Замена подшипника рулевой колонки калина
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Всем привет!
Давненько не писал ничего нового.
Сразу говорю, что будет много букв, старался написать все по максимуму
Небыло времени заниматься машиной, т.к был занят учёбой
После получения диплома решил заняться машиной
Начал с рулевой рейки
В рейку за 12 лет и 120000 пробега не залазили, только подтягивали.
Моя рейка была не убитая, но люфт присутствовал, а я люблю когда в машине все работает так как надо
Делать решил по уму, в частности втулку рулевой рейки поставить доработанную, а не то "Г", что идёт в ремкомплекте(далее в тексте)
Отец выточил мне втулку по чертежам которые гуляют на драйве из материала "Зедекс"
, который отлично себя показал во втулках рычага переключения передач
Рейку с машины я снимал 2 раза
Когда поставил в первый раз мне не удалось отрегулировать её, т.к гайка просто отказывалась крутиться в любую сторону ключиком, который продаётся в любом магазине, а хорошим инструментом было просто не подлезть
В этом и моя вина, надо было сразу ставить новую гайку
Разборку начал со снятия гофры воздушного фильтра
Далее снял АКБ, открутил ключем на "15" болты рулевых тяг
Открутил ключем на "13" гайки крепления рулевой рейки к моторному щиту
В салоне открутил ключем на 13 болт карданчика, я снимал нижний целеком(далее в тексте)
Как и у большенства калиноводов имеет место быть стук в нижнем карданчике
Сначала я решил взять цельнометалический карданчик ss-20, но озвучив мне цену в 2500 я сразу же передумал. Буду либо заказывать карданчик "ТАЯ", либо завтую этот
Временно я решил туда засунуть резиновый кубик, так же поджал кремовины в тисках. Вырезал из старой подушки глушителя
, все делал на глаз
Хочу сказать что все это временно, и я считаю это колхозом, так как стук полностью в карданчике не ушёл, но все же лучше чем было.
Далее с помощью толстой отвёртки и молотка разжал карданчик, но он не хотел по хорошему вылазить.Взял латунную отправку, с небольшим усилием постучал из салона по рейке, и она вышла.
Подробная процедура с пошаговыми фотографиями поможет произвести замену подшипников вала рулевого управления.
Среди одной из самых частых поломок, с которыми сталкиваются пользователи любого автомобиля, является стук рулевого колеса. Независимой от того покупаете вы новый автомобиль или подержанный, с течением времени рулевая в любом случае начнет стучать даже при самой аккуратной и бережной эксплуатации транспортного средства. Причин тому может быть несколько. Лучше сначала проверить автомобиль на наличие поломки, нежели сразу же ехать в станцию техобслуживания, где даже за саму диагностику с вас возьмут приличную денежную сумму. Нужно убедиться в том, что ваши колеса настроены правильно, после чего проверить, не попала ли между колес грязь или камешек. Если первый осмотр не дал никаких результатов, то проблема, скорее всего, в подшипниках, которые нужно заменить как можно быстрее.
Как правильно заменить подшипники вала рулевого управления
Провести все необходимые работы вы можете лично, если вы более-менее разбираетесь в конструкции своего транспортного средства, или же тогда обращайтесь за помощью к специалистам, которые в течение быстрого промежутка времени разрешат вашу проблему. Однако вы должны принимать во внимание тот факт, что данная операция будет стоить значительной денежной суммы, которая может ударить вас по карману. Тем более, в ней нет ничего сверхсложного, чтобы обращаться к экспертам. Поэтому будет намного лучше и быстрее сделать все самому, достаточно только запастись терпением и необходимыми инструментами.
Замена подшипников вала рулевого управления на автомобиле ВАЗ 2110 состоит из нескольких этапов, которые нужно обязательно выполнять в той последовательности, в которой они приведены ниже:
2. Далее необходимо с вашего автомобиля снять руль. Для этого повернитесь ключ зажигания и вывернете руль на 90 градусов в любую из сторон. Вы увидите несколько гаек, с помощью которых руль прикреплен валу. С помощью специального гаечного ключа открутите гайки, после чего медленно и аккуратно начинайте снимать руль. Это делается для того что в некоторых моделях автомобилей в руле есть система подпружинивания, от которой можно даже получить травму.
3. С помощью специального ключа открутите гайки в том месте, где крепятся подрулевые переключатели, после чего их основания нужно сдвинуть по направлению к водительскому сидению.
4. Найдите провод, который подсоединен к датчику давления масла и уберите его.
5. Найдите проводные колодки, которые идут к звуковому сигналу вашего транспортного средства, отсоедините их, а потом снимите с них основание крепления подрулевых переключателей.6. Возьмите ключ зажигания, повернув его до первой метки для того чтобы рулевой вал был разблокирован.
7. В жгуте проводов нужно отыскать тот провод, который подходит к месту выключателя зажигания, после чего отсоединить его, если это возможно, или же перекусить с помощью плоскогубцев.
8. Болты с отрывными головками, с помощью которых прикреплена рулевая колода, можно заменить обычными болтами М6 длиной 20 мм.
9. Открутите по две гайки с болтами с отрывными головками, после чего извлеките пружинные и специальные шайбы. Сорванные головки болтов можно высверлить или вывернуть с помощью отвертки и молотка.
10. Аккуратно снимите рулевую колонку путем притягивания её на себя, после чего резко опустив вниз. Потом следует открутить болт крепления карданного вала к валу рулевого управления.
11. Выньте болт и снимите колонку в сборе, сняв при этом с вала упорную втулку.
12. Удалите из трубы вал вместе с подшипниками. Выпрессовывать его советуют в сторону крепления руля.
13. С вала в первую очередь снимается передний подшипник (со стороны руля).
14. Если вы обнаружили, что вал рулевого управления поврежден, вам нужно его заменить на новый.
15. После этого приступите к снятию заднего подшипника. Его можно выпрессовать с помощью молотка и выколотки.
16. Перед тем как монтировать новые подшипники на место, убедитесь, что они с легкостью вращаются по нужной оси. Пластиковые втулки подшипников должны быть без дефектов.
17. Запрессуйте задний подшипник до упора в бурт трубы с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника. Подшипник установлен на пластмассовой втулке, которая с одной стороны имеет широкий фланец. При установке подшипника именно широкий фланец втулки должен быть направлен наружу.
18. Втулки переднего подшипника должны быть направлены в сторону вала.
19. Вмонтируйте вал в трубу. Смотрите, чтобы в задний подшипник вошел задний конец вала рулевого управления.
20. Хорошо зафиксируйте подшипники в нужные кольца.
21. Установите рулевую колонку. Упорную втулку устанавливайте на вал стороной с большим диаметром.
23. При установке основания подрулевых переключателей перед затяжкой болта его крепления отрегулируйте положение основания на рулевой колонке. Для этого установите нижний кожух и сдвиньте основание так, чтобы совпали отверстия под винт в кожухе и основании. После этого аккуратно снимите кожух и затяните болт крепления основания. Установите рулевое колесо, после чего проверьте ваш автомобиль, чтобы в ходе езды не было никакого стука.
Теперь вы убедились, что в замене подшипников вала рулевого управления нет ничего сложного, поэтому не бойтесь самому ремонтировать свое транспортное средство.ВАЗ
Конструкция рулевого управления автомобиля Лада Калина
Рулевое управление — травмобезопасное, с электроусилителем и регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой
Рулевой механизм — реечного типа с переменным передаточным отношением.
Он закреплен в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры.
Болты крепления — приварные, по два с каждой стороны щитка передка.
Картер рулевого механизма — литой, из алюминиевого сплава. С правой стороны в картер вставлена труба с продольным пазом, закрепленная в картере гайкой.
В картере установлена косозубая ведущая шестерня (вал-шестерня), находящаяся в зацеплении с рейкой.
На рейке нарезаны косые зубья с переменным шагом (ближе к концам нарезанной части рейки шаг зубьев уменьшается).
Для уменьшения нагрузок на вал-шестерню и его подшипники в экстремальных условиях эксплуатации в картер вставлена пластмассовая втулка шестерни с металлической опорной пластиной.
Вал-шестерня вращается на двух подшипниках: передний (на торце вала) – игольчатый, задний (ближе к валу рулевой колонки) – шариковый.
Так как в косозубом зацеплении осевые нагрузки могут быть высокие, на валу ведущей шестерни дополнительно установлен упорный роликовый подшипник, состоящий из пластмассового сепаратора с роликами нижнего (внутреннего) и верхнего (наружного) колец.
Нижнее кольцо подшипника напрессовано на вал ведущей шестерни до упора во внутреннее кольцо шарикового подшипника, а верхнее — установлено в крышке картера.
Кроме того, крышка картера прижимает наружное кольцо шарикового подшипника к торцу гнезда подшипника.
В крышке установлен сальник ведущей шестерни, а между крышкой и картером рулевого механизма — уплотнительное кольцо. Крышка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал ведущей шестерни.
Рейка поджимается к зубьям шестерни пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом.
Для уменьшения трения между упором и рейкой установлен пластмассовый вкладыш.
На заводе-изготовителе при сборке рулевого механизма выставляют зазор 0,1 мм в зацеплении рейки с шестерней, после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку).
Другой конец рейки опирается на пластмассовую втулку, которая вставлена в трубу за продольным пазом.
Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.
Отрегулировать зазор можно только на снятом рулевом механизме.
Устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения.
Вынув резиновую заглушку, вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания с упором рейки.
Поворачивая вал-шестерню (крутящий момент 15 Нм), при этом шестерня отталкивает рейку и упор, определяем по индикатору величину перемещения упора.
Если она превышает 0,05 мм, заворачивая регулировочную гайку, добиваемся указанной величины перемещения упора.
После этого разблокировав рейку, проверяем легкость вращения вала-шестерни во всем диапазоне хода рейки.
Труба картера закрыта защитным гофрированным чехлом. Тяги крепятся к рейке болтами, проходящими через соединительные пластины и распорные втулки резинометаллических шарниров, а также опору тяг установленную на рейке.
Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, надетая на головки болтов.
Для смазки шестерни, рейки и подшипников применяют смазку ФИОЛ-1 (примерно 20—30 г на весь механизм).
Вал рулевого управления соединяется с валом-шестерней через промежуточный карданный вал.
Вал рулевого управления вращается в двух шариковых подшипниках, один из которых установлен в трубе кронштейна рулевой колонки, а второй в корпусе электроусилителя.
Кронштейн рулевой колонки крепится гайками в четырех точках:
- передняя часть — к кронштейну педалей, задняя к кронштейну на кузове.
Кронштейн рулевой колонки и его труба соединены между собой шарнирно двумя пластинами через пластмассовые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами.
Таким образом, труба может перемещаться в вертикальной плоскости, относительно кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса по высоте.
Перемещение ограничено длиной прорезей в пластинах.
Для фиксации трубы относительно кронштейна служит рычаг регулировки положения рулевой колонки.
Шлицевой ступицей он соединен с регулировочной втулкой и зафиксирован на ней стопорным кольцом.
Втулка навернута на стяжной болт, проходящий через прорези направляющих пластик трубы и кронштейна. На болте установлена распорная втулка.
Головка болта зафиксирована от проворачивания специальным выступом.
При повороте рычага вниз втулка отворачивается и усилие затяжки пластин ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки.
Между пластинами и кронштейном установлены пружины, подтягивающие трубу кронштейна в верхнее положение при ослаблении соединения.
После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поднимают вверх и соединение затягивается, фиксируя колонку.
Рулевой привод включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги, приваренные к амортизаторным стойкам передней подвески.
Каждая тяга, в свою очередь, состоит из трех частей — внутреннего наконечника, наружного наконечника и регулировочной резьбовой втулки.
Регулировочная втулка представляет собой трубку с шестигранником на конце, с наружной и внутренней резьбами разного направления.
Длина рулевой тяги меняется при вращении регулировочной втулки. После завершения регулировки наружные наконечники рулевых тяг стягиваются болтами.
Рулевая тяга соединена с поворотным рычагом через наружный наконечник с шаровым шарниром.
Для защиты от грязи шарнир закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником).
Электроусилитель позволяет снизить усилие на рулевом колесе, облегчая управление автомобилем.
Основу электроусилителя составляет безщеточный электродвигатель с редуктором, расположенный под кожухом рулевого управления.
На валу двигателя установлен червяк, который входит в зацепление с пластмассовой шестерней, закрепленной на вале рулевого управления.
Координирует работу электроусилителя электронный блок управления изменением подаваемого напряжения на электродвигатель по информации, получаемой от датчиков скорости автомобиля, частоты вращения коленчатого вала и величины крутящего момента на вале рулевого управления.
Электродвигатель через редуктор доворачивает с определенным моментом вал рулевой колонки.
Блок управления обеспечивает достаточную информативность руля во всех режимах движения автомобиля.
В комбинации приборов расположен сигнализатор неисправности электроусилителя рулевого управления.
Он загорается при включении зажигания и после пуска двигателя — гаснет.
При неисправном электроусилителе сигнализатор горит постоянно.
Электроусилитель не работает при неработающем двигателе.
Электроусилитель может отключаться:
— при снижении напряжения бортовой сети;
— при отсутствии сигнала с датчика скорости и частоте вращения двигателя выше 1500 мин -1 .
Такие отключения заложены в алгоритме работы электроусилителя и не являются признаками неисправности.
Люфт в рулевом управлении (свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению прямо, измеренный по ободу рулевого колеса), не более 5˚ или 18 мм.
Проверка технического состояния рулевого управления
1. Визуально проверяем состояние защитных чехлов наконечников рулевых тяг и рулевого механизма.
Поврежденные чехлы (порванные, с трещинами) необходимо заменить.
2. Убеждаемся, что рычаг фиксации рулевой колонки поднят до упора.
Пытаясь перемещать рулевое колесо в вертикальной плоскости, проверяем надежность крепления рулевой колонки механизмом фиксации.
Если рулевая колонка перемещается, снимаем накладки рулевой колонки, ключом на 10 мм ослабляем затяжку болта крепления рычага (резьба левая) и ключом на 17 мм подтягиваем гайку оси рычага фиксации рулевой колонки.
После этого затягиваем болт.
3. Пробуя перемещать рулевое колесо вдоль оси рулевого вала, убеждаемся в отсутствии люфта рулевого колеса на шлицах вала и вала в рулевой колонке.
4. Для проверки люфта в рулевом управлении поворачиваем рулевое колесо в положение, соответствующее движению прямо.
На панель приборов укладываем шлицевую отвертку таким образом, чтобы ее лезвие располагалось рядом с ободом рулевого колеса (для надежности ее можно закрепить малярным скотчем).
Поворачивая рулевое колесо направо до начала поворота колес (выбирая люфт), а затем налево и ориентируясь по лезвию отвертки, мелом, отрезками проводов или иным способом отмечаем эти положения на ободе.
Люфт не должен быть более 5° (или 18 мм) при измерении по наружной части обода.
Увеличенный люфт свидетельствует о необходимости поиска и устранения неисправности. Как правило, в первую очередь в рулевом управлении выходят из строя наконечники рулевых тяг.
5. Для проверки отсутствия люфта в наконечниках рулевых тяг, помощник слегка покачивает рулевое колесо из стороны в сторону.
Кладем руку на место соединения рулевой тяги с поворотным рычагом стойки подвески так, чтобы ладонь касалась их одновременно.
При появлении люфта в наконечнике рулевой тяги, будет ощущаться смещение поворотного рычага относительно тяги.
6. Проверяем затяжку гаек болтов карданного шарнира рулевой колонки.
7. Повторяем проверку с другой стороны автомобиля. Неисправные шарниры заменяем.
8. При покачивании рулевого колеса из стороны в сторону прислушиваемся к работе рулевого механизма.
Стук со стороны правого края рулевого механизма свидетельствует об износе опорной втулки.
Неисправный рулевой механизм снимаем и ремонтируем либо заменяем.
9. Включаем зажигание — на щитке приборов должна загореться контрольная лампа неисправности электроусилителя рулевого управления.
Контрольная лампа должна погаснуть, рулевое колесо должно легко вращаться одной рукой.
Загорание лампы во время работы двигателя свидетельствует о неисправности электроусилителя и необходимости его ремонта.
Моменты затяжки резьбовых соединений рулевого управления
Наименование узлов – Резьба - Момент затяжки, Нм (кгсм)
Гайка крепления рулевого механизма - М8 - 15—18,6(1,5—1,9)
Гайка крепления рулевой колонки - М8 - 15—18,6(1,5—1,9)
Гайки стяжных болтов крепления фланцев промежуточного вала - М8 - 23—27,4 (2,3—2,8)
Стяжной болт рулевой тяги - М10х1 - 19—30,9 (2,0—3,2)
Гайка крепления рулевого колеса - М16х1,5 - 31,4—51 (3,2—5.2)
Гайка крепления шарового пальца тяги - М12х1,25 - 27,1—33,4 (2,8—3,4)
Болт крепления тяги рулевого управления к рулевому механизму - М10х1 - 70—86 (7,1—8,6)
Разборка и сборка рулевого механизма автомобиля Лада Калина
Снимаем опору рулевых тяг.
Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера и отворачиваем гайку, нанося удары по бородку (правая резьба)
Снимаем трубу картера рулевого механизма
Отжимаем отверткой два фиксатора втулки, расположенной внутри трубы.
И вынимаем втулку
Снимаем с втулки два резиновых уплотнительных кольца
Втулка рейки рулевого механизма (стрелками показаны фиксаторы)
Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем и снимаем стопорное кольцо.
Снимаем гайку крепления трубы
Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую заглушку.
Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора
Специальным ключом на 24 с внешней восьмигранной головкой отворачиваем гайку упора
Вынимаем пружину упора
Поддев отверткой снимаем уплотнительное кольцо
Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки.
Поддев отверткой снимаем вкладыш с упора
В проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо
Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щитке передка
Снимаем пыльник с вала шестерни
Шестигранником на 6 отворачиваем два винта
И снимаем крышку картера
Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника
Снимаем уплотнительное кольцо крышки
Вынимаем рейку из картера
Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжимая картер монтажной лопаткой вверх
Вынимаем вал-шестерню с подшипником из картера
Поддеваем отверткой и снимаем стопорное кольцо втулки
Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной.
При необходимости замены игольчатого подшипника сверлом 4 мм сверлим в картере два диаметрально расположенных отверстия, так чтобы они выходили к торцу наружного кольца игольчатого подшипника.
Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диаметра выбиваем наружное кольцо подшипника из картера
Съемником спрессовываем шариковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликового упорного подшипника.
Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.
Отверткой поддеваем и вынимаем сальник вала-шестерни из крышки картера.
Если необходимо заменить наружное кольцо роликового упорного подшипника
Шабером удаляем выдавленный металл в четырех местах и вынимаем кольцо.
Сборка
Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмассовую втулку рейки смазкой Фиол-1.
Собираем рулевой механизм в обратной последовательности
Наружное кольцо игольчатого подшипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра.
Запрессовываем вал-шестерню с шариковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаметра или высокой головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков.
Затем надеваем картер на подшипник
И напрессовываем картер легкими ударами молотка через деревянный брусок
Запрессовываем сальник вала шестерни в крышку через оправку или головку заподлицо с торцом крышки
Вставляем рейку в картер рулевого механизма. Устанавливаем трубу, чтобы лыска на нем была расположена с правой стороны.
Передвигаем рейку, так чтобы опора рулевых тяг, установленная на рейке, располагалась посередине паза трубы.
Вставляем упор рейки, пружину упора и заворачиваем гайку упора.
Гайку упора рекомендуется заменить на новую.
Отрегулировав зазор в зацеплении шестерни с рейкой, закерниваем гайку упора.
Снятие рулевой колонки с электроусилителем автомобиля Лада Калина
Устанавливаем колеса в положение прямолинейного движения автомобиля
Снимаем рулевое колесо.
Снимаем подрулевые переключатели.
Отсоединяем колодки проводов выключателя зажигания от колодок проводов панели приборов.
В случае необходимости снимаем с рулевой колонки выключатель зажигания.
Отверткой отворачиваем три самореза
Снимаем нижнюю поперечину панели приборов
Нажав на фиксаторы, отсоединяем две колодки жгутов проводов от блока управления усилителя рулевого управления.
Отсоединяем колодку жгута проводов от соединителя подрулевых переключателей.
Высокой головкой на 13 отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна
Опускаем колонку на пол.
При необходимости снимаем соединитель подрулевых переключателей.
Головкой на 13 отворачиваем гайку болта крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма.
Если болт поворачивается, удерживаем его ключом на 13
Мощной шлицевой отверткой разжимаем клеммное соединение шарнира
Снимаем промежуточный карданный вал с вала-шестерни рулевого механизма.
Перед тем как отсоединить промежуточный карданный вал от вала рулевого управления, маркером помечаем взаимное положение верхнего шарнира карданного вала относительно вала рулевого управления.
Ключом на 13 отворачиваем гайку стяжного болта шарнира. Если болт проворачивается, удерживаем его ключом на 13.
Отверткой разжимаем клеммное соединение шарнира.
Снимаем промежуточный карданный вал с вала рулевого управления.
Устанавливаем промежуточный карданный вал в обратной последовательности.
При соединении верхнего шарнира промежуточного карданного вала с валом рулевого управления необходимо совместить ранее сделанные метки.
Установка
Устанавливаем рулевую колонку в обратной последовательности. Установку таким способом лучше проводить с помощником.
Удобнее производить монтаж колонки, когда нижний шарнир промежуточного карданного вала будет установлен на вал-шестерню рулевого механизма заранее.
Для этого после соединения промежуточного карданного вала с валом рулевого управления ключом на 13, отворачиваем гайку стяжного болта промежуточного вала и вынимаем болт.
Отсоединяем нижний карданный шарнир от верхнего шарнира
Устанавливаем нижний шарнир на вал-шестерню рулевого механизма (болт крепления шарнира к валу-шестерне должен располагаться вертикально с правой стороны).
Поворачиваем вал рулевого управления, так чтобы отверстие в верхнем шарнире под стяжной болт промежуточного вала располагалось горизонтально снизу вала.
Соединяем верхний и нижний шарниры промежуточного вала, вставляем стяжной болт и заворачиваем гайку.
Читайте также: