Замена подшипника хвостовика уаз

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Ни для кого не секрет, что современный внедорожник УАЗ Патриот имеет полный привод на все четыре колеса, что делает его полноправным рыцарем бездорожья. Постоянный привод приходится на задние колеса, которые функционируют за счет заднего моста “Спайсер”. В конструкции данного агрегата внедорожника имеется такая неотъемлемая деталь, как подшипник хвостовика. Именно в данном материале уделим внимание конструктивным особенностям данного устройства и рассмотрим, как осуществляется его замена.

Конструктивные особенности

Всем известно, что основным предназначением подшипников является возможность обеспечения долгого, легкого и плавного вращения той или иной детали. В частности, на УАЗ Патриот эта деталь предназначается для смягчения плавности вращения вала с ведущей шестерней. Этот вал в народе называют поросенком или же его хвостиком. На фото ниже представлен вид вала ведущей шестерни заднего моста внедорожника УАЗ Патриот, а также подшипник хвостовика.

В конструкции вала ведущей шестерни имеется два таких изделия, один из которых располагается непосредственно возле шестерни ведущего вала, а второй в области его хвостовика. На фото ниже данные подшипники обозначены цифрами 1 и 2 соответственно.

Чаще всего из строя выходит подшипник хвостовика, который обозначен номером 2. Узнать о том, что данное устройство вышло из строя можно по характерным издающимся звукам и возникновением люфта. Для проверки достаточно в области моста осуществить перемещения кардана в разных плоскостях. Если имеется люфт, значит, пришло время замены изделия. Кроме того, если вы заметили течь масла из моста, значит, пора провести диагностику устройства и определить неисправность. Как осуществляется снятие и замена подшипника хвостовика, рассмотрим далее.

Замена

Замена подшипника на внедорожнике УАЗ Патриот осуществляется в домашних условиях. Замена представляет собой выполнение следующих действий:

Для начала УАЗ Патриот нужно установить на смотровой яме и подготовить емкость для слива масла из моста.
Отвинчивается сливная крышка с заднего моста и сливается масло в специальную емкость. Проверяется наличие стальной стружки на магните сливной пробки. Если имеется стружка, то – это говорит о непредвиденных повреждениях в конструкции редуктора.
Отвинчивается заливная пробка.
Приступаем к демонтажу кардана. Для этого вывинчивается 2 пары болтовых соединений с гайками, которые и дают возможность снятия кардана.
Теперь еще раз можно проверить наличие люфта на валу ведомой шестерни. Если имеется люфт, то дальнейших действий по замене не избежать.
Производится вывинчивание гайки вала ведущей шестерни против часовой стрелки.
С помощью отвертки демонтируем сальник. Обязательно после замены изделия установить новый сальник.
Далее, демонтируется зубчатая шайба, которая извлекается вручную.
Демонтируется подшипник хвостовика. После его снятия нужно провести осмотр извлеченного изделия. Если он не имеет значительных повреждений, то его можно установить на место. Если же устройство имеет дефекты, то оно подлежит замене. Случается так, что во время работы механизма происходит разрушение подшипника, в результате чего он заклинивает на валу и демонтировать его таким способом невозможно. В таком случае потребуется произвести снятие крышки заднего моста на внедорожнике УАЗ Патриот, а также демонтировать дифференциал. После этого с помощью молотка и трубки произвести выбивание вала внутрь конструкции.
Перед тем как устанавливать деталь на место, рекомендуем смазать ее специальной смазкой или моторным маслом. Собирать на сухую крайне не рекомендуется.
Устанавливается подшипник, а также специальная зубчатая шайба.
После этого запрессовывается сальник хвостовика. Перед его установкой его тоже нужно смазать маслом.
Напрессовка сальника осуществляется с помощью трубки определенного диаметра и молотка.
В завершение осуществляется установка фланца и завинчивание гайки хвостовика внедорожника. После завинчивания гайки надо ее законтрить.

После этого подсоединяем кардан и осуществляем заливку масла в мост. Перед заливкой масла не забудьте очистить сливную пробку и завинтить ее на место. Количество требуемого масла составляет 1,7 литра, но заливать рекомендуется не менее 2 литров. Это необходимо для того, чтобы масло имело возможность циркулировать по емкости, смазывая тем самым все узлы. Поэтому рекомендуется осуществлять заливку масла через сапун на мосту. Таким образом, осуществляется замена подшипника хвостовика на внедорожнике УАЗ Патриот.

За что мы любим автомобили Ульяновского завода, так это за неприхотливость, надёжность и простоту конструкции. Именно последняя характеристика уазиков позволяет их владельцам, имеющим хотя бы минимальные слесарские навыки, собственноручно ремонтировать свои авто.

Сегодня обсудим замену подшипника хвостовика переднего моста УАЗ “Буханка”, УАЗ-469, для заднего действия будут отличаться только этапом его снятия и разборки.

Нюансы разборки моста

Бывалые уазовладельцы знают: мосты — одна из самых “капризных” частей уазовских авто. Они крайне чувствительны к правильному расположению и исправности находящихся в них узлов. А вот подступиться к этим элементам для их ремонта или замены деталей можно, если демонтировать весь мост, разъединив половины картера.

Большего внимания автовладельца обычно требует задний мост, поскольку на него ложится основная нагрузка. Ведь чаще всего уазовладельцы ездят по твёрдому дорожному покрытию, отключив передний мост. Главная сложность при демонтаже колёсного агрегата, особенно не один год вкушавшего “соль” городских дорог зимой, — открутить гайки тормозных трубок, без этого снять и разобрать мост не получится. Чтобы обеспечить беспроблемное откручивание таких гаек, запаситесь:

разрезным со стягивающим болтом ключом;
WD-40 или аналогами.

В особенно тяжёлых случаях, если смазка не помогла увеличить подвижность гаек, можно использовать любое бытовое моющее средство на основе ортофосфорной кислоты.

Замена подшипника

Перед тем как разобрать передний мост УАЗ и подшипник с хвостовика, приготовьте необходимые инструменты. Понадобится вышеупомянутый ключ, угол металлический со штырями, чтобы зафиксировать фланец ведущей шестерни, съёмник, регулировочные прокладки для ведущей шестерни, микрометр, тормозная жидкость и около литра масла для трансмиссии.

Итак, приступаем к делу:

Первое — надо проверить люфт.
Потом повернуть кардан по ходу стрелки часов до упора. Когда ощутите сопротивление, остановитесь, ставьте на корпусе метку.
Повторите те же действия, только в противоположную сторону. Достигли упора — ставьте метку.
Помните, расстояние между вашими засечками должно быть 11 мм.
Теперь можно открутить фланец кардана, подтянув гайки ключом на 30.
Опять проконтролируйте люфт.
Теперь можно снять передний мост.
Откручивайте гайку хвостовика, сливайте всё масло, что будет в мосте, снимайте колёса и рычаги рулевого управления.
Снимайте обе полуоси.
Отсоединяйте шланги, с помощью которых подключается мост, и подушку.
Затем придётся снять удлинитель картера дифференциала, отсоединив от него крышку.
Крышки подшипников фиксируются четырьмя болтами, их нужно открутить.
Теперь извлеките дифференциал.
С ведущей шестерни снимите фланец и выбейте её.
Удалите загрязнения (остатки старой смазки, грязь, окалины).
Обязательно тщательно смажьте сальник новой смазкой, затем плотно установите шестерню с новым подшипником.
После установки фланца плотно закрутите гайки.
Соберите все узлы в обратной последовательности.

Если разбираете “военный” мост, к предыдущим операциям добавится разборка редуктора.

Основная закавыка во всех вышеописанных действиях — выпрессовать ведущую шестерню из картера. Вот тут-то и пригодится съёмник. Все прочие операции при замене подшипника хвостовика УАЗ обычно проходят без затруднений. Правда, придётся потратить довольно много времени. Неплохо, раз уж разобрали мост, очистить и осмотреть на предмет износа и неисправности все его составляющие.

Как выявить неисправности и провести ремонт переднего моста УАЗ

УАЗ — распространенная машина на российских дорогах. Особенности ее конструкции позволяют без проблем передвигаться на асфальтированных участках, а также по бездорожью. Ремонт переднего моста УАЗ невозможен без знания схемы колесного редуктора, устройство которого похоже на аналогичную деталь заднего моста. Ключевое отличие — особенность крепления и установки главной шестерни, конструктивные параметры шарикового подшипника, расположенного в специальном отсеке-стакане.

Устройство и характеристики

Конструкция старого образца во многом похожа на устройство заднего моста УАЗ и состоит из следующих компонентов:

Ключевое место занимает разрезной картер, состоящий из 2 отдельных частей.
Каждая половина оснащена впрессованными кожухами с внутренними полуосями.
Предохранительные клапаны на кожухах, ответственные за контроль роста объема масла в механизме.
Дифференциал и главная передача кожуха выполнены по стандартной схеме: в горизонтальной плоскости расположена ведущая шестерня малого диаметра, контактирующая с карданом.
Большая ведомая шестерня в продольной плоскости находится в сцеплении с главной шестерней. В нее встроен дифференциал из 4 сателлитов.
Края картерного кожуха оснащены шкворневыми узлами из шаровых опор с поворотным корпусом.

Конструктивная особенность моста Спайсер — наличие системы контакта ступицы колеса с полуосью. Она представляет собой муфту, отвечающую за соединение и разъединение 2 элементов. Механизм обеспечивает передачу крутящего момента на колесо от дифференциала. Отключенная муфта приводит к свободному вращению колеса на цапфе, транспорт получает колесную формулу 4*2. Включенная муфта ведет к соединению ступицы, дифференциала и полуоси, машина превращается в полноприводную 4*4.

Старые модели автомобилей УАЗ отличались наличием ступиц с барабанными тормозными установками.

Угол поворота колес у них — не более 29°. Соединенные друг с другом рычаги поворотных кулаков и тяги — инструмент управления колесной базой. В новых моделях (Спайсер) угол поворота угла доходит до 32°. В остальном устройство мостов аналогичное.

Чем отличается военный мост УАЗ от гражданского

Военный мост, в отличие от гражданского переднего моста Спайсер, оснащен бортовыми редукторами. Эта конструктивная особенность вызвала следующие отличия военных моделей:

Редукторные мосты расположены на 4 см выше колес. Такая разница способствует увеличению клиренса транспорта — расстоянию между опорной поверхностью и нижней частью моста.
Главная пара отличается меньшими габаритами, малым числом зубьев большого размера, что повышает надежность конструкции. Весит установка больше.
Передаточное число — 5,38 (тяговое, но не скоростное).
Длина заднего карданного вала на 1 см короче.

Преимущества военных мостов модели:

увеличенный на 8 см клиренс;
высокий крутящий момент, позволяющий транспортировать тяжелые предметы, осуществлять буксировку и передвижение на малых оборотах по сложному рельефу;
равномерно распределенная между основной и бортовой передачами нагрузка;
большая величина зубьев повышает надежность;
дифференциал повышенного трения для езды по бездорожью.

Военная конструкция УАЗ продумывалась для сопровождения танковых колоний, что указывает на мощь и надежность конструкции.

Замена подшипника хвостовика пер моста уаз грузовой

—

Для начала, проверьте люфт. Затем, можете повернуть кардан по часовой стрелке. Когда почувствуете упор, поставьте метку на корпусе моста.
Поверните кардан против часовой стрелки до тех пор, пока снова не ощутите упор. Теперь ставьте вторую метку на корпусе моста
Сохраняйте максимально допустимое расстояние между метками, что составляет одиннадцать миллиметров.
Открутите фланец кардана и подтяните гайки с помощью ключа на 30
Снова проверьте люфт
Снимите передний мост
Открутите гайку хвостовика
Слейте масло с переднего моста
Снимите передние колеса и рулевые рычаги
Выщелкните левую полу-ось и открутите правую
Отсоедините все шланги подключения переднего моста
Открутите подушку переднего моста
Отсоедините удлинитель картера дифференциала с промежуточной полуосью
Отсоедините крышку от картер моста
Открутите четыре болта крепления крышек подшипников
Вытащите дифференциал
Снимите фланец с ведущей шестерни
Осторожно выбейте ведущую шестерню
Смажьте сальник маслом и вставьте ведущую шестерню с подшипником, плотно установите.
Вставьте фланец и затяните гайки
Поставьте всё на место в обратном порядке.

Уазовские мосты – достаточно капризные агрегаты. В автосервисе за ремонт с полной разборкой одного моста возьмут не менее 2000 рублей, плюс стоимость запчастей и расходных материалов. Поэтому многим джиперам будет интересно научиться самостоятельно выполнять эту работу.

Неисправности и ремонтные работы

Часто встречающиеся неисправности переднего моста УАЗ и возможный ремонт:

Протечка смазочных жидкостей. Проверить трубки и соединяющие элементы на наличие механических повреждений — манжеты и фланец на функциональность, емкость с маслом на оптимальный уровень жидкости.
Высокий износ крепежных деталей.
Дефекты подшипников, вызванные использованием автозаводом материала низкого качества.
Поломка зубьев полуосей. Регулировка не поможет, необходимо заменить детали.
Механические дефекты балки.
Износ элементов. Ситуация решается заменой на новые запчасти.
Плохое сцепление подшипников и основных шестерен указывает на необходимость регулировки натяжения.

Ремонт мостов начинают после диагностики и поиска причины проблем в функционировании механизма, которые отличаются разнообразием:

неисправны комплектующие трансмиссии заднеприводного автомобиля из-за регулярного передвижения по сложному рельефу;
использование расходных и смазочных материалов неподходящего качества;
отсутствие контроля давления в шинах может привести к поломкам вала и подшипников.

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с нарушением осевого пространства шкворней, их выбивает из необходимого положения. Для диагностики необходимо домкратом приподнять переднюю часть транспорта и подвигать колесо в вертикальной плоскости. Наличие осевого люфта говорит о необходимости настройки зазора шкворней.

Как отрегулировать мосты

Отрегулировать мосты УАЗ можно самостоятельно. Для этого потребуется ряд инструментов и хорошее знание механизма. Доступ к необходимым деталям и агрегатам возможен после демонтажа конструкции и разъединения частей картера. Первым признаком необходимости настройки редуктора служат сильный шум и сбои в работе детали. Подобные работы требуются после диагностики состояния мостов. Регулировка включает в себя ряд мероприятий.

На первых стадиях ремонтных работ обеспечьте свободное отворачивание гаек тормозных элементов. Из инструментов потребуется разрезной ключ, тормозная жидкость и смесь WD-40. Проводится демонтаж моста следующим образом:

снять крепежные элементы между фланцем ведущей шестерни и карданного вала;
закрепить вал в стороне;
установить переднюю часть транспорта на домкраты, добившись поднятия колес над поверхностью;
дополнительно поставить страхующие опоры;
удалить гайку между тормозной трубкой и шлангом и закрыть отверстие пробкой во избежание больших потерь жидкости;
после снятия нижних крепежных элементов и перемещения амортизаторов с оси мост опустится;
убрать гайки стремянок и выкатить мост (без колес он весит более 100 кг).

Для регулировочных и ремонтных работ снова потребуется разрезной ключ, уголок из металла со штырями, универсальный съемник, емкость с тормозной жидкостью, трансмиссионное масло (если не хотите заливать старое), комплект прокладок подшипников для регулировки ведомой шестерни и микрометр. Подготовительные работы:

снять 10 болтов, соединяющих полуоси со ступицами;
убрать полуось из картера;
вывернуть крепежные элементы тормозных трубок;
снять тройник с кронштейна;
удалить соединяющие элементы между частями картера, сохранив прокладку;
вынуть корпус дифференциала и ведомую шестерню, наружные кольца.

Главная опора ведущей шестерни, определяющая надежность моста, — роликовый конический подшипник, расположенный в передней части, состоящий из 2 рядов. Аналогичная деталь на противоположной стороне выполняет вспомогательную функцию. Для ремонта потребуется удалить правую ведущую шестерню, вывернув болты.

Все разобранные комплектующие стоит осмотреть на износ, заменить при необходимости. Регулировочные прокладки расположены посередине внутренних колец подшипника. Их толщина измеряется микрометром, деталь с наименьшим значением удаляется для создания преднатяга в подшипнике. Отрегулируйте деталь, пока динамометр не покажет сопротивление не более 3,5 кгс. В противном случае потребуется убрать еще одну прокладку. Тугое проворачивание свидетельствует о необходимости увеличения толщины пакета прокладок. После определения нужного значения можно собрать узел обратно.

Следующий шаг — регулировка подшипников дифференциала:

запрессовать наружные и внутренние кольца;
монтировать в картер дифференциал с главной шестерней;
установить прокладку;
разъединить части картера;
вынуть дифференциал, проконтролировать величину зазора дифференциала и колец подшипника;
установить в правую часть картера механизм главной шестерни;
монтировать ведущий вал;
стянуть половины картера, соблюдая необходимую величину зазора, регулируя ее при необходимости картонными прокладками.

После всех работ необходимо собрать мост обратно и установить его на машину. Параллельно можно смазать детали и заменить износившиеся крепежные элементы.

Как снять хвостовик

Отремонтировать, заменить и отрегулировать хвостовик возможно лишь после его снятия. Для этого необходимо в начале работ проконтролировать люфт. Затем потребуется выполнить следующие операции:

Поворот по часовой стрелке кардана до упора. В этом месте сделайте отметку на корпусе конструкции.
Поворот кардана в противоположном направлении до упора. Сделайте вторую отметку.
Контроль между обозначенными позициями предельно допустимого расстояния — 11 мм.
Удаления фланца кардана, подтяжка гаек.
Проверка люфта. Демонтаж переднего моста.
Снятие гайки и хвостовика.
Удаление масляной жидкости.

После этого можно демонтировать колеса и рулевые элементы управления.

Как укоротить мост

Перед тем как укоротить мосты, необходимо вынуть полуоси. Потребуется выполнить следующие манипуляции:

разрезать чулок;
подобрать подходящую по диаметру трубу и установить ее внутри;
сварочные работы;
отрезать полуось;
на токарном станке прорезать отверстие и монтировать в него полуось;
полученную конструкцию с 2 сторон сварить, удалить лишние части.

Таким способом можно сделать мост для колеи 80 см.

Замена подшипника и сальника хвостовика

Замена подшипника хвостовика переднего моста и сальника включает в себя следующие мероприятия:

Описание: Размеры следующие: длина — 3811, ширина — 1100, высота — 1369 мм. Колесная база — 2477 мм. Дорожный просвет составляет 170 мм. Автомобиль оснащен гибридным силовым агрегатом. 4-цилиндровый двигатель оснащен системой, обеспечивающей выходную мощность двигателя. На цилиндр по 4 клапана. Диаметр цилиндра 72 мм, ход поршня 76 мм. Коленчатый вал разгоняется до 4000 об / мин. Максимальный крутящий момент сохраняется до 5000 об / мин.

Смотрите ВИДЕО по замене накладки голенища УАЗ.

Ответ автовладельца по имени Картерий: Цена 309 тыс. Нормальная машина без поломок, все можно починить молотком и какой то матерью))) многие жалуются на печку, а у меня претензий, споров нет

Категория: Ремонт автомобилей

Дата выпуска: 04.10.2019

Смех по теме: Роза жалуется подруге: — Я просто не могу научить Мойшу порядку — каждый раз она прячет свой кошелек на новом месте!

Не секрет, что современный внедорожник UAZ Patriot имеет полный привод, что делает его настоящим гонщиком по бездорожью. Задние колеса постоянно приводятся в движение задней осью Spicer. В конструкции этого внедорожного агрегата есть такая неотъемлемая часть, как хвостовой подшипник. Именно в этом материале мы обратим внимание на конструктивные особенности этого устройства и рассмотрим, как его заменять.

Конструктивные особенности

Всем известно, что основное предназначение подшипников — обеспечить долгое, легкое и плавное вращение той или иной детали. В частности, на УАЗ Патриот эта деталь предназначена для смягчения плавности вращения вала с ведущей шестерней. Это дерево принято называть свиньей или хвостовой. На фото ниже представлен вид вала ведущей шестерни заднего моста внедорожника УАЗ Патриот, а также хвостовой подшипник.

В конструкции вала ведущей шестерни таких изделий два, одно из которых располагается непосредственно рядом с шестерней коленчатого вала, а второе — в районе ее хвостовика. На фото ниже эти подшипники обозначены цифрами 1 и 2 соответственно.

Первый. Дифференциал вроде бы несколько решен: главное, что нужно сделать, это устранить все заглушки и зазоры, чтобы правильно собрать корпус.
На втором. Подберите подходящий набор регулировочных шайб для подшипников дифференциала, но об этом позже.
В третьих. Голень и ее проблемы.
Наружное кольцо переднего подшипника (большое, коническое, двухрядное) зажато между картером и крышкой. Под крышкой устанавливаются прокладки, она не одна и их назначение двоякое: первое, конечно же, не допускать вытекания масла из картера; во-вторых, это прокладки с кожухом и крышкой.
Количество подбирается следующим образом:

измеряем выступающую часть от посадочного места оси, внешнюю обойму.

замеряем паз для обоймы в крышке, разница составит толщину прокладок.
Также можно просто установить крышку и с набором щупов, у кого бы они ни были, нужная толщина будет потеряна.
Не забывайте, что уплотнения все еще сжимаются.

Вот пример нормальной базы.

У второго подшипника (ролика) после установки шток необходимо просверлить.

Осмотр хвостовика шестерни — выкрашивание. Здесь необходимо заменить обе шестерни (обе шестерни заменяются только попарно!)

Передний подшипник штока затягивается гайкой штока после вдавливания внутреннего кольца со стороны шестерни и повторной сборки с внешней стороны оси. Подшипники, маслосъемное кольцо, фланец, шайба, гайка.
Регулируется так же, как ступичный подшипник.

Единственное отличие состоит в том, что внутри переднего подшипника находится распорная втулка и набор регулировочных шайб. В этом случае, если подшипник заклинивает при протяжке, добавляется еще одно уплотнение. И, если после затяжки есть люфт, прокладка снимается. Регулировочные прокладки также снимаются во время работы, после появления люфта (исключается износ подшипников).
Здесь, конечно, очень много мнений — некоторые считают, что это лишнее и снимают гильзу. В моей военной жизни, когда появился продольный люфт хвостовика, эту проставку просто вытащили и отшлифовали до нужного размера.

Шток извлекается из картера с помощью экстрактора, либо таким образом с помощью опоры, либо с помощью отрезка трубы.
Если ось собрана, шток не снимается, задний (малый подшипник) прикрепляется к ведомой шестерне. Это можно сделать только после разделения половинок моста.

И последнее по фланцу. Он работает в довольно сложных условиях: пыль, грязь, влажность и, конечно же, износ в месте соприкосновения сальника и фланца может быть значительным. А с продольной отдачей это уже просто марсианский канал. Такой фланец, конечно, лучше поменять. А если мост на 20 минут погрузится в лужу…
Во время окончательной сборки стержня подшипника и всей оси обильно смажьте все детали щеткой трансмиссионным маслом.
В общем, это минимум для хвостовика, который нужно знать при сборке. Конечно, есть свои тонкости мастеров, которые все время разбирают и монтируют мосты. Но если сделать хотя бы это, мост прослужит долгие годы.

Первое. С дифференциалом вроде бы немного разобрались: главное, что надо с ним сделать устранить все зазоры и люфт, правильно собрать корпус.
На второе. Правильно подобрать набор регулировочных прокладок под подшипники дифференциала, но об этом немного позже.
Третье. Хвостовик и его проблемы.
Наружная обойма переднего подшипника ( большой, конический, двухрядный) зажимается между картером и крышкой. Под крышку устанавливаются прокладки, она не одна и назначение их двойное: первое, конечно же предотвращение протекания масла из картера; второе, это регулировочные прокладки меду картером и крышкой.
Подбирается количество так:

измеряем выступающую часть, из картера моста, наружной обоймы.

измеряем проточку под обойму в крышке, разница и будет толщина прокладок.
Так же можно просто установить крышку и набором щупов, у кого они есть, затеряется требуемая толщина.
Не забываем, что прокладки ещё пожимаются.

Вот, что получается если обойма этого подшипника не прожата, и подшипник " гуляет". Вырабатывает такие "канавы" в картере и крышке. Но, если крышка деталь плёвая, и её можно просто заменить, то вот "чулок" моста стоит уже около десятки. И ремонт тут сложный. Раньше в мосты в это место устанавливалась регулировочная шайба. Теперь её нет не регулируется приближение или удаление ведущей шестерни к ведомой (и ставить её нельзя, так как шестерня сместится по направлению к ведомой) . Так, что как говорится: " береги честь с молоду".

Вот пример нормального картера.

Второй подшипник (роликовый) после установки надо хвостовик раскернить.

Осматриваем шестерню хвостовика — выкрашивание. Тут обе шестерни под замену (обе шестерни заменяются только в паре!)

Затяжка переднего подшипника хвостовика производится гайкой хвостовика после напрессовки одной внутренней обоймы со стороны шестерни, и подсобрав вне моста. Подшипники, маслогонное кольцо, флянец, шайба, гайка.
Регулируется точно так же, как и ступичный подшипник.

Единственная разница, что внутри переднего подшипника стоит распорная втулка и набор регулировочных прокладок. При этом если подшипник, при протяжке, зажимается, то добавляется ещё одна прокладка. А, если после затяжки есть люфт, то одна прокладка удаляется. Так же удаляются регулировочные прокладки при работе, после появления люфта (устраняется выработка подшипника).
Тут, конечно существует много мнений: некоторые считают, что это лишнее и убирают втулку. В мою воинскую бытность, при появлении продольного люфта хвостовика, просто доставалось эта распорная втулка и стачивалась до нужного размера.

Но, тут есть ограничение, до тех пор пока шайба под гайкой не упрётся в сам хвостовик. На фото видно сколько это. Ну и понятно, что в том и в другом случае система теряет жёсткость. Тут уже каждый выбирает, то что он хочет получить. Такие распорные втулки устанавливаются так же и в ступицах отдельных автомобилей. Моё мнение, что втулка должна быть. Хотя, тут тоже есть опасность, что когда происходит выработка подшипника и появляется продольный люфт, возможен проворот внутренней обоймы подшипника со стороны фланца, тут регулировочные прокладки ( они от 0,1 -0,25) может выдавить. Я встречал такие прокладки в хвостовике "изжеванные" в комочек.
Так же, можно производить регулировку хвостовика и установленного в картер, зажатого крышкой. Желательно без установленного сальника фланца.
Что ещё полезно знать про хвостовик?

Хвостовик выпрессовывается из картера съёмником, либо вот так монтажкой, либо отрезком трубки.
Если мост в собранном состоянии, то хвостовик снять не получится, задний (маленький подшипник) будет цепляться за ведомую шестерню. Только после разведение половинок моста это возможно сделать.

И последнее по фланцу. Он работает в довольно тяжелых условиях: пыль, грязь, влага, и конечно же износ в месте контакта сальника и фланца бывает значительным. А, при продольном люфте — то уже просто марсианский канал. Такой фланец конечно лучше поменять. А, уж если мост нырнёт минут на 20 в лужу…
При окончательной сборке хвостовика подшипников и всего моста, обильно смазываем кистью трансмиссионным маслом все детали.
В общем-то это тот минимум по хвостовику, что надо знать при сборке. Конечно, есть определённые тонкости у мастеров, тех, что разбирают и собирают мосты постоянно. Но, если сделать хотя бы это, то мост будет работать многие годы.

УАЗ 3303 1993, 76 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 21

А подскажите, как сейчас регулируется положение ведущей шестерни относительно ведомой? Вроде бы, не хорошо, когда ведущая шестерня относительно ведомой сильно смещена.

Только половинить мост, и переставлять регулировочные шайбы из под подшипника и одной стороны дифференциала, на другую сторону не изменяя их количества. Придвигая ведомую шестерню ближе к ведущей, устраняя зазор в зацеплении шестерён.

Не, я имел в виду положение ведущей шестерни в плане глубины ей захода в картер моста. То есть, вот мы отрегулировали зазор в двухрядном подшипнике, напрессовали роликовый подшипник на конец хвостовика, запрессовали-притянули, но получилось, что ведущая шестерня слегка выступает из-под ведомой, если со стороны ведомой смотреть, сверху. Или это тоже прокладками подшипников дифференциала регулируется? Вроде же манипуляции с этими прокладками только двигают ведомую шестерню вверх-вниз?

Как раз зазор между ведомой и ведущей регулируется этими регулировочными шайбами на дифференциале, переставляя с одной стороны на другую.

Спасибо! А вот ещё есть вопрос. Пытался тут хвостовик регулировать, Хвостовик новый, двухрядный подшипник новый, запрессовываю обойму с хвостовиком, втулку, шайбы регулировочные, кольцо маслоотгонное, фланец, затягиваю гайку — хвостовик крутится относительно легко, но не очень равномерно — есть при обороте его какая-то точка, в которой он ка будто с бОльшим усилием проворачивается. Это явно непорядок, но вот что тут является причиной? Подшипник бракованный попался? Или что вообще может быть?

Точно сказать не могу, но такое может быть.
Я уже говорил, что двурядный подшипник, он должен Регулироваться, как ступичные подшипники. То есть сначала затягиваются с большим усилием, для осадки обойм на свои места. После этого немного Отпускаем гайку, чтобы подшипник легко вращался, с небольшим натягом. Точно так же регулируем и после установки в мост.
В твоём случае, рекомендую просто лёгкими ударами небольшого молоточка постучать по наружной обойме подшипника.
Если это у тебя происходит на уже установленном в чулок моста подшипнике, то скорее всего наружная обойма двурядного встала с небольшим перекосом. Затяни, в разумных усилиях конечно, главное равномерно крышку без прокладок, это осадит наружную обойму на своё место. Если это не помогло, попробуй через проставку легкими ударами молоточка от центровать второй маленький подшипник.
Причина конечно же должна быто найдена и устранена. Иначе, при повышении температуры во время работы, это заедание усилится. Не думаю, что причина подшипник, скорее всего, просто дело в установке.
После сборки, при обкатке, может быть нагрев немного больше штатного (прикатываются и притираются детали собранные с небольшим натягом). По мере обкатки температура будет снижаться. Первое время необходимо рукой контролировать узел подшипников хвостовика, подшипников дифференциала.

Спасибо! Попробую всё это проделать.

А вот ещё можно узнать — вот то регулировочное кольцо хвостовика, которое с 91-го года не устанавливается — там мосты с ним, и без него как-то конструктивно различаются? Если различаются, то как определить какой вариант попался?

Вот это точно не могу сказать…
Скорее всего, где-то в книжках есть этот размер. А это кольцо между корпусом маховика и двурядным подшипником действительно может сдвигать всё туда — сюда.

Подскажите, пожалуйста : чтобы вытащить хвостовик мост нужно снимать и половинить? Или же можно раздвинуть чулки не снимая мост с машины?

Надо домкратом вывесить мост мост. под половинки моста ближе к дифференциалу поставить подпорки.Снять колесо с той стороны, где чулок (половинка моста, что с хвостовиком). Далее под рессору ставишь подпорку. Снимаешь стремянки (хомуты держащие мост на рессоре) теперь половинишь мост, и снимаешь целиком всю половину моста с хвостовиком. Лучше конечно перед этим вытащить полуось с этой стороны. Вторая половинка может оставаться на машине.
В предыдущих записях, там всё это есть с картинками…

Спасибо, за подробную инструкцию 🤝

Есть вопрос, у меня подшипник роликовый на конце хвостовика, обойму наружнюю зажимает элипсом и, по этому он развалился, обойма должна плотно сидеть в корпусе моста? Ипри замене двойного подшипника стоит втулка и шайба тонкая, так вот при затяжке часть подшипника зажимает а вторая часть болтается, убирать шайбочку и при необходимости втулочку точнуть? И как может появится продольный люфт, если хвостовик еще держит роликовый подшипник на конце, толи он свободно там должен ходить толи плотно? У меня даже при ослабленной гайки продольного люфта не добиться, слишком плотно в корпусе и эллипсом, незнаю че делать с ним

Тот подшипник роликовый, на хвостовике, что стоит за шестернёй:. : Внутренняя обойма должна насаживаться с небольшим усилием ( натягом) и дополнительно закрепляется раскеровкой в нескольких местах. А, вот наружная, просто должна входить в корпус моста плотно. Если зажимает местами этот подшипник, то можно попробовать бородком и молотком просто осадить чуть -чуть наружную обойму в местах зажима в ту или другую сторону создав равномерные зазоры на роликах подшипника.
По двухрядному подшипнику:
Его просто не может зажать с одной стороны. Там усилие затяжки идёт от шестерни хвостовика внутреннюю обойму одной половинки подшипника, кольцо, прокладки, ( и вот тут вся собака зарыта: если комплект клольцо — прокладки подобрано неверно, то Прокладка и шайба больше по размерам, чем требуют этого подшипники — не затягивается подшипник ( как у тебя) если прокладка и шайба меньше или совсем убрана), то при затяжке подшипник зажимает намертво!
Как это всё подбирается?
Вначале, просто зажимаешь намертво этот подшипник, а затем, просто добавляешь прокладки, добиваясь вращения шестерни с небольшим! натягом (не свободно, а с небольшим затруднением) зачем нужно это небольшое затруднение? Подшипник новый, он ещё будет прикатываться при работе, зазоры в нём будут немного увеличиваться. И когда подшипник "выйдет" на боевой режим, этого натяга уже не будет.
Если путано объяснил, то можно просто посмотреть как это всё работает на снятом хвостовике. Прожал гайкой и фланцем подшипник, наружная обойма не вращается — убавляй. Наружная обойма болтается — добавляй регулировочные шайбы. Добиваясь не тугого вращения а с небольшим затруднением. Всё, как в ступичном подшипнике, за исключением внутреннего кольца, которое устанавливается и работает, потому что нагрузки на мост в несколько раз больше, чем на ступице.
И после сборки "погоняй" поднятый на козелки мост. Слушая шум, и проверяя температуру рукой в местах установки подшипников хвостовика. Температура может быть у нового моста чуть больше нормы. Рука терпит до 70 градусов. Новые подшипники могут нагреваться до 50. При дальнейшей работе температура будет постепенно снижаться до 20 -30.

Читайте также: