Замена полуоси камаз 55111

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Подвеска автомобилей КамАЗ предназначается для смягчения и поглощения вибраций при движении транспорта по неровному участку трассы.

Грузовики Камского автозавода имеют большие габариты. Это значит, что их система подрессоривания не только строится по классическим схемам, но и расчитана на серьезные нагрузки. Авто оборудуются зависимым рессорным узлом и гидравлическими амортизаторами.

Рессоры на КамАЗ 65115 спереди функционируют одновременно с телескопическими амортизаторами. Эти листовые элементы подвески внешне выглядят, как упругие балки. Они собираются из металлических листов, которые отличаются по габаритам, но стягиваются в центре шурупом. Для того чтобы листы не смещались в стороны, они фиксируются хомутами. Они тоже отправляют нагрузку от верхнего самого длинного элемента (коренного) к нижнему при прогибе в обратную сторону.

Все подвески грузовиков Камского автозавода мало отличаются по строению, а значит, снижаются траты как на создание машин, так и на ремонт подвесок.

На КамАЗе передняя и задняя подвески имеют свои различия, потому что строятся в отдельности. По этой причине нужно рассмотреть узлы в отдельности.

Передняя часть грузовиков КамАЗ подвержена незначительному воздействию, в сравнении с задней. Это значит, что строение системы подрессоривания спереди проще, чем сзади.

Основой узла является пара полуэллиптических рессор, расположенных продольно. Они функционируют одновременно с гидравлическими амортизаторами. Мост фиксируется к середине рессора за счет особых скоб.

Как уже говорилось, состоят рессоры из 11 листов КамАЗ. Коренная пластина имеет прямоугольное сечение. Все последующие – в форме Т. Такая особенность позволяет избежать смещения в стороны в процессе эксплуатации.

Одна часть листов фиксируется на раме, другая стоит на скользящих балках. Такая конструкция дает возможность элементам двигаться по вертикали, а также получать и снижать нагрузки моста.

Справка! Это движение ограничивается специальными прорезиненными буферами, которые устанавливаются на раме. При очень высоком подъеме в них упирается коренной лист.

Еще раз отметим, что рессоры передние КамАЗа 65115 работают в унисон с амортизаторами. Эти элементы телескопического типа. Одна часть фиксируется к мосту, а другая к раме. Этот элемент узла берет на себя колебания металлических пластин, что позволяет снизить их отрицательное воздействие на раму авто.

Система подрессоривания этой части собирается по схеме из двух и трех осей. Они сильно различаются. Также из-за существенных нагрузок на заднюю часть грузовика, строение узла сложнее, чем рессора на КамАЗ 65115 передняя.

Двухосный вариант

Модели грузовиков Камского автозавода с двухосным узлом имеют строение подвески, схожее с передней частью. Основу составляют металлические листы. В нижней позиции фиксируется задний мост за счет особых стремянок. Узел оборудован амортизатором того же типа, что и спереди.

Из-за существенных воздействий на заднюю часть КамАЗа, пришлось укрепить систему дополнительными пластинами, которые меньше по габаритам. Они также оснащены регулятором поперечной устойчивости. Иными словами, компонент ликвидирует сильные наклоны или опрокидывание.

По конструкции этот элемент состоит из системы реактивных штанг, которые опираются на стойки. Они также исключают сильные наклоны. Все это обеспечивает безопасность передвижения.

Трехосный вариант

Эти модели грузовиков имеют балансирные подвески КамАЗ 65115. С ее помощью задний и средний мост может двигаться вертикально, вне зависимости друг от друга. Силы распределяются между осями в равных долях. Строение системы отличается своей простотой и скромными габаритами. Под рамой и между мостами она занимает минимум пространства. У этой подвески основой является ось, которая фиксируется на раме за счет жестких держателей. Металлические пластины фиксируются на оси за счет стремянок. Листы крайними частями ставятся на промежуточный и ведущий мосты. Кроме того рессоры могут свободно перемещаться на балках знадего моста КамАЗ. В этом и заключается главное отличие балансирных подвесок от передних. За счет узла реактивных штанг передается реактивный момент от мостов к раме, а именно одна часть устанавливается на мосту, а другая – на держателе. Мосты фиксируются к раме за счет этих штанг. Есть также пара видов балансирных систем подрессоривания: с одной и двумя осями. Их отличие в том, что у первой ось пролегает через оба держателя, а также на нее ложатся обе группы стальных пластин. У второй используются две короткие оси. Каждая получает воздействие от собственной группы металлических листов. Кроме того, оси функционируют независимо друг от друга.

Главными особенностями системы с двумя осями считаются компактность и низкая подверженность износу из-за высоких нагрузок.

постоянная езда по бездорожью;
агрессивная манера вождения;
оборудование некачественными комплектующими;
заводской брак;
несвоевременная и некачественная смазка втулок передних рессор;
ошибки, которые были допущены при прошлом ремонте.

Что касается неисправностей, то все они характеризуются определенными признаками.

Признаки

Неисправности

Во время движения наблюдаются посторонние звуки со стороны передних колес.

Поврежден защитный чехол

Стучит подвеска при движении

Крепежные шурупы слабо затянуты

Разрушен буфер колес

Повреждения прокладок штока

Износ уплотнительного кольца

Поломка заднего амортизатора

Определить все эти неисправности можно и при внешнем осмотре.

При эксплуатации грузовиков Камского автозавода на системы подрессоривания накладываются колоссальные нагрузки. С течением времени эти узлы изнашиваются. По этой причине требуется проводить регулярное техническое обслуживание. Особое внимание следует уделять соединениям с резьбой. Это связано с тем, что шайбы большинства соединений из-за регулярной езды по бездорожью имеют свойство разбалтываться.

В сервисных центрах сначала затягивают шайбы стремянок, фиксации деталей регулятора поперечной устойчивости, амортизатора и держателей фиксации узлов к раме.

Справка! Гайки затягиваются с определенным давлением. Оно зависит от вида узлов и модели грузовика.

Далее идете очередь металлических листов. Рессоры в авто КамАЗ подвергаются существенным повреждениям. Поскольку они постоянно скользят друг по другу, то они регулярно стачиваются. Чтобы избежать подобных проблем на листы наплавляется слой твердого сплава, толщиной 2 – 4 мм. Однако он с течением времени стирается и требует замены.

Отдельное внимание уделяется опорному подшипнику ЦАПФЫ КамАЗа 5320. При необходимости он обновляется.

У коренных рессор наибольшему износу подвержена та часть, которая вступает в контакт с балками.

Обратите внимание! Если эта часть коренных пластин стерлась больше чем на 10 мм, то лист переворачивают на 180°. Так деталь прослужит еще какое-то время. Когда она стирается, то рессор обновляется.

На СТО (сервисы технического обслуживания) при сборке пластин их трущиеся поверхности смазываются специальным веществом на графитовой основе. Также промазывают пальцы и ушки кронштейнов фиксации. Гидравлические амортизаторы также необходимо регулярно обслуживать. Главная задача процедуры – замена масла. Проводить ее следует регулярно, не реже одного раза в год. Если этот элемент повредился, то его дешевле заменить, чем подвергнуть ремонта.

Изучив устройство и особенности ремонта системы подрессоривания, может показаться, что починку узла можно выполнить самостоятельно. Однако это заблуждение. Проводить процедуру собственными руками не следует. Ради вашей же безопасности следует доверить эти манипуляции квалифицированным специалистам.

В заключение еще раз стоит подчеркнуть, что передняя и задняя подвеска КамАЗ – это простые узлы, а потому при грамотном уходе способны прослужить очень долго.

Полуоси выполняют важную роль в устройстве транспортного средства марки КАМАЗ. Они передают крутящий момент от редуктора к колесам. Специализированные сервисные центры проводят диагностику, ремонт и замену полуоси, используя качественные расходные материалы и комплектующие. Самостоятельные работы в этом направлении могут принести плохой результат из-за недостаточного уровня компетенции и опыта водителя или мастера.

Функционал полуосей ведущих мостов

Ведущий мост, на котором крепится полуось, имеет непростое строение. Его главной задачей считается распространение крутящего момента на колеса. Название полуось не предполагает, что где-то в экземпляре спецтехники расположена полноценная ось. Это элемент, посредством которого колеса соединяются с редуктором с применением соответствующего вала.

Полуось отвечает за следующие опции:

направление крутящего момента на ступицу колеса;
передача КМ от колеса к редуктору при блокировке дифференциалов;
коммуникация редуктора и колесной ступицы для регулировки расстояния между ними;
блокировка межколесного дифференциала.

Эта комплектующая представляет собой важную деталь ходовой части транспортного средства, в частности, спецтехники, используемой для транспортировки крупногабаритных грузов.

Демонтаж полуоси КАМАЗ

Полуось требует пристального внимания и своевременного сервисного обслуживания. С течением времени комплектующая потребует замены ввиду естественного износа и специфики отечественных дорог.

Чаще всего полуось требует замены из-за износа фланца, манжетки или ободка, деформации этих элементов или появления дефектов в их работе.

Чтобы демонтировать полуось, мастер снимает систему подкачки шин, элементы фиксации и, используя болты, вставленные в технологические отверстия, выворачивает деталь. Деталь устраняется в комплекте с прокладкой.

После сервисного обслуживания или замены на привычное место устанавливается откорректированный или новый элемент в комплекте с новой прокладкой. Снятие полуоси часто требуется для ремонта моста. Параллельно с любыми работами, проводящимися в отношении элементов трансмиссии, мастера анализируют общее состояние механизмов и узлов.

Обнаруживая дефекты, специалисты проводят своевременную замену. При самостоятельном обслуживании важные нюансы, часто незамеченные непрофессиональным взором, могут быть упущены.

Двухосный вариант

Трехосный вариант

постоянная езда по бездорожью;
агрессивная манера вождения;
оборудование некачественными комплектующими;
заводской брак;
несвоевременная и некачественная смазка втулок передних рессор;
ошибки, которые были допущены при прошлом ремонте.

Что касается неисправностей, то все они характеризуются определенными признаками.

Признаки

Неисправности

Во время движения наблюдаются посторонние звуки со стороны передних колес.

Поврежден защитный чехол

Стучит подвеска при движении

Крепежные шурупы слабо затянуты

Разрушен буфер колес

Повреждения прокладок штока

Износ уплотнительного кольца

Поломка заднего амортизатора

Определить все эти неисправности можно и при внешнем осмотре.

Справка! Гайки затягиваются с определенным давлением. Оно зависит от вида узлов и модели грузовика.

Отдельное внимание уделяется опорному подшипнику ЦАПФЫ КамАЗа 5320. При необходимости он обновляется.

У коренных рессор наибольшему износу подвержена та часть, которая вступает в контакт с балками.

Переборка среднего моста (и начало оживления подкачки шин)

Стягиваем энергач за болт под ключ на 24 (или на 27, забыл), скидываем в нашем случае уже разборный барабан) смотрим — колодки телепаются/колбасятся, несколько клепок слетели, у колодок отверстия разбиты эллипсом.
Хорошо, что заранее купил расходники — сальники ступицы 864149 (130*162*16), полуоси 864158 (как железная тарелка, размеры 60*130) — оба заводские БРТ, сальники подкачки старого образца 4310-3124025 (не большие манжеты ерво-образца фирмы РОСТАР, а малые под головку подвода воздуха, размеры 59*75). Но пришлось ездить еще несколько раз — за паронитом, прокладками на место крепления полуоси к ступице, герметиком, новыми колодками, запасными сальниками (тот же набор — ступицы, подкачки, полуоси) на среднее правое колесо (оно у нас гнало смазку из-под ступичного сальника, его тоже перебрали), запчастями на тоже тёкший балансир (не пригодившиеся втулки от РОСТАРа и сальник 864117, размеры 115*145*17), шпильками колеса в ступице 4310-3103070 (резьба М20*1,5, длина 87мм), и болтами с гайками М12*1,25 на цапфу и суппорт, болты длиной 75мм, подходят от реактивных штанг ВАЗовской классики.
Что из расходников еще — на подкачку ремкомплект (пока лень искать каталожные номера, потом дам, там 2 резинки на кран-бабочку запора воздуха; шланг подкачки с гайкой, кольцом резиновым и шайбой для шланга подкачки; резинка на штуцер подвода воздуха в цапфе; собственно 2 сальника подкачки на 1 колесо; и резинки какие-то на кран управления подкачкой в кабине, до этого пока не дошел)
Разборка в целом повторяет увиденный видеоролик про подкачку на Ютуб-канале МарсМарс, это питерские профессионалы вездеходники-манипуляторщики-эвакуаторщики на Камазах и Уралах. Поэтому от меня никаких хитростей не будет ввиду моего малого опыта ремонта Камаза-вездехода)
Продолжаем разборку — сняли полуось. Откручиваем гайки почти до конца (оставляем наживленными на 3-4 витка), затем надо отбивать полуось, чтобы отскочили пружинные конусные шайбы-втулки, иначе при снятии полуоси при зажатых конусах есть риск либо сорвать резьбу демонтажных отверстий полуоси, либо прощёлкать конуса. Зачищаем демонтажные отверстия М12*1,25, пшикаем WD-шкой, если надо — прогоняем резьбу метчиком, заботливо одолженным у знакомого механика или купленным в магазине, стоит недорого. Вкручиваем болты (на крайняк, подходят от крепления ремней безопасности, только надо длинные), крутим по очереди потихоньку, как полуось пойдет — поддеваем монтажкой, вытаскиваем, откладываем в сторонку.

Дефектовка полуоси — смотрим на шлицы, если износ малый (на глаз до 0.5мм, может чуть больше) — ездим и не паримся, если больше — лучше в будущем поменять полуось. Еще смотрим, не проточило ли полуось в местах контакта с сальниками полуоси и подкачки, если прогрызло (выработка по глубине 0.5мм и более) — в будущем тоже надо поменять полуось. Наверное, ее можно проварить и проточить для устранения выработки-канавок, но не слышал про такое, да и полуось калёная, я бы не рисковал.

Дальше фотографий, увы, не будет, "на кынакамэра иликтричества кончился" (с). Переходим к снятию ступицы — расконтриваем (отгибаем стопорную шайбу ступичной гайки) и откручиваем ступичные гайки, снимаем ступицу. Отдельно снимаем внутреннюю обойму внутреннего ступичного подшипника и сальник.
Дефектовка ступицы — смотрим на посадку наружных обойм ступичных подшипников, если буксуют или выпрыгивают (ослабла посадка) — ступица непригодна к эксплуатации; предполагаю, что ступицу можно как-то на время восстановить, но пока отбраковываем; если с подшипниками все гуд — оставляем и не паримся. Заодно смотрим на цапфе (часть моста, на которой сидят ступичные подшипники) места под эти самые подшипники — нет выработки и люфта при посадке внутренних обойм подшипников — хорошо; есть — то цапфу тоже придется отбраковать (при этом, обоймы подшипников могут свободно, без натяга, садиться на ось цапфы, но люфта-шатания быть не должно).
Еще, на ступице, по необходимости, меняем шпильки, вроде ключом на 30 откручиваем гайку, выбиваем шпильку (у нее выточка как болт, цепляется за ступицу и не проворачивается), чистим посадочное, заряжаем новую шпильку и закручиваем гайку.
Затем скидываем стяжные пружины колодок, снимаем валики, контактирующие с разжимным кулаком, снимаем стопора и пластинчатую шайбу в форме цифры 8 на эксцентриках, и скидываем колодки; их чистим и переклепываем. Заодно чистим валики колодок, смазываем; если колодки сильно изношены, то надо будет их полностью регулировать, для этого ключами на 32 и 30 разбираем эксцентрики с тормозного щита, зачищаем, шкурим, смазываем и собираем (про эксцентрики — актуально на советских Камазах, на Евриках вместо эксцентриков стоят просто оси колодок). Про эксцентрики потом напишу отдельно.

Для разборки головки подвода воздуха — берем пассатижи с круглыми острыми концами для снятия стопорных колец (недорогие, но можно и по-старинке — шилом и отвертками, но пассатижами очень удобно), снимаем кольца, снимаем шайбу, меняем сальник подкачки (пружину сальника лучше новую, но если нет, то можно и старую), все делаем с обоих сторон. Затем весь этот бутерброд заряжаем в тиски, для обжимки латунного кольца ставим кусок трубы или большую головку, можно старый подшипник от ступицы ВАЗа-восьмерки, зажимаем бутерброд — и фиксируем стопорные кольца в посадочные пазы (иначе резинка подкачки не даст зажать бутерброд головки подвода воздуха). Забиваем литолом всю головку внутри, между сальниками, синяя смазка не пойдет, лучше литол, а циатим — вообще идеал!

Затем, зачищаем все детали от грязи, ржавчины, бяки, чистим начисто! Иии, начинаем сборку в обратном порядке! На штуцере резинку меняем, или обмазываем герметиком, закручиваем в головку подвода воздуха на цвпфе, крышку на 4 болтах ставим на место.
Меняем сальник полуоси на самом мосту (который как железная тарелка), если надо — чистим-моем или меняем сапун на самом верху флянца моста.
Место контакта цапфы и моста мажем герметиком. Лучше строительный затвердевающий, но пойдет и силиконовый автомобильный в тюбике. Закручиваем цапфу, на шляпки болтов (которые впотай садятся) заранее привариваем прутки сечением 6-8мм и длиной с грань шляпки — 10-12мм, чтоб при закрутке-протяжке цапфы болты застопорились и не буксовали. Затем ставим тормозной щит в сборе с энергачом, и отражательной шайбой, которая сидит на тех же болтах что и суппорт; затягиваем болты полностью.
Колодки после переклепки сажаем на место, фиксируем пружинами.
Затем ступица. Меняем сальник ступицы, ставим внутреннюю обойму внутреннего подшипника (которая с роликами), отражательную шайбу, сальник, и сам сальник забиваем старым сальником

Набиваем всю ступицу смазкой, ставим на место. Закручиваем первую гайку штифтиком наружу до конца, затем ослабляем на 50-60 градусов назад. Ставим толстую стопорную шайбу, при необходимости крутим ступичную гайку для совмещения штифта и дырки. Затем тонкую шайбу сажаем, чтоб ямка совпала с дыркой первой шайбы, делаем наметку на шайбе наверху. Закручиваем вторую гайку (контргайку), следя чтоб шайба не провернулась, затягиваем до конца, стопорим-зажимаем шайбу об вторую гайку, все готово!
Втыкаем полуось, ловим чтоб она попала в редуктор, заряжаем до конца, затягиваем гайками (если надо, меняем испорченные шпильки М12 на новые).
Надеваем на место тормозной барабан, совмещаем крепежные отверстия, закручиваем барабан к ступице (если болты целые), если нет — то берем колесные гайки и граверных шайбы такого же посадочного диаметра, сажаем барабан, закручиваем напротив друг друга 2 колесные гайки до конца, чтоб барабан сел на место.
Затем откручиваем гайки, ставим колесо, закручиваем все гайки до конца (усилие 20-30 кгс чтоли, забыл), снимаем с домкрата, затормаживаем энергоаккумулятор — закручиваем стяжной болт на место.

Кстати, перед установкой полуоси выкручиваем 2 шпильки М12 и закручиваем более длинные шпильки полуоси (код 853312), закручиваем почти напротив друг друга, видно на картинке ниже; направляем в одну линию кран-бабочку, шланг подкачки и защиту подкачки (которая как раз крепится на эти 2 длинные шпильки). Затем, берем радиус от центра полуоси до предполагаемого вентиля колеса, ищем тот радиус, который будет биссектрисой для шпилек полуоси и шпилек колеса (чтоб шпильки и центр полуоси формировали трегуольник), по нему закручиваем полуось и колесо.

Среднее левое колесо перебрали за 6 дней, среднее правое — за 4 дня) второе быстрее из-за немного набитых рук, протекшего сальника ступицы (смазка смазала болты цапфы и супоорта, валики и эксцентрики колодок)

Заодно, отревизировали левый балансир из-за текущего сальника — поддомкратили машину за сам башмак балансира, сняли оба колеса, открутили стремянки, разобрали по одному листу рессору; поставили масляное корыто под старое масло балансира; сняли крышку балансира, открутили большую гайку, кувалдой потихоньку сняли башмак-качелю. Все оказалось в порядке, без износа, только вместо сальника стояла манжета с круглыми дырками — какая-то водопроводная чтоли. Пока башмак и крышка сняты — вырубили новую паронитовую прокладку под крышку башмака. Поменяли сальник, поставили башмак на место, закрутили как положено, собрали рессору по одному листу, промазав листы графитной смазкой; затянули стремянки, поставили колеса, залили масло — все хорошо!
Купленные втулки не подошли — родные целые, без люфта; еще купленные (вроде Ростар, хотя может и подделка, в магазинах все может быть) на оси балансира люфтили по диаметру посадки на 1,5мм!

Еще поставили чертов тахограф (Меркурий ТА-001), на нем можно не менять родные советские спидометр и датчик скорости, ставят второй GPS-модуль именно для скорости.

Тема: Не могу вставить полуось в чулок с блокировкой моста

Не могу вставить полуось в чулок с блокировкой моста

Член клуба

А есть передняя правая ?

Давайте, наверно, там где первоначально написали, там и будем писать — помогать, хорошо ?

Член клуба

Форум

Очень повезло тебе!((( Теперь вытаскивай редуктор, суй на место шестерню, подавай воздух на блокировку, очей 5, и с воздухом собирай, сначала редуктор, затем сразу — можно не прикручивая его сунуть полуось нехорошую и спокойно дальше собирать. Зачем полуось вынимал, если редуктор не собирался вытаскивать?

меняли сальники местные спецы вытащили всю полуось,теперь редуктор вылезет если вторая полуось до конца не вылазиет, мешает стена гаража?

Плохо что втторая не выходит. У меня была такая беда.вытащили вторую потом берешь полосу режешь конец под углом суешь в мост и поднимаешь шестерок с другой стороны суешь пруток вытаскиваешь полосу и вставляегь на место полуось.редуктор не снимаешь делов на 15 минут.я

Век живи век учись! Классный вариант, респект, что не зажилил идею.
Можно на тормозах вытащить из бокса, если ничего не мешает и нет противопоказаний, или в сторону оттянуть от стены.

howo26 , что за полосу, не могу понять?

Всем доброго времени суток,такаЯ же фигня,выбивал барабан с левой стороны заднего моста и не заметил что барабан пошел вместе с колоколом,полуось естественно вылезла,долго пытался вставить на место и получилось
,но не блокируется,эта муфта блокировки может упасть вниз и наделать делов.или она не пролезет в картер моста,отпишитесь пожалуйста кто знает.

1. Затормозить автомобиль стояночным тормозом.
2. Установить противооткатные упоры под колеса.
3. Закрыть краны запора воздуха на всех колесах.
4. При демонтаже шины отсоединить шланг от вентиля шины и полностью выпустить воздух из шины.
4. Отвернуть гайки крепления диска, снять диск (при наличии).
5. Отвернуть гайки крепления и снять защитный кожух шланга подвода воздуха колеса.
6. Вывернуть болты крепления корпуса крана запора воздуха и отсоединить его вместе с прокладкой от фланца полуоси (или от полуоси для задних колес).
7. Ослабить гайки крепления колес.
8. Установить домкраты: для передних мостов – под нижние накладки стремянок, для среднего и заднего мостов – под балку картера моста.
9. Вывесить колесо домкратом. Установить подставку.
10. Отвернуть десять гаек крепления колес к ступице, снять колесо.

Установка колеса

Установку колес проводить в обратной последовательности.
Гайки крепления колес должны быть затянуты равномерно в два-три приема согласно схеме, указанной на рис. Порядок затяжки гаек колеса с моментом от 40 до 50 кгс·м.
После снятия и очередной установки дисковых колес на автомобиль проверить момент затяжки гаек после небольшого пробега (от 100 до 150 км). При необходимости подтянуть до указанного момента.

Демонтаж, монтаж шины

Монтаж и демонтаж шин на предприятии должен осуществляться на специально отведенном участке, оснащенном необходимым оборудованием, приспособлениями и инструментом.

Монтаж и демонтаж шин в дорожных условиях необходимо производить специальными монтажными лопатками из комплекта инструмента и принадлежностей.

Внимание!
Не снимать со ступицы неисправное колесо без предварительного выпуска воздуха из шины.
Выполнять монтаж и демонтаж колес с шинами монтажными лопатками из комплекта водительского инструмента, нельзя использовать кувалды, ломы и другие тяжелые предметы, способные деформировать детали колес.
Нельзя применять ободья, бортовые и замочные кольца с повреждениями (трещины, некруглость, вмятины, забоины).
На посадочных поверхностях и в замочной канавке обода не должно быть ржавчины, наклёпов, задиров.
Скручивание (винт) замочного кольца не должно превышать 15 мм.
При накачке и выпуске воздуха из шины нельзя изменять положение бортового и замочного колец; нельзя ударять по кольцам.
Нельзя приступать к накачке шин, не убедившись, что замочное кольцо заняло рабочее положение в канавке обода и бортовое кольцо свободно заходит на предназначенную для него посадочную полку на замочном кольце.
Накачивать шину в специальном ограждении; при выполнении этой операции в дорожных условиях нельзя допускать присутствия людей вблизи колеса напротив его замочной части.
Осмотреть и удалить из покрышки посторонние предметы, грязь, песок и др.
Тщательно протереть влажной тряпкой внутреннюю поверхность и посадочные места.
Нельзя использовать покрышки, на посадочных местах которых имеются задиры и повреждения, препятствующие монтажу.

Демонтаж камерной шины с обода колеса

1. Положить колесо с шиной на ровную гори зонтальную площадку замочной частью вверх (предварительно воздух должен быть выпущен из шины), утопить вентиль в полость покрышки. Нанести на бортовое и замочное кольца метки взаимного их расположения и метки расположения балансировочных грузиков. Снять балансировочные грузики.
2. Снять борт шины с посадочной полки обода, для этого:

вставить изогнутый конец длинной монтажной лопатки между бортовым и замочным кольцами, ис-пользуя демонтажный паз на бортовом кольце (см. рис. Схема монтажа и демонтажа колес с шинами, а);
осадить бортовое кольцо вниз до тех пор, пока не представится возможным ввести рядом в образовавшийся зазор изогнутый конец второй монтажной лопатки (б);
последовательно передвигаясь по окружности обода, вставить изогнутые концы обеих лопаток между бортовым и замочным кольцами и, постепенно осаживая борт покрышки, снять его с посадочной полки обода.

3. Снять замочное кольцо, для этого:

вставить плоский конец монтажной лопатки в вырез на конце замочного кольца и отжать его из замочной канавки обода (в);
изогнутым концом второй лопатки снизу поднять замочное кольцо (г);
выжимая монтажными лопатками замочное кольцо, вывести его из зацепления с ободом.

4. Снять бортовое кольцо.
5. Снять борт покрышки с обода, для этого:

встать на шину с противоположной от вентиля стороны и осадить покрышку до монтажного кольца обода;
с противоположной стороны завести плоский конец одной лопатки и изогнутый конец второй (д);
переместить часть борта шины через посадочную полку обода вверх (е);
удерживая одной лопаткой борт над закраиной обода, освободить другую лопатку с плоским концом и последовательно, вводя на всю ширину борта покрышки плоский конец её справа и слева от оставшейся лопатки, полностью вывести борт шины из обода.

6. Перевернуть колесо замочной частью вниз и приёмами, описанными в пункте 2, снять борт шины с другой посадочной полки обода.
7. Извлечь обод из шины, для чего:

поставить колесо с шиной в вертикальное положение, если вентиль не утоплен – утопить;
находясь около колеса со стороны, противоположной замочной части обода, взявшись за диск, сместить обод на себя без перекоса так, чтобы борт шины внизу попал в монтажный ручей (ж);
потянуть верхнюю часть обода на себя и, соблюдая меры предосторожности, вынуть обод из шины.

Схема монтажа и демонтажа колес с шинами

Монтаж камерной шины на обод колеса

1. Вложить камеру в покрышку, предварительно посыпав камеру тальком, наполнить воздухом, чтобы она приняла естественную форму, не прилегая при этом плотно к покрышке.
Вложить в обод покрышки ободную ленту, выведя вентиль камеры через отверстие наружу. Для облегчения сборки и полной посадки по-
крышки на посадочную поверхность обода борта покрышки смочить мыльным раствором. Запрещается в качестве смазочного материала применять минеральные масла (солидолы, литол и др.).
2. Положить обод замочной частью вверх и надеть бортовое кольцо закраиной вниз.
3. Наложить шину на обод наклонно так, чтобы вентиль находился в нижнем положении напротив вентильного отверстия обода (з). Ввести вентиль.
Приподнять шину и, направляя нижний борт в монтажный ручей обода, надвинуть её на борт. Под собственным весом шина наденется на обод; надо следить при этом, чтобы вентиль шины занял центральное положение относительно вентильного отверстия обода без перекосов.
4. Начиная со стороны, противоположной вентилю, завести верхний борт шины в монтажный ручей, для чего:

плоский конец монтажной лопатки вставить в замочную канавку обода;
загнутый конец другой лопатки положить торцом на борт шины под первую лопатку (и);
прилагая усилие к свободному концу лопатки с плоским концом и, придерживая другую, последовательно передвигаясь по окружности обода, осадить борт шины до монтажного ручья обода.

5. Установить бортовое кольцо.
6. Установить замочное кольцо, используя плоский конец монтажной лопатки (к). Кронштейн на ободе должен находиться в разрезе замочного кольца. Совместить метки бортового и замочного колец.
7. Накачать шину предварительно до давления не более 50 кПа (0,5 кгс/см 2 ; 0,5 бар). Убедиться, что замочное кольцо по всей окружности прилегло к замочной части обода, а бортовое кольцо заняло рабочее положение на посадочной полке замочного кольца (полностью обхватило и примкнуло к нему).
Поставить балансировочные грузики по меткам и довести давление в шине до номинального.
В случае необходимости произвести статическую балансировку колеса с шиной в сборе. Допустимый дисбаланс не более 56 Н·см (5,6 кгс·см).
Число устанавливаемых балансировочных грузиков должно быть не более шести. Масса одного грузика с пружиной 0,31 кг.

Заменить колесо КАМАЗ-4310 запасным (норматив №45)

— Колесо устанавливать на ступицу следует в следующем порядке.

— Установить колесо на ступицу, надеть прижимы на шпильки крепления колец и навернуть гайки.

— Затянуть гайки колес, начиная с верхней, через одну (момент затяжки 25—30 кгс-м). Данную операцию рекомендуется выполнять в несколько приемов (в два-три) и проверять при этом боковое биение колеса. Для этого к боковой стороне шины нужно приставить угольник или отвес и, вращая колесо рукой, определить максимальное отклонение колеса от угольника, которое не должно быть более 5 мм. В случае большего отклонения следует ослабить гайки колес и снова затянуть их в изложенном выше порядке, добиваясь при этом уменьшения биения колеса.

1. Выполнить частичную регулировку колесного тормозного механизма автомобиля ЗИЛ-131 (норматив №60).

— Поднять домкратом регулируемое колесо, проверить, свободно ли оно вращается (давление в тормозной системе не менее 6 кгс/см2).

— Вращать червяк (рис. 43) тормозной камеры регулируемого колеса против часовой стрелки до тех пор, пока колесо, повертываемое рукой, затормозится.

— Повернуть червяк тормозной камеры по часовой стрелке так, чтобы колесо свободно вращалось от толчка рукой.

— Проверить действие колесного тормоза: вращающееся колесо при нажатии на тормозную педаль должно резко затормозиться, а ход штоков тормозных камер должен быть в пределах для всех колес 15—25 мм (близкой к меньшей величине).

— Опустить колесо и убрать домкрат.

2. Обнаружить и устранить неисправность в цепи тока низкого напряжения системы зажигания двигателя ЗИЛ-131 (норматив №35).

Для выявления места неисправности в цепи низкого напряжения следует пользоваться контрольной или подкапотной лампой, подсоединив конец одного из ее проводов к массе автомобиля, а другой — к зажиму АМ включателя зажигания. Если лампа горит, то цепь зажигания на участке от аккумуляторной батареи до зажима АМ включительно исправна. Если лампа не горит, значит, неисправна цепь низкого напряжения (вероятнее всего, имеет место обрыв либо неплотно прилегают концы проводов к зажимам клемм).

Произвести контрольный осмотр автомобиля КАМАЗ-4310 / УРАЛ-4320 перед выходом из парка (норматив №1).

Контрольный осмотр (КО) выполняется водителем с целью проверить готовность машины к выполнению предстоящей задачи.

КО включает проверку наличия горючего, масла и охлаждающей жидкости, при необходимости дозаправку их, проверку технического состояния систем и механизмов, обеспечивающих безопасность движения (запоры бортов платформы, крюка тягово-сцепного устройства, шлангов подсоединения тормозной системы прицепа, колес и шин; состояние привода рулевого управления (без применения специального приспособления); действие приборов освещения и световой сигнализации), нет ли течи горючего, масла, охлаждающей жидкости и утечки воздуха, выполнение необходимых крепежных и регулировочных работ и устранение выявленных неисправностей.

Продолжительность КО автомобиля 15—20 мин.

1. Проверить уровень электролита в банках АКБ 6СТ-190 (норматив №25).

Выверните пробки аккумуляторов и прочистите в них вентиляционные отверстия.

Проверьте целостность банок и поверхности батареи (отсутствие трещин и просачивания электролита).

Проверьте уровень электролита с помощью стеклянной трубки диаметром 5. 6 мм. Опустите ее в заливную горловину аккумулятора до упора в предохранительную сетку 1 (рис. 1), закройте верхний конец трубки большим пальцем, затем выньте ее и определите высоту столбика электролита в трубке. Уровень электролита должен быть на 10. 15 мм выше предохранительной сетки. Если он окажется ниже, доведите его до нормы добавлением дистиллированной воды с помощью резиновой груши.

2. Обнаружить и устранить неисправность в цепи тока наружного освещения и сигнализации ЗИЛ-131 (норматив №36).

Для определения места КЗ подсоедините переносную (контрольную) лампу к клеммам сгоревшего предохранителя. При наличии КЗ лампа будет гореть в полный накал. Отсоединяя последовательно участки цепи, найдите место замыкания (при отключении участка, где имеется КЗ, лампа погаснет или будет гореть в полнакала). Устраните КЗ путем изоляции повреждённой проводки.

Место обрыва обнаруживают также с помощью переносной лампы.

Для устранения обрыва в электрической цепи удалите с провода поврежденную изоляцию, ножом зачистите его концы и надежно их срастите. Сращиваемые концы изолируйте лентой.

Спецом для диванных тролей. Как поменять колесо на фуре.

Существует два способа. 1 Как задолбаться заменить колесо на фуре. 2 Как поменять и поехать дальше без заморочек.

Про первый способ пусть рассказывают друг другу диванные троли и разные динозавры в коментах под темой.

А я расскажу про второй способ.
При замене колеса понадобится вот такой гайковёрт.

Этим гайковёртом легко затянуть и протянуть гайки колёс. Протяжку после затяжки советуют делать после 50 — 70 км. И так же им легко сорвать гайки колёс.

Так же нам понадобится домкрат на 20 тонн. Вот такой.

И монтажка к примеру такая.

Крепление колеса на примере крепления Мерседес Актрос.

К примеру нам надо снять пробитое колесо и поставить запаску. Откручиваем зараску с червячной передачи крепления. Медленно, но колесо полностью ложится на землю. В среднем колесо с диском в накаченном состоянии весит до 100 кг. Но поднимать с земли вы то будите не 100 кг. А рывком за одну сторону поставите его в вертикальное положение. С моим весом в 60 кг, я легко справляюсь с этой задачей. Докатываем до места замены.
Далее.
Гайковёртом срываем 10 гаек и входящим в комплект балонным ключом откручиваем гайки и стягиваем колесо со шпилек. Новое колесо подкатываем к шпилькам и приопуская домкрат сопоставляем шпильки напротив отверстий диска. Затем монтажкой просто задвигаем диск на шпильки. Затягиваем колесо гайковёртом.

Пробитое колесо вешаем на место запаски.

Если особо не торопиться на всю процедуру без задолбания, я трачу 1 час.

А теперь ты диванный троль Расскажи мне как поменять колесо на фуре и сможет ли это сделать девушка.

Тему сподвиг написать вот этот крендель sassaa подразумеваю что он и есть тот самый диванный троль. Написанно в защиту девушек дальнобойщиц.

Комментарии 74

Задолбали они с этими тётками за рулём.

Люди вы чего, конкретно эта девушка работает в штатах, там она если не захочет то сама колеса менять не будет, и тем более двигатель на трасе перебирать не будет. Там цивилизация везде, не надо сравнивать работу в России и в штатах, это как сравнивать Москвич с Ламборджини. А то развели демагогию, я бы посмотрел, я бы посмотрел, да не на что смотреть.

вообще то мясорубкой гайки только срывают, закручивать надо балонником с монтировкой. мясорубкой можно запросто шпильки по вырывать.

"Пробитое колесо вешаем на место запаски."

Вот это правильно! А то развелось "уродов" ! Ну взорвалась покрышка — ну пройди 100 метров, ну собери ошмётки…так нет пусть валяется — чайники бамперами на обочину отталкают …
Сам чуть не влетел ночью в такой "подарок"

Поднял срач.
Про Америку — таместь передвижной шиномонтаж стоит около 30 баксов (выехать, и отремонтировать)
Если американцу показать мясорубку он подумает что это запчасть от НЛО.
В америке нет практически частных прицепов, в основном тягачи. Прицепы цепляют уже гружёные и собственник прицепа за всё в ответе.
Это так к слову.
А батон взорваный я бы все равно данной девушке не советовал на прицеп закидывать, опять же рацию никто и взаимопомощ неотменял.
Американцы гораздо приветливей и охотнее предлогают помощ чем Мы. Еще, если на фото твоя мясорубка -поменяй на нормальную, шестерни обойдутся в самый неподходящий момент.

Пофантазировали? Ну а теперь реальность.

Что такое "мясорубка", штатовские шофера знают прекрасно, имея возможность приобрести чуть ли не в каждом трак-стопе. Частники возят. Наемные редко.

В среднем за тридцать долларов в выездной шиномонтажке с вами поздороваются и все. За сам звонок, если заказ примут, уже порядка сорока $ возьмут, в выходной в два раза больше. За дорогу до места $1/миля. За час работы (если пятнадцать минут, то все равно час возьмут) обойдется долларов от семидесяти. За саму услугу замены около восьмидесяти. Если суммарно в три сотни вписались, то считайте себя везучим.

Есть страховки, покрывающие некоторое количество замен, но такой полис отнюдь не бесплатным дополнением, конечно.

Касаемо работы без прицепа, это единичные случаи. Иногда для определенных негабаритов заказывают лишь тягач, но в целом владельцы выбирают прицеп под предпочитаемые грузы и с ним работают. Некоторые сети супер и гипермаркетов разные рефы целяют, но таких меньшинство. В Европе несколько больше распространено, но перспектива работать каждый раз с разным прицепом, часто с убитыми тормозами и подвеской, так как не свой-не следят, радует немногих. Как и оплата на 0,05-0,15€ меньше за км без него, то есть приобретение своего окупается быстро, а как промежуточный вариант, помесячная аренда.

Читайте также: