Замена поршневых колец паджеро спорт 1

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Важнейшим из искусств для нас является кино, а важнейшим для автомобиля на текущий момент я посчитала ремонт по замене поршневых колец и маслосъемных колпачков, временно отложив свои ранее намеченные планы по шумоизоляции салона.

Подготовка длилась почти два месяца – запчасти на мицубиши просто так в местных магазинах не достанешь, тем более это не уровень расходников типа свечек и фильтров. Пришлось заказывать и ждать, долго задерживались кольца, а когда они, наконец, пришли, то выяснилось, что в комплект входят кольца лишь на один поршень. Логично предположив, что мне надо на четыре – заказала еще и снова ушла в режим ожидания.

В итоге были закуплены: поршневые кольца, колпачки маслосъемные, прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, 2 сальника распредвала передние, сальники коленвала передний, задний и до кучи по рекомендации – прокладки впускного и выпускного коллектора, по ценнику вытянуло на 11100. В процессе ремонта докупались герметик и уплотнительные кольца еще рублей на 500.

Стоило еще обратить внимание и на гидрокомпенсаторы, конечно. Помню, в детстве у нас было модным ставить на колеса велосипедов трещотки из плотной бумаги. Чем быстрее едешь, тем громче звук, соответственно, тем круче выглядит хозяин велосипеда. Судя по реву прямотоков, у некоторых игры с тех пор не менялись… Так вот, гидрики стучат не хуже моих детских трещоток, но сколько я читаю форумы, это чуть ли не визитная карточка мицубиши, и даже после полной замены никто не застрахован от их активности.

Если добавить к этому ценник – почти 900 руб/штука оригинал, около 500 – самый дешевый аналог, а надо их 16 штук…в общем, цену я не потянула, оставила пока свои как есть.

Одновременно с ремонтом, естественно, поменяла масло, фильтры и по пробегу подходили свечи. Ужасно долго читала про масла, выбирала что взять, потом закрыла глаза и взяла единственное найденное оригинальное - mitsubishi Lube SM-X 5w30.

Ремонт проходил неспешно, с чувством, толком, расстановкой, и уложился в три дня. Проблема съедания масла была в залегших кольцах. Также потребовалась хонинговка, поскольку разметка на цилиндрах была почти стерта (+1000 руб). В идеале была рекомендация заменить и поизношенные поршни, но найти их в свободной продаже было нереально, а ждать под заказ слишком долго, поэтому оставили как есть. За работу взяли 15500.

Таким образом, полностью ремонт именно по замене колец и колпачков (масло, фильтры, свечи не считаю) обошелся мне в 28100.

Пингвин чувствует себя хорошо, ближайшую 1000 км я на обкатке – плавные старты и торможения, избегание большой нагрузки авто, скорость не выше 90, обороты не выше 3000. Учитывая мой обычный резкий и быстрый стиль вождения – страдаю неимоверно, но терплю, чтобы не угробить результаты ремонта. Уровень масла пока стабилен, но проехала я немного, слежу за вероятными потеками и лужами, проверяю прочие жидкости. После 3000 просили заехать на сто на плановый послеремонтный осмотр. Откатаюсь – отпишусь.

mg1 писал(а): я взял оригинал, потому что не было в наличии TP. сначала надо до старых добраться, чтобы понять что брать (в смысле размер)
Autowelt - кольца мне не рекомендовали, хотя вкладыши - вроде ничего.

По асфальту длинно, я знаю короткую дорогу ! Ну как дорогу.

Лучшее - враг хорошего !

Rule писал(а): в темах искал, но то что интересует не нашел.
Интересует вопрос замены поршневых колец (на предмет залегания маслосъемных), в смысле кто сам заморачивался данной процедурой.
На сто не посылайте, потому как если пойму что сам сделать не смогу, то все равно туда поеду. ну или уже потащу на галстуке.
Также интересует вопрос снятия переднего моста в условиях гаража без ямы. на что следует обратить внимание?

Нет ничего сильно сложного и невозможного. Без ямы только одно неудобство - низковато. Я сделал 4 тумбы-подставки и на них вывесил машину. После ничего сложного не было. Для замены колец двиг вынимать не надо

Снизу:
Сдергиваешь редуктор, я снимал привода, далее вместе с опорной балкой и креплениями к раме всё вынимается легко
Отсоединяешь внутренние крепления стаба
Скручиваешь катализатор слева
Снимаешь вместе оба поддона (у меня их два было, но вроде есть и с одним)
Доступ к шатунам открыт

Сверху:
Снимаешь впускной коллектор, свечи, "паук", топливную рейку и клапанные крышки
Навесное оборудование и ремень ГРМ
Откручиваешь головы
Доступ к поршням открыт

Основное вроде всё.

По асфальту длинно, я знаю короткую дорогу ! Ну как дорогу.

Лучшее - враг хорошего !

в принципе это все что хотелось узнать. как говорят-нет ничего невозможного.
буду копить на запчасти.

Пробег то какой 2001 г.в . Не мартышкин ли труд получится . Может для начала попробуешь раскоксовать . Но после раскоксовки поддон всё же лучше снять и то что ты в нем увидишь тебя повергнет в раздумья .

Жрет масло. литра хватает на 700-800 км уже утомил. в прошлом году менял маслосъемные колпачки (не помню что за производитель то ли ajusa, но не оригинал) после этого стала жрать поменьше, но через 5000 опять задымила. пробег 230000. судя по коментам у многих при таком пробеге кольца залегшие.

Дак вот ттебе и вылезла экономия на маслосьемных колпачках боком, Их нада ставить только оригинал!, у меня расход дошол до 2х литров на 1000км поменял колпачки и вот оно счастье, проехал 7000км а желтый чайник молчит т.к. уровень в норме!

История с оригинальными колпачками напоминает историю с оригинальными болтами коленвала. все знают что оригинал паленый и все знают определенное место, куда не добрались китайские подделки, но никто блин не признается где это место находится и как найти того парня, который не толкнет откровенное гуано.
на самих колпачках не написано палево или нет.

О как я о таком не слыхал. посмотрю в следующий раз.
а может у кого фотки есть таких колпачков с надписями.

Делал на 6G75 в гараже, без ямы. Проще и гораздо удобнее для дальнейших действий вынуть блок из моторного отсека, чем трогать передний мост, а потом в непонятной позе выполнять операции с КШМ снизу + клеить поддон, когда сила тяжести тянет его вниз. ::-): Я вытаскивал/ставил блок как вручную (4 чела, блок привязан к трубе, труба поперек моторного отсека, капот закреплен в максимально открытом положении), так и с помощью тали (в этом случае можно обойтись одним помошником, таль закреплена на поперечной балке, авто подкатывается под таль, блок привязывается, поднимается, авто откатывается - все, блок извлечен). Ставиться в обратном порядке. Предпочтительнее - таль, потому как более контролируемый процесс. Перед снятием блока, для необходимых операций снизу, переднюю часть авто (колеса) поднимал на второй комплект дисков. Кроме того, если не вынимать блок, то 100% грязи немеренно в КШМ и блок попадет. Разумеется, вынув блок, нужно с ним работать в чистоте, наличие сжатого воздуха при этом очень помогает. Вам понадобятся: клещи для снятия/установки поршневых колец, оправка для вставки поршней в цилиндры, два динамометрических ключа (два - потому, что потребуется два разных диапазона моментов затяжки). и. множество всяких мелочей, например, масленка (я использовал большой медицинский шприц), если герметик поддона с тюбике, как у зубной пасты, то ключ для выдавливания, без него - аккуратно выдавить и сделать качественный шов герметика поддона проблематично. + ко всему правильно все собрать и поставить (я отдавал поршни на чистку/раскоксовку в сервис, после проверял правильность установки колец, на одном из 6-ти одно кольцо было неверно поставлено, можно себе представить, как это кольцо работало бы, и к чему это привело бы. так что сервисы сервисами. ).

Список форумов MMC Pajero MMC Pajero Дизель

Замена поршневых колец 4д56

Модераторы: M.I.B, Болтон

Замена поршневых колец 4д56

Здравствуйте,подскажите пожалуйста,у меня такая проблема на пыже2 1992г дв 4д56(турбо)сильно жрет масло примерно 1литр на 1000 км пробега.При запуске на холодную при температуре 0 градусов грею свечами накала секунд10 иначе не запустится свечи выведены на тумблер,запускается и начинает дымить сизым дымом при этом работает не на все цилиндры,спустя секунд30 начинают подключаться остальные цилиндры двигатель начинает работать нормально,на горячую заводится моментально.При езде под нагрузкой к примеру по заметеной снегом дороге из глушителя летит черно коричневый дым,если поднести руку к глушителю на ладошке остаются черные точки то ли масло то ли не сгоревшая соляра.Думаю на износ колец поршневой группы,скажите какие поршневые кольца покупать,существуют у поршневых колец какие либо ремонтные размеры? так же за одно хочу заменить маслосъемные колпачки.

Я бы для начала посмотрел свечи (старт на холодную) и турбину (дым).
А про кольца , так это только после подъёма ГБЦ буде ясно. Если элипса по цилиндрам нет, то наноси хонинговку и смело ставь стандарт!

Spown23 писал(а): Если эллипса по цилиндрам нет, то полюбому хонингование? Или можно обойтись заменой колец?

Хон на цилиндрах предназначен длятого, чтобы маслосъёмные колца могли снимать масло с гильзы. В противном случае - (отсутствие хона) замена колец ни к чему не приведёт.

Pilot041 писал(а): Так у меня сизый дым идет только может минуту и то если двигатель холодный,потом то этого дыма нет

Похоже большой износ цилиндров,замена колец при таком расходе масла может ничего не дать,маслосъёмные на дизелях практически не дубеют,советую поменять блок цилиндров хундаевский встаёт как родной D4BF,В сборе цена вопроса 53-55 тысяч,будет практически новый мотор.Удачи

"Хон предназначен для того, чтобы маслосъемные кольца могли снимать масло со стенок гильзы"- впрвые такое слышу. Нас учил профессор кафедры СДВС, что хонингование нужно для то го, чтобы масло "цеплялось" за стенку цилиндра ,за счет чего уменьшается трение в ЦПГ. Говоря проще, без хонинговки смазка хуже, маслянной пленки нет.

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Присутствует жор масла, более 1л на 1000км. 250т. км пробега, наверное пришел срок.

Собственно. Посейщают шальные мысли. Зашел в экзист и был удивлен, что на 72ой двигатель есть ремонтные комплекты поршневой
Радости моей небыло предела, рем комплекты 0.5мм и 1.0 мм. ДВА раза можно точить блок, это вечная машина.

Гугление интернета дает ответ, что у японцев обычно совсем нету выроботки прошневой, т.е. возможно рем.комплект и не понадобиться, и получитьй обойтись поршневой STD тупо заменив кольца.

Отдавать машину в сервисы нету никакого желания, хорошо не сделают, что сделают не известно, быть уверенным в таком моторе невозможно. Выход один, делать самому. Аккуратно с интернетом не спеша.

Вопрос мой касается следущего:
1. Что делают при капиталке? Может ли получиться, что есть выборка на коленвале и распредвале? У них цена пистец.
2. Необходимо выявить финансовую сторону вопроса. Поршни, кольца, маслосъемные клапанов = 25000 руб. Если у поршней выроботки нет, то минус 10тр. Получается 15000р
3. Всякие там мелочи в виде смазки, масла, инструмента, герметика, сопутствующих резинок по мотору, проточка самого блока наберем примерно на 10-15 т.р наверно.
4. При условии выполнение работ самому + помощь клуба инструментами. Получаем примерную стоимость капиталки 30т.р. ну можно заложить в смену непредвиденные расходы 20% на кокаколлу. Около 35т.р.

Получаем: Незабываемые воспоминания, бесценный опыт, "идеальный" двигун.
Теряем: 35т руб, 2-3 месяца времени, риск остаться без мотора учитывая нулевую мою квалификацию в данном вопросе.

Альтернатива:
1.Ездить до талого, заливать масло вместе с заправкой бенза. Как стуканет совсем, на свалку ну или откапиталить. Вложений 0р.
2. Покупка контрактного пихла какое попадется, залить в него масло и установить на место моего. И может он заведется и как-то поедит? Но в продаже пока такого нет, и цена будет. ну хз 35-40? Рисков полно, могу купить такую же фигню.
3.Не пороть горячку и поменять тупо маслосъемные на клапанах дальше ездить. Затраты в райне 10т.р. при условии самостоятельного ремонта. Проездить еще зиму, а там апнуть данную тему?

Тема актуальная! у Меня почти 200 тыс. пробега, скоро менять ГРМ! Поэтому хочу узнать что можно будет поменять прицепом.

Ровным счетом это ничего не даст. У ммс 3 кольца, даже при полностью залегшем маслосъемным, компрессионое будет работать.

Не считая сальников и роликов, можно глянуть потеки на помпе.

при таком пробеге думаю обойдешься:
кольца, вкладыши, сальники-резинки-прокладки, ремни-ролики, головки отдать спецам (шлифануть-перебрать).
коленвал и распредвалы. не думаю.

Уже писал пробег тоже 240 . Я так думаю по клубовской статистике этим двигателям нужен при таком пробеге уже нормальный ремонт. Ремонтировался у Иванова в таксопарке, так как ни времени ни места ремонта нет. Что покупал, ремкоплект всех прокладок, все оригинал, маслосъемные колпачки, кольца поршневые оригинальные(не ремкомплект), чистка форсунок. Ценник не помню уже. За работу отдал 25, еам еще до кучи кое что делалось. Масло тоже жрал. Пропадала тяга. Сейчас все нормально.

И это радует
Значит на 400 можно будет купить комплект 0.5, на 600 - 1.0. Я люблю этот мотор

P.S. сменил название, дабы не путался народ с Валереным постом )

Вал по любому точить на 0,25 минимум
Кольца скорее всего стандарт еще пойдут, надо меришь втулки (гильзы) на бочкообразность, если надо точить и хонинговать, тогда ремонтный размер колец и поршней
Прокладки и сальники стандартно
Работы по притирке/замене клапанов
Попутная переборка навесного
Ролики, ремни, натяжители и т.д.

Можешь по дешману сделать (Kodzan привет ;-))
Вал не точить, а просто купить новые вкладыши std. размера, втулки не мерить, а просто купить кольца опять же размера std. Разобрать-собрать, поменять пару сальников. А через пару недель/месяцев разобрать снова и сделать по нормальному

здравствуйте.3.5 гди начал троить на холостых оборотах.катушки и свечи в порядке.может клапан прогорел? подскажите где искать причину? спасибо

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Присутствует жор масла, более 1л на 1000км. 250т. км пробега, наверное пришел срок.

Не считая сальников и роликов, можно глянуть потеки на помпе.

И это радует
Значит на 400 можно будет купить комплект 0.5, на 600 - 1.0. Я люблю этот мотор

P.S. сменил название, дабы не путался народ с Валереным постом )

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Читайте также: