Замена помпы на тойота спринтер кариб
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Вызвался помочь человеку с заменой помпы. Машинка спринтер 92 года, 4A-FE. Вчера смотрели, стоит помпа с надписью: AISIN и еще какие то цифры: 15110.
Можно как нибудь заранее(до разбора старой) узнать, подойдет ли туда новая половинка помпы GMB gwt-83A?
Понятно, что проще и без заморочек купить помпу в сборе, но так дороже. GMB половинки есть в наличии практически во всех магазинах. AISIN только под заказ и ждать 2 недели.
Да есть в аналах .
GMB GWT-83A Насос системы охлаждения 2 дн. шт. 968,00 р.(половинка)
GMBGWT-83AHНасос системы охлаждения 1
3 дн.
1 824,86 р.
Целый.
83А и 83АН чем отличаются? В эл.каталоге тойота заморочка: типА и типБ. Какой из них выбирать? По номеру кузова наверное? А если у чувака движок менянный и он сам про это не знает?
Думаю 83а это половинка , 83ан это целая .(по цене понятно ) асиан целый стоит 2т р. И помпа не кузову определяется , а годам ДВ .
Недавно менял правда на 4ефе. Взял половинку Аисин стоила примерно 1500. Хорошо когда собирал не затягивал а проверил не задевает ли. Она не то что задевала а просто упиралась на пару мм. Ночь, утром ехать надо и не охота ждать снова 2недели и лезть туда по новой. От старой отличалась ещё количеством лопаток. Крыльчатка недопрессована до конца вала как и на старой примерно на те же 2-3мм. Может это так специально было сделано. Допрессовал до конца головкой и поставил. 3000км проехал пока все норм. Только свистит после запуска иногда толи новый ремень опять вытянулся то ли старый аккум разряжается. А поставил бы не проверив потом опять антифриз сливать и ремень менять..
До субботы время еще есть, решил заранее подготовиться: разведал в магазине по ценам. Половинка помпы GMB gwt-83A( в комплекте картонная прокладка и резиновый уплотнитель) цена: 1 290 руб. со скидкой. Нет в наличии патрубка корпуса помпы, говорят только заказывать. Также нет в наличии прокладки между патрубком помпы и головки цилиндров.
Короче капец, надо вооружаться черным герметиком и патрубок подбирать в магазине с запчастями ВАЗов.
Toyota16347-15010Прокладка системы охлаждения
30,90 р.
Toyota16322-15050Трубка, впускной водяной канал
1 888,26 р. (металл)
Toyota16262-16030Патрубок системы охлаждения
389,10 р. (шланг резина )
У меня Экзист выдает цену: 457,19 за резиновый патрубок 16262-16030
можно попытаться подобрать патрубок от ВАЗа, но потом ездить-бояться)) лопнет в самый неподходящий момент))
я поставил себе половинку GMB и ничо езжу нормально всё . вот только прокладку заказывал оригинальную металлическую а ту которая в комплекте с помпой была картонная, повешал на гвоздик )))
Не знаю как сейчас, но раньше качество патрубков ВАЗ да и Волга тоже мягко говоря оставляло желать лучшего. Не думаю что сейчас намного лучше стало.
У меня Экзист выдает цену: 457,19 за резиновый патрубок 16262-16030
можно попытаться подобрать патрубок от ВАЗа, но потом ездить-бояться)) лопнет в самый неподходящий момент))
Сделали.
Может кому пригодится: половинка помпы GMB GWT-83A подходит к корпусу от AISIN по стыкам, болтам и изгибам. Есть одно большое НО! Крыльчатка AISIN больше по высоте. В своем родном корпусе, то есть лопасти крыльчатки почти вплотную, где то 1-1.5 mm прилегают к воронке её корпуса. Крыльчатка GMB имеет лопасти пониже. При измерении глубины - крайняя часть лопастей не достает до плоскости воронки - 4 mm. Сдается мне, что такая помпа будет в разы работать хуже с таким зазором: лопасть+воронка. Соответственно с такой помпой двигатель будет больше подвержен перегреву, особенно головки цилиндра. Зимой наверно вообще трудно представить, каким Макаром такая помпа будет снабжать печку.
Учтите опыт, не наступайте на те же грабли. Если задумали менять помпу - меняйте целиком корпус в сборе.
Может конечно я и преувеличил, но не зря же япы сделали такой маленький зазор между крыльчаткой и воронкой.
Тоже хочу ставить такую, а тут такое заявление:( Насколько все печально? Как у него двигло работает в данный момент?
Тоже хочу ставить такую, а тут такое заявление:( Насколько все печально? Как у него двигло работает в данный момент?
Выясни что там у тебя стоит, залезь ототри надписи на корпусе помпы. Если заметишь буквы: GMB - бери смело половинку(хотя врят лиКогда сняли родную заводскую AISIN - крутилась руками не айс, как то пунктиром с еле уловимым закусыванием, так что замена была своевременной.
Половинка новой GMB 83-a не плохая по качеству. Так что лучше если когда выбираешь GMB - заказывать в сборе корпус целиком.
По-поводу того что ты спросил: работает пока отлично. Залили ОЖ, все подцепили, завели - при прогреве двигателя верхний шланг(патрубок) радиатора стал твёрдым как и полагается. Потом задрали морду машины, поставили передними колесами на высокие чурки - гоняли движок на холостых минут 15-20, заодно наблюдая нет ли где подтёков. За это время вентилятор раз 5 или 6 включался, короче все пока норм, с печки дует горячим, но неизвестно что в морозы будет.
Совет: будешь снимать помпу - не надо ничего домкратить и снимать двигатель с подушек. Только дурачкам мешает шкив помпы, якобы левый ланжерон кузова мешает. Япы умнейшие люди - шкив помпы половиниться. Выкручиваешь четыре болтика крепления шкива к помпе, двумя плоскими отвертками с разных сторон разъединяешь две половинки шкива и.. и вытаскиваешь эти две половинки без проблем. Извини, фото не делал, были грязные как два свинтуса по шею в грязи и масле в перемешку с антифризом.
Вроде все. Будешь менять, возникнут вопросы - пиши, спрашивай в личку - проинструктирую.
Время показало, что где-то не всё герметично в системе охлаждения, т.к. антифриз уходил постоянной периодичностью в объёме 2 литра за неделю. Осмотр показал, что капает в районе помпы, а точнее с помпы. Была заказана помпа DOLZ T184, точнее её половина с крыльчаткой, ремень ГРМ Contitech CT536, ролик — натяжитель ремня ГРМ GMB GT80010, колечко масляного щупа Elring 0476820, два уплотнительных кольца TOYOTA 9671124035, фиксатор резьбы демонтируемый MANNOL 4036021992402, ремень для ГУР MEYLE 050 003 0630, ремень для генератора MEYLE 0500050975, ремень для кондиционера AMD AMD.BL125, подшипник ролика кондиционера NSK 6301DDUCM.
Вкратце, порядок действия:
1) Снимаем все приводные ремни
2) Снимаем клапанную крышку
3) Снимаем верхний кожух ГРМ
4) Можно снять с кронштейна насос ГУРа, не отсоединяя шланги, и убрать в сторону
5) Снимаем средний кожух ГРМ
6) Откручиваем шкив коленвала, предварительно выставив его по меткам со шкивом привода распредвала. Аккуратно выстукиваем его с посадочного места деревянным бруском.
7) Снимаем нижний кожух ГРМ
8) Снимаем ролик-натяжитель ремня ГРМ, не потеряв пружинку.
9) Поддомкрачиваем двигатель, выкручиваем болт опоры, отсоединяем саму опору от кронштейна двигателя.
10) Снимаем ремень
11) Откручиваем все болты крепления помпы к двигателю, плюс две гайки на фланце, отсоединяем масляный щуп.
12) Под впускным ресивером есть болт крепления кронштейна металлического патрубка. Откручиваем его, чтоб можно было подать патрубок от помпы. Помпа имеет сдвоенный шкив, и как описано в книге, снять шкив помпы не получается из-за нехватки места — лонжерон не дает. Даже если каким-то чудом вы открутите 4 болта шкива, вы его не снимите — лонжерон мешает. Я пробовал. Поэтому снимаем помпу вместе со шкивом, не тратя время на ненужную операцию.
Всё пространство под кожухом ГРМ было изрядно замаслено. Кто-то забил на прокладку клапанной крышки и ездил так до победного… Не очень это хорошо. В общем всё моем бензином и кисточкой, предварительно заткнув все отверстия системы охлаждения и отверстие картера двигателя, т.к. щуп мы извлекли. Обратная сборка ничего сложного не несет. Единственное, все болты помпы, а особенно шкива коленвала ставим для надежности на фиксатор резьбы.
Запчасти
Toyota Carib 1994, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 17
Добрый день, подскажите как ремни для ГУР MEYLE 050 003 0630, и для генератора MEYLE 0500050975 по качеству? стоит брать?
День добрый. Сама по себе фирма хорошая. Качество хорошее. Претензий к комплектующим никогда не было.
За полную точность не ручаюсь
но примерно порядок следующий, снять правое переднее колесо, поставить машину на надежную опору, снять нижнюю правую пластмассовую защиту двигателя. Слить антифриз через нижний краник радиатора, открутить пробку-болт в блоке цилиндров рядом с масляным фильтром головкой на "14" и слить остатки антифриза. Открутить и отодвинуть проходящий поверх клапанной крышки жгут проводов. Снять свечные провода и выкрутить свечу первого цилиндра, выставить двигатель на ВМТ 1-го цилиндра (вращать двигатель за шкив коленвала, пока не начнется сжатие в первом цилиндре и подвести метку на шкиве к метке 0 на нижней крышке ГРМ). Открутить 4-ре (бывает 3) гайки крепления клапанной крышки и снять, с помощью двух отверток, пластмассовые уплотнительные шайбы, отсоединить шланг вентиляции картера (не сломай пластмассовый клапан-сапун) и шланг на корпус дроссельных заслонок, затем снять клапанную крышку уперевшись крепкой отверткой в прилив на блоке и выступ на крышке в переднем левом углу. Снимаем ремень привода генератора и ГУР. Слегка вывешиваем двигатель домкратом, уперевшись в масляный картер через проставку и снимаем левую опору двигателя и кронштейн крепления опоры к блоку (в этом не уверен возможно кронщтейн можно оставить). Затем снимаем шкив помпы (мешает при снятии помпы упирается в лонжерон). Затем снимаем две пластмассовые крышки ремня ГРМ, делаем метки маркером на ремне ГРМ и ослабляем болт крепления ролика натяжителя и сдвигаем его, что бы ослабить натяжение ремня ГРМ, затем снимаем ремень с шестерни привода распредвала и подвяжем ремень проволокой, так что бы ремень был натянут и не проскочил на шестерне коленвала. Далее откручиваем крепление помпы и снимаем шланг идущий к блоку. Сборка в обратной последовательности. Помпу лучше брать контрактную по образцу и подойти к выбору внимательно (проверить радиальный люфт, выбег подшипника, нет ли следов подтекания через сливное отверстие). Оцени сотояние ремня ГРМ, ролика натяжителя, состояние сальника распредвала, ремней привода вспомогательных агрегатов, прокладки клапанной крышки и кольцевых уплотнений свечных колодцев. Клапанную крышку, помпу и шланг поставь на черный герметик (сушка по инструкции, но не менее 12 часов). Не забудь что при работе если что то мешает, можно менять положение двигателя с помощью домкрата. Вроде всё ничего не забыл. Удачи.
Проверим в течение одного рабочего дня. Чтобы узнать о решении дождитесь обратной связи или обратитесь в техподдержку:
Для начала необходимо определиться с объёмом операции. Лучше всего замену помпы совмещать с заменой ремня ГРМ, поскольку у них очень много общих пунктов.
Но у меня состояние ремня оказалось вполне удовлетворительное, да и лишних средств на это не было ) А помпа уже полгода поглощала ОЖ посредством течи через специальные отверстия в ней.
Потом нужно решить, будет ли меняться помпа целиком, или только её внешняя половина, где находятся слабые места – сальник и подшипник.
При замене целиком объёма работы чуть-чуть поменьше, но по цене помпа в сборе, естественно, дороже половинки.
Рекомендую предварительно почитать вот эту полезную тему: Вопросы по замене помпы 4(5)A-FE
1. Новая помпа (поз. 4):
Оригинал Toyota 16110-19205 - 2000 руб.
Аналоги (японские):
Aisin WPT-018 - 1200 руб.
GMB GWT-83A - 1100 руб.
(коды для "половинки" помпы)
2. В случае, если меняется только половинка помпы - нужна фигурная металлическая прокладка между двумя её половинками; Toyota 16124-16020 - 170 руб. (Хотя я не покупал, обошёлся "картонной" в комплекте GMB)
3. Кольцевое уплотнение между помпой и блоком двигателя (поз. 6); Toyota 96761-24035 - 65 руб.
4. Кольцевое уплотнение масляного щупа (поз. 9): Toyota 96721-19010 - 45 руб. (Есть дубликат Elring за 12 руб.)
5. Прокладка между патрубком помпы и блоком двигателя (поз. 13): Toyota 16347-15010 - 16 руб.
6. Прокладка клапанной крышки (поз. 20): Toyota 11213-15071 - 320 руб. (Есть дубликаты подешевле, про качество не знаю)
7. Резинометаллические шайбы под гайки крепления клапанной крышки – 4 шт.: Toyota 90210-06010 - 85 руб. (за 4 шт.)
8. Кольцевое уплотнение сливного краника радиатора: Toyota 96711-19007 - 57 руб.
Помпа разобранная.
Если будет ставиться половинка неоригинальной помпы, лучше докупить прокладку (поз. 9) отдельно.
Приступаем.
Отключаем минусовую клемму от аккумулятора.
Дав немного остыть двигателю, сливаем антифриз.
Расположение сливных отверстий:
Сначала сливаем из радиатора. Снимаем крышку:
Краник слива находится изнутри снизу радиатора:
Подставляем снизу подходящую ёмкость, открываем краник:
Весь объём ОЖ не сольётся, но для справки привожу табличку.
У меня литра два из радиатора вытекло и потом при снятии помпы почти ещё столько же.
Пока ОЖ сливается, начинаем снимать верхнюю крышку двигателя. Это необходимо для снятия верхней и средней крышек защиты ремня ГРМ, что, в свою очередь, позволит открутить правый болт крепления помпы к блоку и снять её.
Успех всей операции во многом зависит от наличия нужного инструмента. Фигурные накидные ключи, торцевые головки на 10, 12, 14, маленькая качественная трещотка с удлинителями, карданчик – необходимый набор.
Снимаем клапанную крышку. Сначала аккуратно вынимаем свечные провода:
Отсоединяем два шланга вентиляции картера:
Откручиваем защитный кожух проводки от крышки, два болта:
Проводку полностью отсоединять не обязательно, достаточно открутить под резиновым чехлом одну гайку на 10 с генератора – уже будет достаточная слабина, чтобы убрать проводку в сторону:
Откручиваем четыре гайки крепления крышки к двигателю:
Под гайками шайбы. Если прикипели – аккуратно чем-нибудь отковыриваем. После тянем вверх за крышку маслозаливной горловины и боковую часть, где была проводка. Если не идёт – аккуратно с помощью деревянного бруска и молотка оббиваем крышку по периметру, где возможно.
Снимаем. Сначала немного приподнимаем левую часть, даем немного стечь маслу, поскольку на внутренней поверхности крышки его достаточно много, поднимаем правую часть, переворачиваем, не допуская потёков масла с крышки, и убираем крышку куда-нибудь на газетку (на фото крышка уже немного почищена по периметру и с новой прокладкой):
Теперь можно оценить состояние распредвалов и ремня ГРМ:
Далее нужно снять верхнюю крышку защиты ремня ГРМ, четыре верхних болта на 10 на рисунке (на предыдущем фото крышка уже снята):
После снятия верхней крышки защиты клапанную крышку лучше временно надеть обратно на двигатель, чтобы в масло не попадало лишнего мусора и пыли.
Снятию средней крышки защиты мешает приводной ремень помпы и генератора, а также шкив помпы. Перед ослаблением и снятием ремня нужно открутить шкив помпы от ступицы, иначе потом, при снятой помпе открутить шкив, когда его ничто не удерживает от вращения, будет гораздо сложнее. Шкив надо снимать в любом случае, поскольку с установленным шкивом помпу вынуть не получится. Вернее, получится, если снять сборку ГУРа с кронштейна, но практического значения это не имеет. Поскольку потом, при установке помпы шкив всё-равно придётся прикручивать на уже установленной помпе, иначе средняя крышка защиты двигателя не встанет на место.
Предварительно подготавливаем место: отсоединяем разъём на проводе сверху, снимаем масляный щуп (болт на 10) – сначала вынимаем сам щуп, потом откручиваем трубку щупа и вытягиваем её вверх.
Можно сразу заменить колечко на трубке. Вероятно, для этого придётся хорошенько её очистить. Я чистил.
Старое (слева) и новое кольцо + сама трубка.
Далее. Ослабляем левый болт на 14 в пазу регулировки ГУРа, снимаем кронштейн удерживания ГУРа (два толстых болта на 14). Снимаем ремень и отодвигаем всё это хозяйство ГУРа влево.
Если ГУР не имеет свободного хода вращения на своём нижнем кронштейне – незадача, придётся ослаблять болт на нижнем кронштейне. Сверху у меня до него добраться не получалось, откручивал снизу, из ямы.
Хотя ремень можно снять и без этого, но потом, при установке ремня всё-равно придётся регулировать его натяжение.
Шкив крепится к ступице помпы четырьмя болтами на 10. Предварительно брызгаем на них проникающей смазкой и откручиваем фигурным ключом. Ключом, который использовал я, можно было подлезть к головке болта только с правой стороны – где расстояние между шкивом и лонжероном кузова побольше. Поэтому приходилось прокручивать шкив, чтобы очередной болт вставал в эту правую крайнюю позицию.
Сейчас уже не помню точно, но вроде бы я слегка ослабил крепление генератора, чтобы натяжение ремня немного уменьшилось и можно было провернуть шкив руками.
Ещё вариант – вращать коленвал (по часовой стрелке), но это надо делать либо из ямы, либо предварительно вывернув вправо передние колёса. Да и для этого желательно иметь напарника, чтобы тот контролировал сверху вращение шкива помпы.
Есть ещё вариант, который облегчает данную операцию: ослабить подушки крепления двигателя – правую и, по желанию, заднюю и переднюю. Тогда можно поддомкратить двигатель и приподнять шкив помпы над лонжероном, что позволит получить доступ к болтам и открутить их гораздо легче…
Итак, шкив наконец откручен, но под натяжением приводного ремня помпы и генератора он может всё ещё удерживаться на ступице, поэтому снимаем ремень.
Ослабляем верхний болт крепления генератора (на 14), нижний стопорный болт (на 12) – его сверху не видно, действуем наощупь. И крутим регулировочный болт на 12. Для ослабления ремня крутим его против часовой стрелки: покрутили, подаём генератор руками вниз, ремень ослабляется – и так несколько раз. Крутить придётся достаточно долго.
Ослабили ремень – снимаем его со шкива генератора, с остальных шкивов, и убираем.
Теперь шкив помпы свободно болтается между ступицей и лонжероном – пусть так и висит, дальнейшей работе он не мешает. Если вы снимали подушки и поддомкрачивали двигатель, то, возможно, получится вынуть шкив.
Откручиваем два оставшихся нижних болта (на 10) крепления средней крышки защиты ремня ГРМ и извлекаем крышку, проводя её справа, рядом с генератором.
Доступ к нижним болтам крышки затруднён – тут потребуется ловкость рук и подходящий инструмент. Возможно, придётся выкрутить верхний регулировочный болт натяжного ролика ремня привода насоса кондиционера.
Крышку сняли (уффф…покурить срочна!). Открывается вид на правый болт крепления помпы (в центре фото):
Далее предстоит открутить саму помпу от блока двигателя.
Если ОЖ из блока не сливалась, на данном этапе лучше поставить снизу под машину в район помпы тазик – как только будут ослаблены болты крепления, через щели будет вытекать ОЖ.
Начинаем с откручивания верхнего патрубка помпы, предварительно отсоединив разъём датчика указателя температуры ОЖ (жёлтая стрелка) и болт крепления пластикового чехла, удерживающего жгут электропроводки (зелёная стрелка). Откручиваем две гайки на 12 с фланца патрубка (красные стрелки). Тут сложностей не возникает, доступ к гайкам нормальный. Правда, одну из гаек я подорвал с большим трудом и матюками )
Можно попробовать отсоединить резиновый патрубок, сняв удерживающие хомуты – возможно это позволит не откручивать верхний патрубок от блока, но как правило, он намертво прикипевший либо посажен на герметик и в ограниченном пространстве его снять не получается. Да и всё-равно, раз уж залезли туда, лучше поменять прокладку патрубка.
(на фото у меня трубка щупа ещё не откручена, у вас к этому моменту должна быть)
Открутили гайки верхнего патрубка, пока его оставляем, как есть и начинаем откручивать корпус помпы от двигателя.
Три болта на 12. Порядок откручивания не важен. Возможно, сначала придётся подорвать болты каким-то более мощным ключом, и потом уже крутить трещоткой.
Первый болт:
Второй, самый лёгкий (фото постановочное ? У вас шкив уже должен быть откручен):
До третьего (нижнего) болта сверху добраться у меня не получилось – пришлось действовать из ямы.
Примерно так: откручиваем правую нижнюю защиту двигателя, подгибаем её, чтобы не мешалась, просовываем правую руку с ключиком на 12 снизу под насосом ГУРа и помпой и из района правого рычага подвески правым глазом контролируем взаиморасположение руки с ключиком и головки нижнего болта ?
Вид примерно как на фото, но не так светло и близко (это я уже высветлил). Торцевая головка (показана стрелкой) надета как раз на этот болт.
Будет мешаться шкив помпы, но, приподнимая его кулаком вверх, можно подлезть. Либо можно предварительно как-то зафиксировать шкив в верхнем положении.
При откручивании/закручивании не перепутайте направление вращения ключа – в таком раскоряченном положении иногда трудно сразу сообразить, куда крутить )
И аккуратнее там снизу – может пройти дождичок из антифриза ?
Открутили. Теперь вынимаем помпу в сборе с верхним патрубком.
Снимаем фланец патрубка со шпилек, вытягиваем помпу влево:
Потом вытягиваем аккуратно вверх, при этом освободится шкив помпы, вытаскиваем его тоже.
Вынутая помпа с патрубком (шкив у вас уже должен быть снят, и половинка помпы у меня уже новая тут стоит):
Далее, если у вас целая новая помпа, нужно отжать хомуты и отсоединить резиновый патрубок.
Но, возможно, он конкретно прикипевший и снять без повреждения его не получится.
Если же, как в моём случае, только наружная половинка (к которой крепится шкив) – надо открутить четыре болта на 10, соединяющие между собой половинки помпы.
Откручиваем, аккуратно разъединяем половинки. Скорее всего, придётся ножом подлазить в щель и частично срезать прикипевшую прокладку, аккуратнее.
Отсоединенная внешняя половинка, изнутри никаких следов коррозии или износа не обнаружилось:
И для сравнения половинка новой помпы GMB:
Собрали. Устанавливаем собранную помпу вместе с патрубком на место.
Предварительно нужно снять старые, и поставить два новых уплотнения – металлическую фигурную прокладку в месте подсоединения патрубка к блоку и резиновое кольцо в месте прикручивания самой помпы к блоку:
Новая и старая прокладка:
Старое кольцо достаточно сложно извлечь – там паз на блоке, оно в нём утоплено:
Ставить лучше оригинальное колечко, предварительно хорошенько очистив паз.
Прикручиваем помпу (без шкива!) с патрубком к блоку двигателя.
Прикручиваем защитные крышки ремня ГРМ:
Прикручиваем шкив помпы к ступице – без накинутого приводного ремня болты нормально не закрутить, поэтому закручиваем руками и одеваем ремень.
Только после этого, удерживая ремнём шкив от прокручивания, затягиваем болты окончательно.
Окончательное натяжение ремня:
Устанавливаем на место сборку масляного щупа.
Вдев новую прокладку в паз крышки, и смазав плоскость под прокладку термостойким герметиком в нескольких местах, устанавливаем клапанную крышку на место.
Прикручиваем крышку через новые уплотнительные маслозащитные шайбы.
Слева – новая, справа – старая.
Неплохо бы ещё в крышке заменить уплотнения свечных колодцев, но что-то я упустил этот вопрос. Да и они у меня не текут.
Соединяем все трубки, разъёмы, заливаем антифриз (предварительно меняем резиновое уплотнительное колечко на кранике радиатора снизу).
Подсоединяем аккумулятор.
Заводим, смотрим на наличие потёков.
Если всё ОК - глушим, даём подостыть, если долго гоняли двигатель, доливаем антифриз.
Ну и при положительном исходе операции наслаждаемся постоянству уровня антифриза и отсутствию цветных потёков под машиной )
Замена водяного насоса двигателей Тойота 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
Рис.14. Снятие водяного насоса (помпы) с моторов тойота 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 5A-FE и 7A-FE
1 - приводной ремень, 2 - защитный кожух №2 ремня ГРМ, 3 - шкив насоса охлаждающей жидкости, 4 - насос охлаждающей жидкости, 5 - болт насосаохлаждающей жидкости (МЗ = 14 Нм), 6 - уплотнительное кольцо, 7 - защитный кожух №3 ремня ГРМ, 8 - узел маслоизмерительного щупа в сборе с направляющей, 9 - уплотнительное кольцо, 10 - болт крепления направляющей маслоизмерительного щупа (МЗ = 9,3 Нм), 11 - подводящий патрубок охлаждающей жидкости, 12 - подводящий патрубок №2 охлаждающей жидкости, 13 - прокладка патрубка №2 подвода охлаждающей жидкости, 14 - гайка крепления подводящего патрубка №2 охлаждающей жидкости (МЗ = 15 Нм), 15 - жгут электропроводки, 16 - защитный кожух жгута электропроводки, 17 - высоковольтные провода, 18 - свеча зажигания, 19 - крышка головки блока цилиндров, 20 - прокладка крышки головки блока цилиндров, 21 - шланги системы принудительной вентиляции картера, 22 - электропроводка двигателя.
Снятие насоса охлаждающей жидкости Тойота 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
Слейте охлаждающую жидкость.
Двигатели Toyota 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Спринтер, Калдина - Снимите ремень привода генератора и шкив насоса охлаждающей жидкости.
Мотор Тойота 4A-GE - Снимите ремень привода гидроусилителя рулевого управления и кондиционера. Затем снимите ремень привода генератора и шкив насоса охлаждающей жидкости.
Снимите ремень привода гидроусилителя рулевого управления. Затем снимите шкив насоса охлаждающей жидкости.
Мотор Тойота 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 5A-FE и 7A-FE автомобилей Toyota Corolla, Corona, Toyota Carina E, Toyota Sprinter, Caldina - Снимите крышку головки блока цилиндров .
Снимите защитные кожухи №2 и №3 ремня привода ГРМ.
Отсоедините защитный кожух электропроводки.
Снимите узел маслоизмерительного щупа.
Двигатели Toyota 4A-GE и 4A-FE (АЕ92, АЕ95, АТ171, АТ180 автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Спринтер, Калдина - Снимите трубку подвода охлаждающей жидкости и насос, соблюдая последовательность:
- Отсоедините входной и перепускной шланги от трубки подвода охлаждающей жидкости.
- Отпустив две гайки и болт хомута снимите трубку подвода охлаждающей жидкости вместе с уплотнительным кольцом.
- Отпустив три болта, снимите насос охлаждающей жидкости, стараясь не допускать попадания охлаждающей жидкости на ремень привода ГРМ.
Мотор Toyota 4A-FE (AE101 и AT190), 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Спринтер, Калдина - Снимите насос охлаждающей жидкости и подводящий патрубок №2 охлаждающей жидкости, соблюдая последовательность:
- Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
- Отверните две гайки крепления подводящего патрубка №2 к головке блока цилиндров.
- Отверните три болта крепления насоса и снимите насос охлаждающей жидкости вместе с подводящим патрубком №2.
- Удалите уплотнительное кольцо-прокладку.
- Отделите насос от подводящего патрубка №2.
Проверка водяного насоса двигателя Тойота 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE
- Убедитесь визуально в отсутствии утечек охлаждающей жидкости через соединения и воздушное отверстие.
- Проверните шкив и убедитесь в легком и бесшумном вращении вала насоса.
В противном случае замените водяной насос.
Рис.15. Водяной насос (помпа) двигателя Тойота 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE
1 - шкив привода насоса охлаждающей жидкости, 2 - ступица шкива привода насоса, 3 - подшипник, 4 - корпус насоса, 5 - болт крепления корпуса насоса (МЗ = 9,1 Нм), 6 - ротор насоса (крыльчатка), 7 - сальник, 8 - крышка насоса, 9 - прокладка крышки насоса, 10 -уплотнительные кольца крышки насоса.
Установка водяной помпы Тойота 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE
Мотор Тойота 4A-FE(AE101 и AT190), 5A-FE и 7A-FE автомобилей Toyota Corolla, Corona, Toyota Carina E, Toyota Sprinter, Caldina
Соедините водяной насос с подводящим патрубком №2.
Установите узел насоса вместе с подводящим патрубком №2 на двигатель, установив новое уплотнительные кольца на блок цилиндров и новую прокладку на головку блока цилиндров, при этом маркировочный выступ этой прокладки должен быть направлен в верх. Установите и затяните болты и гайки крепления узла насоса (вместе с подводящим патрубком №2).
Установите узел маслоизмерительного щупа, предварительно установив новое уплотнительное кольцо на направляющую. Затяните болт крепления (МЗ = 9,3 Нм).
Установите следующие детали:
- защитный кожух электропроводки.
- защитные кожухи №2 и №3 ремня привода ГРМ.
- крышку головки блока цилиндров.
- ремень привода генератора и шкив насоса охлаждающей жидкости.
Заполните систему охлаждающей жидкостью.
Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.
Двигатели Toyota 4A-GE и 4A-FE (АЕ92, АЕ95, АТ171, АТ180) автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Спринтер, Калдина
Установите на место насос охлаждающей жидкости, предварительно положив на соответствующее место блока цилиндров новое уплотнительноекольцо. Затяните болты крепления насоса (МЗ = 15 Нм).
Установите узел маслоизмерительного щупа, предварительно установив новое уплотнительное кольцо на направляющую (смажьте уплотнительноекольцо моторным маслом). Затяните болт крепления (МЗ = 9,3 Нм).
Установите трубку подвода охлаждающей жидкости, соблюдая последовательность:
- Установите новое уплотнительное кольцо на соответствующее место насоса охлаждающей жидкости.
- Временно установите трубку подвода охлаждающей жидкости, закрепив ее двумя гайками и болтом.
- Подсоедините входной шланг и перепускной шланг к трубке подвода охлаждающей жидкости.
Установите защитные кожухи №2 и №3 ремня привода ГРМ.
Временно установите шкив привода жидкостного насоса, закрепив его болтами.
Установите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления. Затем установите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости и закрепите окончательно болтами шкив привода насоса.
Двигатели Тойота 4A-GE - Установите ремень привода гидроусилителя рулевого управления и/или ремень привода кондиционера.
Двигатели Тойота AE92, АЕ95, АТ171, АТ180 автомобилей Toyota Corolla, Corona, Toyota Carina E, Toyota Sprinter, Caldina
Установите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости.
Отрегулируйте натяжение приводных ремней.
Заполните систему охлаждающей жидкостью.
Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.
Читайте также: