Замена поршневых колец форд скорпио

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Двигатель – бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, водяного охлаждения, имеет два распределительных вала в головке блока цилиндров, установлен продольно впереди автомобиля.

Основные параметры

Головка выполнена из специального алюминиевого сплава и имеет стальные вставные седла клапанов.

Перешлифование нижней плоскости головки блока цилиндров не предусмотрено.

Прокладка головки блока цилиндров

Направляющие клапанов

Направляющие клапанов выполнены из чугуна и запрессованы в головке блока цилиндров под углом 20°.

Номинальный диаметр: 7,063–7,094 мм.

Клапана установлены в головке блока цилиндров и наклонены под углом 20° к оси цилиндра и приводятся в действие от кулачков распределительных валов через гидравлические толкатели. Рабосий зазор клапанов регулируется автоматически.

Размеры клапанов

Пружины клапанов

Применены по две пружины на клапан.

Блок цилиндров двигателя отлит из чугуна. Цилиндры выполнены непосредственно в блоке цилиндров.

Коленчатый вал

Стальной коленчатый вал опирается на пять подшипников.

Измерение проводить при помощи измерительных стержней Plastigage.

Маховик закреплен на фланце коленчатого вала шестью болтами, расположенными на разном расстоянии один от другого.

Шатуны выкованы из стали и в сечении имеют двутавровый профиль. В нижней части шатуна имеется распылитель масла для смазки и охлаждения поршней. Поршневой палец запрессован в головке шатуна.

Измерение проводить при помощи измерительных стержней Plastigage.

Поршни изготовлены из легкого сплава, без канавок на проводящей части, с залитым инварным кольцом, ограничивающим тепловые изменения размеров. В верхней части находятся три канавки для поршневых колец. Ось отверстия поршневого пальца смещена относительно оси поршня. Поршни поставляются в комплектах вместе с пальцами и шатунами.

Метод установки: стрелка на дне поршня должна быть направлена в сторону передней части двигателя (в сторону привода системы газораспределения).

Размеры поршней

Пальцы, изготовлены из стали, и подвергнуты термической обработке, запрессованы в головках шатунов (горячий монтаж при температуре головки 250–300° С) и проворачиваются в ступицах поршня.

Каждый поршень имеет три кольца: два уплотнительных (верхнее квадратного сечения, среднее конического сечения) и одно маслосъемное.

замок распирающей пружины устанавливается в соответствии с направлением стрелки на дне поршня замки верхней и нижней пластин устанавливаются по 25 мм вправо и влево от направления стрелки

Распределительные валы расположены в головке блока цилиндров, приводят в движение клапана непосредственно через толкатели и приводятся в действие однорядной цепью.

Приводная цепь

Приводная цепь – однорядная, роликовая размером 3/8 дюйма.

Натяжение цепи производится гидравлическим натяжителем.

Распределительные валы

Распределительные валы вращается в пяти подшипниках.

Смазку под давлением обеспечивает шестеренчатый масляный насос с приводом цепью от коленчатого вала, в корпусе которого находится перепускной клапан.

Шестеренчатый масляный насос, с внутренним расположением зубьев, приводится в действие цепью от коленчатого вала и расположен в передней части двигателя.

Полнопроточный масляный фильтр со сменным фильтрующим элементом.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Замкнутый контур охлаждения с незамерзающей жидкостью содержит радиатор, расширительный бачок, насос охлаждающей жидкости, термостат и вентилятор.

Радиатор и расширительный бачок

Радиатор с поперечным потоком имеет бачки из искусственного материала.

Расширительный бачок изготовлен из прозрачного материала и имеет обозначения максимального и минимального уровней охлаждающей жидкости.

Давления открытия клапана избыточного давления в пробке расширительного бачка: 120 – 140 кПа.

Насос охлаждающей жидкости

Центробежный насос охлаждающей жидкости, расположенный на передней стенке блока цилиндров, приводится в действие клиновым ремнем вместе с генератором.

Вентилятор с электрическим приводом от термодатчика расположенного в сливной пробке радиатора.

Температура начала открытия: 85–89° С.

Температура полного открытия: 102 ±3° С.

Охлаждающая жидкость

смесь специальной незамерзающей жидкости Ford SSM 97 B 9103 A и дистиллированной воды (по 50%) образуют защиту до -30° С

5 дней назад заклинил двигатель. Этого и следовало ожидать, так как двигатель прошел больше 420 тыс км.
Так как я уже ждал этого момента, то и морально и ( более-менее) материально был готов к ремонту.
Заехал в бокс и начал разборку, яма, электротельфер, короче все условия. За день, сам, разобрал полностью и отдефектовал. Зазор меду поршнями и цилиндрами был сумашедший. При максимуме 0,15мм для ремонта, у меня в 2-м, 3-м, 4-м цилиндрах зазор был 0,3 и в первом вообще все 0,35мм. Заклинил именно шатун первого цилиндра. Точнее не заклинил, а провернул вкладыши и сделал из них газетную бумагу. Маслонасос ( как ни странно) был в размерах допусков. Великоват был зазор в подшипнике промвала ( кабанчика). В голову вообще не лез — ей далалась полгода назад полная капиталка. Я тогда вообще голову поменял, вместе с распредвалом, рокерами (толкателями) сальниками клапанов ( маслосьемные колпачки), подшипниками распредвала, клапанами… Отчет об этом здесь — www.drive2.ru/l/4301307/
Итак далее…
Зазор между наружной шестерней и корпусом маслонасоса в идеале. а вот крышку его, и сами шестерни по торцам пришлось шлифонуть. Хоть и был зазор в допуске — 0,1мм но я шлифонул до 0,03мм — минимальный по заводским параметрам.
Поменял вкладыш подшипника промвала ( кабанчика) на новый. Зазор стал в идеале. Вал прокручивается легко, но люфтов вообще не стало.
Блок и коленвал отдал на завод под расточку, хонинговку, и шлифовку. Коленвал под шатуны шлифонули под второй ремонтный размер — 0,5мм. В первый ( по первому шатуну) не влезли. А коренные под первый ремонт — 0,25мм. Блок расточили под первый ремонтный размер — 0,5мм, под купленные заранее поршня.
Все это сделали за день. Утром отвези, в 2 часа дня уже забрал. Пока все точилось, хонинговалось, шлифовалось, я скупился — набор прокладок, кольца, вкладыши, масло, фильтра, ремни…
Привез все в бокс и началась сборка. Естественно перед отправкой на завод и после, с завода, весь двигатель и все детальки были почищены, промыты и продуты сжатым воздухом, как чисто ☺.
Купил на разборке другой шатун, старый на первом цилиндре прокрутило и наверняка сделало овальность. Ну что посадочное место под вкладыши увеличилось — точно.
Часа три делал развесовку поршней+шатунов+пальцев, на лабораторный весах — 0,1гр. Развесовка получилась с разбегом около 0,2гр. При допуске в 3гр. ☺☺☺
Запальцевал поршня в шатуны, снова все провесил — развесовка не более 0,2гр!
Собрал поршня в блок. И начал собирать коленвал с коренными и шатунными вкладышами. Все собралось отлично. Все зазоры в хороших допусках и без заеданий и закусываний. Прикрутил диск с шестерней под стартер к коленвалу. У меня АКПП так что маховика и в помине нет. Пластина с шестерней. К этой пластине, через отверстие под стартер, прикручивается "бублик" ( гидротрансформатор) АКПП. На четыре болта под М8. Как он выдерживает такие нагрузки не знаю, может потому, что нет прямой связи с коробкой.
Далее засунул блок в кузов, состыковал с коробкой. И пошла обычная сборка всего навесного — стартера, генератора, впускного и выпускного коллекторов и т.д. Пришлось фрезернуть прилегающие поверхности выпускного коллектора.
Собиралось все три дня. В конце третьего дня решили завести. Перед этим была прокрутка стартером на холодную. Собрался почти весь коллектив с моей работы. А дудки! даже не схватывает! Бензин подается… искра есть… на форсунки питание идет… — не заводится. Решил еще раз проверить метки ГРМ — и виновник нашелся — это Я. Неправильно выставил метки на бегунке. Надо на первый цилиндр, а я выставил на четвертый. Я просто перепутал метку на распредвале. Надо на низ, а я сделал на верх, как в жигулях.
Когда все исправили, завелась сразу. Все "дизельные" звуки совсем пропали! Двигатель работает тихо и плавно. перешел на газ. Тоже все работает идеально. Конечно ГБО будет перенастроено, но это уже после обкатки. У меня ГБО -4 Зенит, и там нужно давать 3тыс об\мин. А я сейчас, до обкатки, такие обороты давать не буду. Проработала на ХХ больше 2-х часов и только потом я решил выехать. Что самое интересное! Сильного нагрева двигателя не было и сейчас нет. Нагревается как обычно, как и раньше. Сейчас проехал больше 600км, обороты не выше 2-хтыс, и скорость не выше 80км\час. Будем делать обкатку и далее.
Теперь у меня почти новый двигатель, чему я несказанно рад )))))
Всем мира и удачи! ☺☺☺
Добавлю немного фоток того, что было…
Прошу обратить внимание на чистоту поршней. Их никто не мыл и не чистил. Это вся чистота от работы на газу. На бензине было бы кокса "не меряно", миллиметров на 2-3. А здесь почти идеальная чистота. )))☺☺☺

На 1-м и 4-м поршнях компрессионные кольца были лопнувшие. Куски были в поршневой канавке. Но задир не было!

Выработка поршневых пальцев! Выработка только с одной стороны. С какой — хрен его знает. Второй и 4-й палец повернуты на 180грд. Видно, что выработка только с одной стороны.

Вкладыш подшипника промвала ( кабанчика). Старый. Новый подошел как надо, без люфта, но прокрутка легкая.

Наново настроил ГБО. Пока что все нормально. Чего и всем желаю!
Мира и Удачи!

Дружище, ты вообще представляешь, с каким мотором связался? Это VM, а не хрен собачий . Одно неверное движение - и секас обеспечен. Давай расскажу НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
- Да, сняв поддон, можно открутить шатунные крышки, и вытащить поршни с шатунами ВВЕРХ. Но перед этим, сразу после снятия головок, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО зафиксировать прижатыми гильзы: дело в том, что они вклеены в блок. Шевельнешь коленвал при снятых головках - получишь в последствии антифриз в поддоне. Я зажимают их теми же болтами головок, подобрав по высоте обрезки трубок (пол-дюймовые сантехнические муфты тоже подходят). Т.е. машина на нейтрали, головки снял, гильзы поджал - только после этого коленвал можно шевелить, снимать поддон.
Значит, поршни достал, кольца поставил новые. Хотя могу сказать, что на этих моторах замена колец - полумера, обычно гильзы к этому моменту тоже потрепаны. Ну ладно, не суть.
- Всунул обратно поршни с новыми кольцами, также НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую сменить шатунные вкладыши.
- Далее, если хочешь поездить без особых проблем хотя бы полгодика: все 4 головки и обе прижимные плиты, и завести их на шлифовку, чтобы их вывели в один размер. Если этого не сделать - 50/50, что будет прорыв газов.
- Болты, как ни странно, можно оставить старые, сейчас новые на этот мотор можно купить сыромятные.
- Прокладку под головки рекомендую брать цельную, подороже. С большой долей вероятности, она будет только одной толщины, 1.52мм - это нормально, ее и ставим.
- Обжимаем головки В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ТЕМ, ЧТО НАПИСАНО НА УПАКОВКЕ ПРОКЛАДКИ! Довороты на определенные углы - делаем по угломеру, а не на глазок!
Только так можно гарантировать, что мотор хотя тысяч 50 набегает без проблем.
З.Ы. не знаю, кто в Украине берется за эти моторы с гарантией. В любом случае, рекомендую заранее почитать информацию по этим моторам на сайте ДизельИрк. Мотор интересный, мощный, экономичный, но замороченный .

в общем и целом, пока этот мотор не начал преподносить сюрпризы - он надежен, мощен, и экономичен.
И бежит с ним машина хорошо и жрет мало, и вообще красота.
Но, если он начинает ломаться. это все. жопа. вилы.
Это не косворт, конечно, на него все запчасти есть, потому что он много куда ставился.
Но, если делать по нормальному, а не на костылях и изоленте, то ремонт такого мотора выходит в серьезную цену.

Он того стоит, конечно, но главное, чтоб машина вцелом стоила таких вложений в мотор.

Вон буквально три недели назад снова лазил в мотор (до этого лазил почти два года тому, по схожей причине) - вылезла трещинка во второй головке, стало антифриз давить во впуск. В принципе, из Киева с такой проблемкой вернулся без особых сложностей - ехал с приотвернутой крышкой бачка, и держал обороты 1500-2500. При их повышении - турбина давала хорошее давление, и газила систему охлаждения, на холостом - мотор сосал антифриз в себя.
Поменял очередную головку, масло/антифриз, и езжу дальше.

Felix пишет: Вон буквально три недели назад снова лазил в мотор (до этого лазил почти два года тому, по схожей причине) - вылезла трещинка во второй головке

Кто сейчас на конференции

Всегда следует заменять комплект четырех поршней вместе с пальцами. В случае необходимости шлифования одного цилиндра следует отшлифовать все и заменить все поршни вместе с пальцами. Одинаковый диаметр также означает, что они имеют одинаковую массу, что, в свою очередь, является условием правильной балансировки двигателя.

Порядок выполнения

Замена переднех пружин FORD SCORPIO Ford Scorpio I 2.5d Distributor pump 1985–1994. Engine code SFA Ford Scorpio капитальный ремонт двигателя Волшебные сайлентблоки для форд скорпио.

Другие материалы раздела

Идентификация взаимодействующих частей

Общие сведения Метки на коренных подшипниках указывающие на увеличенное на 0,1 мм гнездо вкладыша Метки указаны стрелками. Метки.

Ремонт двигателя

3.1.2.4.1. Разборка двигателя Общие сведения Прокладки и уплотнительные кольца двигателя 1 – маслоотражательные колпачки, 2 –.

Замена переднего уплотнительного кольца коленчатого вала

Порядок выполнения 1. Снять зубчатый ремень и шкив коленчатого вала. 2. Для извлечения переднего уплотнительного кольца коленчатого вала.

Обслуживание и ремонт

3.1.2.1. Регулировка двигателя Общие сведения Узлы двигателя ОНС 1 – выпускной коллектор, 2 – термостат, 3 – корпус термостата, 4 –.

Система вентиляции картера

Общие сведения Система вентиляции картера (с карбюратором) 1 – регулировочный клапан, 2 – сепаратор, 3 – фильтр в масляной крышке Система.

Система смазки

Общие сведения Система смазки 1 – масляный насос, 2 – масляный поддон, 3 – масляный фильтр, 4 – указатель уровня масла Контур смазки.

Запуск двигателя после капитального ремонта

Порядок выполнения 1. После установки двигателя в автомобиль проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. 2. Вывинтить свечи зажигания.

Замена опор двигателя

Общие сведения Крепление опоры двигателя Порядок выполнения 1. Отвинтить две гайки крепления кронштейнов двигателя к опорам.

Установка головки блока цилиндров

Общие сведения Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров Укладка прокладки крышки головки блока цилиндров.

Снятие головки блока цилиндров

Общие сведения Узел головки блока цилиндров 1 – крышка головки блока цилиндров, 2 – прижимные пластины, 3 – прокладка крышки, 4 –.

3.2.14 Проверка и восстановление поршней и поршневых колец / Ford Scorpio

Общие сведения

Порядок выполнения

Есть ли слабые места у старого двигателя Ford 2.0 DOHC (NSE)? Обзор поршневой Ford Sierra OHC 2.0. Лайф видео , без монтажа Ремонт двигателя Форд Сиера 2.0 ДОНС часть 2 Форд скорпио,плохой запуск ДВС. Ford Scorpio капитальный ремонт двигателя

Другие материалы раздела

Поршневые пальцы и шатуны

Порядок выполнения 1. Выдавить на прессе пальцы поршней. 2. Уложить шатуны на плите и проверить, не деформированы ли они. 3.

Головка блока цилиндров

Общие сведения Детали головки блока цилиндров 1 – головка блока цилиндров, 2 – впускные клапаны, 3 – выпускные клапаны, 4 – прокладка.

Дополнительные операции по снятию двигателя с коробкой передач

Порядок выполнения 1. Отсоединить приемную выхлопную трубу от выхлопной системы и снять ее с автомобиля. 2. На автомобилях с.

Запуск двигателя после капитального ремонта

Снятие и установка заднего уплотнительного кольца коленчатого вала

Общие сведения Специальная оправка для установки заднего уплотнительного кольца коленчатого вала А – задняя крышка, В – специальный.

Ремонт, не требующий снятия двигателя

Общие сведения Расположение номера двигателя На двигателе, установленном в автомобиле, можно выполнить следующие операции: – снятие и.

Сборка двигателя

Общие сведения Обозначения коренных подшипников коленчатого вала двигателя DOHC 1–5 – номера подшипников, А – коренной вкладыш, В –.

Разборка масляного насоса

Общие сведения Проверка масляного насоса двигателя DOHC Верхний рисунок – проверка радиального зазора между шестернями. Средний рисунок.

Снятие и установка масляного насоса

Общие сведения Масляный насос 1 – звездочка масляного насоса, 2 – масляный насос, 3 – прокладка, 4 – крышка масляного насоса, 5 –.

Система вентиляции картера

Общие сведения Система вентиляции картера двигателя с системой впрыска топлива 1 – подсоединение к впускному коллектору, 2 – впускной.

Читайте также: