Замена подшипника ступицы ниссан ад

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Как определить, что подшипник ступицы подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

увод машины с траектории на ровной дороге
увеличивается расход топлива
гул со стороны неисправного подшипника
при движении свободным накатом автомобиль заметно притормаживает

Доверяйте замену ступичного подшипника только профессионалам!

ВАЖНО!

После пробега 500 км нужно снова сделать регулировку подшипника ступицы.
Приобретайте только оригинальные детали, китайские запчасти стоят примерно одинаково, а служат намного меньше.
После замены детали в ступице необходимо по новой сделать развал схождение передних колес Nissan.
После значительного пробега при замене переднего подшипника не стоит надеяться, что задний еще в хорошем состоянии.
Вращающийся элемент ступицы – очень чувствительная деталь и любая неточность при установке значительно уменьшает срок его службы.

ЧТО ТАКОЕ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК

Во время эксплуатации транспортного средства самыми уязвимыми являются детали подвески. Они наиболее подвержены износу, механическим повреждениям, неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Ступичные подшипники Nissan – это одни из наиболее ответственных частей подвески, обеспечивающие вращение колес и принимающих на себя динамические нагрузки, возникающие при езде машины по неровной дороге.

Обычно в автомобильных ступицах устанавливают два типа элементов вращения. К ним относятся: радиально упорные шариковые и конические роликовые. Сейчас на большинстве современных моделей машин применяют более надежные марки HUB (Hub Unit Bearings).

На некоторых моделях на элементы вращения ступицы Nissan установлено многополюсное магнитное кольцо, при хранении и установке необходимо не держать деталь вблизи магнитного поля. При его монтаже нужно внимательно смотреть за правильностью монтаже. Деталь следует устанавливать полюсным кольцом, обращенным к датчику оборотов. Необходим постоянный контроль за их состоянием, чтобы предотвратить серьезные поломки во время поездок, включительно до аварий по пути следования. При появлении первых признаков износа, возникновения гула во время передвижения, осевого люфта, нужно посетить СТО и пройти диагностику.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА Nissan

На фланце ступицы установлены элементы тормозной системы Nissan, на нее же закрепляется с помощью гаек металлический колесный диск. Ступица переднего колеса является поворотной и относится к деталям рулевого управления. Обычно она редко выходит из строя, что не скажешь о подшипнике. Замена ступичных подшипников Nissan производится довольно часто по мере их износа или других поломок. Этот элемент совместно с другими такими же удерживает вес авто, обеспечивая свободное вращение колес.

В испытывающих небольшие динамические нагрузки ступицах ведомых осей устанавливают однорядные конические детали вращения. В нагруженных ведущих ступицах используют двухрядные конические детали, выдерживающие значительно большие нагрузки. Эти элементы вращения используются в закрытой конструкции, которая не требует регулярной смазки и работают практически до полного износа. Несмотря на это замена подшипника ступицы Nissan должна производится своевременно для обеспечения безопасной езды, ввиду воздействия значительных боковых и радиальных нагрузок.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Наверняка любой автовладелец Nissan встречался с подобным неприятным явлением, как гул колеса во время передвижения машины. Причем чем быстрее движется авто, тем сильнее переднее колесо гудит. Этот симптом сигнализирует о выходе из строя подшипника передней ступицы Nissan и это сигнал, что пора поменять подшипники.

Что может случится, если вовремя не произвести смену ступичных подшипников? По истечении некоторого времени внутренние ролики превратятся в мелкие кусочки металла, а то и вовсе превратятся в порошок, внутренний ободок сломается и диск колеса вращающийся без необходимой центровки, срежет крепежные шпильки и колесо просто отвалится. О последствии отпавшего на большой скорости колеса не стоит рассказывать. Поэтому, как только появятся первые подозрения на поломку деталей следует немедленно произвести замену переднего и заднего ступичного подшипника.

Проверить, какой элемент вращения нужно менять - передний или задний - не сложно. Для этого нужно приподнять проверяемую сторону транспортного средства домкратом и оценить состояние подшипника следующими действиями: взять колесо двумя руками с противоположных сторон за резину и подергать его в разные стороны. Если колебания совершаются легко и слышен хруст, в этом случае требуется немедленная замена подшипников ступицы колеса Nissan. Также замена требуется при возникновении таких явлений:

авто поначалу потихоньку, далее все сильнее начинает тянут в одну сторону при движении по ровной проезжей части;
понемногу начинает увеличиваться расход горючего из-за работы мотора в напряженном режиме;
свободный накат транспорта значительно снижается, появляется определенное торможение при движении на холостом ходу.

КОГДА МЕНЯТЬ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК Nissan

Чтобы определить в каком состояние подшипник задней ступицы Nissan, проведите те же операции что и при проверке переднего. При люфте деталей более 1 мм их нужно подтянуть или заменять. Если люфт не превышает допустимые пределы, раскрутите колесо для вращения и если услышите гул, треск, пощелкивание, следует провести замену подшипников. Специалисты рекомендуют проверять состояние элементов вращения после пробега примерно 35 тыс. км и в случае обнаружения поломки незамедлительно производить ремонтные работы.

Задние и передние подшипники обеспечивают свободное и легкое вращение колес Nissan, надежно фиксируют его и распределяют нагрузку во время езды. Данная деталь вращения обеспечивает во время передвижения комфорт и безопасность, а ее поломка может привести к серьезным проблемам. Движение на автомобиле Nissan с неисправными элементами вращения скорее всего приведет к заклиниванию колеса.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поломка ступичного подшипника Nissan происходит по ряду причин, к которым относится:

неправильная установка с перекосом;
ошибочный выбор размера элемента вращения;
недостаток смазки детали;
длительная работа;
некорректная езда.

Несмотря на то, что это достаточно надежная и прочная деталь, зачастую требуется проводить ремонт ступичных подшипников. Значительный пробег, особенно при экстремальной езде, приведет к его выходу из строя. Еще одной из вероятных причин его поломки может быть нарушение герметичности. Элемент вращения заполнен смазкой, защищенной особым пластмассовым, резиновым колпаком. При его разрушении деталь изнашивается в несколько раз быстрее.

Но наиболее неприятное действие – неграмотная установка элемента вращения, неровно запрессованная деталь выйдет из строя через пару тысяч километров пробега. Неисправность, помимо гула и треска, сопровождается вибрацией в рулевой колонке Nissan и уводом машины в сторону, как и в случае неправильной установки развал-схождения.

РЕСУРС ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ Nissan

Эта деталь непосредственным образом оказывает влияние на умение транспортного средства уверенно передвигаться по трассе, не создавая опасности людям, сидящим в машине и находящимся на дороге. При поломке одного из ступичных элементов, появляется возможность неуправляемости транспорта и создания аварийной ситуации. Также причиной внезапного выхода из строя элемента вращения Nissan может быть испарения смазки из-за поднятия температуры в ступице, вымывание смазочного состава при частом преодолении водных преград. При утере защитного колпачка в корпус попадает песок, пыль, обладающие свойствами абразива.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ, ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ

В любом случае перед заменой детали следует определится, каким образом производить эту операцию. При нормальных условиях эксплуатации ее проводят после пробега 115-125 тыс. км. Износ этой детали немало влияет на биение руля при движении Nissan, что вызывает определенный дискомфорт. Для предотвращения появления проблем со ступичными подшипниками следует проводить регулярную диагностику самостоятельно или обратившись в автосервис.

Не стоит забывать, что замена элементов ступицы на разных моделях Nissan может значительно различаться. В транспортных средствах современных моделей зачастую на ступице монтируют разные электронные приборы, которые легко повреждаются и их рекомендуется демонтировать при замене элемента вращения.

После проведенных работ вибрация может возобновиться из-за косо вставленного элемента, для ее устранения придется опять выбить деталь и правильно запрессовать. Поначалу может показаться, что ничего трудного в замене детали передней или задней ступицы не имеется. Но длительность дальнейшей эксплуатации зависит от квалификации механика.

Замена детали – это достаточно тонкая работа, важно грамотно затянуть элемент вращения. Затянуть слабо – будет лишний люфт, который преждевременно приведет деталь в негодность. Перетянуть – возникнет лишняя нагрузка, неблагоприятно воздействующая на деталь. И если у вас не имеется навыков автослесаря для ремонтных работ Nissan желательно обратиться на станцию техобслуживания.

Предпосылки
Гудел подшипник. Начиная с 40 км/ч гул такой будто я в моторном самолете винтовом лечу. + самопроизвольное подруливание иногда чувствовал. Вывесил по очереди передние колеса. Взялся за колесо снизу и сверху, пошатал. Ага левое люфтит, стучит. Правое нет. Знаю что лучше менять оба сразу… Но бюджет…

Партнамбер
Подшипник родной 40210-WD200 с размерами 74*38*36 мм (наружный диаметр*внутренний диаметр*ширина). Внутренний диаметр именно 38 мм потому что у меня АД с разбегом шпилек 4*100. Если ступицу меняли на контрактную подшипник может не подойти по внутреннему диаметру — в случает если ступица не от АДа, а от подобных по подвеске машин — Вингроада, Санни, Альмеры или от вэдового АДа (у него разбег 4*114).
Короче родной стоит в экзисте 2135 руб. Пару лет назад я брал Febest DAC38740036. Сейчас он там же стоит 1028 руб. Но чет сомневаюсь я теперь в их качестве. А т.к. в оригинальной коробке лежит NTN AU0814-3LLX/L260 со стоимостью 1880 руб., то взял его. Только у себя в городе. Ехал брать в один магазин по 1800 руб., но по пути заскочил в другой. И там взял за 1100 руб. Повезло ))
Фотки подшипника сделать забыл. Белая с голубым коробка. На самом подшипнике надписи NTN и AU0814.

Замена
На опущенной машине срываем ступичную гайку. Для чего используем удлиненную головку на 32, вороток и рычаг из трубы.

Домкратим машину и ставим ее на чурку. Во-первых техника безопасности! Во-вторых домкрат в другом месте пригодится еще). Снимаем колесо.

Откручиваем 2 болта крепящие тормозной суппорт к поворотному кулаку. Снимаем суппорт, кладем осторожно рядом на чурку. Не тяните за тормозной шланг!

Откручиваем гайку рулевого наконечника вровень с концом пальца.

Можно ударить молотком по отливу. У меня и без молотка вылез.

Откручиваем гайку шаровой вровень с пальцем. Вставляем большую отвертку между пальцем и гранатой. Стучим молотком чтоб выскочил палец.

Я использую шаровые CTR, у них палец длинный. Зазор между пальцем и гранатой несколько мм. Если у Вас шаровые другие и зазор больше, возможно понадобится съемник для шаровых.

Откручиваем 2 болта крепящие стойку к кулаку.

Откручиваем ступичную гайку и шайбу под ней.

На всякий случай для будущего посчитал количество зубцов на гранате — 25.

Используя новоиспеченный пресс все той же удлиненной головкой на 32 выдавил ступицу из кулака.

А ВОТ ТУТ У МЕНЯ ПРОБЕЛ! (((
Не смог своим прессом выдавить подшипник из кулака( Верхний швеллер пресса аж выгнулся, а подшипник ни на мм не сдвинулся! Фиаско(( Пришлось ехать на платный пресс, где мне выдавили старый подшипник. Давить нужно с внутренней стороны наружу. Давить на внутреннюю обойму подшипника. Разобрали новый, отмыли в бензине от заводской смазки, набили новой и собрали. Не перепутайте какой стороной вставляются сепараторы с шариками в обойму! Мне сперва перепутали. Из-за чего внутренние обоймы не могли нормально встать на место. Их выпирало. В итоге собрали правильно.

Отдельно по смазке. Привез им с собой Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP, которую мне забили в ступичные пару лет назад. Ее я еще кстати сам забивал во внутреннюю гранату. Согласно техпаспорту обеспечивает работу подшипников даже до –51.

Но чето она им не понравилась. Сухая говорят. Ну хз, она у меня пару лет провалялась в холодном гараже и зимой и летом. Может свойства утратила? Набили тоже шеврон только красный. Сказали что лучше, специально для подшипников.
Зимой в хорошие морозы (у нас -54 было несколько раз этой зимой) кстати после долгой стоянки со стороны колеса с новым ступичным смазанным красным шевроном раздается хруст и треск при начале движения. Исчезает после пары десятков метров. Нашел инфу про красный шеврон. Видимо он Chevron Starplex® NLGI 1, 2. По техпаспорту работает до -40. Теперь надо будет снова лезть в подшипник менять смазку на мою(((

Запрессовали новый подшипник в кулак используя наружную обойму моего старого подшипника. Поставили стопорное кольцо на место. Со ступицы молотком и зубилом в тисках сбили половинку внутренней обоймы старого подшипника. При этом сделав пару замятин, которые пришлось подправлять напильником.

Возвращаемся в гараж. Машинко заждалась) Ставим кулак на место (продеваем в гранату). Вставляем шаровую и рулевой наконечник в свои места на кулаке, а также крепим кулак на стойке. Соединяем ступицу с гранатой. Шайбу и ступичную гайку на место.

Ставим на место суппорт с тормозным диском. Затягиваем болты на суппорте, стойке, шаровой и наконечнике. Ставим колесо. Опускаем машину.

Далее затягиваем ступичную гайку динамометрическим ключом. В книжке указано усилие 197-274 Нм. Мне одолжили ключ на max 210 Нм. Вот с усилием 210 и затянул до щелчка.

Затраты:
Подшипник — 1100 руб.
Услуги пресса — 450 руб. (Это оказалось "сколько не жалко". "Сколько не жалко" начиналось с 300 руб.)))
Сход-развал — 650 руб.

P.S. Поделитесь опытом, плиз. Может какие съемники от нашепрома подходят? Например выдавить подшипник из кулака и задавить его обратно чем можно кроме пресса? А также чем стянуть со ступицы половинку внутренней обоймы подшипника?

Шумела ступица, какая не мог определить, пока не заболталась. Начал искать подшипник, смотреть здесь же на драйве как менять. Подшипников было купить выбор большой, за неделю кстати термостат еще заклинил, тоже поменял(проще простого). На экзисте оригинал нужно было ждать два -три дня, впереди были мартовские праздники, короче пять дней, ездить было уже худо со старым подшипником, ездить надо было и купил вниссановском магазине рядом с домом честно говоря что попалось под руку -700руб. (неизвестный честно говоря мне)

И началась замена на следующий день (думал амортизаторы задние успею еще поменять, KYB).

Делал в принципе всё как описывали на драйве. Первая загвостка была что надо длинную головку на 32, была жуткая метель дороги заносило, праздники, но магазины работали, купил за 300руб.

Гайку трубой открутил за милу душу, тока так.
Проблема была в шаровых нихрена их не выбить бло, разозлился и начил бить почем зря)))

В общем выбил я их, сбив резьбу на одной, потом дорабатывал напильником))))
Снял наконец-то ступицу.

Лупил кстати уже кувалдометром там видно, лежит родная))
Подшипник конечно изрядно устал, стоял NTN по моему, продавец говорил что их завод ставит, может и родной. С помощью ломов и чурок соорудил себе платформу на которой выбивал подшипник.

Дальше я был уже не в состоянии снимать. Действия замены растянулись с 12 дня до 22 вечера. Подшипник вылетел, но осталась внутренняя обойма на ступице. А съемничков то нет, непродумано. Взяли у соседа трехлапый съемник и начали пробовать снимать, нихрена было не подцепить, затачивали, отмачивали, стучали нихрена, мужики советовали "надо было в сборе контрактную брать и не е… мозги!". Взял ступицу и думаю пойду на сто какое нибудь, а хрен все закрыто. Пошел к знакомому мужику он нагрел и выбил зубилом обойму за минуту (греть у меня было нечем, этот вариант не пробовался). Пришел в гараж обратно, забили подшипник начали собирать- шрус не лезет, пришлось дорабатывать напильником))))) зубцы чуть закосячились, залез !
Остальсь шаровые (сорванная резьба…)…
P.S.
К 22:00 вечера всё было собрано (гараж холодный, замерз к окончанию жутко), ступица не болтается не шумит. На следующий день при разгоне выше 80 заметилась вибрация, думал подшипник опять(все таки хреновый наверное какой то)- балансировочный груз отлетел с колеса---всё ок! Понял, что одним набором инструмента всё таки трудно проводить ремонты, надо пополнять арсенал!

История такова, загудело у меня с левой стороны, подняв машину проверил колесо, был люфт в подшипнеке. Поехал на СТО там мне поменяли подшипник, но я обратил внимание что когда мастер на пресе запресовывал подшипник он давил пресом на внутренее кольцо подшипника! Мне показалось это странным ведь вся дурь преса передалась через шарики на внешнее кольцо, могло по идее повредить его. Вобщем счас снова загудел подшипник проехав около 20000 км :(

Теперь вопросы: могло ли это укоротить ресурс подшипника?
самому реально выпресовать/запресовать и чем?
какой именно съемник подходит?

Могло.
Реально.
Длинный болт, толстые шайбы по диаметру (или куски железок) и старый подшипник как оправка.

Nissan Engine все правильно Тебе делали, подшибник сначала запресовывается в кулак внешним обручем, а потом внутренним пресуется на ступицу. А подшибник оригинал или замена? Если замена тогда все понятно, а вот если оригинал тогда странно!

P/S/ В общем ничего странного, подшибники хоть и закрытые, сальников ступицы у нас нет, тоесть вода легко попадает в подшибник, особено при проезде глубоких луж, вода с песком вот и смерть подшибнику.

Миниатюры

Да gert3 прав, по методе делали все правильно. По запрессовке я использовал старый, который просто тупо выбил. В свое время меня тоже достали эти ступичные, также начинали шуметь после 15-20 тыс.км, причем ставил KOI и Nipparts, последний раз меняли год назад. После замены заехал специально к дядьке авторитетному (потому что меня в конец этот вопрос з***. ), его мнение смазка в подшипниках - говно.

Nissan Engine все правильно Тебе делали, подшибник сначала запресовывается в кулак внешним обручем, а потом внутренним пресуется на ступицу. А подшибник оригинал или замена? Если замена тогда все понятно, а вот если оригинал тогда странно!

На той самой картинке которую ты прикрепил нарисован сальник подшипника (47970)!

Он со внутренней стороны стоит.

Кроме того запрессовывается лишь внешняя обойма. Внутренняя зажимается ступичной гайкой к ШРУСу.

На той самой картинке которую ты прикрепил нарисован сальник подшипника (47970)!

Он со внутренней стороны стоит.

Кроме того запрессовывается лишь внешняя обойма. Внутренняя зажимается ступичной гайкой к ШРУСу.

Чегойсь. Кто там какими гайками прижимается. Всё там прессуется и наружняя и внутренняя обоймы. Сам прессовал на прессе, как без пресса не знаю. Делов полчаса вместе со снятием и постановкой ступицы на машину. Если на подъемнике и при наличии пресса.

Может на 15ом кузове и по-другому, но открутив ступичную гайку и поболтав ступицу колесо начинает заметно люфтить.

Может на 15ом кузове и по-другому, но открутив ступичную гайку и поболтав ступицу колесо начинает заметно люфтить.

кто менял шрус или его пыльник знает, вал шруса вставляется в подшипники ступицы и ничего не прессуется просто вставляется, довольно легко, но и без люфта конечно
сальники в ступице есть конечно :)
а то что прессовали подшипник в ступицу давили на внутреннюю обойму подшипника, не на пользу ему конечно, и если усилие запрессовки приличное то шарики и дорожки колец деформирует конечно
я работал на заводе шарикоподшипников и знаю, что даже прокатив шарик по металлической поверхности ухудшим на класс чистоту его поверхности

Замена ступичного подшипника задней подвески на 4wd

Итак, тут нет ничего сложного, ингридиенты:
1. подшипник
2. гараж
3. инструмент
4. пиво
К сожалению фотоаппарат взял с собой но сдохли батарейки, так что раскажу так :)
снимаем колесо, снимаем тормозной кожух, снимаем колодки и всю тормозную лабудень, с виду вроде сложно, но приглядевшись снимаешь все легко :)
Снимаем тормозной цилиндр - откручиваем сначала трубку идущую к ТЦ потом сам ТЦ. Птом датчик АБС, у меня не снялся, серьезно приржавел, пришлось снять весь провод идущий по рычагу до разъема на балке. Откручиваем все рычаги - 2 поперечных и один продрольный - вот он плюс и минус вэдовой подвески: вроде как многорычажка, но крутить всего больше надо, откручиваем кулак от стойки: итого имеем кулак с подшипником внутри и запресованной в него ступицей + грязеотражательный щит в нагрузку :)
берем головку на 30 и выбиваем ступицу из подшипника, а потом сам подшипник из кулака, запресовываем новый, заресоваваем ступицу и собираем все обратно, вроде ничего сложного но без пресса у меня ушло 6 часов на все. Теперь в машине тихо, а не как раньше, подшипник гудел как движек в тролейбусе. Итого потрачен выходной (у меня сменный график - выходные не как у всех нормальных людей) и сыкономлено почти 1500 руб - столько стоит например замена подшипника на моей машине на крутой сто, типа Плутон или Транссервис. Вот и все собственно :)

Забыл написать что после данной процедуры надо прокачать тормоза - так как нарушаешь герметичность контураЮ тут без помошника тяжело, мне помог тесть, сним и было выпито пиво :) а потом еще кое чего :)

я менял спереди и сзади. Сначала меня спереди и сломал датчик АБС :) на самом деле надо было просто выдернуть его из разъема. но я тогда этого не знал. подшипники одинаковые (на 4 вд) и подходят от 16 альмеры (передние).

Итак, тут нет ничего сложного, ингридиенты:
1. подшипник
2. гараж
3. инструмент
4. пиво
К сожалению фотоаппарат взял с собой но сдохли батарейки, так что раскажу так :)
снимаем колесо, снимаем тормозной кожух, снимаем колодки и всю тормозную лабудень, с виду вроде сложно, но приглядевшись снимаешь все легко :)
Снимаем тормозной цилиндр - откручиваем сначала трубку идущую к ТЦ потом сам ТЦ. Птом датчик АБС, у меня не снялся, серьезно приржавел, пришлось снять весь провод идущий по рычагу до разъема на балке. Откручиваем все рычаги - 2 поперечных и один продрольный - вот он плюс и минус вэдовой подвески: вроде как многорычажка, но крутить всего больше надо, откручиваем кулак от стойки: итого имеем кулак с подшипником внутри и запресованной в него ступицей + грязеотражательный щит в нагрузку :)
берем головку на 30 и выбиваем ступицу из подшипника, а потом сам подшипник из кулака, запресовываем новый, заресоваваем ступицу и собираем все обратно, вроде ничего сложного но без пресса у меня ушло 6 часов на все. Теперь в машине тихо, а не как раньше, подшипник гудел как движек в тролейбусе. Итого потрачен выходной (у меня сменный график - выходные не как у всех нормальных людей) и сыкономлено почти 1500 руб - столько стоит например замена подшипника на моей машине на крутой сто, типа Плутон или Транссервис. Вот и все собственно :)

Mr. Dimon
Вчера в сервисе (Санни 4 ВД 2001г.) не смогли выбить болт из сайлен-блоков поперечных рычагов (т.е. со стороны колеса). Если бить дуром - погнешь болк и порвешь сайлен - блоки. В итоге в сервисе все собрали назад и отправили за сайлн-блоками. А их как показало обследование форума, нет, только рычаги в сборе.
Подскажите, пож, кто как выбивал этот длинный болт, чтобы снять ступицу для замены заднего подпипника на 4ВД.

Я с этой проблемой тоже столкнулся. Сервисмен говорил, что он закис, разобрать теперь вообще нельзя и надо выжигать сайленты паяльной лампой, впрессовывать новые сайленты и болт менять на новый (не перегретый). Короче - БРЕД.

Надо много WD-40 - рулит адназначна :) Минут 30 подождать. И разбирать "от стойки", оставив этот болт напоследок. Когда он один будет держать ступицу его можно будет выбить. Делать это лучше вдвоём: один крутит и расшатывает ключом/головкой, второй молотком потихоньку выбивает, главное - побольше вибрации :) Почему потихоньку? Потому что есть риск порвать или провернуть сайлент.
Если сразу не пойдёт - ещё WD-40 и ещё подождать. Короче, всё получится, если делать аккуратно, не торопиться и верить в победу над этим ниссановским злом :)

P.S. У тойот этот момент проще - болт стоит в другом направлении.. Можно хорошо размахнуться :)

Читайте также: