорвать пришлось приложить достаточно усилий, а до конца они выкручивались руками. Раздатка не очень тяжелая, поэтому снимал и ставил один. Уже на снятой раздатке открутил стопорный болт,

который крепит металлическую обойму, в которую запрессовывается подшипник правого привода

и, при помощи кувалдочки и медного кругляка, выбил правый привод. как раз за подшипником правого привода и находится один из сальников.

У меня он не бежал, но был поддубевшим.

Миниатюры

Далее по фото все понятно. Моем, перебиваем сальники и собираем все в обратной последовательности.

И еще маленькое отступление. Перед тем, как вставлять правый привод, почему-то меня заинтересовал подшипник привода, вроде крутится свободно и не гудит, (кстати гула не было и при езде), но решил его посмотреть. Для этого нужно ОЧЕНЬ аккуратно извлечь два сальничка, наружный извлек аккуратно, а вот внутренний слегка повредил (не критично).

Не зря пыхтел. Смазка в подшипнике вся скаталась и уже начала появляться ржавчинка,

подшипник промыл

и заложил новой смазки, при этом помазал место под сальник и обойму, чтобы легче зашел привод.

Вставляем привод в раздатку и не забываем совместить отверстия под стопорный болт.

Забиваем привод, ставим кардан, заливаем масло. ну и т.д. и т.п. Надеюсь, кому-нибудь будет отчет полезен.

Спасибо, хороший отчёт, помещён в FAQ.

Единственно номер одного сальника на фото не обозначен, на всякий случай перечислю номера и назначение сальников:
90311-55005 - переднего привода правый (в АКПП)
90311-55002 - левый раздатки
90311-36006 - правый раздатки

Долго может проходить, пока не развалится. Трудно сказать, как начнет активно шуметь-меняй. А так просто смазку поменяй, может там кака уже, которая ничего не смазывает. Я полез туда как раз для профилактики.

Т.е. как я понял надо менять Шрус внутренний? подойдут ли дубликаты Asva TYIP-5001 или Febest 0111-SXM10LH? Как они встанут на родной привод?

Ктонибудь, подскажите есть ли отличия левого переднего привода на SXM10 и SXM15 . как я понял SXM15 - это 4везде

Да чтож никто не отвечает-то? На одном авторазборе есть от 10, на другом от 15, цена на первый 3500, на второй 2500, приложить и сравнить не получится, т.к. надо для начала будет купить какойто.

Т.е. как я понял надо менять Шрус внутренний? подойдут ли дубликаты Asva TYIP-5001 или Febest 0111-SXM10LH? Как они встанут на родной привод?

Ктонибудь, подскажите есть ли отличия левого переднего привода на SXM10 и SXM15 . как я понял SXM15 - это 4везде

Левый приводной вал в сборе для SXM10 - 43420-20420
Левый приводной вал в сборе для SXM15 - 43420-32161

Как мы ОЕМ номера разные, т. е. в сборе от полноприводного Ипсума на переднеприводной не подойдет.

Левый приводной вал в сборе для SXM10 - 43420-20420
Левый приводной вал в сборе для SXM15 - 43420-32161

Как мы ОЕМ номера разные, т. е. в сборе от полноприводного Ипсума на переднеприводной не подойдет.

доброго времени суток всем- подскажите признаки умирания внутренних ШРУСов и если можно номера на данные запчасти Машина Гайя- 1999 год 4WD 3S-FE

доброго времени суток всем- подскажите признаки умирания внутренних ШРУСов и если можно номера на данные запчасти Машина Гайя- 1999 год 4WD 3S-FE

началось все после замены резины с зимней на летнюю спереди на каждом колесе при откручивании обрезал по одной шпильке- поставил и езжу на 4 - но началась вибрация с 30-до 70 причем при наборе скорости потихоньку исчезает. но не полностью- Причина может быть в недостающей массе "остаток шпильки- гайка" или причина все таки в плохой балансировке на шиномонтаже. Хотя при раскачивании авто вперед-назад в левом внутреннем ШРУСе слышен небольшой стук

купи шпильки - цена вопроса за штуку рублей 100 за оригинал ( русские желтого цвета не бери - фуфло), это будет самое дешевое из вариантов, если не пройдет - переставь колеса сзада на перед, не поможет - тогда остается грешить на привод. А так вариантов куча.
Кстати, на зимней резине у меня вибрация была очень маленькая, но с приходом тепла усилилась, когда поставил летнюю резину - вообще адская была, поменял левый привод - исчезла.

У меня начиналась вибрация при разгоне свыше 90. Потом при более низких скоростях стала проявляться. Умирала внутренняя граната.

На заметку: первый раз при замене пыльников приводов закладывал смазку с молибденом (серая, производителей куча), при очередной замене положил смазку Мобил синюю в тубе (тип не помню). Эта смазка более липкая и тягучая. Левая наружняя граната постукивала в поворотах около 5 лет, при замене на Мобил перестала стучать (уже 2 года).

купи шпильки - цена вопроса за штуку рублей 100 за оригинал ( русские желтого цвета не бери - фуфло), это будет самое дешевое из вариантов, если не пройдет - переставь колеса сзада на перед, не поможет - тогда остается грешить на привод. А так вариантов куча.
Кстати, на зимней резине у меня вибрация была очень маленькая, но с приходом тепла усилилась, когда поставил летнюю резину - вообще адская была, поменял левый привод - исчезла.

шпильки сегодня заменил- вибрация осталась незначительная от 30 до 50- на 80 вообще все норма , зато стала колбасить от 90 и выше- я думаю тут привод не причем- хотя возможно ошибаюсь- после праздников попробую в другой шиномонтаж заехать и отбалансировать

Всем добрый день. У меня Gala 99 г 4 WD SXM-15 . Проблема такая затрещал привод левый , поехал менять, брал сразу оба наружних, ладно что магазин и сто вместе рядом работают . Взял гранаты по 1200 за каждую по каталогу по моему там калдина, гая,ипсум принёс на СТО говорят иди меняй не то, взял с собой привод и там подгоняли по шлицам подошло от харька , потом также с пыльником было кое как по посадочному месту подобрали. Ладно поставили уехал, но хруст появился другой при езде по кочкам, или проезда по лежачему полицаю, когда как я понимаю стойки на вытяжку так сказать( ну типа когда нос поднимается и газ даёшь).Поехал на другие СТО диагностировать и никто толком сказать не может . Одни говорят что типа посадочное место разбито , кто говорит внутреняя граната. Так что это может быть мож кто сталкивался? Заранее спасибо.

Всем добрый день. У меня Gala 99 г 4 WD SXM-15 . Проблема такая затрещал привод левый , поехал менять, брал сразу оба наружних, ладно что магазин и сто вместе рядом работают . Взял гранаты по 1200 за каждую по каталогу по моему там калдина, гая,ипсум принёс на СТО говорят иди меняй не то, взял с собой привод и там подгоняли по шлицам подошло от харька , потом также с пыльником было кое как по посадочному месту подобрали. Ладно поставили уехал, но хруст появился другой при езде по кочкам, или проезда по лежачему полицаю, когда как я понимаю стойки на вытяжку так сказать( ну типа когда нос поднимается и газ даёшь).Поехал на другие СТО диагностировать и никто толком сказать не может . Одни говорят что типа посадочное место разбито , кто говорит внутреняя граната. Так что это может быть мож кто сталкивался? Заранее спасибо.

Мне один раз меняли гранату, и не знаю что сделали, но появился стук(дело было зимой) когда едешь по колее, машину бросает по колее и прям удары такие, думал колесо не до конца прикрутили - нет, все нормально. На сто сказали все у тебя нормально, мы только гранаты меняли. В итоге сделал диагностику на стенде, оказалось подшипник ступицы. Может они когда гранату из ступицы выбивали, может еще чтото. Так что вот.

1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.

3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).

4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.

5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.

Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.

6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.

Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)

7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.

Рис. 9.7. Чтобы отделить внутренний ШРУС приводного вала от КПП, отожмите его большой отверткой или монтажной лопаткой – возможно, надо будет нанести сильный и резкий удар по наконечнику рычага латунным молотком

8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).

Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила

Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку

Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.

9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).

10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.

11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.

12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.

13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.

14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.

15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.

16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Техническое обслуживание Toyota Gaia

Диагностика Toyota Gaia

Ремонт двигателя Toyota Gaia

Ремонт подвески Toyota Gaia

Ремонт сцепления Toyota Gaia

Замена ГРМ Toyota Gaia

Ремонт генератора Toyota Gaia

Ремонт ГУР Toyota Gaia

Ремонт КПП Toyota Gaia

Ремонт стартера Toyota Gaia

Ремонт тормозной системы Toyota Gaia

Ремонт ходовой Toyota Gaia

Электрика Toyota Gaia

Прочее Toyota Gaia

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам