Замена поршней киа рио 3

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Информация актуальна для автомобилей КИА Рио 3 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска, с кузовом седан, с бензиновыми двигателями объемом 1.4 л (107 л.с), 1.6 л (123 л.с.). Для иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.

1. Для облегчения работы снимите капот (см. тут).
2. Снизьте давление в системе питания (см. тут).
3. Отцепите провода от аккумулятора и снимите его с авто (см. тут).
4. Слейте охлаждающую жидкость (см. тут).
5. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. тут).

6. Снимите корпус воздушного фильтра (см. тут).
7. Снимите брызговики двигателя (см. тут>.
8. Отсоедините катколлектор от головки блока цилиндров (см. тут).

9. Снимите приводы передних колес (см. тут).

10. Отсоедините колодку жгута проводов от генератора (см. тут).

11. Открутите крепежные болты компрессора кондиционера. Не отсоединяя трубопроводы от компрессора, отведите его в сторону и закрепите любым доступным способом (например, привязав проволокой).

12. Отверните гайки шпилек крепления фланца топливопровода к фланцу топливной рампы.

13. . и разъедините фланцы.

14. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от патрубков на головке блока цилиндров.

15. Снимите рабочий цилиндр сцепления, не отсоединяя от него трубопровод (см, тут), отведите его в сторону и закрепите любым способом.

16. Отсоедините от коробки передач тросы управления (см. тут МКПП и АКПП).
17. Отсоедините колодки жгутов проводов от выводов датчиков системы управления двигателем (см. тут).
18. Отсоедините шланги от штуцеров впускной трубы.

После установки двигателя выполните следующие операции.
1. Залейте охлаждающую жидкость
2. Залейте масло в коробку передач (см. замена масла в МКПП; АКПП).
3. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

Снятие и осмотр тормозных механизмов задних колес автомобиля Kia Rio 3

В статье рассмотрим замену колодок, тормозных барабанов, рабочих цилиндров, тормозных дисков заднего тормозного механизма

Замена колодок барабанных тормозных механизмов

Перед заменой тормозных колодок проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормозов

Устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса

Ослабляем затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны выполняемой работы

Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем опоры под кузов

Окончательно откручиваем гайки крепления колеса и снимаем колесо

Выкручиваем винт крепления тормозного барабана

Снимаем тормозной барабан

Вынимаем конец пружины рычага регулятора зазора из передней колодки

Отцепляем отверткой от передней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины

Снимаем нижнюю стяжную пружину

Вынимаем рычаг регулятора зазора

Нажимаем на пружинную пластину и поворачиваем стержень опорной стойки на четверть оборота

Снимаем пружинную пластину

Вынимаем стержень опорной стойки

Снимаем переднюю колодку тормозного механизма

Снимаем распорную планку в сборе с регулятором зазора

Снимаем заднюю колодку тормозного механизма и отсоединяем от разжимного рычага наконечник троса привода стояночного тормоза

Осматриваем детали тормозного механизма и неисправные детали заменяем

Наносим на места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов

Сжимаем раздвижными пассатижами или специальными приспособлениями поршни рабочего цилиндра и устанавливаем тормозные колодки в обратном порядке

Устанавливаем тормозной барабан

Регулируем зазор между колодками и барабаном, нажав несколько раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен

Устанавливаем на место колесо и проверяем легкость вращения

Таким же образом заменяем колодки с другой стороны

После установки тормозных колодок регулируем стояночную тормозную систему

Замена колодок дискового заднего тормоза

Дисковый тормозной механизм заднего колеса - с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой рабочий цилиндр.

Конструкция заднего тормозного цилиндра весьма сложна, т.к. объединяет в себе обычный гидроцилиндр (сходный по конструкции с передним тормозным цилиндром) и механизм стояночного тормоза.

Привод стояночного тормоза работает следующим образом. Трос стояночного тормоза воздействует на рычаг привода и поворачивает его. В исходное положение рычаг привода возвращает пружина.

Таким образом, движение рычага передастся на резьбовой шток, который взаимодействует с резьбовым пальцем, установленным в поршне.

Резьбовой палец может поворачиваться в поршне. Причем, когда палец прижат к внутренней поверхности поршня, то проворачивание весьма затруднено, а если палец отходит от поршня, то поворачивается легко на упорном подшипнике.

Резьбовой палец в поршне поджимает (через упорный подшипник) пружина.

Таким образом, по мере износа тормозных колодок, резьбовой палец все дальше вывинчивается из резьбового штока, позволяя поршню выходить из цилиндра и вместе с тем поддерживать постоянный ход стояночного тормоза.

Такая конструкция заднего тормозного цилиндра и определяет способ утапливания поршня в цилиндр при замене колодок. Поршень нельзя просто втолкнуть в цилиндр.

Использование больших усилий приведет к повреждению деталей.

Поршень необходимо вворачивать по часовой стрелке и одновременно сильно надавливать на него, чтобы обеспечить должное трение и вворачивание резьбового пальца в резьбовой шток привода стояночного тормоза.

Направляющая колодок прикреплена к рычагу задней подвески. Колодки дисковых тормозных механизмов передних и задних колес различаются по конструкции.

Замена колодок

Устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса

Ослабляем затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны выполняемой работы

Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем опоры под кузов

Окончательно откручиваем гайки крепления колеса и снимаем колесо

Выкручиваем верхний и нижний болты крепления направляющих пальцев суппорта, удерживая пальцы от прокручивания вторым ключом

Снимаем подвижную скобу с диска, не отсоединяя тормозной шланг и закрепляем скобу проволокой на деталях подвески, не допуская скручивания шланга

Снимаем с направляющей колодок наружную колодку

Вынимаем внутреннюю тормозную колодку

Поддеваем отверткой и снимаем с направляющих колодок нижнюю и верхнюю удерживающие пластины

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев и легкость перемещения суппорта относительно направляющей тормозных колодок.

Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющий палец и его чехол.

Установите на суппорт специальное приспособление и утопите поршень в рабочий цилиндр.

При отсутствии приспособления можно вдавить поршень с помощью раздвижных пассатижей. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пыльник поршня.

Установите удерживающие пластины и тормозные колодки в направляющие, а затем установите остальные детали в порядке, обратном снятию.

Для исключения самовыворачивания болтов крепления направляющих пальцев суппорта смажьте их резьбу перед установкой анаэробным фиксатором резьбы.

Несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.

Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого заднего колеса.

Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали.

Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные.

Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя.

Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.

Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективными.

Замена рабочего цилиндра барабанного тормоза

Устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса

Ослабляем затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны выполняемой работы

Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем опоры под кузов

Окончательно откручиваем гайки крепления колеса и снимаем колесо

Очищаем от грязи место крепления тормозного трубопровода и болтов крепления рабочего тормозного цилиндра с обратной стороны

Снимаем тормозной барабан, как описано выше

Откручиваем гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру

И отводим трубку в сторону. Глушим отверстие трубки пробкой с клапана выпуска воздуха

В этом случае только немного строньте гайку трубопровода, затем выверните болты крепления цилиндра и отсоедините его от трубопровода, свинчивая цилиндр с его гайки.

После отсоединения цилиндра от трубопровода подвижность гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая гайку ключом попеременно в обе стороны.

Выкручиваем болты крепления рабочего цилиндра

Снимаем рабочий цилиндр, немного разведя тормозные колодки в сторону

Устанавливаем рабочий цилиндр и все детали в обратном порядке

Замена суппорта заднего дискового тормоза

Устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса

Ослабляем затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны выполняемой работы

Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем опоры под кузов

Окончательно откручиваем гайки крепления колеса и снимаем колесо

С помощью пассатижей снимаем скобу наконечника троса стояночного тормоза

Поворачиваем рычаг привода стояночного тормоза по часовой стрелке (для правого тормоза против часовой стрелки)

И отсоединяем наконечник троса привода стояночного тормоза от рычага

Вынимаем трос привода стояночного тормоза из отверстия в кронштейне и отводим трос в сторону

Выкручиваем болт-штуцер крепления тормозного шланга к рабочему тормозному цилиндру заднего колеса

Вынимаем болт из отверстия. Шайбу при сборке нужно заменить

Отводим наконечник заднего тормозного шланга от рабочего тормозного цилиндра заднего колеса и глушим отверстие в шланге, чтобы жидкость не вытекала

Снимаем нижнюю уплотнительную шайбу. При сборке заменяем шайбу

Выкручиваем два болта крепления направляющей колодок к кронштейну продольного рычага задней подвески

Ремонт шатуннопоршневой группы двигателя автомобиля KIA RIO 3

При недостаточной компрессии или при других дефектах поршневой группы можно заменить кольца или шатуны, не выполняя капитальный ремонт двигателя

Для выполнения задания нужно снять двигатель с автомобиля

Лучше всего снять двигатель вместе с коробкой передач, это будет гораздо легче

После снятия двигателя снимаем головку блока цилиндров

Снимаем поддон масляного картера

Снимаем масляный картер

Поворачиваем коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень оказался в нижней мертвой точке

Откручиваем два болта крепления крышки шатуна

Снимаем крышку шатуна

Если снятие крышки затруднено, нужно несильными ударами молотка стронуть ее с места

Крышки обрабатываются в сборе с шатуном, поэтому они не взаимозаменяемы.

Номер цилиндра выбит на боковой поверхности крышки.

Нужно промаркировать шатун и крышку номером цилиндра, чтобы не перепутать.

Вынимаем вкладыши из шатуна и из его крышки. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимаем их с вала.

Если не предполагается замена вкладышей, при снятии их нужно промаркировать их на нерабочей поверхности.

Если нужно заменить кольца, снимаем кольца специальным съемником. Если его нет, снимаем кольца с поршня, аккуратно разведя их замки.

Выпрессовываем поршневой палец из верхней головки шатуна и снимаем поршень с шатуна

Помечаем детали, если детали не повреждены, и их можно еще использовать.

Осмотр и дефектовка деталей ШПГ

После разборки очищаем и промываем все детали шатуннопоршневой группы и блок цилиндров

Прочищаем проволокой отверстия для стока масла в поршнях и масляный канал в шатунах

Проверяем зазоры между маслосъемными, компрессионными кольцами и канавками на поршне

Номинальный зазор для компрессионных колец составляет 0,03-0,07 мм, предельно допустимый 0,1 мм

Номинальный зазор для маслосъемного кольца 0,06-0,15 мм

Измеряем зазор в замках колец, вставив кольцо в цилиндр, в котором оно будет работать

Продвигаем поршнем как оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно установилось в цилиндр ровно, без перекосов и вынимаем поршень

Измеряем щупом зазор в замке кольца

Номинальный/предельно допустимый зазор в замке мм:

0,14-0,28/0,8 – верхнее компрессионное кольцо;

0,30-0,45/0,8 – нижнее компрессионное кольцо;

0,20-0,70/1,0 – маслосъемное кольцо

Если зазор для первого компрессионного кольца меньше 0,3 мм, для второго меньше 0,50, а для маслосъемного кольца меньше 0,8 мм, нужно аккуратно сточить надфилем торцы кольца.

С помощью нутромера измеряем диаметр цилиндра в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и в трех поясах на расстоянии 12 мм от верхней привалочной поверхности блока цилиндра, средней и нижней частях цилиндра.

Овальность не должна быть больше 0,15 мм, а конустность – 0,1 мм.

Если максимальное значение износа больше 0,15 мм или овальность и конустность превышают указанные значения, то блок цилиндров заменяют.

Проверяем плоскость поверхности блока цилиндров.

Прикладываем линейку ребром к поверхности в середине блока и продольном и поперечном направлении

Прикладываем линейку по диагоналям плоскости

В каждом положении замеряем щупом зазор между линейкой и поверхностью.

Если отклонение больше 0,05 мм, заменяем блок.

При замене деталей ШПГ необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе.

Класс поршня нанесен на его верхнюю часть, а класс цилиндров на правую стенку блока цилиндров между 2-м и 3-м цилиндрами.

Поршневой палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки

Вставляем палец в поршень. Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему палец по классу.

Заменяем шатуны, у которых обнаружены:

- задиры и глубокие царапины во втулке верхней головки шатуна;

- шатунные вкладыши провернулись в нижней головке шатуна

Осматриваем вкладыши. Если на их рабочей поверхности обнаружены риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.

Измерьте нутромером внутренний диаметр Dв нижней головки шатуна в сборе с крышкой в трех направлениях:

– под углом 45° по часовой и против часовой стрелки к предыдущему направлению.

Определите эллипсность нижней головки шатуна, для чего из большего измеренного значения надо вычесть меньшее. Если эллипсность больше 0,05 мм, замените шатун вместе с крышкой.

Измерьте штангенциркулем толщину Т шатунных вкладышей.

Измерьте микрометром диаметр Dн шатунной шейки коленчатого вала.

Шатунные шейки коленчатого вала по номинальному диаметру разбиты на три класса:

– класс 1 (Dн = 47,960–47,954 мм);

– класс 2 (Dн = 47,954–47,948 мм);

– класс 3 (Dн = 47,948–47,942 мм).

Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z = Dв – 2T – Dн. Номинальный расчетный зазор составляет 0,018–0,045 мм.

Предельно допустимый зазор равен 0,1 мм. Если фактический расчетный зазор меньше предельно допустимого, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены.

Если зазор больше предельно допустимого, нужно заменить вкладыши на этих шейках новыми номинальной толщины, подходящего класса.

Для измерения зазоров между вкладышами и шейками коленчатого вала можно воспользоваться калибровочной проволокой

Для измерения зазора отрезаем отрезок калибровочной проволоки, длина которого на 2 мм короче, чем ширина вкладыша

Калибр располагаем в осевом направлении на шейке вала

Прикрываем крышкой с установленным вкладышем. Чтобы калибр не сдвинулся в момент установки крышки, его приклеиваем с помощью консистентной смазки

Используя прилагаемый измерительный шаблон, измеряем ширину отпечатка расплющенной калибровочной проволоки.

По таблице пересчета нанесенной на шаблон, определяем зазор в соединении

На торцовую поверхность шатунных вкладышей классов 1 и 3 нанесена маркировка, различающаяся по цвету: вкладыши класса 1 маркируют черной краской, класса 3 – зеленой. Вкладыши класса 2 не маркируются.

Вставляем шатун в поршень, смазываем поршневой палец моторным маслом и запрессовываем его в шатун.

Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.

Направление запрессовки должно совпадать с направлением стрелки нанесенной на верхнюю часть поршня.

Устанавливаем поршневые кольца на поршень

Компрессионные кольца устанавливаются маркировкой вверх

Ориентируем кольца, как показано на рисунке.

Устанавливаем вкладыш в шатун, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне

Устанавливаем на поршень оправку для сжатия колец и, вворачивая винт, сжимаем кольца

Проворачиваем коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируем ШПГ, установилась в ВМТ.

Устанавливаем поршень цилиндра в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне

Нажимаем ручкой молотка и сдвигаем его из оправки в цилиндр до момента установки нижней головки шатуна на шатунную шейку коленчатого вала.

При установке поршней в цилиндры стрелки на поршнях должны быть направлены в сторону передней части двигателя

При установке поршня нужно плотно прижимать приспособление к блоку цилиндров, иначе можно сломать поршневые кольца.

Устанавливать поршень в цилиндр нужно осторожно, чтобы нижней головкой шатуна не повредить шатунную шейку коленвала.

Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала.

Устанавливаем болты крепления крышек шатунов.

Проверяем боковой зазор шатуна, он должен быть в пределах 0,10-0,25 мм. Предельно допустимый зазор составляет 0,35 мм.

Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипа коленвала. В этом случае заменяем коленвал.

Снятие
Снятие поршней с шатунами необходимо проводить на двигателе, с которого снята головка блока цилиндров и масляный поддон. Проверьте отсутствие ступеньки и нагара в верхней части каждого цилиндра.

Предупреждение

Если производить снятие поршней не убрав ступеньку в верхней части цилиндра, это может привести к повреждению поршневых колец и поршней. Используя специальный инструмент удалите ступеньку в верхней части цилиндров

Отметьте шатуны и крышки шатунов так, чтобы при установке они заняли правильное положение и направление. При неправильной установке шатунов будет нарушена подача смазки в шатунные вкладыши, что приведет к их быстрому повреждению.

Для защиты шеек коленчатого вала оденьте на болты крепления крышек шатунов отрезки резиновой или пластмассовой трубки.

10. Перемещая шатун, проверьте отсутствие люфта и заеданий.

Не раскачивайте шатун очень широко, так как он может войти в соприкосновение с юбкой поршня и повредить ее, что приведет к необходимости замены поршня.

Проверка поршневых колец

1. Вставьте новое поршневое кольцо в канавку поршня и щупом измерьте зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки.

Номинальный зазор:
Двигатель A5D: 0,03–0,07 мм
Двигатель A3E: 0,04–0,08 мм
Предельно допустимый зазор: 0,10 мм

Зазор в замках поршневых колец

Проверьте, чтобы относительное положение поршня и шатуна было таким же, как и до разборки.

Метки "R" или "Y" на компрессионных кольцах должны быть направлены к верхней части поршня.

10. Для защиты шейки коленчатого вала от повреждения оденьте на болты крепления крышек шатунов отрезки резиновой или пластиковой трубки.

Момент затяжки: 29–34 Н•м

При установке шатунов совместите метки, нанесенные на шатун и крышку шатуна и правильно сориентируйте шатун по отношению к блоку цилиндров, так как в противном случае будет нарушена подача смазки к шатунным вкладышам.
После установки всех поршней поверните коленчатый вал в такое положение, чтобы поршни расположились между ВМТ и НМТ, затем установите головку блока цилиндров. Это исключит соударение поршней и клапанов, которое может привести к деформации клапанов и повреждению двигателя.

19. Измерительным шаблоном измерьте ширину деформированного пластикового стержня Plastigauge и определите величину зазора. Удалите деформированный пластиковый стержень Plastigauge с шеек коленчатого вала и вкладышей шатунных подшипников.

Номинальный зазор в шатунном подшипнике: 0,026–0,054 мм
Предельно допустимый зазор: 0,10 мм

Момент затяжки: 29–34 Н•м

23. Щупом, вставленным между шатуном и коленчатым валом, измерьте боковой зазор шатуна.

Номинальный боковой зазор шатуна: 0,110–0,262 мм
Предельно допустимый зазор: 0,30 мм

Не измеряйте зазор между крышкой шатуна и коленчатым валом.

Видео про "Поршни и шатуны" для Kia Rio

Запрессовка поршней методом накаливания шатуна Поршень Шатун Киа Оптима Спортейдж Сид Церато 1.6 2.0 G4NA G4FD Поршневая Kia Cerato Optima Sportage Переделка двигателя Приоры на безвтыковые поршни

Всем привет!
Рано или поздно правда всплывает. Приобрёл свой автомобиль в конце 2011 года. В очереди стоял почти 4 месяца. Машину предложили лишь только, когда решил забрать деньги, но вдруг появилась машина но в другой комплектации. Осмотрел внешне - всё новое и работает, но на одометре было 105 км пробега. Конечно было сомнение, но мало ли машины перегоняют из салона в салон, город большой. Больше никакой информации, предложили лишь часть допов в подарок, из за долгого ожидания. Все ТО прохожу у дилера, и теперь не пожалел, так как на 45000 км пришлось по гарантии перебрать двигатель и заменить поршневую группу. Причина посторонний шум, работает как дизель особенно на холодном прогреве. По поводу цокания - это не то, а вот как будто клапана стучат, даже слышно из далека. Дилер признал, что это заводской дефект, но при этом ошибок работы двигателя нет, обороты и мощность в норме. Другой бы ездил и не парился, но я не мог. На форуме есть тема, по которой можно пробить всю информацию об автомобиле по вин коду, я проверил и обнаружил, что как раз перед продажей машина уже была в ремонте, по причине частичного перегрева из-за постороннего предмета внутри. Охренеть. Поломку устранили, даже забыли у меня в багажнике после предпродажной подготовки цепь ГРМ и натяжитель цепи Б,У. На вопрос, что это. - ответили, что случайно положили перепутав машины во время ТО. Машин на парковке не было вообще, очередь почти не двигалась. Подкупила 5 летняя гарантия, зачем переживать. Где-то на 3500 тыс. км загорелся ЧЕК Энджин, по гарантии заменили датчик положения коленчатого вала. На 6500 км появилось выпотевание масла на крышке ГРМ, тянули до тех пор пока не пришлось заменить на новую по гарантии. Ну на конец-то. Моё мнение - это кривые руки некоторых механиков. Далее все поломки закончились, машина всегда только радовала, но спустя время на пробеге 45000 появился посторонний шум, опять дилер, но уже новый начал искать корни этой проблемы. В итоге заменили натяжитель цепи, нет эффекта. далее заменили стаканы клапанов (3 ШТ.) из-за увеличенных зазоров - нет эффекта. Оказалось поршни имеют типа тефлоновое покрытие, оно повреждено и звук от них. Заказали новую поршневую группу - снимали двигатель и все исправили. Теперь шум пропал, стал работать как новый.
Конечно вина моя - не нужно брать машину, если есть подозрения, но в тот момент был высокий спрос, очереди.
Единственный плюс - это конечно гарантия, и она работает.
Если у кого похожая проблема по работе двигателя.

Читайте также: