Замена форсунок на фольксваген т5
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Имея горький опыт обслуживания в СТО с предыдущей машиной, решил сам произвести замену прокладок НФ.
Почему решил менять: за 3 тыс пробега вырос уровень масла ~на 400гр. (пробег 135тыс.)
Приспособу для выбивания форсунки изготовил, фото выложу.
Начал разбирать и застрял, дойдя до снятия клапанной крышки.
Открутить её мешает выпускной коллектор.
А его чтобы открутить необходимо, переводить передок в сервисное положение?
В литературе и else ничего про снятие клапанной крышки не описано.
Всё что пока снял
Lelik78
Профессиональный советчик
Открутить её мешает выпускной коллектор.
А его чтобы открутить необходимо, переводить передок в сервисное положение?
В литературе и else ничего про снятие клапанной крышки не описано.
может все-таки впускной коллектор?а про него в элзе описано снятие с преведением морды в сервис.положение,то что снято-это еще цветочки по сравнению с дальнейшими телодвижениями
evgen.kh
Постоянный участник
Вы правы!
Теперь всё сошлось у меня в голове.
Сняв впускной коллектор мне ничего больше мешать не будет (кроме клапанной крышки и оси коромысел под НФ) для вытаскивания форсунок?
И можно ли будет провернуть распредвал за колесо при настройке НФ?
Lelik78
Профессиональный советчик
Вы правы!
Теперь всё сошлось у меня в голове.
Сняв впускной коллектор мне ничего больше мешать не будет (кроме клапанной крышки и оси коромысел под НФ) для вытаскивания форсунок?
И можно ли будет провернуть распредвал за колесо при настройке НФ?
там заморочка под клап.крышкой-фишки с форсунок акуратно надо снимать.крошатся они,за колесо провернуть можно,если силенок хватит,да и болты там некоторые менять на новые надо
да и клапан не забудь почистить
evgen.kh
Постоянный участник
Это те в которые упирается регулировочный болт?
Piligrim
Всегда готов!
evgen.kh
Постоянный участник
Вчера снял пластиковую накладку переднего бампера по этой инструкции.
Как я отметил на картинке болтов №8 было не 4 а 6 штук.
Позиций №6 и 7 у меня не было.
Сложного ничего нет кроме как отстегнуть защёлки на накладках которые выше противотуманок.
И не забыть разъединить разъёмы от бампера.
У меня один был подсоединён в отсеке аккумулятора к левой фаре, а ещё два внизу рядом с правым крылом.
На радиаторе какое-то непонятное мокрое пятно.
Это же радиатор, охлаждающий впускной воздух после турбины?
Что это за брусок отломанный? просто поддерживает накладку?
Стоит ли ставить перед радиаторами металлическую сетку?
evgen.kh
Постоянный участник
Попутно хочу вывести тормозной шлангочкой от газели измерение давления масла. поставить тройник с одной стороны прикрутить штатный датчик, а с другой аналоговый.
И поменять прокладки в контуре циркуляции хладагента кондиционера т.к. он стал вытекать. Одно место утечки обнаружил по замасливанию вверху в месте соединения с радиатором.
evgen.kh
Постоянный участник
В субботу продолжил.
Без проблем выдвинул передок в сервисное положение.
Но для откручивания коллектора нкжно отвести в сторону пластиковый кабельканал который заслоняет некоторые болты.
С ним я помучался т.к. закреплён он вот такими фиксаторами
которые очень тугие и спрятаны так что мало чем долезешь.
Вообщем пришлось вытачивать приспособу и при помощи плоскогубцев разжимать фиксаторы.
Потом коллектор снимается без проблем.
И следом пластиковая клапанная крышка.
С виду ни так уж всё и страшно внутри как ожидал. Заливаю Castrol longlife 507 допуском через 5 тыс. ( машина у меня 1 год.)
Далее снял коромысла. По инструкции сначала откручивать крайние болты.
И кабель канал т.к. напугали что фишки разъёмов часто ломаются при вытаскивании и принципа их фиксации я не знал.
Как выяснил фиксируется он маленьким пиптиком который без проблем проходит, а вот разъём одёт туго из-за своего резинового основания внизу.
Форсунку вынимал с подключённым проводом, а потом отвёрткой через окошко выталкивал разъём так было меньше шансов что-то поломать.
Для выбивания НФ использовал самодельный обратный молоток. (точилом вытачивал )
По этим чертежам
Снятая НФ с уже заменёнными резинками
Поединой оказалась только одна резинка
Колодцы под НФ оказались как и у всех с вмятинами от НФ и даже со стружкой сами НФ тоже стёрты с одной стороны.
Заменил один держатель НФ т.к он был плохо отлит
Всё что было заменено.
Работы по вытянуть НФ, заменить кольца вставить зажать болты с определёнными моментами и отрегулировать болт толкателя, заняло ~ 8 часов
evgen.kh
Постоянный участник
Острые кромки в колодцах просто сминал закруглённой гладкой бронзовой ручкой шила. Его видно на последней фотке.
Регулировочные болты откручивал как в инструкции на 180 градусов.
После сборки двигатель завёлся с 3го раза (пока прокачало топливо) работал нормально.
Помогла ли замены резинок для предотвращения поднимания уровня масла напишу после нескольких тысячь.
Уже сделал тройник для измерения уровня давления масла со шлангом от тормрзной системы газели
evgen.kh
Постоянный участник
Снял радиатор охлаждения воздуха.
Внутри оказался сухой.
Но с огромным мокрым непонятным пятном. Которое уже неделю не может высохнуть
Но есть там же пятно и на следующем радиаторе кондиционера
Следующий за ним радиатор ОЖ сухой.
Может ли это пятно быть просто когда-то попавшим маслом?
если взять кусок грязи с этого пятна и сжать то вытекает жидкость типа воды прозрачная и без запаха и води не жирная (надо попробовать капнуть на бумагу) но почему то не высыхает уже неделю.
Пробовал горелкой высушить но оно как-то стрёмно загорается смотри
evgen.kh
Постоянный участник
Сейчас появилась проблема которая раньше изредка появлялась
Это я так понял он?
Подозрение на плохой контакт.
В каком канале диагностики можно глянуть измеряемую величину? Я не нашёл
Т.к. завтра нужно выехать просто пока заглушил рециркуляцию иначе двигатель сума сходил.
Клапан вычистил моторчик проверял всё ок работает
seric
После чистки и мойки моторчик надо адаптировать, чтобы он стал в рабочее положение.
evgen.kh
Постоянный участник
Как адаптировать?
Пока вычитал что нужно просто зайти в канал измерений 70 и пойдёт его адаптация.
Как на этой картинке взятой с другого форума
И всёже можно где-то узнать измеряемый ЭБУ сигнал с датчика положения клапана, чтоб понпжимать его в ручную и глянуть значения измерений выходят за пределы или нет?
seric
Адаптировать VASом, через ведомый поиск
Хочу поделиться опытом ремонта форсунок.
Процедура ремонта форсунок на СТО стоит около 8 тысяч рублей. Именно столько у меня просили за описанные ниже процедуры без учета стоимости запчастей.
Существует так же миф, что работа с форсунками очень сложна. На самом деле это не так.
Необходимые инструменты:
1) динамометрический ключ
2) удлиннитель для ключа
3) специальная головка для форсунок
4) разрезной ключ на 17
5) пинцет
6) тиски
7) стенд для проверки форсунок:
8) Ну и конечно же всякие там тряпочки и 200 мл соляры примерно.
Приступим. Для начала я всё сфотографировал "КАК ОНО БЫЛО", чтобы потом не возникло вопросов и проблем со сборкой.
Далее снимаем шланги обраток с форсунок, и откручиваем гайки с трубок высокого давления. Затем выкручиваем сами форсунки. Сделать это не легко, особенно если они давно не снимались, или если до вас их закручивали без использования динамометрического ключа.
Но тем не менее, с использованием хорошего инструмента и ритуальных заклинаний снять их все же можно.
Не забываем вынуть старые термоизоляционные шайбы, или, как в моем случае, их остатки:
Повторно эти шайбы использовать нельзя, да и новый стоят копейки - 9 рублей штука. Лучше купить их сразу россыпью - пусть будут в запасе.
После того как все шайбы вынуты, затыкаем все отверстия чистыми тряпочками.
Кстати, про то как вынимать шайбы - вынимать их надо пинцетом, и ни в коем случае ни пытайтесь подцепить их куском проволоки - если проволока обломится - придейтся снимать ГБЦ, чтобы ее извлечь. Зачем вам такие сложности.
Далее берем снятые форсунки
И приступаем к проверке.
Закрепляем стенд на ровной поверхности, заливаем соляру в бачок, накручиваем форсунку, и накачиваем рукояткой давление чуть меньше чем давления открытия — проверяем гидравлическую плотность — образуется ли капля на игле распылителя. Затем накачиваем еще — смотрим при каком давлении произойдет окткрытие. И третье испытание — качаем рукоятку как можно быстрее и смотрим на качество распыла.
Затем стравливаем остаточное давление, откручиваем форсунку от трубки, и подсоединяем другую. Повторяем все эти операции. И таким образом проверяем все форсунки.
Видео этого процесса:
Удобнее пронумеровать форсунки маркером, и записывать на лист бумаги давление открытие открытия и комментарий о распыле, дабы потом их не перепутать.
И пусть длина трубки Вас не пугает. Вообще можно, и даже было бы лучше взять более короткую трубку. Просто эта была единственная, которую мне удалось найти с нужными штуцерами (с одной стороны на 12, с другой на 14)
Далее приступаем к замене распылителей.
Зажимаем форсунку вверх ногами в тисках, и разбираем ее.
Как видим ничего сложного в ее устройстве нет.
Крайняя левая деталь - это и есть распылитель.
Меняем его на новый, предварительно очистив половинки корпуса форсунки и другие детали от нагара и грязи. Собираем форсунку, затягиваем ее требуемым моментом.
Снова вешаем ее на стенд, и проверяем. Если давление открытия не соответствует требуемому, то необходимо разобрать форсунку снова, и заменить регулировочную шайбу, с тем расчетом что прибавка толщины шайбы на 0,1 мм дает прирост давления на 0,1 МПа.
Возникает вопрос - где достать регулировочные шайбы? Покупать фирменный набор Flag за 7500 рублей Вам не хочется? Тогда бегом в магазин запчастей для отечественных авто. На наши форсунки подходят шайбы от КамАЗовских форсунок, и цена у них 7-11 рублей за штуку.
ВАЖНО: Если вы установили распылитель нормального качества для своего мотора (а не какой-то левый), то в большинстве случаев регулировка не требуется - форсунка сразу выдаст нужное вам давление
Теперь можно ставить все на машину. Закручивать форсунки обязательно динамометрическим ключом с требуемым моментом.
Трубки высокого давления сначала закрутить от руки, прокрутить пару оборотов стартером (чтобы стравить воздух) и после этого закрутить как следует.
Двигатель BPE (BAC, BLC, BPD) пробег 40тыс км.
Отсутствие корректировки впрыска в 5ом цилиндре.
Компрессия в норме. Механическая часть в норме.
Итог замена форсунки.
Съемник свечи накаливания; Обратный молоток с насадкой для съёма форсунки
Приспособление для вращения коленвала (передняя крышка снята)
Посадочное место форсунки
Форсунка, держатель форсунки, ось толкателей форсунок
Установка форсунки, центровка
Ось толкателей установка
suslikrus
seric
suslikrus
Я здесь живу
seric
180 град тоже откручиваю.
На форуме уже было несколько тем по этому поводу и там многие утверждали про откручивание = 225 град. Ссылались даже на спецов сервисов Bosch.
Что ты об этом знаешь ??
suslikrus
Я здесь живу
Почему не 230 или 220?))))
Обычно при проведении регулировочных работ я ссылаюсь на документацию производителя.
seric
Это все понятно, я такого же мнения придерживаюсь. Но прочитал другие мнения, поэтому и спрашиваю.
Для интереса здесь почитай
Bambur
Мастер советчик
Можно рассказать поподробнее про установку и центровку новой форсунки?
Нельзя ли еще добавить фото со старой НФ и приложенным к ней обратным молотком? Мне хочется понять как обратный молоток к ней подставляется.
patalogoanatom
Профессиональный советчик
suslikrus
Я здесь живу
Можно))) Извиняюсь за задержку ответа, очень много работы.
Снятие насос-форсунки производится с помощью съемника Т10055, который устанавливается в боковой паз насос-форсунки. Также необходимо вставить отвертку враспор между насадкой съемника и постелью оси роликовых рычагов, для того чтобы зафиксировать насадку в пазе.
Перед установкой новой насос-форсунки нужно откачать топливо из камеры сгорания и продуть цилиндр сжатым воздухом. Операцию повторить 2-3 раза.
Чем меньше топлива останется в цилиндре, тем меньше гидроудар в момент первого запуска. Эльза про это не пишет, а зря.
Новые насос-форсунки идут в комплекте с уплотнительными кольцами, которые перед установкой желательно смазать силиконовым спреем. Это облегчит установку и последующую центровку, которая осуществляется следующим образом.
Шаблон Т10210 устанавливается между отливом на головке блока под постель оси роликовых рычагов и насос-форсункой. Это позволит правильно установить фиксирующую проставку в боковой паз насос-форсунки.
Хочу поделиться опытом ремонта форсунок.
Процедура ремонта форсунок на СТО стоит около 8 тысяч рублей. Именно столько у меня просили за описанные ниже процедуры без учета стоимости запчастей.
Существует так же миф, что работа с форсунками очень сложна. На самом деле это не так.
Необходимые инструменты:
1) динамометрический ключ
2) удлиннитель для ключа
3) специальная головка для форсунок
4) разрезной ключ на 17
5) пинцет
6) тиски
7) стенд для проверки форсунок:
8) Ну и конечно же всякие там тряпочки и 200 мл соляры примерно.
Приступим. Для начала я всё сфотографировал "КАК ОНО БЫЛО", чтобы потом не возникло вопросов и проблем со сборкой.
Далее снимаем шланги обраток с форсунок, и откручиваем гайки с трубок высокого давления. Затем выкручиваем сами форсунки. Сделать это не легко, особенно если они давно не снимались, или если до вас их закручивали без использования динамометрического ключа.
Но тем не менее, с использованием хорошего инструмента и ритуальных заклинаний снять их все же можно.
Не забываем вынуть старые термоизоляционные шайбы, или, как в моем случае, их остатки:
Повторно эти шайбы использовать нельзя, да и новый стоят копейки - 9 рублей штука. Лучше купить их сразу россыпью - пусть будут в запасе.
После того как все шайбы вынуты, затыкаем все отверстия чистыми тряпочками.
Кстати, про то как вынимать шайбы - вынимать их надо пинцетом, и ни в коем случае ни пытайтесь подцепить их куском проволоки - если проволока обломится - придейтся снимать ГБЦ, чтобы ее извлечь. Зачем вам такие сложности.
Далее берем снятые форсунки
И приступаем к проверке.
Закрепляем стенд на ровной поверхности, заливаем соляру в бачок, накручиваем форсунку, и накачиваем рукояткой давление чуть меньше чем давления открытия — проверяем гидравлическую плотность — образуется ли капля на игле распылителя. Затем накачиваем еще — смотрим при каком давлении произойдет окткрытие. И третье испытание — качаем рукоятку как можно быстрее и смотрим на качество распыла.
Затем стравливаем остаточное давление, откручиваем форсунку от трубки, и подсоединяем другую. Повторяем все эти операции. И таким образом проверяем все форсунки.
Видео этого процесса:
Удобнее пронумеровать форсунки маркером, и записывать на лист бумаги давление открытие открытия и комментарий о распыле, дабы потом их не перепутать.
И пусть длина трубки Вас не пугает. Вообще можно, и даже было бы лучше взять более короткую трубку. Просто эта была единственная, которую мне удалось найти с нужными штуцерами (с одной стороны на 12, с другой на 14)
Далее приступаем к замене распылителей.
Зажимаем форсунку вверх ногами в тисках, и разбираем ее.
Как видим ничего сложного в ее устройстве нет.
Крайняя левая деталь - это и есть распылитель.
Меняем его на новый, предварительно очистив половинки корпуса форсунки и другие детали от нагара и грязи. Собираем форсунку, затягиваем ее требуемым моментом.
Снова вешаем ее на стенд, и проверяем. Если давление открытия не соответствует требуемому, то необходимо разобрать форсунку снова, и заменить регулировочную шайбу, с тем расчетом что прибавка толщины шайбы на 0,1 мм дает прирост давления на 0,1 МПа.
Возникает вопрос - где достать регулировочные шайбы? Покупать фирменный набор Flag за 7500 рублей Вам не хочется? Тогда бегом в магазин запчастей для отечественных авто. На наши форсунки подходят шайбы от КамАЗовских форсунок, и цена у них 7-11 рублей за штуку.
ВАЖНО: Если вы установили распылитель нормального качества для своего мотора (а не какой-то левый), то в большинстве случаев регулировка не требуется - форсунка сразу выдаст нужное вам давление
Теперь можно ставить все на машину. Закручивать форсунки обязательно динамометрическим ключом с требуемым моментом.
Трубки высокого давления сначала закрутить от руки, прокрутить пару оборотов стартером (чтобы стравить воздух) и после этого закрутить как следует.
Имея горький опыт обслуживания в СТО с предыдущей машиной, решил сам произвести замену прокладок НФ.
Почему решил менять: за 3 тыс пробега вырос уровень масла ~на 400гр. (пробег 135тыс.)
Приспособу для выбивания форсунки изготовил, фото выложу.
Начал разбирать и застрял, дойдя до снятия клапанной крышки.
Открутить её мешает выпускной коллектор.
А его чтобы открутить необходимо, переводить передок в сервисное положение?
В литературе и else ничего про снятие клапанной крышки не описано.
Всё что пока снял
Lelik78
Профессиональный советчик
Открутить её мешает выпускной коллектор.
А его чтобы открутить необходимо, переводить передок в сервисное положение?
В литературе и else ничего про снятие клапанной крышки не описано.
может все-таки впускной коллектор?а про него в элзе описано снятие с преведением морды в сервис.положение,то что снято-это еще цветочки по сравнению с дальнейшими телодвижениями
evgen.kh
Постоянный участник
Вы правы!
Теперь всё сошлось у меня в голове.
Сняв впускной коллектор мне ничего больше мешать не будет (кроме клапанной крышки и оси коромысел под НФ) для вытаскивания форсунок?
И можно ли будет провернуть распредвал за колесо при настройке НФ?
Lelik78
Профессиональный советчик
Вы правы!
Теперь всё сошлось у меня в голове.
Сняв впускной коллектор мне ничего больше мешать не будет (кроме клапанной крышки и оси коромысел под НФ) для вытаскивания форсунок?
И можно ли будет провернуть распредвал за колесо при настройке НФ?
там заморочка под клап.крышкой-фишки с форсунок акуратно надо снимать.крошатся они,за колесо провернуть можно,если силенок хватит,да и болты там некоторые менять на новые надо
да и клапан не забудь почистить
evgen.kh
Постоянный участник
Это те в которые упирается регулировочный болт?
Piligrim
Всегда готов!
evgen.kh
Постоянный участник
Вчера снял пластиковую накладку переднего бампера по этой инструкции.
Как я отметил на картинке болтов №8 было не 4 а 6 штук.
Позиций №6 и 7 у меня не было.
Сложного ничего нет кроме как отстегнуть защёлки на накладках которые выше противотуманок.
И не забыть разъединить разъёмы от бампера.
У меня один был подсоединён в отсеке аккумулятора к левой фаре, а ещё два внизу рядом с правым крылом.
На радиаторе какое-то непонятное мокрое пятно.
Это же радиатор, охлаждающий впускной воздух после турбины?
Что это за брусок отломанный? просто поддерживает накладку?
Стоит ли ставить перед радиаторами металлическую сетку?
evgen.kh
Постоянный участник
Попутно хочу вывести тормозной шлангочкой от газели измерение давления масла. поставить тройник с одной стороны прикрутить штатный датчик, а с другой аналоговый.
И поменять прокладки в контуре циркуляции хладагента кондиционера т.к. он стал вытекать. Одно место утечки обнаружил по замасливанию вверху в месте соединения с радиатором.
evgen.kh
Постоянный участник
В субботу продолжил.
Без проблем выдвинул передок в сервисное положение.
Но для откручивания коллектора нкжно отвести в сторону пластиковый кабельканал который заслоняет некоторые болты.
С ним я помучался т.к. закреплён он вот такими фиксаторами
которые очень тугие и спрятаны так что мало чем долезешь.
Вообщем пришлось вытачивать приспособу и при помощи плоскогубцев разжимать фиксаторы.
Потом коллектор снимается без проблем.
И следом пластиковая клапанная крышка.
С виду ни так уж всё и страшно внутри как ожидал. Заливаю Castrol longlife 507 допуском через 5 тыс. ( машина у меня 1 год.)
Далее снял коромысла. По инструкции сначала откручивать крайние болты.
И кабель канал т.к. напугали что фишки разъёмов часто ломаются при вытаскивании и принципа их фиксации я не знал.
Как выяснил фиксируется он маленьким пиптиком который без проблем проходит, а вот разъём одёт туго из-за своего резинового основания внизу.
Форсунку вынимал с подключённым проводом, а потом отвёрткой через окошко выталкивал разъём так было меньше шансов что-то поломать.
Для выбивания НФ использовал самодельный обратный молоток. (точилом вытачивал )
По этим чертежам
Снятая НФ с уже заменёнными резинками
Поединой оказалась только одна резинка
Колодцы под НФ оказались как и у всех с вмятинами от НФ и даже со стружкой сами НФ тоже стёрты с одной стороны.
Заменил один держатель НФ т.к он был плохо отлит
Всё что было заменено.
Работы по вытянуть НФ, заменить кольца вставить зажать болты с определёнными моментами и отрегулировать болт толкателя, заняло ~ 8 часов
evgen.kh
Постоянный участник
Острые кромки в колодцах просто сминал закруглённой гладкой бронзовой ручкой шила. Его видно на последней фотке.
Регулировочные болты откручивал как в инструкции на 180 градусов.
После сборки двигатель завёлся с 3го раза (пока прокачало топливо) работал нормально.
Помогла ли замены резинок для предотвращения поднимания уровня масла напишу после нескольких тысячь.
Уже сделал тройник для измерения уровня давления масла со шлангом от тормрзной системы газели
evgen.kh
Постоянный участник
Снял радиатор охлаждения воздуха.
Внутри оказался сухой.
Но с огромным мокрым непонятным пятном. Которое уже неделю не может высохнуть
Но есть там же пятно и на следующем радиаторе кондиционера
Следующий за ним радиатор ОЖ сухой.
Может ли это пятно быть просто когда-то попавшим маслом?
если взять кусок грязи с этого пятна и сжать то вытекает жидкость типа воды прозрачная и без запаха и води не жирная (надо попробовать капнуть на бумагу) но почему то не высыхает уже неделю.
Пробовал горелкой высушить но оно как-то стрёмно загорается смотри
evgen.kh
Постоянный участник
Сейчас появилась проблема которая раньше изредка появлялась
Это я так понял он?
Подозрение на плохой контакт.
В каком канале диагностики можно глянуть измеряемую величину? Я не нашёл
Т.к. завтра нужно выехать просто пока заглушил рециркуляцию иначе двигатель сума сходил.
Клапан вычистил моторчик проверял всё ок работает
seric
После чистки и мойки моторчик надо адаптировать, чтобы он стал в рабочее положение.
evgen.kh
Постоянный участник
Как адаптировать?
Пока вычитал что нужно просто зайти в канал измерений 70 и пойдёт его адаптация.
Как на этой картинке взятой с другого форума
И всёже можно где-то узнать измеряемый ЭБУ сигнал с датчика положения клапана, чтоб понпжимать его в ручную и глянуть значения измерений выходят за пределы или нет?
seric
Адаптировать VASом, через ведомый поиск
Читайте также: