Установка пз 30 на лифан

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Варианта три:
1. Полноценный переходник как у nikolas1974
2. Проще, шпилька со смещенной осью(фото)
3. Совсем просто , "уши" карбюратора спиливаются наполовину , крепится карб на штатный термоизолятор с прокладкой болтами м8*35 с широкой головкой под внутренний шестигранник (фото завтра скину)
Поставил на днях на свой АлабайФранкенштейн для эксперимента по п.3.
PZ30 с ускорительным насосом (не подключал) использую как праймер для запуска. С штатным ГТЖ особого прироста мощи не почувствовал, поставлю 190й от К68У, отпишусь.
А вот стабильность ХХ и на маршевом ходу лучше штатного карба значительно.

Вложения

Пчела

Старожил

Вложения

nikolas1974

Активный участник

Я на 15ку ставил такой карб, ХХ не мог отрегулировать, на холодном одни на горячем другие. гтж не менял.Так всё лежит без дела.

Пчела

Старожил

Может качество карбов разное, такие холостые последний раз наблюдал на Иж49 Бати моего в далёком прошлом. пальцы можно загибать на каждый такт //дум..дум..дум..

Ashog

Новенький

Ashog

Новенький

im083

Новенький

Пришло прозрение, что мотор на моем шармаксе (собственно как и остальные такие моторы) не очень-то годится для прохватов по пересеченной местности. На карбе регулировка только качества смеси, минимум жиклеров и простейшая установка холостых. Карб смесь богатит, свеча черная через 10 км, мотор при сбросе с больших оборотов глохнет (потом хрен запустишь!). Начинаю крутить качество смеси - свеча белеет. Заветного кирпичного нагара не наблюдал ни разу (кто-то его добился на таком моторе?). Решено переходить на мотокарб с нормальными регулировками и ускорительным насосом.
Заказываю у китайцев pz30. А ведь жиклеры еще нужны. Как минимум ЖХХ. ГТЖ от солекса можно подобрать (хотя не знаю, есть ли они у нас в продаже). Кинулся заказывать, а как выглядит на них жиклер холостого хода я не знаю. Есть у кого под рукой фото или ссылка на правильные?

Окончание сезона 2019 было ознаменовано удивительным открытием из области китайских нанотехнологий. Родной PZ30 после очередной переборки отказался принимать в свои недра дроссельную заслонку.

Короче говоря, какой-то из двух компонентов, либо дроссельная заслонка (что маловероятно), либо отверстие куда оно вставляется, внезапно перестало быть цилиндрическим. Вынуть-то я заслонку вынул, а затолкать обратно ну никак не получалось. Конец сезона, была не была — подумал я, обточил наждачкой
заслонку и затолкал её на место. До конца сезона благополучно доездил, но понимание, что так быть не должно меня не оставляло. И вот холодными зимними вечерами, начитавшись форумов (рукожопных и не очень) приобрёл собрата моего PZ30, отягощенного ускорительным насосом в комплекте со сдвоенным тросиком газа за 2000 рублей. На форумах пишут всякое и приготовившись ко всяким трудностям, я полез в недра мопеда. Новый карб категорически отказался становиться на место старого. Он упирался ускорительным насосом в раму, в выпускной коллектор и так далее. Народ на форумах чего-то там пилил, строгал, варил, вминал молотком, чтобы засунуть несчастного в недра мотоцикла. Я полдня курил, пихал, подпиливал, но ничего толкового не добился. На следующий день поехал в мотомагазин и продавец, спасибо ему, полчаса порывшись в разных ящиках нашёл мне впускной коллектор неизвестного назначения (450 руб.) совпадающий по крепежу с родным, но иной по форме и по конструкции. Если родной был цельнолитой чушкой, то это оказался резиновым, с алюминиевыми фланцами. Он был успешно прилажен к мотору, выкинута за ненадобностью теплоизоляционная прокладка, к нему был пришпандорен новый карб, но случилась новая незадача — выход эйрбокса ну никак не совпадал с входом карба, к тому же говнохобот говноэйрбокса после мучительных манипуляций лопнул. Было принято решение удалить его вообще нахрен и поставить другой воздушный фильтр. Тут я столкнулся с очередным чудом китайской инженерии — похоже китайцы сначала засовывают эйрбокс в недоделанную раму, а потом доваривают её. В общем, чтобы выковырнуть пластиковую коробку из рамы, пришлось срезать левое ухо крепления пластика, двумя монтировками выковырнуть бокс из рамы и приварить ухо обратно. (Может быть его можно извлечь сняв маятник и всё что к нему прикручено, но у меня не было цели сохранить его.) Порывшись в гаражном хламе нашёл два кривых шланга от систем охлаждения каких-то автомобилей — один внутренним диаметром 42 мм, второй внешним диаметром 42 мм. Из этих двух загогулин на хомутах собрал кривой патрубок, на конец которого напялил поролоновый нулевик 42 мм (450 руб.). Устанавливая на место бензобак заметил, что своей средней частью он слегка упирается в верхнюю часть карба, но благо коллектор гибкий и эти пара миллиметров легко компенсируются.
Когда всё срослось, попытался завести мопед. Надо сказать, что обычно, после длительной стоянки его было довольно проблематично завести со стартера, а с кика вообще нереально. Я немножко покрутил ручку газа, чтобы набрызгать бензин во впуск, нажал кнопку стартера и мотор ожил буквально с полпинка. Чуток добавил холостых оборотов винтиком сбоку и всё на этом.
С новым карбом мопедка заводится просто идеально любым возможным способом, на резкое открытие газа реагирует моментально, а не пытается заглохнуть, как было со старым карбюратором. Ходовые испытания в силу погодных условий не проводил, но надеюсь на ходу тоже всё будет хорошо.
Резюмируя можно сказать — бюджет мероприятия составил примерно 3000 руб. Из инструментов помимо ключей-отверток понадобилась болгарка и сварочный полуавтомат. Доступ для обслуживания воздушного фильтра просто шикарный. Ну и если вы задумаетесь над подобной модернизацией своего ZR200 — хорошо подумайте — сможете-ли?
Всем удачи и скорого открытия мотосезона!

Комментарии ( 43 )

Китайцам до рукожопости автора еще расти и расти: Сказать, что китайцы сначала пихают пластиковый фильтр бокс, а потом варят рядом с ним металл — нелепое оправдание своей рукожопости, непроверенное банальной логикой. Сказать, что заслонка вдруг перестала подходить (зная, что и корпус данного карбюратора и его заслонка сделаны не из пластичных материалов и скорее сломаются, нежели деформируется) и при этом валить всё на китайцев…

В интернете многие дают совет приподнять иглу на одно деление и якобы это решит все проблемы, скажу сразу это бред и настройка карбюратора это немного более сложный процесс чем просто поднять иглу. Так же многие пишут, что карбюратор PZ30 в принципе очень плохой и от него нормальной работы не добиться, а если хочешь убрать провалы, то тут поможет только ускорительный насос, и это тоже не правда. Надеюсь, данный пост кому-то поможет решить его проблемы с карбюратором и не потратить зря деньги на другой карбюратор, который тоже все равно придется настраивать.

В стоке на мотоцикле Racer Ranger 200 в карбюратор установлен ГТЖ (Главный Топливный Жиклер) на 102 и жиклер ХХ (Холостого Хода) на 40. Для мотора объемом 200 кубиков 102 ГТЖ это мало поэтому его сразу стоит заменить на 110 ГТЖ, жиклер ХХ можно оставить 40.
Перед тем как заниматься настройкой карбюратора сначала стоит отрегулировать клапана и убедится, что воздушный фильтр не забит и нету подсоса воздуха там, где его быть не должно. Иглу выставляем в среднее положение.
Теперь прогреваем мотор до рабочей температуры и приступаем к самой регулировке.
Винт качества закручиваем до упора и откручиваем на 1 оборот. Винтом количества выставляем минимальный холостой ход при котором мотор не глохнет, потом выкручиваем винт качества смеси до увеличения оборотов, далее сбавляем обороты витом количества и снова выкручивай винт качества смеси пока не поднимутся обороты. Эту процедуру проделываешь пока мотоцикл не начнет глохнуть от слишком сильно открученного винта качества. Далее закручиваем винт качества до такого состояния, при котором обороты максимальные (при минимально выкрученном винте количества).

При откручивании винта качества не обращайте внимания что он болтается и почти полностью выкрутился, если даже и вывалится, то его несложно закрутить назад. Если оптимальное положение будет достигнуто при состоянии, когда винт качества сильно выкручен и пружина его уже не фиксирует, то выкручиваем его и подкладываем проставку под пружину.
Проставку под пружину можно сделать из ненужного жиклера, для этого отверстие в жиклере рассверливаем чтоб жиклер одевался на регулировочный винт, так же жиклер нужно обточить снаружи чтоб он влез в карбюратор. Это позволит надежно зафиксировать винт качества смеси для того, чтобы он сам не открутился и не потерялся.

(Если Вам удалось достичь оптимального качества смеси при положении, когда болт нормально зафиксирован и без проставки то, следовательно, проставку делать не нужно)

Теперь винтом количества выставляем обороты, при которых мотоцикл будет стабильно работать.
Пробуем прокатится если при открытии газа мотоцикл разгоняется без провала, то на этом регулировку можно заканчивать, если провал остался, то переходим к игле.

Для начала иглу опускаем на одно деление и снова пробуем прокатится. Если стало лучше, то опускаем еще на одно деление и смотрим при каком положении иглы мотоцикл разгоняется приятнее.

Если опускание иглы не помогло или даже усугубило ситуацию, то поднимаем иглу на одно деление вверх (относительно центра) если стало лучше, то поднимаем еще и смотрим при каком положении мотор работает лучше.

Оставляем то положение, при котором провал будет наименее выражен. Мне удалось убрать провал полностью. У меня карбюратор работает с ГТЖ 107,5 (купил в ближайшем магазине по автовазам, а так лучше ставить 110), жиклер ХХ у меня на 38. Винт качестве смеси пришлось открутить очень сильно и поставить проставку под пружину чтоб он был зафиксирован. Игла опушена на одно деление.

Если не удалось убрать провал, то скорей всего воздушный фильтр не дает достаточного количества воздуха и нужно на нем убирать за ужения.

Ссылка на жиклеры (Продавцу нужно оставить комментарий чтоб положил жиклеры нужного Вам размера)

Истинный байкер готов променять общепризнанные музыкальные шедевры на ритмичные звуки двигателя своего железного коня. Здоровье силового агрегата в большой степени зависит от правильного питания. Удачный выбор устройства, способного обеспечить оптимальную горючую смесь при различных режимах работы мотора, приносит моральное удовлетворение владельцу. В статье пойдет речь о модификациях, установке на отечественные аппараты, настройке карбюратора pz30.

Описание карбюратора pz 30

Серьезной проблемой большинства моделей была система питания:

Начало 90-х поменяло политическую карту. Упал железный занавес. Машиностроение переживало сложный период. Рынок стал заполняться импортными подержанными двух — трехколесными агрегатами преимущественно индокитайского региона. Предприимчивые соотечественники организовали поток запасных частей для поддержания ввозимого зарубежного хлама. Заработала Интернет торговля. Стали доступны карбюраторы для двигателей с объемом 150 – 200 кубических сантиметров.

Карбюратор pz 30 выпускается китайскими машиностроителями для массовых мотоциклов среднего класса.

Смеситель, традиционно скопированный с разработки известной японской фирмы Keihin PD, претерпел некоторые изменения:

укреплены стенки;
увеличено сечение диффузора;
установлен ускорительный насос.

Горизонтальный проход одним фланцем (внутренний диаметр составляет 30 мм) через уплотнительную прокладку садится на две шпильки, прикручивается к цилиндру двигателя. Другая сторона (сечение 42 мм) соединяется резиновым изогнутым патрубком с воздушным фильтром.

Снизу в камеру просверлены три отверстия от каналов:

холостого хода (ближе к фланцу);
переходного режима;
главная подача топлива.

Внутренняя дроссельная заслонка, закрепленная на оси, пронизывающей стенки камеры, поворачивается в пределах угла 90 градусов на три фиксированных положения (полностью закрыто, приоткрыто на угол 30 градусов, совсем открыто), изменяет величину воздушного потока.

В вертикальную трубу заведен трос, управляющий дроссельной заслонкой подачи топлива, содержащей регулировочную иглу.

Принцип регулировки карбюратора PZ30

Цель настройки — оптимизация потребления бензина, устойчивая работа двигателя на различных оборотах:

Запас топлива в поплавковой камере создается путем выставления уровня погружения поплавков, расположенных на металлическом коромысле. Изгибая язычок крепления, необходимо добиться горизонтального положения, параллельно краю корпуса. Приподнятое состояние увеличит процент бензина, будет способствовать созданию обогащенной смеси. Утопленные поплавки уменьшат количество горючего, обеднят состав.
Регулирование смеси на различных режимах силового агрегата.

Стабильный холостой ход, устойчивые малые обороты мотора определяют:

положение винта качества,
сечение отверстия в жиклере холостого хода.

Маркировка жиклера написана на корпусе крышки. Закручивание винта качества по часовой стрелке обедняет горючую смесь. Откручивание – обогащает.

На средних оборотах дроссельная заслонка передвигается в пределах 25% – 75% общего хода. Устойчивая работа создается положением иглы. На иглу с тупого конца нанесены пять кольцевых канавок. Шайба с пропилом, защелкнутая изначально в среднюю канавку, определяет вертикальное положение иглы. Для уменьшения топлива в смеси шайбу перемещают ближе к краю. Противоположный перенос обогащает.

Высокие обороты критичны к размеру жиклера. Изменение климатических показателей диктует замену жиклера. Параметры растут – жиклер следует уменьшать.

Регулировка снятого карбюратора pz30

После обкаточного пробега целесообразно выполнить профилактическое обслуживание топливной системы.

Важное замечание. Карбюратор содержит много мелких деталей. Логично подготовить, расстелить чистую ткань для укладки снятых запасных частей.

Пошаговая инструкция

Перекрыть краник на топливном баке. Аккуратно стянуть топливный шланг, слить остатки в чистую емкость.
Вывернуть верхнюю крышку, извлечь витую, пластинчатую пружинки. Вынуть цилиндрическую заслонку. Вытянуть тросик акселератора, вместе с крышкой отвести в сторону.
Отключить трос управления ускорительным насосом.
Демонтировать воздуховод.
Открутить гайки крепления на цилиндре. Снять карбюратор.
Выкрутить три крепежных винта нижней крышки. Осмотреть крышу изнутри. Устранить возможный налет, мусор. Протереть мягкой тканью, смоченной в бензине.
Перевернуть карбюратор. Шилом вытолкнуть ось, освободить кронштейн с поплавками. Отсоединить, идеально почистить иголку. Промыть, вытереть посадочное гнездо. Проверить свободный ход иглы.
Надеть иглу на средний выступ, восстановить кронштейн обратно.
Убедиться в параллельности плоской поверхности поплавков и линии корпуса карбюратора. Приподнятые поплавки вызывают недостаток топлива, погруженные вниз – перерасход. Изменение горизонта поплавков производится отгибанием вниз, вверх выступа посередине кронштейна. При сезонном техническом обслуживании выкручивают, прочищают, меняют жиклеры. Прикрутить крышку.
Наблюдая со стороны фланца, подпружиненным винтом холостого хода приоткрыть главную воздушную заслонку на 1 мм. Используя натянутую трубку, закрутить винт регулировки качества смеси до упора, отвернуть на 1.5 — 2 оборота.
Установить карбюратор на мотоцикл. Запустить, прогреть двигатель. Продолжить установку режимов, проворачивая надетый шланг в сторону обогащения смеси.

Замена карбюратора на мотоцикле Урал

Перед началом установки необходимо подготовиться, адаптировать места креплений смесителя на цилиндре, тросов на правом пульте руля, патрубка воздушного фильтра.

Расстояние между центрами отверстий на фланце карбюратора пз30 меньше межцентрового интервала шпилек на цилиндре. Требуется изготовить (приобрести) переходники – эксцентрики. Внешне переходной винт выглядит из трех последовательно состыкованных частей:

резьба под размер шпильки, длина определяется глубиной посадочного отверстия цилиндра;
участок без резьбы под толщину уплотнительной прокладки;
резьбовая часть со смещенным центром, диаметром под фланцевую проушину.

Доработать регулировочные втулки на тросах, отверстия в ручке.

В пультах пройтись сверлом на 7 мм, нарезать резьбу М8.

Втулка выполнена в виде цилиндрической детали. В пульт закручивается резьбовым соединением М10. В кожух троса входит резьбой М8. Посередине находится шайба с насечкой.

Переделка заключается в следующем:

М10 изменить на М8;
сточить насечку под четыре – шесть граней для удобства удержания гаечным ключом.

Работа может выполняться двумя вариантами

Безопасный, профессиональный путь. Удалить верхние оконечные упоры тросов, произвести обработку на станке, в тисках. Процесс длительный, качество нарезки гарантировано, исключается возможность повредить трос, руки.

Вместо резинового патрубка, возможно, запастись нулевыми воздушными фильтрами, крепящимися прямо на карбюратор.

Сборка изделия.
Выставить эксцентриками подходящее расстояние, закрепить карбюратор.
Закрепить тросы с трех сторон (руль, акселератор, ускорительный насос). Добиться синхронного управления двумя смесителями, изменяя длину хода тросов.
Подключить систему фильтрации воздуха.
Завести мотор, отрегулировать обороты.