Замена подшипников генератора киа спортейдж 2

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Текущее время: 05 апр 2022, 06:20

Генератор Kia Sportage 2 (KM)

И мне интересно, какое напряжение должно быть при работающем двигателе?
У меня 14.3 без потребителей.
12.6 - 12.8 при включенных фарах, противотуманках, обогреве заднего стекла, включен не на полную мощность вентилятор отопителя.
При повышении оборотов все ОК. Очень напрягает, когда фары то ярче, то тусклее.

Абсолютно с Вами согласен! Напрягает! И мне кажется что тут проблема привода- особенно на холодной машине скрипит ремень, сдается на холостых проскальзывает он.

итак господа давайте по теме так какого номинала стоит гена на спорте а то корейцы все приборы убрали даже нет шкалы прогрева двигла

sobon писал(а): И мне интересно, какое напряжение должно быть при работающем двигателе?
У меня 14.3 без потребителей.
12.6 - 12.8 при включенных фарах, противотуманках, обогреве заднего стекла, включен не на полную мощность вентилятор отопителя.
При повышении оборотов все ОК. Очень напрягает, когда фары то ярче, то тусклее.

Здравствуйте. У меня хоть и не Спорт, но похожую проблему решал на всех своих авто и ВАЗ и КИА.
Такое происходит при отключении одной из 3-х фаз генератора. Перегорает диод выпрямителя или пропадает контакт вывода обмотки с диодном мостом. Лампа неисправности при этом не загорается (может еле заметно тлеть).
По сути моща генератора просто падает и остается 2/3. И ее уже не хватает на заряд и пару потребителей.
На исправном генераторе на ШУме2 если включить ближний, печку на полную, кондей, обогрев заденго стекла, музыку, и при включении дальнего идет просадка. Если гена неисправен, то на хх при печке на 2 и габаритах нормально, достаточно включить ближний, идет просадка.

У меня просадка заметна если включаешь обогрев заднего стекла при горящих фарах. Они чуть тускнеют. Остальное не влияет.

По бензу вроде как 90 ампер гена, где видел не помню, просьба не пинать.. по дизелю посмотрю у себя табличку.. на дизеле 90ач аккум, что значит климат жрет? компрессор мощи от движка? бензу? или ампер вентилятор? непонятно.

alexdandy писал(а): По бензу вроде как 90 ампер гена, где видел не помню, просьба не пинать.. по дизелю посмотрю у себя табличку.. на дизеле 90ач аккум, что значит климат жрет? компрессор мощи от движка? бензу? или ампер вентилятор? непонятно.

так что амперы на батарее равны амперам на гене просто до этого был ваз 2115 там гена 80 ампер а батарея 60

емкость аккума и мощность гены это вещи скажем так связанные, но не напрямую- для нормальной зарядки кислотно-свинцового акума требуется ток примерно равный 0,1 от емкости аакума- т.е. для 60 А*Ч аккума ток нужен примерно 6 ампер- согласитесь, по отношению к 90 А гены (не забывайте при холостом ходе Вы от гены такой ток хрен получите, физика, мать ее ) это не серьезно!
А что у нас есть ток- это показатель нагрузки. У мну на пассате гена был 90А номинал, а аакум заводской был 44 а*Ч, вот и считай! Вся заковыка в максимальной нагрузке электрооборудования авто для выбора гены- печки, подогревы, свет, привода электрические, ну и т.д.
Четта букаФ много.

Сегодня ездил к дилеру (по работе). Задал данный вопрос. Посмотрели несколько Sportagей, получилась такая картина:
на моделях до 2009 с обогревом зеркал все нормально
на моделях 2009 без обогрева, то же все нормально
на моделях 2009 с обогревом - просадка. (на одном вообще до 12 упало)

ИМХО: мне кажется, что должны стоять более мощные генераторы на машинах с обогревом, а сейчас ставят везде одинаковые. Возможно раньше (до автотора) генераторы отличались.

Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат

ipaq1940 писал(а): Я по своему ВИНу пробил, у меня на дизиле ГЕНА 120 Ампер.

_________________
KIA Sportage 2006г. 2.0D Дизель Автомат Круиз TCS Люк(Комплектация FQWGS8C 2950)

Узнать, что такое обгонная муфта генератора автомобиля, для чего нужна, как работает, о ее неисправностях, проверке и замене, вам может понадобится лишь в том случае, если вы владелец современной машины пробег которой перешагнул за 100 тыс км., ведь средний ресурс этой детали, как раз не менее чем данный период. О том что работа обгонной муфты нарушена вы сможете понять по нескольким признакам. Дальнейшие с ней действия можно будет предпринимать лишь после снятия и диагностики.

Что такое обгонная муфта?

Обгонная муфта — это механизм, предназначенный для передачи плавного движения в одном направлении и возможности независимого вращения вала и шкива устройства при том, что они крутятся в одну сторону.

Для чего нужна обгонная муфта

Так откуда взялась и для чего нужна эта обгонная муфта генератора? Как и многие агрегаты, которые появились в конструкции машин не так давно, эта деталь — вынужденное решение.

Как было раньше? Шкив генератора был цельной деталью, которая гайкой крепилась к валу генератора, создавая прямое жесткое соединение. Приводной ремень генератора передавал на его вал обороты с коленвала. Но возникают два нюанса. Первый — двигатель работает неравномерно, как бы рывками, что обусловлено принципом внутреннего сгорания. Второй — вал генератора по умолчанию вращается в несколько раз быстрее, чем коленвал. То есть когда коленвал замедляется, то генератор не успевает замедлиться с тем же темпом — у него больше инерция и скорость вращения. В результате ремень постоянно испытывал нагрузку на разрыв из-за рывков, да еще и проскальзывал, когда еще не остановившийся генератор его протягивал относительно уже остановившегося шкива коленвала. Поэтому ремни в старых автомобилях ходили не больше 30 тысяч километров. А еще такая напряженная работа снижала ресурс работы других сопряженных деталей.

Что было дальше вы уже наверняка слышали, потому что это касается многих агрегатов. Чем современнее становились автомобили, тем больше в них появлялось дополнительных функций и систем, которым нужна энергия генератора. В начале последствием этого стало увеличение размеров и веса генераторов, а особенно самой тяжелой их части — якоря. Что приводило к еще большим нагрузкам на ремень. Но не только это, потому что многие современные генераторы стали даже меньше и легче тех, что были раньше. Появилось много высокооборотистых двигателей, серьезно возросли требования к комфорту и шуму двигателей, да и во многих автомобилях приводной ремень генератора стал одновременно использоваться как ремень кондиционера и/или другого навесного оборудования. Если бы такой ремень продолжал испытывать те же нагрузки, что и раньше, он и сам выходил бы из строя быстрее, и снижал ресурс других деталей привода, что слишком дорого.

Все это привело к появлению обгонной муфты генератора и объясняет для чего она нужна. Эта конструкция пришла на смену цельному шкиву, который создавал жесткое соединение. Внутри шкива генератора с обгонной муфтой находится подшипник специальной конструкции, который позволяет генератору безболезненно обгонять коленвал. Это основное назначение обгонной муфты и это объясняет почему у нее такое название. Кстати, ее внедрение позволило увеличить ресурс ремня от 30 тысяч километров до 100 тысяч.

Устройство обгонной муфты

Как устроена обгонная муфта OAP

Что интересно, шкив генератора с обгонной муфтой и без нее выглядят практически одинаково. Потому что обгонная муфта — это механизм, встроенный в шкив. И если обычный шкив — это кусок железа с бороздками, прикрепленный гайкой к валу генератора, то устройство шкива с обгонной муфтой сложнее.

Представьте, что обычный шкив разрезали на два отдельных “бублика” — внешний и внутренний. И между ними вставили специальный подшипник. Потому что именно так выглядит шкив с обгонной муфтой генератора. У него есть внешняя обойма, которая зацепляется ремнем. И есть внутренняя обойма, которая навинчивается резьбой на вал генератора. А между ними находится подшипник с вращающимися и стопорными элементами. С торцов обгонной муфты имеются сальники, которые предотвращают попадание внутрь пыли и грязи.

Виды муфт

Виды обгонных муфт генератора

Чтобы окончательно закрыть вопрос конструкции этой детали, добавим, что со временем производители стали предлагать две разных модификации обгонных муфт генератора. Например, придумавшая эту конструкцию компания INA, производит OAP (Overruning Alternator Pulley — шкив генератора с обгонной муфтой) OAD ((Overrunning Alternator Decoupler — прерыватель генератора с обгонной муфтой).

В муфте OAP механизм свободного хода, установленный внутри, позволяет ротору генератора вращаться свободно если скорость ротора выше скорости коленвала двигателя, и поддаваться вращению ремнем, когда скорость коленвала выше чем скорость ротора генератора.

Муфта OAD имеет практически идентичное устройство, только в ней имеется еще и пружина. За счет такой доработки снижение биения ремня еще более эффективней. За счет пружин получается более плавный пуск генератора.

Устройство обгонной муфты OAD генератора

Компания Gates предлагает обгонно-реверсивные муфты генератора (OAD) и муфты свободного хода (OWC). OWC, расшифровывается как One Way Clutch — односторонняя муфта. Суть в том, что первые допускают небольшое обратное вращение, а вторые блокируются моментально. Какой тип муфты используется — зависит от автомобиля и его конструкции привода.

Как понять, что на вашем автомобиле стоит шкив генератора с обгонной муфтой? Основных признаков два. Первый — у более современной конструкции всегда присутствует темная крышечка, которая выполняет функцию пыльника. Второй — если вы видите стопорную гайку, которая крепит шкив к валу генератора, у вас точно обычный шкив. Если гайки нет — обгонная муфта. Но так как доступ к этой детали не всегда позволяет разглядеть все нюансы конструкции, то наличие крышки — самый доступный вариант идентификации.

Как работает обгонная муфта генератора

Основные признаки, причины неисправности и ресурс обгонной муфты

Работа обгонной муфты, а точнее подшипников в ней, состоит в том, чтобы во время набора или поддержания оборотов передавать энергию коленвала на вал генератора. Для этого в этот период стопорные элементы зацепляются и обе обоймы (внутренняя и внешняя), крутятся вместе. Но когда коленвал начинает замедляться, то стопорные элементы перестают работать и как бы рассоединяют внутреннюю и внешнюю обоймы. Это позволяет внешней части шкива, связанной через ремень с коленвалом, вращаться медленнее, чем внутренняя часть шкива, связанная с валом генератора.

Чтобы было понятнее, вспомните, как работает велосипед. Пока вы набираете обороты, то есть крутите педали, набирает обороты и колесо. Но когда вы перестаете крутить педали, то быстро вращающееся колесо не передает обороты обратно. Колесо крутится с одной скоростью, педали — с другой, более медленной.

Неисправности обгонной муфты

Нарушение нормального функционирования обгонного шкива вызвано попаданием грязи и воды вовнутрь, что приводит к износу подшипников и роликов блокирующих обратное движение. Чтобы понять как диагностировать проблемы, нужно определить какие вообще бывают неисправности обгонной муфты генератора. Их на самом деле немного, ведь в устройстве мало элементов которые поддаются износу.

Самая распространенная неисправность обгонной муфты — это ее заклинивание. Внутренние элементы муфты (детали подшипника и внутренняя обойма), изнашиваются из-за чего запчасть перестает работать как надо — то есть превращаеться по сути в шкив стандартной конструкции.

Вторая неисправность — это когда обоймы крутятся отдельно друг от друга постоянно. Причина та же — износ внутренних элементов, но последствия другие — ваш генератор практически не заряжается.

Третья — полное разрушение. В результате заклинивания роликов которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива когда скорость коленчатого вала отличается от скорости вращения ротора генератора может произойти срыв обоймы. При слете возможна деформация вала генератора и механическое повреждение системы ременного привода.

Признаки неисправности обгонной муфты генератора

Теперь давайте обсудим какие признаки подскажут, что в этом агрегате появились проблемы и необходимо устранять неисправности обгонной муфты генератора.

В случае, когда обоймы муфты не зацепляются, это грозит недозарядом аккумулятора и неудовлетворительной работой электросистем. Например, вы можете заметить, что фары светят не так ярко. Или вообще на приборной панели засветится индикатор проблем с АКБ. А вот в случае с заклиниванием проблему вы скорее всего услышите. Потому что ваш мотор начнет работать с посторонними шумами и рывками, если на этом этапе не определить источник шума, то далее может произойти срыв и разрушение узла. О заклинивании обгонной муфты говорят:

свист на высоких оборотах;
вибрация или рывки при медленном движении и низких оборотах;
треск при запуске или остановке двигателя.

Как проверить обгонную муфту генератора?

Как проверить обгонную муфту, ведь перечисленные признаки могут быть вызваны и другими агрегатами? К сожалению никакого инструмента для диагностики этого узла не существует. Также проверка обгонной муфты усложняется тем фактором, что самый эффективный метод — это проверка демонтированной детали, а это может быть сложно и долго.

Так как проверить обгонную муфту генератора без демонтажа генератора или самой детали? Включите двигатель, раскрутите его минимум до 2000 оборотов, а лучше больше, и потом выключите зажигание. Если слышите гудящий звук замедляющегося генератора, то значит все в порядке. Если слышите свист или жужжание, то скорее всего подшипники муфты изношены. Если слышите треск, она однозначно заклинила.

Когда стоит обгонная муфта OAD вида, то не снимая ее, на автомобиле, можно проверить еще и с помощью специального инструмента, который позволит прокручивать вал генератора. Если вы чувствуете как при прокручивании в направлении движения шкив проворачивается с растягиванием пружины — все в порядке. Если вы не можете его проворачивать либо пружина не тянется, то муфта однозначно непригодна для эксплуатации. Замене обгонная муфта подлежит если приходится прикладывает усилие более чем 1-1.5 Нм либо крутится рывками.

Если же вы все-таки сняли муфту с автомобиля, то проверка элементарная. Просто заблокируйте пальцами внутреннюю часть шкива и покрутите внешнюю часть. У работающей муфты она будет крутиться в одну сторону и блокироваться при движении в другую сторону. Нерабочая муфта будет или крутиться в обе стороны или не крутиться вообще.

Чтобы не проводить подобных проверок, лучше всего менять эту деталь каждые 100 000 километров, если другое не предписано автопроизводителем. Средний ресурс этой запчасти именно такой, и если она не вышла из строя раньше, то лучше не рисковать. Одновременно вместе с муфтой стоит менять натяжитель и ремень, а также другие сопряженные детали, если они есть. Причем если муфта вышла из строя раньше, то ремень все равно стоит заменить. Потому что когда шкив с нерабочей муфтой успел поработать какое-то время, он однозначно повредил ремень и тот скоро порвется. Вам же не нужен этот риск?

Замена обгонной муфты генератора

Замена обгонной муфты генератора — достаточно трудоемкий процесс, который усложняют следующие факторы.

Для этого нужны специальные инструменты, которых нет у каждого автовладельца. Часто подкапотное пространство не позволяет просто заменить эту деталь — приходится снимать генератор целиком и только потом менять муфту. Если муфта заклинила, то она может сильно “прикипеть” и снять ее становится очень сложно. Есть определенные нюансы, не зная которых, можно убить генератор.

Давайте по порядку… Для снятия муфты нужны специальные головки. Первая — это “звездочка”, чаще всего на 6 лучей, которая зацепляется за внутреннюю обойму шкива и позволяет ее откручивать. Вторая — это вороток с головкой torx на конце, чаще всего с индексом 50, который позволяет зафиксировать вал генератора. Но если в некоторых случаях чтобы снять и установить новую муфту можно при отсутствии спецключа можно воспользоватся болтом с головкой на 17. Он аккуратно вставляется в пазы обоймы и ее можно будет откручивать муфту обычным ключом.

Так как поменять обгонную муфту? Сначала первая головка вставляется в шкив, потом на нее накидывается ключ, потом в нее вставляется второй вороток, который зацепляется с валом генератора и тоже фиксируется ключом. Теперь, работая ключами в разные стороны, пробуем снять муфту. Если ее сильно заклинило, то снятие обгонной муфты генератора на 99% потребует снятия генератора и фиксации воротка в тисках.

Ошибки при снятии обгонной муфты

Что еще нужно знать для замены этой детали? Во-первых, не забывайте отключать АКБ — все-таки вы работаете с электрооборудованием. Во-вторых, снимите ремень генератора — это логично, конечно, но не забывайте. В-третьих, никогда не пытайтесь снять муфту другими способами, чем тот, который описан выше.

Удары молотком способны погнуть вал генератора.
Нагревание может расплавить смазку в подшипниках генератора или даже их сальники.
Заклинивание якоря генератора отверткой вместо того, чтобы купить специальный вороток, тоже может повредить генератор.

Ну и в-четвертых, никогда не забывайте одевать защитную крышечку-пыльник, которая всегда идет в комплекте с деталями хороших производителей. Без нее муфта выйдет из строя раньше времени.

Ремонт обгонной муфты генератора

Возможен ли ремонт обгонной муфты генератора? В теории да, если у вас есть доступ к специалистам по подшипникам, которые способны разобрать шкив генератора с обгонной муфтой, перебрать подшипник, заменить изношенные элементы и собрать все обратно “как было”, с прецизионной точностью. На практике таким занимаются только энтузиасты — обгонные муфты считаются неразборной деталью, продаются только в сборе и всегда меняются целиком. Стоят они “выше среднего”, но с учетом того, что их ресурс около 100 000 километров, а конструкция автомобиля получает очевидные преимущества — это того стоит.

Здравствуйте! Пришло время менять подшипники, в генераторе. Начал доставать скрип.

Снимаем шкив, и откручиваем 3 болта, головкой на 10, один болт придется откручивать рожковым ключом. Он не вытащится, ничего отпаивать не нужно.

Тихонько, без фанатизма, стучим по ушкам крепления, и он отделяется. Почему то не хватает ребер, кто то поломал?

Задний подшипник развалился, по каталогу должен стоять, 0K2A2-18W31, но вскрытие показало, что стоит NTN 6202 LH? Я поставил FAG 6202.2RSRC3.

Передний подшипник, по каталогу, должен стоять 0K2A2-18W51? Но стоял, KBC 6303DK2, я поставил GMB 63032RS

Когда будите собирать, щетки не будут давать, вставить ротор, их нужно утопить, и зафиксировать их, через отверстие.

Всем спасибо за внимание, всем удачи, может кому поможет.

Запчасти

KIA Sportage 2004, двигатель бензиновый 2.0 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 32

В описание код переднего подшипника GMB 6303RS. Это он будет с одной стороны открыт. Не рекомендую. Там должен стоять закрытый с двух сторон.

Вы вообще читаете что написано? Подшипник закрытый!

А почему тогда у вас код открытого подшипника с одной стороны ?!
( я поставил GMB 6303RS) — то что вы написали, это код подшипника открытого с одной стороны. Могу фото прислать !

Сфоткай, я открывал одну сторону добавлял, смазки.

Код закрытого с двух сторон скорее будет либо 6303rsr или 63032rsr. На фото то что пришло 6303rs

Yura-kia96grand

Сфоткай, я открывал одну сторону добавлял, смазки.

Надо наверное GMB 63032RS

Надо наверное GMB 63032RS. изменил, проверяйте перед покупкой.

Yura-kia96grand

Возможно ранее GMB шли с этим кодом закрытым с двух сторон. Скорее всего они стали делать по соответствию сейчас. Ну вообщем вам повезло с этим подшипником что крытый с двух сторон.

У нас что подшипник фирмы SKF?

Код подшипника это характеристики размеров первые цифры. Буквы это тип уплотнителя. Фирма мало имеет значение. У всех примерно одинаково обозначение. Заказывал подшипник по вашему коду. Пришел с одной стороны открыт со второй закрыт. Резинка со старого оригинального к сожалению не подошла.

Сначала не понял что к чему, жму на тормоз, а они становятся жесткими и до меня дошло, что ремень генератора шлет пламенный привет. Даваться некуда, малым ходом до гаража через весь город. Дома закупил запчастей

535004610 — обгонная муфта ina
19035258B — сальник вакуумного насоса CORTECO (гена с насосом немного в масле были, вот и решил заменить)
6PK1513 — ремень GATES
2528727001 2шт.- ролик обводной (ролок на натяжитель и обводной одинаковые, поэтому 2 шт.)
30BD5222T1XDDUM6CG01 — подшипник компрессора кондиционера NSK
67402 — ключ-съемник обгонной муфты FORCE
Итак, настали выходные и отправился в гараж. Снять пыльник в колесной арке

Под капотом снять кронштейн, в который прикручивается декоративная крышка, и освободить трубки ГУРа около опоры двигателя.

Демонтаж генератора отдельно от вакуумного насоса. В моем случае хомут слива масла с насоса был не удачно повернут и снять его проще было отдельно от генератора. Между генератором и насосом фетровая шайба.

Далее и сам насос. Тут внимательнее. Нижний маленький банджо болт имеет две медные шайбы, а большой банджо только одну сверху, а снизу уплотняется резиновым кольцом.

Крутанул шкив ГУРа, что бы проверить его на люфты, а он шуршит. Пригляделся, кусок ремня под шкив затянуло, ухватил кончик пассатижами, а оттуда приличный кусок вытянул . Отлегло :)

Открутил насос ГУРа и вытащил его наверх

Дальше снять кронштейн натяжителя и обводного ролика

Теперь установка новых деталей. Поставил ролики

Почистил генератор от масла и грязи и заменил обгонную муфту. Вал генератора зажал в тиски и купленным ключом снял шкив.

Затем очистил вакуумный насос и заменил сальник.

Теперь компрессор кондиционера. Перед началом работы изучал опыт других людей по замене подшипника компрессора и вроде все без проблем и руководствовался найденной информации. Нужно открутить 4 болта компрессора компрессора и отвести его в сторону

Снять ступицу с вала. Болтик м6 открутился без проблем. Что бы снять ступицу вкрутил в центр болт м8 и выдернул ее с места

Снял стопорное кольцо

После всего этого, начинается секс и боль :) Как только я не пробовал снять шкив с вала как описывали из под колесной арки, мучался, наверное, час. Съемником нормально тоже не подлезть, начал уже психовать. Решил помочь немного молотком и через монтировку сделал пару ударов, но не удачно. Попал по буртику, в который вставляется стопорное кольцо. Посидел, заварил чаю, отдохнул и начал пробовать из под капота. И о чудо, длинны шлангов хватает, что бы компрессор поднять наверх.

Тут уже съемником без проблем извлек шкив. Но, вместе с ним в руах оказался приличный кусок буртика стопорного кольца

Плохо дело. Примерил стопорное кольцо, оно плохо держится теперь. Надо что-то придумать будет.
Сам подшипник меняется без проблем

.
Дальше нужно все собрать в обратной последовательности.
В конце работы обратил внимание, на масленное запотевание вокруг крышек болтов форсунок. Осенью покупал на всякий случай комплект, вот и пригодился.

Все собрал, запустил мотор и сделал пробный выезд. Ничего не шуршит и не скрипит. Решил осмотреть вакуумный насос, а он, зараза такая, по шву масло пускает немного. Если не найду прокладку, то тонким слоем герметика переуплотню его.

Читайте также: