Замена помпы 5a-fe

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

троверить ремень и сальники(лучше поменять)
натяжной ролик как минимум промыть и смазать.

С уважением Никита Л.
машина. 50-я

Сделал проще. Заехал в сервис по замене помпы, заодно поменял все ремешки. За работу отдал 1200 и не парился.

Ничего сложного нету. И не парился. Главное ключи чтоб были и руки. И еще желательно съемник шкива коленвала. заменил помпу, сальники. Еще возможно понадобиться герметик прокладка (белый). Ну и антифриз.
Работа заняла чуть больше трех часов, но это с поездкой и покупкой помпы и сальников, после разборки уже. Затем поправки на пиво и прекуры. Все промыл, ну под крышкой ремня и поставил.

Автор: DK (62.33.195.—)
Дата: давно

а что за сальники?
и сколько они стоят?

Сложного ничего нет. Надо будет только снять кожух ремня ГРМ (верхний и средний) и немного терпения — доступ к болтикам не очень удобный. Главное — снять сначала все ремни. И хорошо приурочить сие событие к замене ОЖ — в противном случае надо будет слить с блока, а для этого нужна яма.

На кой икс нужен съемник шкива коленвала и замена сальников по севету выше — не знаю. Герметик — нужен. Я мазал черным. На все про все ушло два часа времени аренды места на автомойке (на новогодние каникулы угораздило меня), ободрал пальцы обеих рук и долил около литра вылевшийся ОЖ.

TAV, Андрюх, на куя сервис. Позвонил бы — через пару часов попили бы пива на сэкономленные деньги.

_______________________________________________
Я не трус. Просто мне моя жизнь дорога как память.

Замена сальника коленвала и сальника масляного насоса. Фотоотчёт.

Опции темы

Поиск по теме

Замена сальника коленвала и сальника масляного насоса. Фотоотчёт.

Toyota Corolla, 5E-FE
Диагноз — течь масла по сальнику коленвала, по сальнику масляного насоса, по разъёму масляного поддона, заднему сальнику коленвала.
Последний сальник будет заменён позже.

1.Откручиваем болт крепления насоса ГУР и ослабляем болт-натяжитель.
Снимаем ремень привода компрессора кондиционера. он же ремень привода насоса ГУР.

2.Ослабляем гайки крепления генератора. Снимаем ремень генератора.

3.Отручиваеи болт крепления шкива. Для этого накидываем торцовый ключ на головку болта. и упираем во что-нибудь. Прокручиваем стартером двигатель, чуть чуть. Перед этим обязательно скидываем со свечей высоковольтные провода.

4.Откручиваем болты крепления малого шкива. Снимаем малый шкив.

5.Съёмником снимаем большой шкиф.

6.Откручиваем болты крепления верхней и нижней крышек. Снимаем крышки.

7.Снимаем масляный поддон. Для этого демонтируем продольную балку и отстыковываем трубу глушителя от коллектора.

От чего приводится помпа на 7A-FE

Опции темы

Поиск по теме

От чего приводится помпа на 7A-FE

Доброго времени суток!

Сразу извеняюсь за свою неосведомленность, но сюда и обращаюсь, чтобы узнать у бывалых.

Недавно на сервисе смотрели ГРМ, он весь в трещинах, щас начал заказывать и еще посоветовали сразу помпу, т.к. если она накроется, то придется ее потом менять и все заново разбирать. Так вот, щас смотрю в каталоге, если я правильно смотрю то получается, что помна на этом двигателе и ГРМ вообще не связаны, а приводится от приводного ремня.
Подскажите так это или нет?

Тогда стоит ли заказывать помпу! Кто, что скажет!

все правильно тебе сказали, помпу на замену.

для замены ремня грм на этом моторе нужно:

8. помпа 16100-19305 — 2400 руб
можно брать aisin WPT-033 — 1700 руб, это и есть оригинал. прокладка в комплекте
9. резиновое кольцо между блоком и помпой 96761-24035 — 60 руб

итого бюджет замены — 5210 руб.

Внимание, помпы бывают двух вариантов — А и Б.
Это полный список. Я буду менять именно так. Экономить тут не стоит

Замена ремня ГРМ и жидкости в АКПП — Энциклопедия японских машин

Затраченное время на всё — приблизительно 6 часов.

В мастерской за такую операцию, именно на таком двигателе возьмут от 1000р.

Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно.

Для начала нужно купить необходимые детати: ремень (около 500р), натяжной ролик (порядка 420р), фильтр масляный для двигателя (примерно 180р).

Качество исполнения ролика, просто идеальное, и почему наши не могут делать так-же 🙁

Снимаем правое колесо, правый грязезащитный кожух мотора.

И приступаем к самой ответственной процедуре : откручивание болта шкива коленвала. Как видно на фотографии, в шкиве имеются отверстия для спец. инструмента, мы конечно же обойдемся без него. Вставим в одно из отверстий (тупым концом конечно же), обычную выколотку из стандартного советского набора ключей. Нужно хорошую головку на 17 , 2 удлиннителя и ручку длинной не менее 0.5 метра (торцевой инструмент). Монтировку нужно взять жесткую, чтобы не гнулась. Затем монтировку прилаживаем между выколоткой, головкой и рычгом подвески, так чтобы она не выскочила при откручивании. Здесь важно найти хорошую точку опоры для монтировки (упираться монтировкой в привод нельзя). Дополнительный человек при этой операции может даже мешать, поскольку для откручивания понадобится достаточно большой момент, и удержать руками монторовку ему не удастся. Очень важно при установке монтировки и непосредствено перед началом приложения силы проконтролировать положение монтировки: она должна быть как можно ближе к шкиву. И естественно ось всего ключа совпадать с осью коленвала.

Ручку ключа крутим против часовой стрелки !

Нужно иметь достаточно много сил, чтобы даже ключем с 0.5 метровой ручкой открутить этот болт, причем нужно постоянно, во время приложения усилия, контролировать соосность ключа и коленвала, положение монтировки.

На этом самая тяжелая фаза работы закончилась.

Теперь снимаем ремни генератора :

для чего приоткрутить стопорный

и слабить натяжной болты

снимаем ремень ГУРа : ослабляем осевой болт

(вид снизу, колёсная арка)

ослабляем регулировочный болт

Теперь все ремни сняты, можно снимать ремень ГРМ, для чего снимаем клапанную крышку, и грязезащитные крышки ремня ГРМ.

ПРИоткручиваем болт ролика натяжителя (также против часовой стрелки). После того, как убедились, что натяжение ремня ослабло, нужно осторожно и аккуратно снять ремень со шлицов шестерен). Ни в коем случае не крутить и не дергать ремень !

После снятия ремня, можно снимать ролик-натяжитель, для чего открутить болт и снять пружинку-натяжитель.

На этом этапе устанавливам новый натяжной ролик.

Теперь, когда ремень снят с шестерен, его нужно протащить под опорой двигателя,

для этого нужно приподнять двигатель хотя бы на 2 см, предварительно открутив 3 болта крепления опоры

Посмотрев на старый ремень, понимаем, что замена произведена все-таки для собственного успокоения: с предыдыщей замены ремня, машина пробежала 65 тыс., а на ремне не видно даже намеков на признаки старения.

Обязательно сравнить ремни (старый и новый) на совпадение серийных номеров, после чего можно приступать к сборке.

Протаскиваем новый ремень под опорой двигателя и сразу же прикручаваем её на свое место, опускаем двигатель.

Установка ремня ГРМ : аккуратно, не крутя шестерни устанавливаем ремень так, чтобы справа (где нет натяжного ролика) от был натянут, затем натягиваем левую сторону роликом, и затягиваем стопорный болт ролика.

(вид снизу, через колёсную арку)

Грязезащитные кожухи ремня ГРМ устанавливаются снизу вверх.

Ремни кондиционера, генератора и гура устанавливать в порядке противоположном съему.

Когда все поставили, можно поменять масло с фильтром, завести и удостовериться, что двигатель работает нормально, и индикатор Check Engine не загорается.

Полная замена жидкости в АКПП.

Специнструменты: ручной масляный насос, шприц на 100-150 мл.

Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно.

ручной масляный носос

1. Запасаемся необходимым количеством жидкости (Dextron III 6.5л по 200р за литр). Лучше, если всегда можно быстро взять необходимое кол-во литров на непредвиденные обстоятельства, например, если придется менять совсем старую жидкость.

2. Сливаем, вывернув болт-пробку из картера АКПП, старую жидкость, попутно проверяя её консистенцию, количество стружки фрикционов, шестерен и пр. (выйдет около 3-х литров), т.е. делаем визуальную диагностику механизмов на предмет возможного ремонта.

3. Шприцем с загнутой крубочкой удаляем из картера остатки масла. Заворачиваем болт-пробку к картер.

4. Для закачки масла нужен ручной масляный насос, трубка подходящая по наружному диаметру (эту трубку нужно будет вставлять поглубже в трубку щупа АКПП).

5. Прокачиваем масляный насос старой жидкотью, затем сделать несколько качков свежей жидкостью.

6. Закачиваем жидкость в АКПП (столько, сколько выкачали) через трубку щупа.

7. Снимаем левый грязезащитный фартук двигателя, находим 2 шланги идущие от АКПП к нижней части радиатора, разъединяем ту трубку, с которой удобнее всего будет работать (может вытечь небольшое кол-во жидкости).

8. Заводим двигатель (селектор АКПП в положении Р) и, наблюдая за цветом (на просвет) выходящей под небольшим давлением жидкости, ждем её просветления или появления воздуха. (Если пошел воздух, то заглушить двигатель и добавить масла и повторить п.8. заново).

(выйдет около 3.5 литра)

В течение всей последующей недели постоянно контролиравать, как уровень моторного масла (на неработающем двигателе, подождав минут 5 после остановки), так и уровень жидкости АКПП (утром по шкале Cold; после продолжительных поездок, вечером по шкале Hot; на работающем двигателе непосредственно перед/после движения; cелектор АКПП в положении Р), по мере необходимости, доливать малыми порциями.

Внимание : если после замены масла появилось запаздывание при включении (более паспортных 1.2 сек), резкие рывки при трогании, движении, или еще что, то 99% что на такой жидкости ездить нельзя !

В мастерской за такую операцию, именно на таком двигателе возьмут от 1000р.

Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно.

Качество исполнения ролика, просто идеальное, и почему наши не могут делать так-же :(

Снимаем правое колесо, правый грязезащитный кожух мотора.

Ручку ключа крутим против часовой стрелки !

На этом самая тяжелая фаза работы закончилась.

В первую очередь определяемся с масштабом предстоящих работ. Одновременно при смене помпы лучше всего сменить ремень ГРМ, так как тут много одинаковой работы. К тому же стоит определиться, следует ли заменять помпу полностью ли же лишь наружная половинка, где расположены проблемные участки - сальник и подшипник. Если менять полностью, то работать придется поменьше, но стоимость помпы полностью, конечно же, подороже, чем половины.

Для проделывания этой процедуры мне понадобилось:

Новенькая помпа - подлинный Тойота 16110-19205.
При замене лишь половины помпы - необходима фигурная прокладка из металла посередине ее половинок: Tойота 16124-16020.
Уплотнение в виде кольца между помпой и блоком движка: Toйота 96761-24035.
Уплотнение в виде кольца щупа для масла: Toyota 96721-19010.
Прокладочка между патрубком помпы и блоком движка: Tойота 16347-15010.
Прокладочка крышки клапана: Tойота 11213-15071.
Шайбы из резинометалла под гаечки, крепящие клапанные крышки - 4 штуки: Tойота 90210-06010.
Уплотнение в виде кольца краника слива радиатора: Tойота 96711-19007.

Перед тем, как приступить к работе, снимаем клемму с минусом от аккумулятора и сливаем антифриз.

Расположение сливных отверстий

Наперво слить из радиатора. Снять крышечку.

Кран для сливания расположен внутри внизу радиатора.

Подставить внизу нужную тару, открыть кран.

После пробку слива на блоке цилиндров. Он расположен посеред фильтра для масла и датчика давления масляного вещества, добраться до него сложно.

Полностью ОЖ не вытечет, но для справочки вам таблица.

В то время как ОЖ выливается, снять крышечку сверху движка. Это нужно, чтобы снять защитные крышки сверху и посередине ремня ГРМ, это также поможет раскрутить болт с правой стороны, крепящий помпу к блоку и убрать ее. Ключики в виде фигур с накидом, торцевые головочки на 10,12,14, небольшая трещеточка с удлинителями, кардан - все это нам нужно.

Снять крышку клапана. Наперво осторожно вынуть провода свечей.

Отсоединить 2 шланга картерной вентиляционной системы.

Открутить кожух защиты проводки от крышечки, два болтика.

Провода все отсоединить не нужно, просто лишь открутите под чехлом из резины одну гаечки на 10 с генератора - так получим нужную слабинку, чтобы отставить провода в бок.

Открутить 4 гаечки, крепящих крышечку движка.

Снизу гаек шайбы. При их прикипании - осторожно каким-нибудь предметом отцепляем их. Затем потянуть кверху за крышечку горловины для маслозаливки и стороннюю часть, были провода. При сопротивлении - осторожно при помощи бруса из дерева и молоточка отбить крышечку по кругу, где можно. Снять. Для начала чуток приподнять часть слева, дать слегка вытечь маслу, так как внутри крышечки его может быть многовато, поднять справа, перевернуть, не допустить стечения масла с крышечки, и убрать его на бумагу.

Оцениваем вид распределительных валов и ремня ГРМ.

После необходимо убрать крышечку защиты сверху ремня ГРМ, 4 болтиков сверху на 10 изображении.

За снятием верхней защитной крышечки крышку клапана оптимально пока на время положить на движок, чтобы в масло не попал разный сор. Чтобы снять защитную крышку посередине помеху представляет ремень помпы и генератора, и еще шкив помпочки. Перед тем, как ослабить и снять ремень, откручиваем шкив помпочки от ступицы, потому что затем, при открытой помпе раскрутить шкив, когда он может свободно вращаться, будет очень непросто. Шкив нужно убирать полюбому, потому что при шкиве на месте помпу достать не сможете.

Прежде готовим местечко: разъединяем разъемчик на проводке наверху, убираем щуп для масла (болтик на 10) - в первую очередь вынуть щуп, затем открутить трубочку щупа и вытянуть ее кверху.

Можете сразу же поменять кольцо на трубе. Но прежде хорошо ее почистите.

Ослабить болт слева на 14 в паз регулировочки ГУРа, снять кронштейн, удерживающий ГУП (2 массивных болта на 14). Снять ремень и отодвинуть все предметы в левую сторону. При неимении у ГУРа легкого хода вращения у своего нижнего кронштейна - нужно будет слегка раскрутить болтик на кронштейне, расположенном снизу.

Наверху я не смог дойти до него, открутить внизу, из ямки. В принципе, ремень можно и так снять, но при устанавливании также придется отрегулировать его натяг.

Шкив прикрепляется к ступице помпочки 4-мя болтиками на 10.

При открученном шкиве он все же может держаться на ступице под натяжением ремня привода помпочки и генератора, потому снимаем ремень ослабить болт сверху, который крепит генератор, болт стопора снизу на 12 - наверху его не увидишь, работаем ища руками. И раскручиваем болт регулировки, а 12. Чтобы ослабить ремень, покрутить его вправо: после прокрутки, поддать генератор книзу, ремень так ослаблен и делаем так раза 3-4. Раскручивать нужно много.

Начать с раскручивания патрубка помпочки сверху, прежде разъединить разъемчик датчика, указывающего температуру ОЖ (желтенькая стрелочка) и болтик крепления чехла из пластика, который удерживает жгутик электрической проводки (зелененькая стрелочка), открутить 2 гаечки на 12 с фланца патрубочка (красненькая стрелочка).

Раскрутили гаечки патрубка сверху, теперь его оставить так, и начать раскручивать каркас помпы от движка. Три болтика на 12. Схема раскручивания не важна. Может быть, нужно будет наперво болтики тронуть мощным ключом, после раскрутить трещоточкой.

До 3 (внизу) болтика наверху дойти сложно, поэтому понадобится лезть в ямку.

Сейчас вынуть помпочку в сборке с патрубком из верха. Снять фланец патрубочка со шпилек, вытянуть помпу в левую сторону.

Затем вытянуть осторожно кверху, так свободу получит шкив помпочки, вытащить его. Помпа с патрабочком (шкив мы уже сняли, и половина помпочки у меня новенькая установлена).

После, при наличии у вас целой новой помпочки, отжимаем хомутики и отсоединяем патрубок из резины.

Открутить, осторожно отсоединить половиночки. Наверное, нужно будет ножиком лезть в щелочку и по частям резать прокладку, которая прикипела, осторожно.

Антифризик давило из отверстия для технологической цели, который предусмотрен именно на такой случай.

Сравниваем половина новенькой помпочки GMB. За чисткой, прежде поставив прокладочку, соединить половины помпы, и закрутить болтики.

Собранно. Поставить помпочку собранную с патрубочком туда же, где было. Прежде снимаем старенькие, и ставим два новеньких уплотнения фигурную прокладочку из металла там, где подсоединяется патрубок к блоку и кольцо из резины там, где прикручивается сама помпа к блоку.

Новенькая и старенькая прокладочки.

Кольца уплотнения: старенькое откопанное из блока, новенькое из набора GMB, новенькое подлинное.

Старенькое кольцо очень непросто достать - там пазик на блоке, оно в нем потоплено. Поэтому ставьте подлинное кольцо, прежде хорошо почистив паз.

Прикрутить помпочку (без шкива!) с патрубочком к блоку движка.

Прикрутить крышечки защиты ремня ГРМ. Прикрутить шкив помпочки к ступице - без накинутого ремня привода болтики хорошо не закрутите, потому вручную закрутить и одеть ремень. Затем, держим ремнем шкив, чтоб не крутило, и подтягиваем болтики до конца.

Конечное натяжение ремней.

Установить туда же, где было сборочку щупа масла. Установить крышку клапанов, прежде надев новенькую прокладку в паз крышечку и намазав ровность под прокладку герметичным и термостойким средством.

Прикрутить крышечку сквозь новенькие шайбы уплотнений для защиты масла. С левой стороны - новенькая, с правой - старенькая. Соединить все трубы, разъемчики, залить антифриз (прежде сменить кольцо уплотнения из резины на кране радиатора внизу). Подсоединить аккумулятор. Завести, посмотреть есть ли подтеки. При удовлетворительном состоянии, выключаем мотор, все остывает, при долгой работе движка, долить антифриз.

не вылазит шкив например, не сняв шкив не открутить помпу, я раскалывал шкив на два колеса, тада он с трудом но вылез. А вот поставить. я маты сложил, три раза пытался нормально поставить так и не вышло. досихпор нехочу туда даже суватся. капает слегонца 4ерез уплотнение так как его нормально непоставить(узко, нихрена толком невидно, и не практично). конструкция помпы и охлождающей системы помоему самая глупая вещ во всей машине. сама помпа прилегает к двиглу ухом, которое очень непрочное, и мягкое. перетянеш будет сифонить, недотянеш таже херня. потом второй стороной ее на патрубок надо одеть, и все ето происходит в таком узеньком месте что я себя гинекологом чуствовал. в добавок ко всему еще и шкив обратно впихнуть надо. и самое последнее, заливать жидкость 4ерез радиатор в отверстие 1см сечением тоненькой струйкой. короче. лучше сам не суйся. самое идеальное для этой операции вытащить двигун. но ради помпы этим заниматся. неее
да. и сифонит у тебя скорей всего это уплотнение на ухе помпы. или перетянули, или криво резинку воткнули. повторяю какраз с этим уплотнением у меня весь гемор и был. решай тебе, но если решишся делать, возми много успокаивающих веществ (каждому свое, кому пиво, кому сигареты, кому еще че да, в добавок, сильно пряморуким ся не щитаю, но и криворуким неназовеш. это так, чтобы непоняток небыло Машина Toyota Caldina Et196v. 5e-fe. 1996г.

Пробег 270 000 тыс. начала шуметь,свистеть помпа. а потом заметил с утра что под машиной небольшая лужица каждое утро.

Почитал, понял что лечится только заменой. Тревога по этому поводу возрастала. Отъездил еще км 300-400. Ухудшения не заметил, но от замены не убежишь. Вчера менял помпу(точнее половинку). Заказал GMB пришло вот в такой коробке. Замена простая, у меня заняла часа 4. второй раз, если придется, справлюсь за час-полтора. Не хотелось снимать подушку двигателя. Ходил, думал, читал. Понял, что по другому никак. Поддомкратил правое колесо и поставил на стойку. Снял защиту под аркой. Слил жидкокость из радиатора, маленьким краником в 5л бутыль.

Ослабил и снял ремень на генераторе, открутил направляющую генератора и трубку в которой находится маслянный щуп(1 болт на 12). Под поддон поддомкратил движок с правой стороны сначала немного,затем открутил два болта подушки(на 14), которые крепятся к кузову, поднял двиг. еще немного. Потом открутил один болт на блоке, (два других под кожухом ремня грм не видно). Еще больше не хотелось снимать шкив коленвала. Но деваться некуда. Опустил насос усилителя руля, ослабив вначале два болта на 14 сверху и внизу насоса,а затем опустив регулировочный винт до упора вниз стянул ремень. Зажал газовым ключом шкив коленвала и уперев его в привод колеса, головкой на 19,удлинителем и длинным воротком открутил болт. снял шкив постукивая по нему и шатая из стороны в сторону.

Открутил две крышки ремня грм, головкой на 10. Дальше снял подушку окончательно, открутив два оставшихся болта в блоке. Правая подушка(крепление двигателя) держится в блоке на трех болтах на 14, два длинных, один покороче. Один видно снизу,сразу, с под колеса около шкива помпы, два других под кожухом(крышкой) ремня грм. Дольше еще проще. Головкой и накидным ключем на 10, открутил 5 болтов крышки водяного насоса. Предварительно поставил тазик под машину. Потек антифриз. Вылилось больше литра. Снял крышку насоса с крыльчаткой. Старая помпа оказалась AISIN 96 года выпуска.

Замена помпы Toyota Corolla

Вот фото новой GMB для сравнения. На вид разница минимальна. Обезжирил, помпу и плоскость на блоке. намазал серым герметиком ABRO, выждал минут 5, поставил прокладку(картонная в комплекте с помпой. Старая металлическая). Наживил двумя болтами, потом закрутил все остальные, протянул по очереди. Сборку совершал в обратном порядке. Ремни натягивал на звук. Несколько раз пробуя натяжку. и потихоньку подтягивая. Как только перестал свистеть, подтянул еще чуть и зафиксировал. Залил охлаждайку. Спустил машину на землю, прогрел, глянул на подтекание, сел, поехал. Цена помпы 700 рублей на емексе. GMB GWT-93A. Поживем увидим, как она себя покажет.

Читайте также: