Замена подушек кузова киа спортейдж 1

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Полетел коленвал.Дизель 2L. Может можно какой другой установть.

Guest

DIMONPRA

Новичок

взаимозаменяемость деталей

Всем привет!В "ГЛАВНОЙ ДОРОГЕ" говорили что бензонасос и лямбда-зонд подходят от ваз-2110

fear_0293

Новичок

Диски от нивы и уазика . говорят передние стойки от соболя ставят . бвигатель стот фе-3н от мазды 626 только с незначительными дороботками. поэтому многие запчасти взаимозаменяемы.. на соем менял прокладку под головой оригенал 1500 а на мазду 350 вечно деревянных скарей всего и грм подошол-бы но рискавать нестал . насос поставил от десятки бошевский датчик хх и дроселя стоят волговские . задние пружины можно от нивы с постелями от двойки только придеться укоротить по длинне на пару витков

Sergij67

Новичок

задние амортизаторы, как писалось ранее, от волги , нюансы: разогнуть кронштейн на мосту на 2-3мм, подрезать резинки волговского амо в ровень с кольцом, подобрать внутрь резинок метал втулку (брал от классики подбирал по диаметрам, длину подпиливал)

ВВ провода тесла от 2110

гофра воздуховода от газели (170р против 2000-3000р оригинала) нюансы: в стандартной гофре разные диаметры, газелевская с одной стороны в размер, а с другой больше, необходимо отрезать кольцо от старой стандартной гофры, и на него натянуть газелевскую, стянуть все хомутами (можно герметиком промазать, но я не мазал)

моторчик бензонасоса (может повторюсь) бош от 2110. нюансы быстро умирает если хватанет воздуха при малом уровне бензина

подушки между кузовом и рамой (8 точек опоры) = подушки опоры двигателя зил130 соответственно верхняя 130-1001045, нижняя 130-1001051. нюансы: при их замене почитайте статьи по бодилифту, дабы не оторвать чего в подкапотном пространстве при поддомкрачивании кузова относительно рамы

задний редуктор (дифференциал) в сборе заменяется передним. нюансы: необходимо заменить один короткий болт крепления к мосту на длинный (подобать не сложно, резьба метрическая) в данном случае редуктора без абс и т.д. в случаях с абс не уверен в заменяемости (просто не знаю)

лямбда зонд (датчик кислорода) 2110. нюансы: штатный на 3 провода, а от 2110 на 4, исправляется путем спайки 2-х из них в один сейчас точно не помню по цветам (делал диагност) если вспомню отпишусь

все из этого менял на своем спортаже93 8кл. если что не понятно написал, ткните носом, но не пинайте

Наконец я отлифтовал свой любимый Спортаж. Теперь кузов с рамой поссорились и держатся друг от друга на расстоянии. Сразу должен оговориться - почему именно два дюйма, а не больше. Дело в том, что это допустимая лифтовка без каких либо конструктивных изменений.

И так, какие положительные стороны лифтовки:

кузов стал выше, вы выше над дорогой, выше над другими машинами, обзор лучше

установка колес большего диаметра 32" - 33"

кузов выше над уровнем моря, т.е. при прохождении брода, вероятность попадения воды в салон меньше

выходить на бездорожье проще, т.е. если раньше дверь просто не открывалась, упираясь в грязь, то сейчас вероятность выйти нормально возросла

ну и ваще, машина смотрится уже совершенно не паркетно

демонтаж бамперов и усилителей, установка на прежние места требует некоторой изобретательности

уходят вниз ручки КПП и РКПП, при чем включать ручку раздатки становится просто невозможным.

нарушение (изменение положения и т.д.) некоторых магистралей, тормозные, кондиционерные, ГУР, т.е. штатная работа их зависит теперь напрямую от вас.

Вот хвостовые места крепления.alt Обратите внимание - как готично торчит между кузовом и рамой подкатной домкрат.
А вот как выглядит проставочное место, с уже накрученным болтом-футоркой и уже надетой проставкой. Для того чтобы это все нацепить необходимо поднять кузов очень высоко. Выбирайте места упора к кузову крепкие, чтобы домкрат не вошел в салон.

Второй человек (помощник) должен следит за всеми магистралями, чтобы ничего не оторвало. Обратите внимание на патрубок заливной горловины, он обязательно слезет с бензопака. Запаситесь заранее хомутами. Они пригодятся и не забудьте потом нацепить патрубок. Старайтесь у каждой проставки домкратить локально, этим вы максимально обезопасите себя от сюрпризов с противоположной части кузова. Проставки у задних колес меняются при поднятии машины сзади, либо (опять же) при локальным раздомкрачивании. Проблем возникнуть тут не должно. Гайки на всех болтах закручивайте после установки всех проставок, как спереди, так и сзади.
Переходим вперед. Сразу снимите бачок ГУРа, далее, советую, снять бензофильтр с кронштейна и снять с места бачок испарителя кондея. Следите за тормозными трубками и за магистралью сцепления. Можете так-же и ее снять с фиксатора.
Кенгурин, бампер и усилитель бампера мы уже сняли. Самый геморрой было снимать бампер. Такое количество болтов на 13 я еще не видел. При чем, что порадовало - с одной стороны болты на 12, а с другой на 13. Из чего мы сделали такой вывод: видимо это сделано специально, для того, чтобы на заводе корейцы не передрались за накидные ключи. А так все по честному - один кореец откручивает ключиком на 13, другой на 12 и всем дружно работают.

Далее, желательно с помощью хай-джека, но можно применить и обычный домкрат, разводим кузов с рамой. Но очень аккуратно. Под капотом очень много трубок, патрубков, проводов и т.д., не повредите их, сделали круг/ход домкратом - проверьте натяжение всех магистралей и шлангов. Не торопитесь. На фотографии виден старый болт. Потом вы снимаем с него старую проставку, надеваем новую, потом обратно одеваем старую, потом накручиваем наш болт-футорку и возвращаем кузов на место.

Также я рекомендую снять переднюю решетку.
У передних колес проставки - советую менять локальным раздомкрачиванием кузова с рамой. Т.к. у вас не получится на столько высоко поднять кузов спереди, чтобы насадить проставки у передних колес. Тут надо следить особо за тормозными трубками и магистралью сцепления.
Если кто знает - обратите внимание, на сколько глубоко ушел мотор вниз после лифтовки.

Ну и в качестве бонуса:

Заметьте какое расстояние от арки до колес - колеса 235, а уж если у вас колеса 205 или 215, я могу только представить какие будут пещеры. Но на 235 машинка повыше будет. Ну а после лифтовки - ставьте 32" и наслаждайтесь.
Выражаю огромную благодарность Страннику aka Руслан - за предоставленную информацию, Landsknecht aka Дмитрий - за ссылки на тематический материал. И отдельно спасибо Stomatolog 'у aka Димон - за то что терпел, помогал и провел сутки в гараже лифтуя адскую Спортянку. Всем желаю удачи.

Если есть вопросы пишите. Хотите отлифтоваться - звоните 755-4289 или пишите на мыло мне Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Лифт комплекты уже продаются, обращайтесь. Или привозите ваш Sportage (I,II,III) - отлифтуем под ключ.

Автор: Валерий Моторин Раздел: KIA

Бессознательная покупка Kia Sportage первого поколения может оказаться роковой ошибкой для тех, кто ищет комфортный и недорогой SUV. По своим внедорожным способностям он не уступает даже таким автомобилям, как Nissan Patrol или Toyota Land Cruiser. Однако, Спортейдж с жестким задним мостом мало комфортный и не слишком послушный. А в сравнении с одноклассниками - Honda CR-V, Subaru Forester или Toyota RAV-4 - кажется, что такой параметр, как точность управления, полностью отсутствует.

Что касается полного привода, то в обычном состоянии Sportage заднеприводный. Передняя ось подключается только в ручную. Взамен мы получаем раздаточную коробку, а в некоторых версиях даже самоблокирующийся дифференциал заднего моста.

Типичные неисправности

Ломается Sportage I не часто. Тем не менее, надо осознавать, что внедорожник дебютировал на рынке в 1994 году, а первым экземплярам уже больше 20 лет. В случае с ними очень трудно рассуждать о надежности, потому что около 80% компонентов выходят из строя ввиду своего преклонного возраста. И все же старый Киа весьма выносливый и надежный автомобиль. Хотя заводские компоненты вседорожника имеют неплохое качество, но машины с еще заводскими частями более склонны к неисправностям, чем те, что уже используют качественные заменители.

Таким образом, практически все экземпляры пережили замену муфты. Если вновь был установлен оригинал, то теоретически владельца впереди ждет новый ремонт. На практике отказ происходит в момент подключения привода передних колес. Заменить придется снова - на новый автоматический оригинал, либо на качественный заменитель с ручным управлением за 150-200 долларов. Последний вариант имел свои недостатки. Обычно мало кто хочет постоянно переключать муфту. Поэтому предстоит выбор: либо везде передвигаться в режиме 2WD, либо – с постоянно включенным полным приводом. Но тогда вырастет расход топлива, и будет шуметь трансмиссия. С другой стороны ресурс механической муфты достаточно большой, чтобы раз и на всегда забыть о проблеме.

Трансмиссия отлично справляется с небольшим, хотя и нелегким внедорожником, который весит около полутора тонн. Долго ходят приводные валы, задний мост и передние рычаги подвески. Благодарности заслуживают коробка передач и редуктор. Хотя многим не может понравиться необходимость регулярного обслуживания (замена и контроль масла в редукторе и мостах). Зато претензий к долговечности не возникает.

Другое слабое место – амортизаторы и пружины. Амортизаторы малоэффективны, а пружины нередко ломаются. В случае поломки лучше использовать более мощные фирменные заменители – они дороже, но на долго избавят от проблем. Многие устанавливают на внедорожник более крупные (широкие) колеса, что ускоряет износ компонентов подвески.

Тормозная система недостаточно эффективная (50 метров со 100 км/ч), поэтому рассматривая Киа Спортейдж, как буксир, следует обдумать применение высококачественных тормозных дисков и колодок.

Рулевое управление внедорожника винтового типа. С одной стороны, оно практически не обеспечивает никакой точности рулевого управления. На скорости свыше 90 км/ч автомобиль ведет себя непредсказуемо. С другой – такой тип управления очень надежен и вынослив.

Еще один недостаток и одновременно преимущество – рамная конструкция кузова. Рама оберегает кузов от излишних нагрузок на кручение. Однако она подвержена коррозии. Кузов ржавчина атакует с меньшей интенсивностью.

Из неприятных мелочей можно отметить запотевание стекол, особенно зимой. Поэтому очень важно заботится о системе вентиляции и техническом состоянии кондиционера. После 1999 года проблема была практически устранена.

Двигатели

Бензиновый мотор Киа современный для того времени, но уже не простой и требует определенного обслуживания. При регулярной замене масла, ремней, свечей зажигания и проверке состояния системы охлаждения он не доставляет никаких проблем. За исключением несистемных отказов электрических элементов вспомогательного оборудования, характерных для автомобилей преклонного возраста. Тем не менее ни одна из таких неисправностей не способна обездвижить автомобиль на несколько дней, требуя взамен больших финансовых затрат на ремонт.

Из дизельных агрегатов первоначально устанавливался старый 2,2-литровый атмосферник, который использовался на пикапах Mazda B2200 и Ford Ranger. Мотор из 80-х развивал всего 63 л.с. О какой-то динамике говорить не имеет никакого смысла. Позже стал устанавливаться 2-литровый турбодизель отдачей в 83 л.с. Такой внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 20 секунд, а расход топлива не превышает 10 литров на 100 км.

Владельцем 2-литровых дизельных версий приходилось сталкиваться с серьезными проблемами: дорогостоящим ремонтом головки блока и кривошипно-шатунного механизма. Кроме того возникали сбои в работе блока управления ТНВД. Отдельные владельцы отмечают сложности с запуском.

Выхлопная система обоих моторов подвержена коррозии, а повышенные вибрации дизельных моторов ускоряют ее повреждение. Порой отказывает иммобилайзер, реже стартер.

Эксплуатационные расходы

Затраты на содержание, с учетом хорошей надежности и долговечности автомобиля с бензиновым двигателем, должны быть сравнительно низкими. Однако необходимо принимать во внимание такие аспекты как, как условия эксплуатации и механические повреждения. Не следует забывать, что Киа Спортейдж 1 – настоящий внедорожник, а потому многие применяют его по назначению. Расходы на топливо не будут слишком высокими, если двигатель будет переоборудован для работы на газе.

Цены на запасные части не высоки. Достаточно много оригинальных деталей можно приобрести за разумные деньги. Но можно воспользоваться и довольно широким ассортиментом качественных заменителей. Только с самыми необычными элементами могут возникнуть сложности, особенно когда речь заходит о навесном оборудовании и электрических компонентах. Автосервисы без труда справляются с ремонтом и обслуживанием первого Спортейдж.

Ситуация на рынке

На вторичном рынке присутствует несколько десятков объявления о продаже Киа Спортейдж первого поколения. Наиболее предпочтительны экземпляры, собранные после рестайлинга в 1999 году. Их стоимость от 4 до 8 тысяч долларов. Автомобили первых лет производства имели довольно скудное оснащение. Отсутствуют привычные сегодня: ABS, подушки безопасности и кондиционер. Зато даже базовые версии имели электропривод стекол и усилитель руля. После обновления появились и АБС, и 2-е подушки безопасности.

Среди предложений имеется небольшое количество дизельных версий и модификаций с автоматом. Довольно сложно найти удлиненную версию Wagon с багажником увеличенным на 100 литров.

Заключение

Kia Sportage первого поколения должен выбираться осознано, как небольшой внедорожник для повседневного использования по назначению, а не как кроссовер повышенной комфортности. Избегайте версий с дизельными моторами и автоматом.

Текущее время: 05 апр 2022, 04:37

падушки киа портаж 1. 2003 коротыш

здравствуйте помогите мне,хочу на своем спортике 1, поменять падушки между кузовом и рамой, знаю что там стоят 8 штук какие нужно спереди и взади и побокам если можно подробней , подскажите артикул их, для заказа чере емекс да еще хочу спросить старожил ,а можно подложить под падушки еще шайбы см 3 .

не заказывай. эти ПАДУШКИ.. с емекса и прочих сайтов, они слабые,,и дорого стоят
Езжай-в магазин .по грузовикам и. бери там .подушки кабины. от газ -53. или от зил-130,,от газели тоже подходят
разрезай, их на пополам и устонавливай..
когда кузов,,будешь отделять от рамы после откручивания 8ми-точек крепления.
НЕ ЗАБУДЬ-снять бачок гура. горловину бензобака,,провод силовой с генератора,и за шлангами следи тормозными,,при подьёме кузова

шадринск писал(а): не заказывай. эти ПАДУШКИ.. с емекса и прочих сайтов, они слабые,,и дорого стоят
Езжай-в магазин .по грузовикам и. бери там .подушки кабины. от газ -53. или от зил-130,,от газели тоже подходят
разрезай, их на пополам и устонавливай..
когда кузов,,будешь отделять от рамы после откручивания 8ми-точек крепления.
НЕ ЗАБУДЬ-снять бачок гура. горловину бензобака,,провод силовой с генератора,и за шлангами следи тормозными,,при подьёме кузова

Так не хотел кузов поднимать, а придется Думал длинными вилками обойдусь при замене резины на 31" — не прокатило! Добыл ролики от транспортера шахтного. Подходят. Только отверстие на 10. Надо будет на 12 пересверливать. Высота 25 мм. Думаю — хватит.

Schlosser писал(а): Так не хотел кузов поднимать, а придется Думал длинными вилками обойдусь при замене резины на 31" — не прокатило! Добыл ролики от транспортера шахтного. Подходят. Только отверстие на 10. Надо будет на 12 пересверливать. Высота 25 мм. Думаю — хватит.

Юра придется, я поставил обычные шайбы хоккейные, по две штуки на шпильку, 5 см получилось, подымал кузов на улице двумя джеками

Да все б ничего, но когда с вывернутыми до упора колесами на что-то одной стороной наезжаешь — цеплят, зараза . Да, поставил 31" ХТ — быстрее 60км\ч ездить нельзя. Зубы выпадут

И не забываем про рычаг раздатки, если подымать на 5 см и выше его либо удлинить либо гнуть (что не советую), может не включаться, упирается в металл

Schlosser писал(а): Да все б ничего, но когда с вывернутыми до упора колесами на что-то одной стороной наезжаешь — цеплят, зараза . Да, поставил 31" ХТ — быстрее 60км\ч ездить нельзя. Зубы выпадут

Ушел от этого проставками под пружины, точили, 5 см и сами пружины от волги, самые жесткие, 3 риски, убирал один виток, год полет норм

Шрусы и так штатные слабые, на 31'-х у нас привода становятся в горизонт, те, не заломлены, не перекошены, стоят прям збсь, главное в диагонали не быковать

Блин, Юр, шляпа, у меня вообще не цепляет, я последний раз чехол менял вместе со шрусом, когда в диагонали порвал его (шрус)

че за ХТ?
Слайды давай …

Диски с нулевым вылетом. Резина "Форвард Сафари 500". Её уже МТ-шной нельзя назвать. Дешёвый аналог "Симекс". Только нашу делает Алтайский шинный завод выпускающий "обувь" для военных, специальных и сельскохозяйственных машин. Под "Нивой" даже пустая не проминается, да и под " спортиком" не особо. Наши джиперы любят на ней по поваленному сухостою лазить. Хрен проколешь, говорят

Можно с подушками кузова пойти по более простому, "щадящему" относительно затрат и времени установки, пути. Берётся плотная резина, к примеру маслостойкая , используемая для прокладок на масляных выключателях в электроэнергетике. Её толщина примерно 10мм. Из неё нарезаются шайбы диаметром 60мм и делается отверстие по центру диаметром 14мм. Потом прорезаешь её по радиусу. Получается разрезная резиновая шайба.
Далее откручиваем гайки на 4-х шпильках с любой стороны и поддомкрачивам кузов, не выводя шпильки из крепления на раме, и под подушку подсовываем данную шайбу. При опускании кузова на место, шайба ложится в углубление крепления на раме и уже выпасть никуда не может. Сверху она прижимается родной подушкой. Тоже с другой стороны.
В результате кузов приподнимается на высоту вставки. По крайней мере на собственном опыте от крышки багажника до бампера теперь около сантиметра, а то уже начинала тереться о бампер. Езжу в таком виде без просадки уже года три.

Да, еще, перед поднятием одной стороны кузова, необходимо сразу ослабить или открутить гайки на 4-х шпильках с другой стороны, а то кузов может не приподняться от рамы на необходимый просвет. В общем, добавление таких разрезных шайб (проставок) по подушки, при их наличии, занимает примерно 50-60 минут (если гайки на шпильках нормально откручиваются). Главное найти хорошую, плотную резину, подушки от газели или чего другого не желательны, т.к. у них резина мягковата и, поэтому, может не выдержать эксплуатации в данных условиях радиального разреза.

Боди-лифт и замена подушек кузов/рама — фактически одна и та же процедура. Отличие только в том, что при боди-лифте кузов поднимать надо повыше и, соотвественно, вероятность повреждения связывающих узлов возрастает. И при замене подушек не нужно ничего делать с рычагами КПП.

Работы до подъёма кузова автомобиля (после этапа предварительной подготовки).

Надо понимать, что отрыв кузова от рамы, скорее всего, покажет, что:

1. Задние опоры кузова в большинстве случаев уже пора варить;
2. Чашки, куда вставляются верхние подушки под кузов, скорее всего сгнили (они не дают подушке гулять и заминаться);
3. Легко замять днище домкратом — осторожнее.

Будьте готовы к реставрационно-сварочным работам.

1. Дизель после 1998 г.в.: датчик интеркуллера. Нужно отсоединить и снять датчик интеркуллера со стороны тормозного вакуумника.
2. АКПП: тяга селектор-коробка. Тяги переключения АКПП после бодика не хватает. Если всё оставлять как есть, паркинг перестаёт включаться, все положения смещаются вниз на одно. Между рычагом, торчащим из коробки и штырем селектора находится изогнутая тяга, длиной см 35. С обеих сторон у нее отверстия, а на концах штырей — втулки. Лезем под днище, между раздаткой и катализатором в узкой щели находим зашплинтованную на пальце селектора АКПП тягу, идущую вперёд к коробке. Тяга надевается отверстиями на втулки и шплинтуется. Шплинт снимают, тягу снимают с пальца. Выпрямляют в тисках, расконтривают гайку с конца и удлиняют оборотов на пять. И на место её, под шплинты. В итоге регулировочное ухо держится на 3-4 витках резьбы. Таким образом тяга вытягивается сантиметра на полтора, и её хватает, чтобы селектор вновь доставал до паркинга". Это самая муторная процедура на этапе подготовки, там реально мало места, не подлезть. Поэтому стоит заранее озадачиться тем как и каким инструментом туда залезть.
3. Рычаг раздатки: снятие, модернизация, установка на место.
4. Печка: патрубки. Скинуть. Местонахождение.
5. Аккумулятор: клеммы. Отсоединить.
6. Кондиционер: муфта: фишка. Отсоединить.
7. Рулевой вал. Рекомендуют отцеплять от редуктора или шайбу резиновую раскручивать, а то вырывает подшипник из кузова и его потом приходится долго и нудно запихивать обратно или редуктор потечь может.
8. Бочонок около правой фары скидываем, просто потянув наверх.
9. Расширительный бачок ГУР (справа от радиатора). Снимаем с двух шпилек. Снимаем бачок ГУРа, отверткой тихонько разжав крепление, т.к. скорее всего он прикипел. И вытаскиваем наверх из крепления.

10. Воздуховод. Откручиваем и снимаем воздуховод от радиатора к корпусу воздушного фильтра. И от корпуса к ДМРВ.
11. Фильтр топливный. Открутить топливный фильтр, подвесить его под кронштейн.
12. АБС: провода. Снимаем в арках передних колес провода с кронштейнов 3 штуки с каждой стороны.

13. Тормозные магистрали. У кого родные тормозные магистрали — тормозную трубку слева по борту, идущую под кузовом, надо снять, можно ножовкой сделать распил, разогнуть кронштейн и вытащить крепление магистрали. Если тормозные трубки и шланги имеют следы хорошей коррозии, лучше сразу купить новые. Снимаем тормозные шланги с креплений. Для этого отверткой и плоскогубцами надо сдернуть фиксатор- пластина. Выдергивать на себя.

14. Бензобак: патрубок и шланги. Снять заливную горловину бака (выкрутить 3 винта K 9079 71 516, выкрутить крышку). В правой задней арке смотрим на трубу бензобака. На форуме многие пишут, что достаточно открутить болт, которым труба прихвачена к задней стенке арки — и всё, этого хватит. На деле получается, что при открученном болте труба имеет ход плюс-минус сантиметр, родной патрубок к баку идёт практически внатяг. Так что раскручиваем хомуты на родном патрубке от трубы к баку, вынимаем трубу из шланга и затыкаем шланг чистой тряпкой. Желательно отсоединить и вообще все шланги от бака, чтобы не оторвать. Новые хомуты готовим заранее. Идеально после лифта заменить наш патрубок на патрубок горловины бензобака "Газели" (52-1101070). Диаметры (30 мм) одинаковы, угол сгиба немножко другой, самое главное, патрубок "Газели" длиннее как раз на нужное количество сантиметров, его даже подрезать не нужно. После бодика там все очень доступно, залезть к входу шланга в бак можно почти любого размера инструментом.

15. Бампер передний. Снимается в сборе, там 4 гайки. Откручиваются с применением карданчика и удлинителя 5" с доступом из колесных арок.

Предварительно снимаем противотуманные фонари. После сдергиваем бампер назад и отсоединяем клемму подсветки номера.

Саму проводку от фонарей и номера сдергиваем с бампера.Надо открутить 4 гайки ключом на 10. Болты крепления бамперов, скорее всего, сломаются все. Сверла, метчики, шуруповерт и болгарка вам точно понадобятся.
При съёме заднего бампера осторожнее — не порвите провод подсветки номера. Бамперы после лифта придётся перенавесить повыше.

17. Кузов-рама. Осматриваем днище и раму на предмет всяких колхозных приблуд, связывающих кузов с рамой.
18. Откручиваем гайки опор (8 опор, на каждой по две гайки). Их заранее желательно почистить корщёткой и пролить чем-нибудь, вроде WD. Вороток, труба и головка на 21 (у кого-то гайки на 20, у кого-то на 22). Рекомендуется глубокая головка, но пишут, что спокойно откручивается и короткой головкой.
Откручиваем все 16 гаек по кругу. Снимаем нижние подушки.

Подъём кузова автомобиля.

Поднимать машину "локально" под каждую проставку не надо. Неизбежен перекос подушек.
Но достаточно подъёма сбоку или сзади/спереди. Варианты.

Ставим домкрат под середину, между дверями. Под порог кладем доску\фанеру или еще что, чтоб была по всей длине порога, но не цепляла за раму. И поднимаем. Опыт: "Я ставил подставку, чтоб домкрат от обычной машины залез в сложенном состоянии. Его вполне хватает. Везде написано, что не пытайтесь сделать это обычным домкратом, только реечным))) Ха 3 раза. Всё отлично получается".

Поднимаем так, чтоб вставить проставку. Если подняло перед больше, то можно поставить две передние, опустить и передвинуть домкрат в сторону заднего бампера сантиметров на 20.
1. Три домкрата. Два по бокам один сначала сзади, потом спереди.

2. Пара досок на подставках из бруса, подкатной домкрат, кусок бруса, в аккурат влезающий между порогом и рамой, чтобы кузов на нём лежал при подъёме. Соответственно домкрат на доски, брус за порог под средней стойкой кузова, домкрат упираем в брус и наверх. Если на первом этапе всё сделано правильно, то таким методом вынимаются разом все опоры на поднимаемой стороне.

Поднимаем медленно, напарник при этом следит, чтобы ничего нигде не натянулось и не порвалось. Двигатель уходит с рамой вниз, но многие узлы и патрубки в подкапотном и в арках крепятся к кузову. Особое внимание уделять тормозным трубкам, бензопроводам и радиаторам, и на силовые провода поглядывать.

Установка проставок.

Начинаем ставить опоры. Для начала надо снять старые верхние подушки. Процедура мучительная, старые подушки прирастают к верхним чашкам, приходится отдирать от кузова отвёрткой и зубилом.

Не забывая смазывать все резьбовые соединения графиткой, собираем поочерёдно опоры в порядке кузов-проставка 5 см. — подушка верхняя

Подушку с проставкой лучше использовать только одну. И подушку эту оптимальнее размещать ПОД проставкой. Соображения на сей счёт таковы. В опоре на раме есть углубления под подушку, которые не дают ей плющится. А со стороны кузова простая плоскость. Соответственно, проставку удобнее поставить поверх подушки. Таким образом для подушки ничего не меняется, она лежит в своем корытце и сверху её так же прижимает, как и прижимала плоскость. Немаловажный факт — отверстие в опоре рамы намного больше диаметра болта, это для того, чтобы болт мог двигаться без трения об опору во время езды. Поставив проставку на раму, мы нивелируем это действие. Ставить подушки с обеих сторон проставки — не надо! С одной стороны проставка должна иметь жёсткое прилегание. Иначе, при наличии двух мест с резинками получаются и две точки излома на сдвиг

Опыт: "При этом сначала надевается на шпильку капролоновая проставка, потом прикручивается футорка и ставится верхняя подушка. Тут надо отметить такой момент — в родных подушках отверстие 19мм, футорки по чертежу 22 мм. Так что подушки на футорки натягиваются, но весьма непросто. Я делал так — клал на пол футорку резьбовой частью наверх, на неё подушку нижней стороной кверху, давил своим весом, и подушка налезала на футорку. Натягивал до проточек под ключ на футорке, чтобы потом нормально затянуть футорку на шпильке.Потом эту конструкцию просовывал между шпилькой с надетой на неё проставкой и опорой на раме, накручивал футорку и потом натягивал подушку дальше".

В чем возникла сложность – передние и задние футорки нормально накручиваются и при опускании кузова заходят в штатные отверстия в опоре. А вот средние – увы. Шпильки при подъеме встают под углом к плоскости опоры и немного ближе к наружному краю, возникают проблемы с накручиванием футорки – ее не поставить ровно, нижним концом начинает упираться в дырку опоры. Тут два варианта – слева просто подняли повыше, а при спуске помогали средним шпилькам встать на место легкими ударами молотка через монтажку. А справа из-за натянутой тормозной трубки пришлось одну футорку укоротить примерно на сантиметр, только тогда удалось накрутить ее на шпильку. Ну и тоже пришлось оставшейся неукороченной одной из средних футорок помогать зайти в штатное место молотком при спуске.

Момент затяжки гайки крепления кузова к раме — 30-32 н.м. Важно соблюдать, чтобы не испортить подушки.

Сборка после установки проставок.

1. АКПП: тяга. Ставим на место. Опыт: "Визуально показалось, что тяга состоит из двух частей – длинной и короткой, которая накручивается на длинную, тем самым позволяя ее отрегулировать. Гайку, контрящую короткую часть, я принял за единое целое с этой частью – хорошо была затянута и слегка окислилась. В итоге, попытавшись открутить короткую часть тяги, потерпел поражение – тяга стремилась обломать палец со стороны автомата, но раскручиваться упорно не хотела. Пришлось снимать целиком – снял защиту автомата, с трудом влез в узкую щель между картером коробки и катализатором, снял шплинт и вытащил тягу целиком. Ну и, естественно, уже тут на свету поняли, что достаточно ослабить контргайку – и все будет ок, снимать ее целиком не требуется.

Отрегулировал положение рычага, затянул контргайку и поставил защиту на место. В чём была ошибка – машина поднялась достаточно высоко, раскручивать регулировку тяги пришлось сильно, держалась реально на паре оборотов резьбы. Так как на дворе уже было 4 утра воскресенья, мы решили на этом прерваться и остальное оставить на вечер понедельника, я начал выезжать из гаража и на очередном переключении с D на R тяга благополучно с резьбы соскочила. Ну тут уже было проще, защиту снимать не надо – сразу поднырнул под машину с ключом и скрутил тягу, отрегулировав ее немного внатяг. В общем, так я и отъездил весь следующий день, а вечером мы с Серегой сделали простой финт ушами – взяли болтик с соответствующей тяге резьбой, накрутили на него вплотную пару гаек и короткую часть тяги, после чего инвертером быстренько приварили гайки к короткой части тяги. Болт выкрутили, прошлись по резьбе графиткой – и получили достаточную величину удлинения тяги для безболезненной регулировки. Ее я уже на место ставил отлаженными движениями за пять минут".

2. Бамперы. Для начала переносим задние подкрылки в задних арках. Поднимаем и пересверливаем нижнее отверстие по месту, притянув к кронштейну на кузове только одним болтом.

Опыт: "Так как высота проставок 5 см, то, соответственно к родным, кронштейнам крепления бампера были сверху приварены небольшие косынки с просверленными ровно на 5 см выше штатных отверстиями под верхние шпильки бампера. А нижние шпильки на бампере были срезаны болгаркой и перенесены на таких же косынках на 5 см ниже – только тут косынки варились уже к усилителю бампера. На удивление – с первой попытки бампер встал на место как надо, хотя замеряли все весьма примерно".

Для установки бампера сверлятся отверстия на 5 см выше, отрезается впереди выступающий профиль.

Бампера держатся на 2-х болтах. Очень важно- размечайте крепления бамперов только после затяжки подушек.
Можно сделать вот такие втулки из пластиковой трубы.

После сборки проверьте как держится сепаратор над задним правым колесом

Прихватываем хомутом бачок гура к чему-нибудь по-соседству, чтобы не болтался под капотом, ставим на место воздушный патрубок (у меня сел только на один винт на радиаторе, на второй не притянуть) – и ВСЁ, можно ехать.

Читайте также: