Замена подшипников траверсы bmw f650gs
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Выношу материал о регулировке подшипника рулевой колонки мотоцикла BMW F650GS в отдельную статью не только, чтобы не загромождать статью о замене подшипника рулевой колонки своими руками, но и потому, что в соответствии с мануалом, регулировку необходимо осуществлять каждые 10 000 км пробега, то есть, это вроде как самостоятельная процедура.
Мануал говорит, что регулировку подшипника рулевой колонки необходимо осуществлять каждые 10 000 км. пробега. Я никогда этот интервал не соблюдаю, поскольку в сезон лишние гайки откручивать влом. Но вы имейте ввиду.
Регулировка осуществляется для того, чтобы рулевая колонка не разбалтывалась, а также, наоборот, чтобы подшипник не был пережат слишком сильно. Первое сказывается на сроке службы подшипника, второе — не рулении мотоциклом.
Для регулировки нам понадобятся два специальных инструмента:
1. Динамометрический ключ.
2. Специальный съемник, который легко изготовить своими руками в минимальные сроки и с минимальными денежными затратами.
Преступим.
1. Разбираем рулевую колонку (или собираем) до гайки, которая затягивает подшипник рулевой колонки.
2. Нам нужно закрутить гайку с помощью динамометрического ключа до момента в 25 Нм. Закручивать надо с помощью спецсъемника.
3. Теперь нам нужно открутить эту гайку ровно на 60 градусов. Для этого проще использовать кусок изоленты длиной ровно 40 мм. Соответствующий кусок приклеиваем к рулевой колонке.
На этом все, собираем мотоцикл, регулировка завершена.
Об авторе mototraveller
Мотоциклами болею с детства, веду этот блог о мотоциклах и мотогонках. Оказываем услуги по ремонту и обслуживанию мотоциклов.
Замена подшипника рулевой колонки мотоцикла — процесс не сложный, но возьни много. Статья у меня получилась огромная, поэтому я разнес ее на несколько частей. Дело в том, что для замены подшипника рулевой колонки понадобится специальный съемник, к тому же после замены необходимо провести регулировку подшипника. Статью об изготовлении спецсъемника и статью о регулировке подшипника вынес в отдельные посты, а то и так картинок получилось слишком много.
Подшипник рулевой колонки дохнет от плохих дорог и в случае, когда рулевая колонка недостаточно затянута, и он болтается на посадочных местах. Износ подшипника рулевой колонки мотоцикла выражается в том, что на обоймах подшипника выбиваются канавки, которые мешают рулению. Говорят, что в особо клинических случаях рулевую колонку может заклинить прямо на ходу, но я не знаю, насколько надо запустить свой мотоцикл, чтобы такое произошло. Во всяком случае, с такими ситуациями я в жизни никогда не сталкивался.
Пока ковырялся, снял небольшое видео, которое иллюстрирует износ подшипника рулевой колонки.
Это результат поездки вокруг Черного моря, когда мы ехали долго-долго и все время прямо 🙂
Для замены подшипника рулевой колонки мотоцикла BMW F650GS нам понадобятся следующие инструменты и детали:
1. Новый подшипник рулевой колонки — 2 штуки. Я приобрел комплект All Balls под номером 22-1024. В комплект входит два подшипника и два пыльника.
2. Специальный съемник для откручивания гайки рулевой колонки. Легко изготавливается своими руками, позволяет не только откручивать-закручивать рулевую колонку, но и осуществлять ее регулировку.
3. Динамометрический ключ, с помощью которого будет осуществляться регулировка рулевой колонки.
4. Стандартный набор инструментов для мотоцикла BMW.
5. Пара гвоздей, шнурок, зубило, молоток.
6. Литол.
С таким нехитрым набором и начнем.
Замена подшипника рулевой колонки BMW F650GS.
Сразу скажу, что буду рассматривать более долгий, но зато более удобный метод. У меня разобрана половина мотоцикла, но я могу себе это позволить — в межсезонье все можно делать не торопясь. В принципе, переднее колесо и пластик можно вообще не снимать, просто задрать переднюю часть мотоцикла, открутить только верхние хомуты траверсы и выкатить вилку вместе с нижней частью траверсы. Но это не очень удобно и приемлемо только когда уже есть определенный опыт ремонта мотоциклов. Если его нет (для этого и пишу эту статью), удобнее будет сделать как я опишу.
1. Снимаем переднее колесо.
2. Снимаем суппорт и подвешиваем его на шнурок, чтобы он не болтался на тормозной магистрали.
3. Снимаем святое! Самое главное, что есть на это мотоцикле! КЛЮВ! 🙂
И освобождаем траверсу от всего ненужного. Снимаем сигнал и все остальное.
4. Ослабляем хомуты траверсы и снимаем вилку.
5. Откручиваем четыре болта и снимаем руль.
Затем откручиваем большую гайку посередине и скидываем верхнюю часть траверсы с замком зажигания.
6. Шестигранником откручиваем верхнюю часть крепежа траверсы с резьбой.
7. Специальным съемником откручиваем гайку. Кстати осторожно, нижняя часть траверсы выпадет и может не хило отдавить ногу. 🙂
Старый подшипник рулевой колонки теперь на виду.
Откручиваем оставшиеся детали, чтобы не мешались.
8. Длинным зубилом или какой-нибудь трубой выбиваем изнутри запрессованные в рулевой колонке старые внешние обоймы подшипников.
9. Надо демонтировать старые подшипники. Выпрессовывать их можно по-разному. Можно спецсъемником 🙂 Многие забивают гвозди в дырочки с обратной строны, подшипник выпрессовывается. Я обычно поступаю так: аккуратно дремелем подрезаю внутреннюю обойму, а потом подстукиваю зубилом — обойма подшипника лопается по разрезу. Но этот метод не могу посоветовать, поскольку нужна аккуратность. Но он занимает совсем мало времени.
А можно, как настоящий варвар, загнать зубило под подшипник 🙂 Кстати действенно!
10. Запрессовываем новые подшипники. Сначала пыльник, потом жирный слой Литола, потом сам подшипник.
Нижний.
И верхний.
11. Запрессовываем внешние обоймы подшипников в рулевую колонку. Для этого удобно использовать обоймы старых подшипников.
12. Собираем рулевую колонку.
13. Регулируем поджатие подшипника рулевой колонки.
14. Собираем мотоцикл.
Об авторе mototraveller
Мотоциклами болею с детства, веду этот блог о мотоциклах и мотогонках. Оказываем услуги по ремонту и обслуживанию мотоциклов.
Запись опубликована в рубрике ремонт и обслуживание с метками BMW F 650 GS, мотоцикл, отчет, ремонт. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Сезон закрылся рано, по независящим от меня обстоятельствам, мотоцикл был тщательно вымыт и загнан в гараж. В тот же день приступили к конверсии. Сразу скажу, что траверсы от Yamaha WR426F встали почти без изменений, не пришлось даже фрезеровать специальную проставку, т.к. удалось изготовить спейсер в гаражных условиях.
Начали с того, что сняли старые траверсы и выбили внешние обоймы подшипников. Как это делается, уже писал, повторяться не буду. Мотоцикл приобрел зимний внешний вид…
…и появилась возможность сравнить траверсы:
Запрессовали новый нижний подшипник рулевой колонки от Yamaha WR426F и внешние обоймы обоих подшипников в рулевую колонку BMW.
Примерили.
Не подошло — нужен спейсер. Попили чайку, подумали, в голову пришла мысль использовать в качестве втулки внутреннюю обойму от старого верхнего подшипника рулевой колонки Ямми, который пришел вместе с траверсами. Ободрали обойму с роликами, примерили.
Получилось многовато. Гайка, которая фиксирует подшипник рулевой колонки, не всей резьбой садилась на свое место. Чтобы не ослаблять узел, решили просто проточить нашу самопальную втулку по высоте.
В итоге все встало, как надо. Руль мотоцикла при этом стал выше, что тоже является плюсом — легче гонять стоя.
Вилка ходит совершенно свободно, за боковой пластик не задевает, но вот нижний пластик пришлось немного подрезать в связи с тем, что новые перья имеют больший диаметр. Я не стал вырезать фигуры, просто срезал болгаркой по зеленым линиям, а по красным — просверлил новые дырки.
Нижний пластик фары загнут, наподобие фартука. Этот фартук также пришлось спилить болгаркой, т.к. в него при повороте упирались болты хомутов нижней траверсы.
В клюве также пришлось просверлить новые дырки, встал на место без изменений.
Потом воткнули в траверсы недавно перебранную вилку.
В итоге, можно сказать, что траверсы от Yamaha WR426F успешно установлены, хотя и с потерями — у меня теперь нет ограничителя поворота руля. Ну и нафиг он не нужен! 🙂 Далее надо изготовить ось переднего колеса, примерить все и начинать думать в сторону фрезеровки крепежа для замка зажигания и переходника для бэховского тормозного суппорта.
Honda CB500 2002
Honda CB500 2002 → замена подшипников рулевой вилки (колонки, траверсы или кому как нравится)
Всем привет! Хочу поделиться личным опытом замены подшипников рулевой вилки. может быть кому понадобится. Под катом руководство к действию и фотографии. С первых километров покупки своего мотоцикла я заметил, что при интенсивном торможении в руль отдается какой то люфт и слышен стучок. Воспроизвести это на месте не составило труда: зажимаем передний тормоз и начинаем интенсивно раскачивать байк вперед-назад. При помощи помощника можно прощупать люфт в соединении рама-траверса. Так было в моём случае. Далее закупаем запчасти, а именно оба подшипника и нижний сальник. я купил оригинальные, цена вопроса — 4006 руб.
Также понадобится смазка т.к. подшипники поставляются сухими.
Так же использовалась специальная смазка для сальников,
но можно обойтись и одной.так же понадобится домкрат, подставки или автомобильный подъемник для того, чтобы вывесить переднюю часть мотоцикла.
Ну-с приступим. Снимаем кронштейн с фарой, руль(не забудьте пометить его положение на траверсе).
отворачиваем центральную гайку траверсы
верхние болтыкрепления перьев вилки просто отпускаем
и снимаем верхнюю часть траверсы
откручиваем контрогайку, она фиксируется усиками стопорной шайбы
откручиваем гайку натяга подшипников
и снимаем верхние сальник и подшипник
после этого опускаем вилку вниз и кладем её на пол.
сбиваем внутреннюю обойму нижнего подшипника с траверсы, при этом калечится нижний сальник. По другому её снять вряд ли получится, а сальник слава богу не дорогой
теперь очередь наружных обойм подшипников. они запрессованы в раму. над нижней обоймой есть проточка. туда вставляем крепкую отвёртку, прижимаем её к раме и через верхнее отверстие через проставку, например удлинитель от воротка, выколачиваем обойму вниз
с верхней обоймой несколько сложнее. зацепиться там не за что, а посему берём острую отвёртку (небольшое зубильце или стамеску) и вколачиваем между обоймой и рамой в качестве клина с целью сдвинуть обойму вверх
когда обойма поднимется на достаточное расстояние, извлекаем её монтажкой
перед вами весь набор подшипников и сальников
на моём моте стояли NTN-овские. обозначения SF0581PX1 иSF0649PX1
выкидывать старые подшипники не спешите, они пригодятся.
удаляем все следы демонтажа, а именно задиры, зазубрины и т.п. с помощью дрели с шарошкой
Далее удаляем остатки старой смазки, пыль, стружку и т.д и приступаем к установке новых подшипников. Их можно либо запрессовать, либо аккуратно забить. обращаю Ваше внимание на то что НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ БИТЬ ПО САМОЙ ОБОЙМЕ ПОДШИПНИКА НЕЛЬЗЯ. металл калёный и устойчивость к ударам по нему чуть выше чем у стекла. но через проставочку можно. или через обойму старого подшипника
сборку производим в обратной последовальности, умереено смазывая новые подшипники и рабочие кромки сальников смазкой. гайку, которая обеспечивает натяг подшипников, затягиваем моментом 25 Нм. здесь есть маленький нюанс: подобрать соответствующий ключ я не смог, но усилие такое руке вполне знакомо (благо я работаю в автосервисе). гайку завернуть от руки до упора и довернуть градусов на 30
ставим стопорную шайбу, контрагайку закручиваем от руки до конца и доворачиваем до того момента, пока усики стопорной шайбы не встанут напротив прорезей и загибаем их вверх. в конечном итоге два усика будут загнуты вверх, два — вниз. болты фиксации перьев на верхней части траверсы затягиваются на 25 Нм, центральная гайка — 105 Нм
.
Вот и всё. раздражитель повержен, наслаждаемся вождением любимого мотоцикла.
Надеюсь пост кому нибудь поможет
Всем бобра, ровных дорог и попутного ветра.
BMW F800GS 2009
BMW F800GS 2009 → Замена подшипников рулевой колонки на примере BMW F800GS.
Замена подшипников рулевой колонки мотоцикла производится по необходимости, при появлении симптомов. Из-за разных весовых и мощностных характеристик мотоциклов, и из-за разных условий эксплуатации рассчитать износ и регламентировать замену этого узла по километражу или времени не представляется возможным. Очень сильно зависит от качества дорог, веса пилота, его стиля езды, преобладающих погодных условий в процессе эксплуатации и положения планет на небе.
Диагностировать износ подшипников рулевой колонки очень просто: вывешивается переднее колесо и руль поворачивается из стороны в сторону, если подшипники целые, то вращение происходит легко и плавно, без рывков и заеданий, “как по маслу”. Если из перечисленных симптомов имеет место только люфт, то скорее всего, проблема устранится протягиванием рулевой колонки до усилия затяжки, согласно сервис мануала на каждую конкретную модель мотоцила.
Рассмотрим процедуру протяжки рулевой колонки на примере BMW F800GS ’09: ослабляем болты крепления верхней траверсы к ногам вилки и штоку (для этого нужно снять руль)
, затягиваем центральную гайку с усилием 20Нм, проворачиваем руль до упора сначала в одну сторону, а потом в другую. После этого ослабляем центральную гайку, и вновь затягиваем ее с усилием в 10Нм, и добавляем еще 90градусов оборота ключа по часовой стрелке, бьем в бубен 3 раза с интервалом в 7,46сек, поворачиваемся вокруг своей оси еще два раза по часовой стрелке, а ключ которым затягивали рулевую закапываем на Лысой Горе (предварительно окропив его кровью девственницы) в полночь, в день Солнцеворота. Тогда подшипники рулевой гарантированно тысяч 20 еще проходят. =)
Если после протяжки рулевой симптомы остались (рывки, заедания при вращении руля, люфт), то подшипники нужно менять. Если не поменять, то через некоторое время (обычно не очень большое) подшипник таки начнет закусывать в центральном положении и, для того чтоб повернуть, к рулю нужно будет прикладывать достаточно большое усилие, а это крайне не безопасно. По себе знаю, я так около 8000км проехал и это НЕ КРУТО. НЕ советую повторять.
Подшипников в рулевой колонке мотоцикла — две штуки. Обычно они одинаковые. Нижний подшипник подвержен воздействию бОльших усилий и изнашивается быстрее, но меняют подшипники рулевой всегда парой и продают их обычно комплектами. Однако, если нижний подшипник рассыпался окончательно, а ехать нужно, то можно спастись одним целым подшипником. Поэтому при замене рулевой имеет смысл оставить верхний подшипник “на всякий случай”. Но лучше, конечно, таких случаев избегать, контролировать износ и своевременно проводить замену. Подшипники для замены можно покупать готовыми наборами, подбирая по модели мотоцикла, а можно (зная маркировку подшипника) подобрать их самостоятельно по каталогам подшипников. Ничего сверх эксклюзивного в подшипниках для рулевой нет, обычные конические подшипники, которые производят все поставщики подшипников. Таким образом можно не только сэкономить несколько сотен рублей на пакетике с этикеткой, но и дефицитное время в разгар сезона, если вдруг неприятность с рулевой случилась нежданно негаданно, а на носу Путешествие…
Замена подшипника рулевой колонки начинается с демонтажа колеса и вилки, для этого необходимо вывесить в воздух переднее колесо.Очень сильно упрощает эту задачу наличие у мотоцикла центральной подножки, если она есть, то можно обойтись ей и подходящим по размеру деревянным бруском или домкратом.
В принципе, даже если ее нет, то можно обойтись деревянным бруском И домкратом. Удобнее всего — двумя домкратами, я для этой цели пользуюсь парой винтовых. Их можно использовать в качестве постоянного упора, они компактны и не дорого стоят.
Однако не торопитесь вывешивать мотоцикл, сначала нам нужно снять переднее колесо, а ослаблять гайку центральной оси удобнее, когда он стоит на земле… Помимо домкрата нам может понадобиться строительный фен (со штока вилки удобнее снимать старый подшипник предварительно разогрев его градусов так до 80с, кстати, в сервис мануале на BMW F800GS эта процедура именно так и описана, да и перед тем, как одеть новую разогрев не помешает), чтобы не определять температуру на глазок пригодится инфракрасный термометр, может понадобиться болгарка (иногда снять со штока подшипник мирными средствами может не получиться, придется пилить). Также нужна ударная отвертка (выколачивать обоймы из стакана и ей же можно напресовать новый подшипник на шток, если нет подходящей трубы, главное очень аккуратно) и к отвертке — молоток и деревянный брусок (подкладывать под всякие красивые и хрупкие детали, перед тем как бить по ним молотком). В случае с BMW F800GS еще нужна выколотка диаметром 3мм. В особо запущенных случаях, может понадобиться дремель, выбрать зазорчик, для выбивания обоймы подшипника рулевой из стакана. Также пригодился бы пресс для подшипников и комплект центрующих оправок, но как показывает практика, при определенном навыке и прямых руках без него можно обойтись. И конечно — консистентная смазка(ссылка), и динамометрический ключ, без них никуда вообще.
Подготовительная часть работы довольно проста.
Вывешиваем мот (так, чтобы переднее колесо оказалось в воздухе), снимаем колесо,
руль, вынимаем перья из траверс,
снимаем траверсы, выколачиваем из стакана шток
и приступаем к процедуре замены подшипников. Верхний подшипник просто руками вынимается из обоймы, подробно останавливаться на нем не буду.
Верхняя и нижняя обоймы выколачиваются ударной отверткой. Или любым другим подходящим для этого инструментом, я использовал отвертку и автомобильную монтажку. На некоторых мотоциклах бывает так, что выбить обоймы подшипников не представляется возможным, так как они не имеют для этого выступа и установлены заподлицо с внутренеей поверхностью стакана, настолько плотно, что даже внутренним вытягивающим съемником зацепить их не представляется возможным. Проблема была решена выпиливаем около 1.5-2мм краешка стакана, для создания “упорной полки” под ударную отвертку… Такое бывает редко, но всеже бывает.
Самая трудоемкая процера, это демонтаж старого подшипника со штока вилки. Вот так он выглядит на штоке.
Сделать это можно несколькими способами:
1. с помощью специального съемника.
2. ножом, отверткой и другим подручным инструментом.
3. в особо запущеных случаях его можно просто распилить болгаркой и дремелем, однако действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить шток вилки.
4. другим вариантом предусмотреным производителем.
Отработавший свое подшипник рулевой колонки.
Обратите внимание на сформировавшиеся вертикальные канавки во внешней обойме, именно из-за них и “закусывает” руль в центральном положении.
В итоге имеем чистый шток, уже без подшипника.
В нижней траверсе видно два отверстия справа и слева от штока. Это технологические отверстия для снятия подшипника. Они сквозные, диаметром 3мм, именно для этого мне и нужна была выколотка. (снятие подшипника по пункту 4) Процедура снятия такая: подшипник нагревается до 80ти градусов по цельсию, в шток вворачивается винт затяжки рулевой, вся конструкция переворачивается, упирается винтом в деревянный брусок и подшипник вместе с сальником выколоткой и молотком просто сбивается со штока. Но нагреть нужно обязательно, иначе никакого чуда не произойдет. Подобную систему демонтажа обоймы подшипника я наблюдал только на мотоциклах BMW. Как ни крути, а немцы технику умеют делать, хотя войну и проигали!
Разобрать разобрали, подшипники старые демонтировали, пришла очередь поставить новые. Как и при снятие, самая сложная задача это напресовать новый подшипник на шток. Главное, перед установкой нового подшипника на шток не забыть одеть на шток сальник, а то потом будет безумно больно, за бесценно прожитые годы. Для облегчения задачи подшипник необходимо разогреть до температуры в 80 градусов. В идеальном варианте он сам “соскользнет” на свое место, может быть понадобится его легонько стукнуть. Возможна и крайне тугая посадка, тогда постучать придется довольно сильно.(главное делать это аккуратно) Со своим GS я провозился довольно долго, одеть подшипник до конца удалось только с третьей попытки, уж очень маленький зазор оставили баварцы. Следующим номером программы будет установка внешних обойм в рулевой стакан. Если в арсенале есть пресс, то вся операция крайне проста и занимает от силы минуты полторы. Если пресса нет — не беда. Воспользуемся не большим молоточком. Максимально ровно, избегая перекоса ставим новую обойму в стакан, и аккуратненько, потихоньку, равномерно обстукиваем ее по кругу, на финальной стадии вкладываем внутрь старый подшипник и добиваем обойму на ее законное место. Точно также поступаем и с нижней обоймой. Ну а теперь осталось собрать мотоцикл обратно в единое целое. Перед установкой штока и верхнего подшипника на свои места не забывем обильно смазать подшипники консистентной смазкой.
Я использую для этого MOTUL Tech Grease, но можно и любую другую консистентную смазку расчитанную да подобное использование.
Не забываем контролировать моменты затяжки, смело используем для этого динамометрический ключ и вообще лишний раз глянуть в сервис мануал, на процедуру сборки не помешает, мало ли что.
И еще такой момент, проехав после замены рулевой километров 100-300 не помешает лишний раз проверить момент ее затяжки. Есть шанс, что она окончательно усядется и слегка ослабнет. Своевременная протяжка рулевой может существенно продлить срок ее эусплуатации.
Читайте также: