Замена масляного насоса мазда 626
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Перед началом любых работ рекомендуется промыть моторный отсек и двигатель струей воды. Работать с чистым двигателем легче, поскольку можно предотвратить загрязнение внутренних элементов двигателя. Чтобы расширить рабочее пространство и не повредить лакокрасочное покрытие, снимите капот и брызговики. Если наблюдаются следы течей масла или охлаждающей жидкости, указывающие на необходимость замены прокладок, то все работы, как правило, проводятся без снятия двигателя. Без снятия можно заменить прокладку масляного поддона, головки блока цилиндров, прокладки впускного и выпускного коллекторов, передней и задней крышек и сальник коленчатого вала.
Без снятия двигателя можно снять водяной насос, стартер, генератор, распределитель зажигания, впускной и выпускной коллекторы, топливный насос и карбюратор.
Поскольку головку блока цилиндров тоже можно снять без снятия двигателя, то можно отремонтировать и клапанный механизм. Без снятия можно выполнить и такие работы, как замена или проверка состояния зубчатого ремня, шкивов зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, масляного насоса и уплотнения передней крышки.
В крайних случаях, когда отсутствует необходимое оборудование, без снятия двигателя можно заменить поршневые кольца, поршни, шатуны и шатунные вкладыши, отхонинговать цилиндры. Однако выполнять эти работы без снятия двигателя не рекомендуется, так как нужно очистить сопутствующие детали и выполнить подготовительные мероприятия.
Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности капитального ремонта двигателя, поскольку он основан на целом ряде показателей. Большой пробег не всегда является показателем необходимости проведения капитального ремонта, а малый пробег не исключает капитальный ремонт. Наиболее важным показателем, по всей видимости, является своевременность проведения текущего технического обслуживания двигателя. При замене масла и воздушного фильтра, выполнении всех других необходимых работ по обслуживанию в установленные сроки двигатель надежно служит на протяжении многих тысяч километров пробега. Недостаточное обслуживание может явиться причиной резкого сокращения ресурса. Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец или направляющих втулок клапанов. Следует убедиться в том, что утечки не причина повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности поршневых колец и направляющих втулок. Чтобы определить объем предстоящих работ, измерьте компрессию в цилиндрах или проверьте герметичность камеры сгорания, для чего рекомендуется обратиться к специалисту.
Если при работе двигателя прослушиваются повышенный шум или стуки, то вероятной их причиной может быть износ вкладышей шатунных или коренных подшипников. Выверните датчик давления и измерьте манометром давление масла, сравните полученное значение с указанным в технических данных. Если давление низкое, то причиной может быть износ опорных подшипников или масляного насоса. Потеря мощности, провалы в работе двигателя, повышенный шум от газораспределительного механизма, повышенный расход топлива указывают на необходимость проведения капитального ремонта, особенно если все эти признаки неисправности появляются одновременно. Если выполнение всех регулировок не приводит к улучшению, то наиболее целесообразен ремонт.
Капитальный ремонт заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических данных для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются поршневые кольца, а стенки цилиндров растачиваются (или хонингуются) до ремонтного размера. После ремонта цилиндров потребуется установка новых поршней. Шатунные и коренные вкладыши также подлежат замене, при необходимости следует прошлифовать коленчатый вал до восстановления зазоров с шатунными и коренными вкладышами. Как правило, клапанный механизм не заменяют, так как его состояние на момент ремонта, как правило, удовлетворительное. Во время капитального ремонта двигателя также выполняется ремонт карбюратора, распределителя зажигания, стартера и генератора. В результате двигатель должен обладать качествами почти нового агрегата и безотказно служить долгое время. Перед началом капитального ремонта двигателя ознакомьтесь с описанием ремонтных работ, чтобы определить объем предстоящих работ. Капитальный ремонт несложен, но требует больших затрат времени. Ориентировочно понадобится не меньше двух недель, особенно если для ремонта и восстановления деталей (шлифовки, расточки) придется обратиться в специализированную мастерскую. Проверьте наличие запасных частей и заранее позаботьтесь о приобретении необходимых специальных инструментов и оборудования.
Почти все работы могут быть выполнены с помощью стандартного набора инструментов, хотя для проверки и определения пригодности тех или иных деталей понадобятся точные измерительные приборы. Зачастую проверку состояния деталей выполняют в специализированных мастерских, в которых и получают рекомендации по замене или восстановлению деталей.
Так как состояние блока цилиндров является определяющим фактором, принимать решение о дальнейшем его ремонте или о покупке нового ремонтного блока цилиндров следует только после тщательной проверки его технического состояния. Примите за правило, что истинной ценой ремонта является время, тогда не придется платить за установку изношенных или отремонтированных деталей.
В заключение отметим, что сборку любых агрегатов следует выполнять очень тщательно, в чистом помещении, чтобы избежать дальнейших отказов отремонтированного двигателя.
Обращаться в мастерские автосервиса следует только после полной разборки двигателя и проверки всех деталей, особенно блока цилиндров, чтобы решить, какие именно операции по обслуживанию и ремонту будут выполняться в мастерских.
При самостоятельном выполнении капитального ремонта возможны различные варианты. Решение о замене блока цилиндров, шатунно-поршневой группы и коленчатого вала зависит от целого ряда факторов, из которых самым важным является состояние блока цилиндров. Другими критериями необходимости проведения капремонта являются стоимость ремонта, возможность доступа к оборудованию мастерских автосервиса, наличие запчастей, время, планируемое на проведение работ, а также личный опыт.
Если обследование покажет, что блок цилиндров и большинство деталей в удовлетворительном состоянии и могут использоваться в дальнейшем, то наиболее целесообразна с экономической точки зрения покупка отдельных запчастей. Блок цилиндров, шатунно-поршневую группу и коленчатый вал следует тщательно обследовать. Даже если обнаруживается незначительный износ блока цилиндров, цилиндры подлежат обязательному хонингованию.
Этот ремонтный комплект включает в себя перешлифованный коленчатый вал и набор подогнанных по размеру поршней и шатунов. Поршни уже установлены на шатуны. В комплект также входит набор поршневых колец, коренных и шатунных вкладышей. Эти комплекты обычно содержат поршни как стандартного, так и всех ремонтных размеров.
Содержит блок цилиндров с установленным кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой. В комплект входят новые вкладыши коренных и шатунных подшипников, все зазоры соответствуют нормам. На комплект устанавливают имеющийся распределительный вал, клапанный механизм, головку блока цилиндров и навесные агрегаты. Затраты на механическую обработку минимальны или не требуются совсем.
Блок цилиндров полной комплектации содержит весь комплект блока цилиндров неполной комплектации, а также масляный насос, масляный поддон, головку блока цилиндров, крышку корпуса подшипников распределительного вала, распределительный вал, клапанный механизм, шкив зубчатого ремня привода распределительного вала, зубчатый ремень и кожухи ремня. Все детали установлены с новыми подшипниками, уплотнениями и прокладками. На комплект устанавливают только впускной и выпускной коллекторы и навесные агрегаты. Тщательно продумайте, какая из альтернатив вам лучше всего подходит; перед покупкой деталей проконсультируйтесь в автосервисе, с поставщиками и продавцами запчастей.
Если принято решение о снятии двигателя для проведения капитального ремонта или ремонта основных узлов, необходимо провести подготовительные мероприятия. Крайне важно наметить место, где будут проводиться работы. Несомненно, лучшим местом является мастерская. Если ни мастерской, ни гаража нет, потребуется ровная гладкая бетонная или асфальтированная площадка. Мойка моторного отсека и двигателя перед снятием позволит содержать инструмент в чистоте и поддерживать его в исправном состоянии.
Понадобятся подъемник или тельфер. Убедитесь в том, что эти устройства способны поднять двигатель со всеми агрегатами. Соблюдение правил безопасности играет первостепенную роль, так как извлечение двигателя из автомобиля – опасная операция.
Если работы по снятию двигателя проводятся неопытным человеком, необходим помощник. Попросите помочь опытных механиков. Существует много видов работ по извлечению двигателя из моторного отсека, которые надо выполнять с помощником.
Заранее спланируйте свои действия. Договоритесь или приобретите все необходимые инструменты и оборудование, перед тем как начать работы. К некоторым приспособлениям, обеспечивающим безопасность при снятии и установке двигателя, а также снижение трудозатрат, относятся (помимо подъемника) прочные подставки, полный набор ключей и оправок, деревянные противооткатные упоры, ветошь и растворитель для удаления неизбежных луж от пролитых жидкостей. Если подъемник будет взят напрокат, договоритесь заранее и выполните все работы, в которых этот механизм не нужен. Это позволит сэкономить деньги и время. Имейте в виду, что довольно долго вы не сможете пользоваться автомобилем. Для выполнения определенных работ, для которых необходимо специальное оборудование, придется обратиться в сервисный центр. До снятия двигателя точно оцените затраты времени на ремонт и восстановление деталей.
Будьте очень внимательны при снятии двигателя. Необдуманные действия могут стать причиной серьезных травм. Заранее обдумывайте свои действия. Не жалейте на это времени, ведь главное – работа без травм.
Легче всего разбирать двигатель и проводить все виды работ на переносном стенде. Перед установкой двигателя на стенд необходимо снять маховик с механизмом сцепления.
Если стенда нет, разбирать двигатель можно, укрепив его на прочном верстаке или полу. При разборке без стенда будьте очень осторожны во время проведения операций по двигателю.
Если двигатель предполагается сдать в ремонт, то сначала надо снять все агрегаты, чтобы впоследствии установить их в таком же порядке, как и при самостоятельном капитальном ремонте. К таким агрегатам относятся следующие:
Итак, после ремонта Провернуло вкладыши "рукожопые" мастера (другое слова не получается подобрать) сдали мне машину. Вроде все казалось нормально но на горячую, после некоторого времени она начала "попердывать", при этом ошибок при самодиагностики не было. Проверял все ваккумные шланги, почти все заменил на новые, искал подсос (так и не нашел), кароче столько времени убил так и не нашел причину. "Мастера" тоже пожимали плечами, тьфу на них 100 раз, животные парнокопытные!
В итоге в один прекрасный дождливый день — заглох на дороге. Когда меня везли на тросу попытался завести машину, она завелась но начался таааакой расколбас что я её заглушил и доехал так, помимо того что шел дождь — сдох аккумулятор, потели окна и неработали дворники.
В итоге разбирательств, после замены частей трамблера и всего прочего, решил проверить метки и увидел что на дальней голове они убежали почти на 180 грудусов. Свечи в дальней голове были в бензине в ближней сухими. Разобрал кожухи смотрю ремень криво сидит уперся в двигатель.
Жаль не успел сделать фото все этого, т.к. времени было в обрез. В итоге разбирательств выяснилось следующее. Когда "мастера" ремонтировали тачку, для натяжного ролика сделали резьбу побольше и выточили болт под его резьбу. Мне об этом они сообщили объясняя что резьба там была в немного сорвана, ну да ладно главное чтобы работало. Потом оказалось что именно с этого ролика ремень смещался в сторону двигателя и стирался по бокам. После определенного количества времени он срезался настолько что метки на дальней голове перескочили почти на 180 градусов!
"Рукожопы" все сделали молча, осознавая свой косяк. Предложили все собрать сейчас и за бесплатно, я сразу отказался от их предложения т.к. при разборе болты были так закручены что решил лучше я сам чуть дольше но зато как надо буду делать а не на скоряк.
На этом приключения не закончились, купил новый ремень собрал все назад и загудела помпа! Хотел её сразу менять но не было денег. Поездил с дней дней 5 и настал момент замены помпы.
Про помпы на KL уже вся тема объеденна и разжевана, поэтому не буду углублятся. Помпы идут в 2-х исполениях. Различны у них только шкивы, т.е. помпа друго исполнения будет дальше выпирать. Перед покупкой лучше заглянуть по капот, достаточно посмотреть на центральное отверстие шкива помпы, если шире чем центральный вал то это как у меня
Частенько у меня постукивает один гидрик. Особенно после долгой работы двигателя на холостых. Думаю, каждый владелец 626GE знает этот звук.
Решил я попробовать заменить РКМН (редукционный клапан масляного насоса). Стоит он недорого, да и многим эта процедура помогает избавиться от неприятного стука. Купил я его уже давно, но ждал когда подойдет срок замены масла.
Было куплено:
пружина FE5A-14-116,
плунжер FS01-14-115,
герметик моторный серый ABRO,
пиво холодное 2 литра.
На все потрачено около 100 гривен.
Заехал на яму, слил масло и начал откручивать поддон картера. Открутился кстати очень легко. Приемную трубу не снимал, она не мешает. После того, как открутил все болты, вкручиваем один болт в специальную технологическую гайку, и поддон начинает отходить. Тянем его вниз, и поддон у нас в руках.
И тут самое интересное — в поддоне оказался какой-то болт. Кстати у меня такое уже было на девятке, но там болт был обломанный. Это был болт коренного подшипника=) А на Мазде происхождение этого болта нам и не удалось определить. Наверное япошки запасной кинули, или для перемешивания масла=)))
Далее открутил маслозаборную трубку и начал искать стопорное кольцо РКМН. Оказалось оно не так глубоко, как я думал, и дотянуться до него обычными круглогубцами вполне реально. Второй поддон снимать не обязательно.
Со снятием РКМН никаких проблем не возникло — вдавил пружину отверткой и снял колечно круглогубцами. После этого в руки высыпалось стопорное кольцо, тарелочка и пружина. Сам плунжер достал отверткой.
Состояние плунжера оказалось не очень — стерт с одной стороны. Пружинка тоже просевшая на пол витка. Плунжер немножко другой, как пишут на форумах — доработанный.
Поставить новый клапан на место оказалось немного сложнее. Вставляем это все в колодец, вдавливаем отверткой пружину и ставим на место стопорное колечо. Убеждаемся, что оно надежно стало на свое место. На это у меня ушло минут 10.
Поддон вычистил, вымыл и немного подровнял. Посадил я его на термостойкий герметик. Обе поверхности очищаем, обезжириваем, наносим на поддон герметик и даем подсохнуть 10-15 минут.
Болты также смазываем герметиком и прикручиваем поддон, но не прижимаем сильно. После этого я пошел домой, чтобы герметик до утра застыл.
Утром подтянул все болты и залил свежее маслецо Q8 formula advanced 10w 40, естественно заменил масляный фильтр Mahle Knecht OC 195.
Ключ на старт… Было страшно, очень волновался. Завел двигатель. Фух, лампа давления масла потухла, значит все ок. Раздался стук опустевших за ночь гидриков, но сразу же они начали затихать. Через 5 минут звук гидриков можно было едва различить. Для окончательного эффекта нужно еще проехать километров 30. Но у меня пока такой возможности нет — разбито шлицевое соединение промежуточного вала, до конца недели поменяю и думаю смогу оценить эффект от замены РКМН.
На все потратил около 3-х часов, делал не спеша. Доволен, что наконец поменял этот клапан, хуже точно не будет. Надеюсь, что эффект будет! Насчет болта у меня никаких предположений нет. Может у вас есть?
Масляный насос снимают для ремонта при снижении его подачи, вызывающей постоянное падение давления масла в системе смазки двигателя, а также при течи масла через уплотнительную прокладку.
После снятия ремня привода газораспределительного механизма запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы, так как поршни могут повредить клапаны.
14. Фланец маслоприемника уплотнен резиновым кольцом. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо обязательно замените, так как в противном случае из-за негерметичности соединения может резко снизиться подача масляного насоса.
При каждом снятии маслоприемника обязательно промойте его сетку бензином или керосином, чтобы удалить лаковые отложения из масла.
18. Если прокладка корпуса насоса осталась на блоке цилиндров, отделите ее острым инструментом и снимите.
При каждом снятии масляного насоса заменяйте прокладку новой. Устанавливайте только фирменную прокладку заводского изготовления, так как прокладка другой толщины вызовет нарушение нормальной работы насоса.
20. Перед установкой заполните полость масляного насоса консистентной смазкой для обеспечения всасывания масла из масляного картера при первом пуске двигателя.
21. Установите насос в порядке, обратном снятию, и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест моментом 7 Н·м (0,7 кгс·м).
При необходимости удаления прокладки из крышки выбейте ее легкими ударами молотка с мягкой проставкой или с помощью инструмента с тонким лезвием (шпателя или отвертки), вставив его в угловую часть прокладки.
Очистите крышку головки блока цилиндров от остатков материала прокладки на привалочных поверхностях. Ни в коем случае не удаляйте их твердым скребком или шабером, поскольку алюминиевый сплав очень мягкий.
Установите на место новую прокладку и крышку. Вверните болты крепления и затяните их требуемым моментом.
На моделях, оборудованных системой кондиционирования, вращая болт натяжителя, отведите вниз до упора ролик натяжителя ремня привода вентилятора, затем отведите в сторону натяжитель, чтобы обеспечить доступ к остальным болтам крепления кожуха.
Рис. 3.1. Элементы передней части двигателя: 1 – верхний кожух зубчатого ремня; 2 – ролик натяжителя; 3 – сальник масляного насоса; 4 – шкив зубчатого ремня коленчатого вала (ведущий шкив); 5 – болт крепления шкива; 6 – зубчатый ремень; 7 – нижний кожух зубчатого ремня; 8 – приводной ремень; 9 – шкив приводного ремня коленчатого вала; 10 – защитная панель переднего крыла; 11 – правое колесо
Установка проводится в последовательности, обратной снятию. Отрегулируйте натяжение приводных ремней.
Поднимите переднюю часть автомобиля, установите ее на подставки, снимите правое переднее колесо и брызговик.
Отверните болты и снимите шкив приводных ремней коленчатого вала со шкива зубчатого ремня. Из-за недостатка места шкив трудно снять с автомобиля, однако для рассматриваемой процедуры это делать необязательно. Надо только снять шкив приводных ремней со шкива зубчатого ремня.
Если ремень будет использоваться в дальнейшем, то перед ослаблением натяжения ремня пометьте стрелкой направление его вращения.
Осмотрите ремень. Замените его новым при наличии хотя бы одного из следующих повреждений: надрывы, расслоения, износ, трещины, затвердевания, перегибы, следы масла или других жидкостей. Ремень следует заменить также при выработке ресурса, установленного инструкцией.
Рис. 3.3. Перед установкой зубчатого ремня максимально растяните пружину в направлении, указанном стрелкой, затем, не прикладывая большого усилия, затяните стопорный болт
Зацепите за натяжитель пружину и отведите натяжитель, приложив максимальное усилие. Затяните болт натяжителя, зафиксировав его в положении, показанном на .
Наденьте ремень на ведущий и ведомый шкивы со стороны, противоположной водяному насосу и натяжителю, так как при этом обеспечивается требуемое натяжение ремня ( ). Если устанавливается старый ремень, то убедитесь, что направление предварительно нанесенной стрелки совпадает с направлением вращения ремня.
Рис. 3.5. Направление (А) вращения зубчатого ремня и место (В) измерения прогиба при проверке его натяжения
Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке (при этом по обе стороны ремня прикладываются равные усилия), после чего затяните стопорный болт ( ).
Проверьте натяжение ремня, нажимая посередине между ведущим и ведомым шкивами с наружной стороны. Измерьте прогиб и сравните его с приведенным в технических данных.
Зафиксируйте ведомый шкив от проворачивания, ввернув для этого длинный болт с оправкой в отверстие для одного из болтов крепления заднего кожуха. Отверните болт крепления шкива и снимите шайбу и шкив.
Установите шкив на распределительный вал и совместите метки на шкиву и крышке. Установка шкива на вал осуществляется по штифту, запрессованному в переднюю часть распределительного вала, который должен входить в соответствующее отверстие в шкиву.
В технологическое окно в картере сцепления введите большую отвертку и вставьте ее между зубьями венца маховика, застопорив тем самым коленчатый вал от проворачивания.
Попросив помощника удерживать отвертку, отверните болт крепления шкива коленчатого вала, снимите болт и шайбу.
Зафиксировав коленчатый вал от проворачивания, затяните требуемым моментом болты крепления шкива приводного ремня.
В технологическое окно в картере сцепления введите большую отвертку и вставьте ее между зубьями венца маховика, застопорив тем самым коленчатый вал от проворачивания. Попросив помощника удерживать отвертку, отверните болт крепления ведущего шкива коленчатого вала, снимите шайбу и шкив.
Снимите шкив зубчатого ремня с коленчатого вала. Если посадка сегментной шпонки шкива ослабла, снимите шпонку.
Слегка смажьте шпонку и носок коленчатого вала. Установите на коленчатый вал шкив зубчатого ремня и затяните от руки болт крепления шкива. Зафиксировав коленчатый вал от проворачивания, затяните болт крепления шкива требуемым моментом.
С помощью специальной трубчатой оправки и молотка легкими равномерными ударами установите сальник в гнездо.
Снимите передний кожух зубчатого ремня привода распределительного вала, зубчатый ремень и ведомый шкив.
Рис. 3.6. Элементы головки блока цилиндров: 1 – крышка головки блока цилиндров; 2 – крышка распределительного вала в сборе с валами и коромыслами; 3 – сухари; 4 – тарелка пружины; 5 – пружины; 6 – маслоотражательный колпачок; 7 – направляющая втулка и стопорное кольцо; 8 – седло; 9 – распределительный вал; 10 – топливный насос; 11 – задняя крышка; 12 – клапан; 13 – прокладка; 14 – головка блока цилиндров
Рис. 3.7. При установке распределительного вала установочный штифт (1) шкива зубчатого ремня должен быть направлен вверх
Смажьте шейки распределительного вала и установите вал так, чтобы установочный штифт шкива находился вверху ( ).
Установите топливный насос, трубки подачи воздуха, крышку распределительного вала, зубчатый ремень и кожух зубчатого ремня.
Если был установлен новый распределительный вал, необходимо выполнить операции по приработке, руководствуясь инструкцией изготовителя по обкатке двигателя.
Установите корпус на головку блока цилиндров, навинтите болты и гайки крепления и затяните их требуемым моментом.
Ослабьте затяжку болтов крепления вала с коромыслами клапанов в последовательности, показанной на . Болты отворачивайте постепенно, поворачивая на небольшой угол.
После ослабления затяжки отверните болты и положите их в коробку с пронумерованными ячейками, чтобы впоследствии установить каждый болт на прежнее место.
Если возникнет необходимость разборки валов с коромыслами, пометьте детали так, чтобы затем установить их в прежнее положение. Коромысла и валы коромысел невзаимозаменяемые.
Тщательно очистите от остатков герметика привалочные поверхности крышки распределительного вала и головки блока цилиндров.
Если проводилась разборка механизма, то перед установкой обильно смажьте вал в сборе с крышкой и коромыслами чистым моторным маслом.
Нанесите на привалочные поверхности крышки распределительного вала и головки блока цилиндров слой герметика, как показано на .
Установите механизм привода клапанов, затяните от руки болты крепления, установив каждый болт на прежнее место.
Затяните болты требуемым моментом в последовательности, показанной на . Затяжку болтов проводите постепенно.
Установите крышку головки блока цилиндров и подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Вставьте сальник в посадочное место так, чтобы губки сальника были направлены внутрь. С помощью оправки равномерно запрессуйте сальник по окружности.
Специальным приспособлением сожмите пружины клапана и снимите сухари ( ). Отверните винт приспособления, снимите тарелку пружины и пружины. Плоскогубцами снимите маслоотражательный колпачок.
Снимите клапан, положите его вместе с сухарями в отдельную ячейку коробки с индивидуальным номером, чтобы установить его потом на прежнее место.
Наденьте новый маслоотражательный колпачок на направляющую втулку и легкими ударами молотка по оправке напрессуйте колпачок до полной посадки на втулку.
Смажьте стержень первого клапана свежим моторным маслом и вставьте его в ту втулку, в которую этот клапан был ранее установлен.
Отсоедините тягу воздушной заслонки, дроссельной заслонки (если имеется), отсоедините и отведите в сторону трос управления и вакуумный шланг.
Отсоедините шланг отопителя на перегородке моторного отсека, а также вакуумный шланг от корпуса вакуумного усилителя тормозов.
Отсоедините шланги от бачка с активированным углем (абсорбер), от карбюратора и шланги продувки от бачка (если последний имеется).
Нанесите метки на остальные шланги и разъемы, которые могут помешать при снятии коллектора, обмотав их липкой лентой с наклеенными номерами на листках, и отсоедините их.
Отверните болты и гайки крепления впускного коллектора и снимите коллектор с головки блока цилиндров.
Очистите привалочные плоскости коллектора и головки блока цилиндров от остатков материала прокладки и посторонних загрязнений, стараясь не повредить поверхности этих деталей из непрочного алюминиевого сплава.
Установите новую прокладку, наденьте коллектор на шпильки крепления и навинтите гайки и болты. Затяните гайки и болты требуемым моментом. Сначала затяните гайки и болты в центральной части, а затем крест-накрест, смещаясь к периферии.
Снимите соединение с трубкой подачи воздуха, выверните стопорный болт и датчик концентрации кислорода (если он имеется) и снимите теплоизоляционный экран.
На резьбу шпилек крепления каталитического нейтрализатора (или приемной выхлопной трубы) к головке блока цилиндров накапайте жидкость, ослабляющую соединения, и подождите 10 мин до пропитки резьбы.
Рис. 3.12. Навесные агрегаты двигателя: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн генератора; 4 – трубы подачи воздуха; 5 – приводной ремень; 6 – указатель уровня моторного масла; 7 – опора двигателя; 8 – выпускной коллектор; 9 – теплоизоляционный экран; 10 – нижний впускной трубопровод охлаждающей жидкости со шлангом; 11 – каталитический нейтрализатор и приемная выхлопная труба; 12 – перепускной шланг; 13 – свечи зажигания, провода и распределитель зажигания; 14 – термостат с корпусом; 15 – масляный фильтр; 16 – датчик аварийного давления масла; 17 – карбюратор;
Отверните гайки крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров и каталитическому нейтрализатору или к приемной выхлопной трубе ( ).
Руками отделите коллектор от головки блока цилиндров, каталитического нейтрализатора или приемной выхлопной трубы и снимите с двигателя.
Очистите шпателем привалочные плоскости коллектора и головки блока цилиндров от остатков материала прокладки, стараясь не повредить поверхность головки.
Установите новую прокладку и коллектор на головку блока цилиндров, зафиксируйте коллектор, наживив гайки на шпильки. Заверните гайки и болты крепления каталитического нейтрализатора или приемной выхлопной трубы. Затяните гайки и болты требуемым моментом. Сначала затяните гайки и болты в центральной части, а затем затягивайте их крест-накрест, смещаясь к периферии.
Проводите на холодном двигателе ослабление или отворачивание болтов крепления распределительного вала и головки блока цилиндров.
Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, снимите воздушный фильтр и трубки подачи воздуха.
Снимите генератор. На моделях с кондиционером воздуха отверните стяжной болт крепления компрессора кондиционера и осторожно снимите компрессор, стараясь не повредить магистраль (в которой поддерживается высокое давление) или радиатор. Отверните болты крепления кронштейна генератора и кондиционера к головке блока цилиндров и ослабьте затяжку остальных болтов кронштейна.
Отверните три болта крепления выпускного коллектора к каталитическому нейтрализатору или к приемной выпускной трубе и снимите каталитический нейтрализатор (или приемную трубу) с выпускного коллектора.
Ослабьте затяжку болтов крепления головки блока цилиндров, отворачивая каждый болт на несколько оборотов за один проход. Отворачивайте болты в последовательности, показанной на .
После ослабления затяжки болтов головки блока цилиндров отверните их и поместите в коробку с пронумерованными ячейками, чтобы впоследствии установить болты на прежние места.
Если снятие головки блока цилиндров затруднено, то отделите ее, введя лезвие монтажной лопатки между кронштейном генератора/компрессора кондиционера и головкой блока цилиндров.
Очистите блок цилиндров и головку блока цилиндров от остатков прокладки. Убедитесь в чистоте резьбы болтов крепления головки и отверстий блока цилиндров, так как при загрязнении могут нарушиться показания момента затяжки при установке головки.
Установите прокладку, головку блока цилиндров, распределительный вал и механизм привода клапанов в сборе с валами и коромыслами (если он был снят). Убедитесь в правильности положения прокладки.
Вверните болты крепления головки блока цилиндров и затяните их требуемыми моментами в последовательности, показанной на .
После прогрева двигателя проверьте зазоры между клапанами и коромыслами и подтяните болты крепления головки блока цилиндров.
Отверните болты и отверткой осторожно отделите задний кожух зубчатого ремня от головки блока цилиндров.
Установите на место задний кожух зубчатого ремня с новой прокладкой и вверните болты ( ). Затяните болты крепления требуемым моментом.
Рис. 3.15. Последовательность снятия масляного насоса: 1 – шкив зубчатого ремня коленчатого вала; 2 – маслоприемник; 3 – масляный поддон
Снимите кожух зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, зубчатый ремень и шкив зубчатого ремня с коленчатого вала ( ).
Рис. 3.16. Места установки уплотнительного кольца (1) и нанесения герметика (заштрихованная область) на привалочную поверхность масляного насоса
Смажьте уплотнительное кольцо консистентной смазкой и вставьте его в насос. Нанесите на корпус насоса слой герметика в местах, показанных на . Рабочие кромки сальника смажьте свежим моторным маслом.
Установите на место масляный насос и новую прокладку, закрепите болтами, затянув их требуемым моментом.
Установите новый масляный фильтр (тип фильтра – Champion F2O8) и подсоедините разъем датчика аварийного падения давления масла (если был снят).
Установите кожух зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, зубчатый ремень и шкив коленчатого вала.
Рис. 3.17. Детали масляного насоса: 1 – стопорное кольцо; 2 – перепускной клапан регулятора давления; 3 – сальник; 4 – корпус насоса; 5 – внутренняя шестерня; 6 – наружная шестерня; 7 – крышка;
Достаньте шестерни из корпуса насоса. Для этого можно перевернуть корпус, чтобы шестерни выпали сами.
Зажмите насос в тисках с мягкими губками, снимите стопорное кольцо, заглушку, плунжер клапана регулятора давления и пружину.
Рис. 3.18. Проверка зазора между поверхностью зубьев внутренней (А) и наружной (В) шестерен и калибровочной вставкой в виде полумесяца
Проверьте зазор между поверхностью зубьев внутренней и наружной шестерен и калибровочной вставкой в виде полумесяца, зазор между поверхностью наружной шестерни и корпусом и зазор между плоскостью шестерен и привалочной поверхностью крышки корпуса (рис. , , ).
Читайте также: