Замена подвески ваз 2101

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Наличие отечественного автомобиля учит его владельца навыкам автомеханика. Подвеска в автомобиле ВАЗ одна из узлов, которая часто требует внимания в силу качества дорог и запчастей.

Конструкция ходовой части

Передняя подвеска классики независимая, состоящая из верхнего рычага. Между рычагами расположены амортизатор и пружины. Нижние рычаги сообщаются между собой стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади неразрезной мост прикреплен к кузову при помощи 5 реактивных штанг, которые не позволяют мосту поперечное и продольное перемещение. На чулке моста расположены две чашки, на которых размещены винтовые пружины. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу кузова, а нижняя к мосту.

Частые неисправности

Самая распространенная поломка – вырывание нижней шаровой опоры. В силу конструктивной особенности, при недолжном уходе за передней подвеской, шаровую опору при попадании в глубокую яму или на ухабах вырывает. Так как конструкция подвески ВАЗ 2101-2107 архаичная, то кроме неисправностей нижних шаровых опор, больше проблем в ней не имеется.

сайлентблоки передних рычагов, а так же оси рычагов;
шаровые опоры;
амортизаторы передние и задние;
пружины передние и задние с подушками;
втулки стабилизатора переднего;
реактивные штанги заднего моста;
рулевой маятник;
рулевая трапеция.

Выбор амортизаторов широк. Если позволяют средства, то рекомендую приобрести фирму Hola или Kayaba газомасляные. Неплохо себя показывают оригинальные масляные амортизаторы ВИС. Максимальная стоимость вышеперечисленных деталей -250$. При желании можно вложиться в 150$.

съемник шаровых опор;
тиски;
набор гаечных ключей и трещотки с головками;
смазка для ШРУС;
стяжка пружин.

Диагностика и дефектовка

Так как в нашем случае капитальный ремонт ходовой части состоит в замене всех деталей, то осмотру подлежат рычаги, которые нужно менять только в случае наличия трещины.

Демонтажные работы передней подвески

Рычаги передней подвески крепятся через оси. Нижняя ось крепится двумя гайками, а верхняя ось представляет собой длинный болт с гайкой. После демонтажа рычагов, при помощи тисков и обоймы, выпрессовываем сайлентблоки и снимаем шаровые опоры, которые крепятся 3 болтами.

Подготовка к сборке

В тисах запрессовываем новые сайлентблоки, предварительно смазываем наружную часть смазкой или мылом. Перед монтажом шаровых опор снимаем с них пыльник и набиваем смазки под палец, тем самым продлив срок службы, это касается и рулевой трапеции. Пальцы нужно хорошо разработать вручную.

Монтаж передних рычагов

Сначала ставим верхние рычаги, потом подставив пружину, устанавливаем нижний рычаг и поджимаем его домкратом, что бы сжалась пружина. Под пружину ставим новую опору. Монтаж проводим в обратной последовательности. Учтите, что окончательную затяжку рычагов нужно делать только в рабочем (нагруженном) состоянии сайлентблоков. Далее к цапфе присоединяем наконечник трапеции и при помощи новых резинок ставим стабилизатор.

Важно! Перед установкой амортизаторов их следует вручную прокачать!

Задняя подвеска

Для работы по задней подвеске нужно вывесить мост и установить под него опоры. Сначала снимаем амортизаторы, для этого нужно окрутить нижний и верхний болт крепления. Для снятия пружины потребуется съемник. Штанги заднего моста снимаем при помощи ключа и трещетки. Монтаж проводится в обратной последовательности.

Важно! Для монтажа нового комплекта реактивных штанг необходимо приобрести комплект крепления (болты и гайки).

Последние шаги

После того, как установили детали на авто, опускаем его на землю. В автомобиль должны сесть два человека, что бы затянуть их в рабочем положении. Через 500 км произвести протяжку болтовых соединений. Рекомендуется проверить подшипники передней ступицы, и при необходимости провести регулировку, регулируя конический подшипник гайкой.

Рекомендации

установить кронштейн рулевого редуктора;
распорка передних стаканов;
стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески;
необслуживаемая ступица передней подвески на базе ВАЗ 2108;
реактивные штанги с регулировкой.

Доказано, что как бы не ругали отечественную классику, но правильный подход, регулярный уход и установка качественных запчастей во много раз повысит надежность вашей машины.

Ну вот и пришла пора менять рычаги. Как только появилось свободное время я поскакал в гараж, где я копил все необходимые комплектующие для сборки рычагов.

Приехал и понеслась. Сразу скажу- ранее опыта по замене рычагов у меня не было, а снятие пружины- и подавно. Решил учиться на практике, т.к. теории хватало вполне.

И так, для приготовления нормальной подвески нам понадобятся:

1. Новые или старые рычаги (в зависимости от состояния, у меня уже треснул болт крепления амортизатора- это не нормально.).
2. и Втулки рычагов.

3. Шайбы.
4. Набор съемных ключей для снятия втулок и запресовывания, а так- же съемник амортизаторов.

5. Стандартные ключи, домкрат и прочее.
6. При необходимости новые пружины.

Вывешиваем перед автомобиля, так чтобы было место для запаса отгибания рычагов, у меня залезло по 2 колеса на каждую сторону.

Снимаем амортизатор, тут понадобится или ключ на 7 и на 17 или на 13 и отвертка, у кого как, придерживаем ось амортизатора и скручиваем болт. Далее откручиваем крепление амортизатора на рычаге.

Откручиваем крепления стабилизатора, снимаем втулку и крепеж.

Далее процесс простой, откручиваем две гайки которые крепятся к шаровым опорам верхнего и нижнего рычага, откручиваем не до конца, оставляем на краешке и стучим молотком по оси пока не соскочит болт шаровой.

Далее для меня началось самое сложное, снятие пружины, поддомкратил и начал потихоньку опускать при этом откручивая гайки шаровых опор, с меня например бежал пот, не знаю как у Вас, а понервничал я изрядно, ну кому хочется получить в лоб пружиной?

В общем опустил до конца и взяв большущий лом в 1,5 метра отковырнул пружину, она слетела, я выжлхнул и от радости сделал фото:

А после задумался- как- же я её мать вашу буду ставить?

Ладно, дойдем до этого- дальше с рачагом буду разбираться.

В общем выпресовал я втулки и полуось, нацепил на новые нижние рычаги втулки, нас старые тоже втулки (верхние решил не менять полностью) шаровые, ось и начал ставить. Поставил.

Дошло дело до пружины, корячился час, не мог попасть, не ломом ни чем.

Понял что без стяжек пружин я не справлюсь. Решил что пора отдыхать ибо с момента снятия и частичной сборки прошло уже около 6 часов, и время было 11 ночера.

Домой, спать. На следующее утро купил стяжки:

Честно, ничего проще и гениальнее я не видел, дело пошло гораздо быстрее.

Ну а дальше всё в обратном порядке, поднимаем рычаг и ставим все на место.

Для сравнения сделал фото втулок:

Разница колоссальная, новые такие приятные, чистые, не изстасканые.

В общем +10 уверенности на дороге, а вид передних рычагов- просто сказка, всем советую менять, приятно и самое главное теперь не намека на стук.

Всем привет) Так сложилось что ежегодная замена ходовой происходит у меня по осени, посему решил заглянуть как там прошлогодняя передняя ходовая и второгодняя задняя. Одну шаровую уже менял в этом году — еще летом, вторая с другой стороны начала издавать те же звуки. Было решено заменить все 4ре из двух предложенных в магазине взял Белебей, дороже на 50грн, 125 за шт, но выхода не было, вторая фирма была ДК(дорожная карта) — ребят, у кого есть по ней положительные отзывы? Взял рулевую трапецию той осенью ДК, после зимы вся трапеция противно скрипела, а летом уже пришлось заменить короткие наконечники, так как уже люфт был и машину заносило. Также был взят амортизатор передний ДК, новый, но после его установки показалось что он хуже некоторых бу. Хорошо что взял один, второй тоже заказывал но пришли разные газовый и масляный, и отправился газовый назад.

В общем Белебей. Ранее уже брали такую шаровую, еще на желтую охру 2 года ходила! Сейчас же распечатав коробочку, вижу паспорт, на котором пишут гарантию 20000км или 2 года эксплуатации, надеемся на лучшее)) Далее уже после замены одного колеса, заметил интересную наклейку на упаковке с шаровой. Наклейка отдельно, не на какой иной коробке такого не было. На наклейке написано что это "лучшая шаровая года", сама упаковка отличается и цветом и шрифтом, такое чувство что на нее не пожалели краски.

У кого-то еще такая попадалась наклейка? Посмотрим сколько отходит именно та шаровая.

Далее машину, по прежнему кидает, переходим к задней, еще когда менял задний мост — летом, подумывал поменять реактивные. Много читал о полиуретане и решил ставить его, но в магазинах не нашел, да и цена бы его была в два раза дороже обычных резинок, поэтому заказал на всем уже известном сайте запчастей и пришло через пару дней.
А в коробочек за денюжку, я попросил положить:
-Втулки реактивных тяг (полиуретан)
-Болты и гайки для тяг (Белебей)
-Болты для обычных дисков под зимний комплект
-Болт заднего амортизатора в сборе
-Чашки под пружины
-Кнопка стеклоподъемника
-Кнопка печки Лада-калина

После работы в течении недели менял по одно-две тяги. Съемников у меня нет, сложно было выбить резинку с тяги, но еще сложнее затянуть внутрь, а потом еще и втулку. Естественно хороших тисков у меня для этих целей нет, запрессовывал болтом от амортизатора, он как раз по длине подходит и шайбы нужных размеров, но перед этим нужно капнуть масла. В итоге все заменил и все поставил на машину, нижние болты амортизаторов заменил, а то не резьбы не было, не резинок целых. И вопрос к знатокам, кто сталкивался с заменой верхнего болта амортизатора, как его лучше менять?

После установки тяг, зад стал действительно жесткий, хотя думал что ее шатает от старых амортизаторов, но нет. В поворотах теперь стало очень приятно, крен минимален, осталось сделать жесткий перед, а то стабилизатор как-то не стабилизирует.
А вот по поводу зачем кнопочки, читайте уже в следующем бж, снова много электрики будет перетрушиваться, так что ждемс! Всем спасибо, до новых бж))

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.

Сайлентблоки предназначены для гашения колебаний, которые передаются от одного узла подвески к другому

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

съёмник сайлентблоков;
съёмник шаровой опоры;
ключи на 13, 22, 24;
молоток;
зубило;
монтировка;
смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
Снимают колесо.
Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Из инструментов и материалов потребуются:

ключи на 19;
новые сайлентблоки;
проникающая смазка;
щётка по металлу;
монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
болт М12 длиной 7 см с шайбами;
два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
тиски;
молоток;
смазка.

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливаем большую наставку и затягиваем её гайкой, проложив внутрь шайбу

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Читайте также: